Queremos visitar el Pozo Airón, una preciosa cascada de las innumerables que caen entre los Arribes y que presumimos que estará colmatada después de tantas borrascas en formación.

Al llegar llueve, así que con el mismo coche nos acercamos hasta la pétrea ermita del Castillo. Esta se yergue entre un tímida arboleda desmochada a la espera mejores tiempos de romería.

Desde el mirador contemplamos el farallón de Fuente Santa, con su caída de 350 m hasta el Duero, que forma aquí la cola del embalse de Aldeadávila.

Frente a nosotros Perero de Bemposta, ya en Portugal, nos mira sin vernos, distante e inaccesible. Aquí bien se cumple el refrán de  buenas vallas, buenos vecinos, y es que, con este vallado en forma de vacío inmenso, pocos desencuentros habrán tenido los habitantes de estos pueblos a lo largo de su existencia.

Pero parece que escampa un poco, volvemos a Pereña. Desde allí nos animamos a caminar hacia el Pozo Airón, son algo más de tres kilómetros y algo más hasta otro mirador. La temperatura es agradable y la abundancia de agua por las infinitas regueras anuncia prometedora la cascada.

Efectivamente, cuando llegamos a las inmediaciones del arroyo de los Cuernos, el ruido es ya ensordecedor. Junto a el vamos descendiendo por la senda, a veces llueve un poco pero para eso están los chubasqueros, ni se nota. La senda está en buen estado y solamente hay que tener cuidado de donde pisamos para evitar resbalones.

Seguimos descendiendo y van apareciendo cascadas sucesivas que el arroyo, que es todo espuma, brinca desbocado. También los restos de lo que parece un molino olvidado y una curiosa fuente junto al camino, que parece vauclusiana. La observamos un rato contemplando su ciclo: cada cinco minutos desaparece, luego genera un caño, después es potente y lo lanza fuera de su gamellón y luego cambia esa potencia potencia por un enorme caudal y finalmente vuelve a desaparecer. Cada cinco minutos repite el idéntico ciclo que nos hipnotiza imaginando el laberinto de sifones que recorrerán las aguas bajo las rocas.

Y aparece finalmente el Pozo Airón, pleno y hermoso. El corto arroyo de los Cuernos pocas veces despeñará tanta agua entre sus coletas. Bajamos con precaución, todo está mojado y resbala. Primero, el ruido se hace estruendo y después la bruma pulverizada que flota en el aire por la brutal caída nos empapa. Al alejarnos la vemos en su plenitud, son varios tramos consecutivos. Finalmente entre un barullo de remolinos blancos el agua entra en el Duero. Se contagia de la calma y se tranquiliza, mestizándose enseguida del color achocolatado que trae el río desde la meseta.

Un poco más abajo tenemos el mirador de la Gargantina sobre el río. Tras un rato de relax y unas fotos, emprendemos el regreso por la misma senda entre una fina y agradable llovizna.

Aquí os dejo el paseo, no hay pérdida y si el camino está seco es posible acercar el coche a un aparcamiento que lo acorta a la mitad

La entrada Pozo Airón aparece primero en Durius Aquæ.

Nos colamos entre sus viejas instalaciones deportivas hacia el pista Schmid entre una cerrada neblina que humedece el suelo y nos deja sin horizonte. Pista que vamos dejando abajo a medida que intentamos tomar la cuerda. Caminamos agradablemente entre pinares que llegan hermosos hasta el remonte.

El paseo es íntimo, agradable; ajenos a valles vertiginosos  y mesetas. El silencio a veces se rompe por algún esquilón que nos avisa de que hay ganado. Este pace tranquilo, ajeno a la visita. Pasamos entre las vacas que nos miran con indiferencia y vamos recorriendo los senderos entre bolos de granito desprendidos desde los imponentes tors que forman cada uno de los picos del torso del dragón por el que caminamos.

Vamos recogidos entre la nube y no podemos ver los abismos que caen hacia norte y sur, solamente vemos sus cumbres como el castillo del Somontano, la más alta (2138). Por allí damos la vuelta desistiendo de subir sobre las peñas resbaladizas.

Respiramos humedad. La nube nos moja la cara y se condensa en hojas y rocas. Las aguas se filtran, poco más abajo los manantiales darán comienzo a torrentes y arroyos; unos se derramarán hacia el Duero por el Eresma, otros hacia el Tajo por el Guadarrama. Gotas que quizás se reencuentren en el océano o en alguna nube, aunque ya no serán las mismas.

De vuelta tomamos otro sendero y pasamos entre praderas adornadas de aliagas y pinos robustos. Pinos de de Valsaín a los que no les asustan los dos miles. Visitamos el cerro del telégrafo óptico, allí estuvo ubicada la efímera torre de transmisiones que enviaba las señales hasta Irún cuando aquellas guerras carlistas. Apenas se aprecian ya los cimientos.

Al poco nos recibe la estilizada y serena imagen de la Virgen de las Nieves; menuda y delgada, con sus brazos elevados hacia el cielo en actitud protectora y maternal. Fue realizada por el escultor José María García Moro, allá por los 60 del pasado siglo a iniciativa de colegios segovianos y madrileños.

Y pronto vislumbramos de nuevo los edificios del puerto y la concurrida carretera, con el alboroto nuestro paseo de oportunidad se acaba… ¡qué fácil, qué agradable!

Seguimos viaje.

Aquí os dejo el minipaseo

La entrada Siete Picos, ¡un paseo de oportunidad! aparece primero en Durius Aquæ.

Lo recibimos en el hermoso paraje de Fuentes Blancas: el enorme parque que se extiende junto al río por el Sur, un laberinto de bosquetes, senderos y fuentes, en los que te sumes entre la deliciosa naturaleza y, si quieres, entre el arte, historia y misticismo que aporta la Cartuja de Miraflores sobre el altozano de los Pozancos que domina el valle.

El rio es retenido por antiguos azudes de molinos y papeleras que ya no están. El remanso ahora se aprovecha por cientos de anátidas que disfrutan de sus aguas.

A partir de aquí el río discurre más domesticado si cabe. Apenas tiene majanos, su cauce es constante y regulado por embalses aguas arriba y dos fuertes muros protegen las calles de eventuales crecidas. Muros que lo dejan discurrir entre un amplio cauce, limpio y de elegante galería que ahora nos obsequia con unos preciosos tonos dorados y una agradable lluvia de hojas secas sobre las que se disfrutan paseantes y corretean las mascotas.

El río llega después ceñido a la ciudad, los parques aledaños terminan y aparecen los monumentos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana, un reciente edificio funcional que coloca a Burgos a la cabeza del mundo antropoarqueológico. Hacemos parada y visitamos a Miguelón, a Elvis y a Agamenón, admiramos también las bellas proporciones de Excalibur que incomprensiblemente no se llama Tizona o Colada, por ejemplo.

Frente al museo el  Arlanzón recoge al río Vena. Precisamente el pequeño río que llega de Atapuerca, como si por el llegaran los tesoros arqueológicos que lo van colmatando.

La lluvia es muy fina, agradable tal vez. Seguimos bajando el río menudo que ahora cruza la ciudad vieja. El río es discreto, se esconde bajo el puente del San Pablo, donde el Cid y otros castellanos toman el protagonismo. Más tarde, bajo el de Santa María, desde aquí la vista de las agujas de la catedral lo quieren empequeñecer sin conseguirlo.

Lo dejamos para entrar a la catedral y saludar al Papamoscas, después San Felipe Neri y finalmente subimos hasta el mirador del Castillo. Desde allí apreciamos bien su valle y la gran cinta verde que dibuja a su paso por Burgos dotándola de sentido.

Abrimos el paraguas de nuevo y nos perdemos entre las calles animadas.

El Arlanzón sigue su camino, entre nuevos parques y barriadas. Finalmente abandona la ciudad hasta llegar a donde recoge al Ubierna. Juntos, vuelven a colarse entre más autopistas y, una vez liberados, corren a encontrarse con su Arlanza allá por Palenzuela.

La entrada El Arlanzón y Burgos: sencillo paseo entre ríos y monumentos aparece primero en Durius Aquæ.

Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

La ruta, de unos 12 km, es bien conocida, no tiene ni perdida ni desperdicio. Se trata de una marcha entretenida, con alguna dificultad, especialmente por la abundancia del manantiales y arroyos que a veces son la misma senda. Los accesos a la cueva son abruptos y allí conviene tener precaución.

El paseo se desarrolla a la vera del jovencito río Pisuerga. Recién nacido baja encañonado entre muchos restos mineros y su estruendo acompaña toda la ruta. Robles, hayas y acebos emergen corpulentos entre brezos y escobas aunque, al mirar sus copas desnudas, la vista se nos pierde bastante más lejos; entre el hermoso perfil de las altas cumbres tocadas de blanco.

El ganado está presente en el camino. Caballos y vacas hacen sonar sus esquilones entre las praderías, parece que su compañía aquieta la esperanza del encuentro fortuito con el oso o con el lobo que seguramente anden sesteando por las quebradas más altas, .

La cueva del Cobre es colosal. Y no me refiero solamente a lo que vemos, ya que parece estar por descubrir su intrincado laberinto de canales y galerías. Hasta su gigantesca bóveda calcárea llega el río desde las sombras, la recorre veloz y, finalmente, escapa por su boca derramándose espumoso por el barranco. Un espectáculo que bien merece el paseo.

Es posible seguir, llegar hasta el lugar donde los arroyos que conforman el Pisuerga se sumen, en Sel de la Fuente, para llegar entre galerías hasta la cueva. Nosotros optamos por almorzar y bajar. Así podremos visitar ese lugar, más adelante, quizás desde Salcedillo.

Aprovechamos la vuelta para visitar los tres pueblecitos del Valle de Redondo:

Santa María de Redondo

Es el pueblo más alto del valle del Pisuerga; hoy se encuentra animado de visitantes. Cuando llegamos comienzan a voltear briosas dos de la campanas de la iglesia de la Asunción. ¡Cómo no admirar su bella espadaña! Esta supera a la de Salvador de Cantamuda —qué ya es decir—, en una tronera para el campanil superior además de contar con un nido para la cigüeña que ahora vuela alborotada alrededor de la espadaña por el repique.

Visitamos su interior y allí nos encontramos con la imagen y la leyenda de la Virgen de Viarce y algunos recuerdos del monasterio franciscano del Corpus Christi que, al pie de las elegantes Peñas del Moro, se desamortizó y abandonó.

San Juan de Redondo

Bajamos el río. Apenas un kilómetro abajo encontramos la siguiente localidad: San Juan de Redondo, que también se ubica junto al río. Nos acercamos a su iglesia de San Juan Degollado. Esta cuenta con torre y se encuentra solitaria sobre un altozano entre húmedos prados.

Junto al río encontramos un viejo molino que alguien se ha molestado en conservar. Entre su cárcavo ya no pasa agua ni lo acompañan sus huertas pero ahí sigue el coqueto edificio para contarnos de cuando por aquí se plantaba cereal.

Tremaya

Y finalmente: Tremaya. Precioso nombre que identifica también la enorme peña, donde cuentan que hubo un castillo y que sirve de pivote para, que el río, tras rodearla, torne definitivamente hacia el Sur.

Observamos el panorama desde su iglesia y callejeamos sus calles serranas, amplias y dispersas. Algo más abajo encontramos el primer puente de piedra del Pisuerga. No es demasiado antiguo ya que se realizó gracias a las donaciones de un indiano en 1918, según nos cuenta una inscripción sobre su ojo. Robusto y de un sólo arco rebajado, da paso al camino que llega hasta lo alto de la peña.

Hablamos con sus gentes, mayores como nosotros. Nos cuentan cosas de antaño, de nevadas de un metro que los aislaban durante meses y que hacían que tuvieran que salir por las ventanas para tirar de pala y abrir senderos. Nos cuentan con orgullo lo que tienen y como viven; incluso la sensación de que, gracias al turismo y… los osos, se mantienen vivos sus pueblos.

Pues nos vamos. Acompañando al joven y fragoroso Pisuerga… ¡precioso, adornado de capilotes!

Aquí, nuestro track.

La entrada Cueva del Cobre y los pueblos del Valle de Redondo aparece primero en Durius Aquæ.

En nuestro último paseo por el Canal del Duero lo habíamos dejado en los alrededores de la finca Barrasa, cruzando bajo la Autovía de Pinares. Ahora, desde allí, lo seguimos acompañando hasta la ciudad.

Atrás dejamos los estribos que nos recuerdan el problemático Tubo Barrasa y, que a la vez, nos demuestran algo de la evolución que hemos conseguido en infraestructuras (sin que sea necesario lanzar las campanas al vuelo).

El Canal ha entrado ahora en término de Laguna de Duero y atraviesa hermosos pinares entre los que aún riega algunas huertas y vegas. Pronto aparece también la compuerta que abre las aguas hacia la hermosa acequia de Laguna que tanto cambió antaño la vida en el pueblo.

Estos días, ya de primavera, parecen de fiesta en el campo. El canto variado de los mirlos lo llena todo, también palomas y urracas suben, bajan y se las tienen entre ellas; los patos evolucionan dentro y fuera del agua y una parejita de elegantes abubillas parece que rebuscan con su largo pico, quizás algo para su nuevo nido.

Aparece también, evocadora, la estación de Laguna. Las oxidadas vías del ferrocarril descansan sobre sobre traviesas podridas y se hermanan con el Canal. El paseo aún conserva algo de su auténtica naturaleza que vamos viendo amenazada.

Llegamos hasta la pasarela de la Virgen del Villar y el paisaje pierde una buena parte del atractivo. A la misma pasarela acompaña la construcción, suponemos que «funcional», de la planta potabilizadora de Laguna y un feo paso sobre el canal hacia el depósito. ¿Era tan difícil, o tan caro, hacer algo más acorde al entorno, más digno?

Poco más adelante aparece otro puentecillo; el del camino de Los Barreros, y vaya, ¡otra sorpresa! En su lado derecho, alguien ha plantado una secuoya gigante a cada lado del estribo. Un bonito adorno sin duda pero… los futuros ediles, que aún no han nacido, tendrán que decidir sobre el asunto. Están tan cerca del puente y del agua que en algunos años o habrá que cortarlas, o cambiar el puente o, quizás mover el canal. Otros lo verán, de momento, ahí lucen jóvenes, enhiestas y desafiantes.

Tras el pequeño puente del Camino del Portillejo, acosado por el tráfico, y junto al polígono de Los Hoyales, el Canal entra en término de Valladolid. Poco más adelante surge la acequia de las Arcas Reales, hoy casi en desuso. El arroyo Espanta, que antaño llegaba desde la Cistérniga hasta el Pisuerga en el Cuatro de Marzo aquí también pasa bajo el Canal, sin que podamos verlo escondido entre misteriosas infraestructuras de hormigón.

Pasamos de largo esa zona con la esperanza de recuperar el paisaje pero, a partir de aquí, la ciudad y sus industrias se imponen ninguneando al Canal que avanza, cruzando bajo enormes sifones, entre la fábrica de automóviles, entre rondas y entre obras, junto a polígonos que lo abandonan y urbanizaciones que tratan de dignificarlo en lo posible.

Al final de la urbanización Pinar del Jalón se conforma la salida de la Acequia de Valladolid-Simancas; quizás la más importante del canal y que tantos cientos de hectáreas sigue regando a la vez que cambió el árido paisaje del Sur de la ciudad por un mosaico de verdes huertas. Un ancho brazal de esta acequia aportó aguas a la arruinada Azucarera de Santa Victoria, otra historia que, quizás, algún día contaremos.

Ahora son los conejos los que campan a sus anchas. A veces adoptan la posición de guardia de los suricatos y cuando te acercas salen disparados. Pero, justo donde entronca con la acequia encuentro este simpático bichejo comiendo con fruición los frutos de la piracanta.

El Canal vuelve a cruzar bajo la carretera de Segovia. Sigue, urbano, desfigurado entre rondas y polígonos hasta que, junto a la carretera de Soria se produce el entronque con la potabilizadora: su verdadera razón de ser. Allí se abre el paso hacia la estación potabilizadora de San Isidro. Una vieja instalación, aún en uso, que permitió llevar el agua por primera vez, hasta las mismas viviendas en Valladolid para olvidarse —en parte— de las fuentes de Argales que hasta entonces abastecían de agua a la ciudad.

Un auténtico «viaje de aguas» que todavía aporta el 30% del agua potable que consume Valladolid.

Después de cumplir su encomiable función continua por el Páramo de San Isidro hasta cruzar la ronda y alejarse de nuevo de la ciudad por el camino de Hornillos. Se ha estrechado notablemente al descargar buena parte de sus aguas, la suciedad se hace manifiesta y el paisaje esta degradado por suburbios y autovías.

Pero en el próximo artículo lo seguiremos hasta el final y seguro que encontraremos de nuevo sus encantos y curiosidades…

Aquí os dejo el track, vale para bici y para caminar

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Canal del Duero III – Villabañez, Tudela, La Cistérniga

Un tiempo después desde la segunda entrada referente al Canal del Duero nos hemos animado a recorrer otro tramo más en un día soleado de invierno.

Habíamos dejado al Canal sumido en una niebla fría y delicada cruzando sobre el Duero en la Dehesa de Peñalba y, ahora, lo recogemos más cálido y soleado al otro lado del río. Seguimos en término de Villabañez y desde este lado podemos contemplar mejor el acueducto metálico. Sus aguas pasan sobre sus aguas y, una vez al otro lado, el canal traza una larga recta que lo irá alejando del Duero para regar la amplísima vega tudelana.

Su trayectoria, racional y rectilínea, sigue acompañada de una buena arboleda que trata de evitar la evaporación. El paso lento de sus aguas relaja, invita a la reflexión si vas solo o a la conversación en caso de ir acompañado y, además, de cuando en cuando nos sorprende con las pequeñas novedades hidráulicas que van apareciendo.

Por la derecha encontramos la salida al Canal Supletorio. Unas viejas compuertas, que ahora parece que se están renovando, regulan el caudal que llevará uno u otro. Gracias a este canal secundario es posible acometer obras de mantenimiento sin cortar el suministro a la ciudad y, a la vez, ampliar regadíos hasta el mismo pie de La Mambla.

Más adelante, al llegar a Carraduero entramos en término de Tudela. Cruzamos la carretera de Villabañez pero el Canal no se inmuta. Sigue recto saltando sobre lo que se encuentra. Este es el caso del río Jaramiel que, tras rodear la Mambla, cruza por encima del Canal Supletorio y después por debajo del Canal del Duero buscando su cercano encuentro final con el río. También aquí una compuerta doble y una almenara permiten regular las aguas, evacuándolas hacia el Jaramiel si conviene.

Los álamos van dejando paso a los pinos que se han establecido con firmeza en sus riberas, entonces el camino se oscurece y parece casi un túnel. Se van sucediendo los puentes y tajeas que ahora permanecen cerradas. El seno del canal esta firmemente empedrado y nos muestra un bajo nivel. Ahora no hay riegos, las acequias están vacías y solamente transporta algunas aguas más de las que necesita la ciudad.

Aparece otro acueducto. Bajo el mismo pasa un camino que antaño llegaba hasta El Rebojo. Aquí nace una acequia que se cruza con la de Valdelga y que parece recoger también aguas sobrantes del Canal Supletorio. Seguimos nuestro paseo por el oscuro túnel vegetal hasta llegar al cruce con la autovía de Soria, allí muere el Canal Supletorio y a la vez nace la acequia de Valdelga que vuelve con sus aguas hacia Tudela.

Tras pasar agachados bajo el puente de la autovía entramos en término de La Cistérniga. Aquí el Canal nos ofrece uno de sus momentos estelares jalonado de recias secuoyas que ya rebasan ya holgadamente la altura de la alameda.

El Canal por aquí sigue regando por su izquierda las tierras fértiles y llanas de Fuentes de Duero. Su derecha es un talud y el terreno gana altura. Parece que mediante bombas también se riegan los viñedos de los Lagares de Fuentes.

El canal discurre sosegado, sin apenas pendiente, entre una bonita alameda salpicada de otras especies plantadas. El Valle del Duero se ensancha más todavía, a un par de kilómetros apreciamos Herrera junto al Duero y, más allá, los altozanos de Portillo difuminados en la distancia.

Entre rio y canal aparecen algunas lagunas. Son los restos de antiguas graveras que ahora forman un bonito humedal. Otras están en explotación y la degradación ambiental es patente. El tráfico de camiones cargados de áridos cruza sobre los frágiles puentecillos del canal creando una nube de polvo y ruido que nos obliga a dejar aquí la excursión junto a las fincas de Barrasa.

Aquí os dejo un track, vale para caminar y bicicleta

Y Aquí: CANAL DUERO IV – Desde Laguna entramos en Valladolid

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Y en casa nos querían dejar los augures de la meteorología con sus previsiones de fuertes lluvias y vientos imposibles. Daba igual, teníamos tantas ganas de pasearlo, que no pudieron contra nuestra voluntad y nos pusimos de viaje.

Cuando llegamos encontramos lluvia y viento pero todo era llevadero. Comenzamos a caminar con decisión entre una agradable bruma que apenas nos dejaba vislumbrar el Pico Frentes y nos fuimos colando por vaguadas y oquedades hasta la Cañada Honda. Entre preciosas vacas mansas coloradas seguimos trochas inundadas que nos llevaron hacia El Raso y Las Morrillas. El viento soplaba a nuestra espalda haciendo tan inútil el paraguas como las botas de goretex entre tanto agua y barro.

Tornamos hacia el Norte, buscando el Duero. Abandonamos el camino y entramos por senderos de ganado, abriéndonos paso entre jaras empapadas que nos iban dejando su agua hasta la cintura. Atentos a los roquedos, a los barros y a las hojas resbaladizas el paseo era una maravilla y, como premio, finalmente dejó de llover y el viento nos dejó tranquilos al abrigo de la Peña de la Sierpe.

Llegamos al Duero retenido por la presa de Buitrago. Se nos mostraba frío, ancho y plateado sin que la bruma nos dejara ver el horizonte serrano. Pero no importaba; en nuestro sendero atunelado por la arboleda ya teníamos bastantes estímulos: corzos correteando monte arriba, una vieja construcción que emerge de las aguas, los líquenes adornando las ramas del roble y los gamones incipientes prometiendo la primavera. Sí, ya era suficiente.

Llegamos hasta la presa que retiene las aguas y, a partir de aquí, tocaba disfrutar del jovenzuelo Duero. El paisaje ha cambiado; el río se vuelve más “natural”, se estrecha y corre saltarín entre rocas oscuras que contrastan con sus aguas espumosas. Abedules blancos festonean sus riberas… ¡vaya!, excepto uno, que yace horizontal arrancado de cuajo por el viento. Nosotros seguimos por el sendero, bien pegados al río, pisando a veces sus playas, sus pasaderas y siguiendo a sus meandros que regatean entre los pinares.

Había dejado de llover y el Sol se insinuaba tras las nubes cuando dejamos el Duero para atravesar un pinar del que entresacaban madera con la habilidad típica de estos lares: haciéndolo sin molestar al bosque.

Buscamos a su pequeño afluente Pedrajas; junto a el comenzaríamos el retorno. El riachuelo de Valonsadero que, con frecuencia baja seco, hoy estaba pletórico, trenzándose entre los robles e inundando los pequeños prados que lo acompañan. Agua clara y limpia que baja rebotando entre bolos calcáreos creando dinámicas espumas. Un paisaje hermoso que nos despista de la precaución de no pisar las bostas blandurrias que, como en un campo de minas, se hallan diseminadas por las praderas.

Hubo que vadearlo en alguna ocasión buscando mejores caminos y, enseguida, llegamos a la Vega del Cubillejo donde encontramos el viejo puente alomado del Canto. Tiene tres ojos aunque el arroyo usa solamente uno para pasar. El lugar parece paradisíaco, podemos ver fuentes, restos de antiguos corrales y enormes robles y encinas. Las vacas, que parecen muy mansas, nos van dejando paso franco mirándonos abobadas.

El río Pedrajas en su sinuoso descenso se va encajando deliciosamente en un pequeño cañón.  Suavemente sus paredes se levantan para acoger los abrigos y refugios en los que nuestros hombres prehistóricos, probablemente inspirados por este paisaje y en días como hoy, representaron con sus óleos, no sabemos qué, ni porqué. ¿Serán quizás la inspiración a tantos grafiteros que siguen su escuela?

El pequeño desfiladero se abrió y ahora el viento se dejaba sentir molesto de frente. Pero ya estábamos en la llanura donde comenzamos unas horas antes. Allí encontramos otro puente, este parecía más antiguo, también alomado, con bonitos pretiles y con un pequeño ojo. Bajo él, no pasa río alguno, ¡está en el medio de la pradera!… Quizás el río Pedrajas, en algún antiguo «cambio climático», cambió su rumbo moviéndose hacia el Sur dejando a su puente huérfano de aguas.

De nuevo comienza a llover y el viento arrecia; como cuando comenzamos. Pero ahora la caminata está ya en la mochila y tenemos refugio: el restaurante de la Casa del Guarda… es hora de tomar el vermú, aunque sea con los pies mojados.

Aquí, en wikiloc, dejamos nuestro paseo por Valosandero.

La entrada Valonsadero, una ruta entre aguas y vientos aparece primero en Durius Aquæ.

Hoy nos hemos acercado al Carrión de la capital desde la llanura, desde Tierra de Campos. Las pilastras que sujetaban el puente del ferrocarril de Villalón han sido aprovechadas para construir un nuevo acceso para la entrada de la ciudad. Bajo el mismo, el río discurre unido, sosegado y gris como corresponde a un mes de enero.

Dejamos a nuestro frente los cerros soleados del Otero y San Juanillo y seguimos por el sendero de la ribera  hasta que entramos en la ciudad acogedora. El río sigue ancho y unido. Sus álamos se visten tan solo con hiedras y se calzan con carrizos para marcar el cauce.

Entre instalaciones deportivas y modernos edificios llegamos hasta un estruendoso azud encajado entre una alameda. El río se divide ahora en dos y entre sus brazos queda el gran islote del Sotillo de los Canónigos. Allí donde antaño fueron huertas bien regadas por el brazo alto del Carrión, ahora bosquetes y jardines invitan a un paseo sobre hojarasca seca bajo el tenue sol de la tarde invernal.

Enseguida llegamos a Puentecillas, seguramente el puente urbano antiguo  más bonito de España y que parece, mas bien, sacado de un cuento. Lo paseamos y disfrutamos y acabamos en las compuertas de las Once Paradas, la vieja fábrica de luz cuyo tendido eléctrico aún cruza el río hacia la ciudad.

Cruzamos hasta el barrio de Allende el Río. Al pasar a la otra ribera encontramos más aguas. Se trata de la dársena del Canal de Castilla; el gran puerto palentino donde se agrupaban las barcazas de carga y a donde llegaba el barquillo de pasajeros desde Valladolid. Ahora reposa como un espejo plateado esperando mejores momentos, como tantas cosas del Canal.

Vuelvo a acercarme al río; cruzo su ancho y firme Puente Mayor. Parece que, por un momento, el río se ha vuelto a unir aunque enseguida vuelve a partirse en dos.

A través de una moderna pasarela entramos en la enorme isla de Dos Aguas y nos acercamos hasta el mirador de la presa del Puente Mayor. Es una tarde agradable y la gente pasea, hay niños jugando y una pareja abrazada en un banco, sin hablarse, vive un momento de ensoñación aislados del mundo por el fragor de la cascada.

Nosotros seguimos hasta la siguiente pasarela. Desde ella podemos observar la almenada iglesia de San Miguel y nos entran tentaciones de visitarla, y después su Calle Mayor, y su catedral con su espléndido museo y… tantas cosas. Pero no. Hoy toca visitar al río y por el seguimos entre enormes parques e instalaciones deportivas.

En una ciudad tan agradable como Palencia todo está cerca. Pronto llegamos a una salida que nos lleva hacia el puente de Hierro, ya centenario. Bajo su tablero podríamos decir que el río salía de Palencia, pero la ciudad ha crecido y sigue acompañado al río otro buen tramo. Nosotros lo hacemos también hasta el puente del Obispo (Nicolás Castellanos). A partir de este lugar el río deja sus cuérnagos, sus islas y pasarelas y vuelve a su cauce único. Los parques siguen rio abajo difuminándose en predios y huertas hacia el siguiente puente, ya en Villamuriel.

Nos acercamos hasta la gran escultura que encuentro en la plaza donde comienza el puente. Una mujer con una niña casi de la mano caminan desenvueltas, a cierta distancia, un hombre lo hace también en la misma dirección; parece que caminando más deprisa, dejándonos elegir a nosotros si son o no una familia. Parecen de hierro o bronce, desnudo el hombre, vestidas la mujer y la niña, enormes, modelados sin detalle pero transmitiendo movimiento, dinamismo y algo de ambigüedad.

Se titula: “El Paseo”  y nos gusta. Esta bien que esté ahí… Pues bien, nosotros aquí, nuestro paseo junto al Carrión, lo damos por terminado.

y os dejo este track orientativo (mejor pasearlo libremente y sin prisa)

La entrada Paseo por PALENCIA: islas y riberas del Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

En la etapa anterior habíamos llegado hasta Sardón de Duero y ahora lo dejábamos atrás. Proseguimos entre el canal y el río por un buen camino, firme y seco, en el que sigue habitando una frondosidad extrema suavizada hoy por la niebla.

El Canal sigue encajado en su trinchera y, hasta aquí, sigue haciéndo solamente la función de transporte de aguas sin que apenas encontremos tajeas que lo sangren. La N-222 se acerca al río y podemos escuchar el rumor molesto del tráfico.

En nuestro caminar van apareciendo algunas infraestructuras propias de la instalación. Sobre estas se adaptan pasarelas que mejoran la seguridad del paseante a consta de quitarlas parte de su encanto añejo. Primero encontramos un ensanche con una trampilla que nos parece un desagüe de limpieza; después el aliviadero de Esboral que con sus cuatro compuertas sería capaz de vaciar por completo el canal y, finalmente, el acueducto sobre el Valcorba en Puente Hinojo.

Puente Hinojo debió ser un entrañable lugar de recreo hace algunos lustros. Tenía lo necesario para ello: un arroyo entre pinares, puentes, manantiales y, el no va más cuando no había piscinas, que era la propia caja pétrea del acueducto del canal donde tanta gente se bañaba. Un pequeño paraíso donde era suficiente tener un 600 para acercarse hasta allí con la merienda.

Bajo el sólido acueducto el Valcorba entrega sus aguas al Duero. Lo hace entre una auténtica selva de zarzas. Si te atreves a franquearlas puedes llegar hasta el mismo borde del Duero en un lugar que se muestra ancho, hermoso y sosegado al ser retenido por una presa reciente en el pago del Pesquerón que no alcanzamos a ver.

El sendero se estrecha y nos movemos entre la penumbra que el dosel vegetal deja pasar hasta que llegamos al puentecillo de San Millán. Ahora es el río el que se aleja por nuestra derecha generando una ancha vega que el Canal comienza a regar.

Seguimos y entramos en la Dehesa de Peñalba. Aquí el canal y el rio juegan a tocarse; el río se va retorciendo y el canal sigue tramos rectos con el camino fortalecido con motas cuando ambos se aproximan. El paseo por la dehesa nos parece más hermoso si cabe. A los álamos, pinos y carrascas se unen algunos quejigos que aportan su color ocre a la paleta invernal.

Sobre los tejados de la colonia de chalets vislumbramos la torre de la iglesia de Peñalba de Duero. Su aguilucho se yergue como pináculo sobre una cubierta cuyas maderas van cediendo al tiempo, Más adelante, son los cortados de margas de colores los que caen a plomo sobre el Duero y después, el azud de Villabañez, un antiguo y entrañable lugar de baños como lo fue Puente Hinojo. Hemos tratado de acercarnos hasta los restos del puente que unía la dehesa con Peñalba pero tapias, fincas y espesura nos lo han impedido.

El Canal sigue, y nosotros con el. Acaban las viviendas y comienzan algunos viñedos modernos y prestigiosos. El Canal se acerca al río pero… ahora ya no lo rozará. Ahora lo cruzará por medio del acueducto. Aunque no lo podemos ver debido a más vallados y prohibiciones, el Canal pasa a la ribera derecha por medio de un puente metálico de armadura que soporta la canalización a diez metros sobre el mismo río.

Las señales del desafortunado GR-14 nos desvían hacia el río y, hasta el llegamos dando aquí por finalizado este tramo. Seguiremos en el siguiente capítulo justo al otro lado del Duero por tierras de Tudela de Duero.

Aquí tenéis una parte del paseo que yo hice: Recomiendo solamente seguir el Canal

Aquí: CANAL DUERO III, seguimos por el canal hacia la Cistérniga

La entrada Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto) aparece primero en Durius Aquæ.

Y junto al Duero podemos encontrar un buen grupo paseando entre los términos municipales de La Vid y Barrios (Burgos) y el de Langa de Duero (Soria). Una docena de estas columnas se mantienen enhiestas formando caprichosas formas que nos estimulan la imaginación convirtiéndolas en figuras cercanas. Igual que hacemos a veces cuando contemplamos a las nubes.

Sus volúmenes estilizados de colores anaranjados, grises y ocres emergen unos cuantos metros sobre el sabinar abierto que tapiza las laderas que caen hacia la vega y el rio. En sus puntas conservan la peña fuerte que las mantiene erguidas sobre sedimentos más inestables.

Sus formas prismáticas bien pudieron guiar a los constructores árabes de atalayas. También a los que realizaron las fortalezas cristianas como las que tenemos tan cercanas en Langa o en Velilla. O quizás, a quienes diseñaron minaretes, torres y espadañas como la magnífica del cercano monasterio de Santa María de la Vid.

Estas torrecillas se debieron de ganar el respeto de quienes proyectaron y construyeron la línea de alta tensión que las acosa y que, solamente por fortuna, no derribaron

Y estas torrecillas bien merecerían también alguna leyenda que, si aún no existiera, habría que crear. Alguna relacionada con las deidades de los vacceos; o, tal vez, con el enamoramiento de una pastorcilla con un gigante al abrigo de los corrales tan abundantes como abandonados; o evocando batallas o acogiendo proscritas… Creo que si Buñuel hubiera visto estas columnas habría ubicado sin duda, en alguna de ellas, a su Simón del Desierto bien a salvo de las tentaciones del Diablo.

El Duero se mueve calmado entre los sedimentos que dejó aquel gran lago que por los Arribes se fue al mar. Y de aquella tarea nos deja delicadas figurillas como estas chimeneas de hada, esbeltas y menudas. Paisajes que parecen más propios de desiertos áridos, de lugares inhóspitos y vacíos, que de nuestra acogedora y entrañable cuenca.

En las cercanías es posible observar también formaciones parecidas, aquí os dejo otras dos:

Y aquí os dejo el camino… ¡ánimo!

La entrada Caprichos junto al Duero: sus chimeneas de las hadas. aparece primero en Durius Aquæ.

Entre Quintanilla y Olivares de Duero encontramos un hermoso y evocador paisaje fluvial. La verdad es que no falta de nada: espléndidas riberas de otoño, un puente monumental, la aceña con su pesquera y fuentes por doquier. Además precisamente, es en esta pesquera, donde toma sus aguas el Canal de Duero, discurren después bajo el pueblo de Quintanilla de Onésimo para surgir junto a Los Pilones, al otro lado de la población, por el canal que llevará aguas hasta una potabilizadora en Valladolid y a las huertas creadas a su paso.

Después de recrearnos en este paraje comenzamos nuestro paseo entre el río y el canal por un sendero agradable y firme, con una temperatura deliciosa y a resguardo del viento que movía las nubes sin dejarlas descargar.

Caminamos entre un auténtico bosque de ribera. Acercarse, tanto al río como al canal es difícil. La altura de los taludes y la maraña de vegetación acosa a las aguas y todo se parece más a una selva. Sobre ambas aguas descansan numerosos troncos que tumbaron vientos y corrientes.

El bosque cuenta con todos los alicientes de las húmedas riberas: álamos, sauces, alisos, avellanos, fresnos, mimbreras y todo el catálogo de arbustos que ahora nos muestran sus bayas a la espera del `picoteo de los pajarillos. La diferencia la aportan los numerosos pinos y algunas encinas que abundan entrometidos entre la arboleda de galería; ahora sus copas verdes destacan entre el resto de los árboles ya casi desnudos.

El canal va encauzado en una profunda trinchera que nos va mostrando sus puentecillos, sus almenaras, sus tajeas, sus acueductos y algún muro de contención que lo protege de la violencia del rio cuando viene alto. El Duero aparece entablado por el azud de Sardoncillo. Sobre sus aguas calmas vemos como afloran pequeñas islas pobladas de cañas y eneas; de entre ellas alza un bonito vuelo una bandada de patos y un par de garzas blancas.

Cruzamos uno de los puentecillos, el de La Panadera. Queríamos acercarnos hasta la abadía de Retuerta rodeada de viñas y encinas; un lugar trasportado al lujo desde el olvido. Y, ¡vaya! Comienzan a caer algunas gotas. Dejamos la abadía y decidimos volver a la ruta sin llegar al cenobio medieval.

Aparece un helipuerto enclavado entre el canal y el río… ¡que lástima el jardín que lo rodea; pretendiendo adornar la naturaleza que venimos disfrutando!

Y llegamos finalmente a Sardón. Aquí nos recibe su viejo y cuidado camposanto. Frente a él, las ruinas de lo que parece que no llegó a ser un puente sobre el canal, ahora convertido en veranda por la que trepan alocadas las hiedras.

La lluvia no iba en serio y el viento ha amainado, además es hora de almorzar y… justo al frente tenemos el final del arroyo Valimón y el jardín del Carretero, con su pareja de secuoyas monumentales que dejan en evidencia a los enormes cedros que las escoltan.

Pues nada, coherentes con nuestra excursión y ajenos al día gris, sacamos algunas cosillas de la mochila y damos cuenta de ellas. Mientras, el Duero a nuestros pies, sigue su camino como sumido en un halo de melancolía, pausado y frio.

Aquí os dejo un track realizado en bicicleta (ida y vuelta) de unos 23 km. La ruta descrita, desde Quintanilla a Sardón, si la realizas caminado, supone unos 8 km llanos.

Aquí: CANAL DUERO II, la continuación del recorrido por el Canal

La entrada Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón aparece primero en Durius Aquæ.

Desde el pequeño pueblo comienzo a caminar, cruzo el arroyo de Polendos y remonto su valle hasta los altos de El Campillo. La sierra, tan cercana, no se aprecia oculta entre las nubes así que me centro en donde piso; el suelo está empapado y reblandecido y resulta molesto caminar atento para evitar los peores charcos y barrizales.

Covatillas

Llego por fin hasta el cantil del Cañón del Pirón y comienzo a descender hasta el río por la Cuesta de Covatillas. En las laderas el barro casi desaparece bajo la hojarasca de  encinas y quejigos que comienzan a hacer su montonera de bellotas entre la que surgen setas variadas.

Llego al río y me encuentro con el precioso puente medieval de dos ojos asimétricos que genera un paisaje de ensueño sobre un rio que discurre plácidamente arrastrando las hojillas amarillas de los fresnos. A otro lado del puente vemos el ruinoso caserío con sus viviendas, sus cuadras y su palomar resignado al abandono.

Nada más girar a la derecha aparece la curiosa fuente de Covatillas cuyo manantial es retenido por un pequeño azud que suelta las aguas a través de las bocas de unas elegantes cabezas de león entre musgos, hiedras y nogales.

La Ermita de Santiaguito

Paso una estrecha portezuela y sigo junto al río, disfrutando de sus reflejos y de sus prados. A veces me elevo sobre la ladera del cañón y otras tengo que pasar entre el ganado que me mira con curiosidad.

El cañón del Pirón es imponente, cuesta imaginar como un rio tan menudo pueda haber excavado tanto.

Aparecen algunas cuevas en el cantil y, enseguida, la ermita de Santiaguito.

Se trata de una ermita rupestre, seguramente un eremitorio. Una pared de tosca mampostería cierra un amplia cueva sin que apreciemos apenas detalles religiosos salvo si miramos a través del pequeño ventanuco de la puerta y observamos su altar y la puerta de lo que parece la sacristía.

No es posible seguir más allá y tampoco parece fácil trepar hasta la cresta y más yendo solo; así que decido volver sobre mis pasos. El Pirón me permite vadearlo y cruzo a la otra orilla donde encuentro buen camino. El paseo no puede ser más agradable con algún amago de lluvia y otros de sol.

El molino de Covatillas

Llego hasta el caserío de Covatillas y sigo hasta el viejo molino por la orilla derecha del río entre algunos chopos que fueron mochos.

El molino y otros edificios auxiliares aparecen cubiertos de hiedra y sin techumbre. Curioseo el lugar y trato de encontrar el camino que me lleve a Peñarrubias de Pirón pero ese camino está al otro lado del río y del puente del molino solamente aparecen sus viejos estribos entre una ribera salvaje.

Pues, o vuelvo o cruzo…

Volver no me agrada así que trato de cruzar. Ajusto bien las cosas que llevo para no perderlas y calculo los pasos… una rama, una piedra que se mueve, un poco de agua, algo de decisión y un salto final. ¡Vaya, lo conseguí!

Retomo el camino y el paseo vuelve a la calma. Llego a Peñarrubias donde me sorprende una colección de tractores impolutos en formación cual escuadrón de caballería. Al fondo su ermita románica de La Octava recibe un gracioso rayo de sol.

Y regreso. Remonto el valle por el camino a Peñas Mesina ahora rodeado de buenas sabinas que crecen entre caprichosas rocas calizas. De nuevo en el páramo; parece que el suelo está algo menos blando, más cómodo. Ahora las nubes, que abren un poco, me dejan ahora contemplar bien el horizonte de la enorme campiña hasta que regreso de nuevo al arroyo verde de Polendos.

Aquí os dejo el track del paseo (ojo a los vadeos del río)

La entrada Del Polendos al Pirón aparece primero en Durius Aquæ.

Justo en la playa, casi vacía, comenzamos nuestro paseo. Un pequeño barco se ponía a punto a la espera de sus excursionistas, y algunos pescadores echaban una mañana, que no podía ser más serena junto al río.

Caminamos entre naranjos, almendros y entre campos rebosantes de flores, no en balde estamos en Mayo. Cuando el camino junto al rio se acaba preguntamos a una paseante si era posible subir por un estrecho camino remontando las laderas. Nos mira sorprendida y nos responde en español que nunca lo ha hecho y no sabe… pero, que en todo caso, cuidado con las cobras, no hacen nada pero asustan un poco.

Se refiere a las culebras y lo tenemos en cuenta, la hierba ha crecido y la temperatura es alta; es su momento de tomar el sol.

Subimos despacio, zigzagueando entre los escarpes. A medida que nos elevamos las vistas se hacen amplias y hermosas. Aparecen las viñas cuidadosamente ordenadas en sus bancales imposibles de pizarra partida. Las aves, como las plantas están pletóricas y bueno, “la cobra” no aparece, mejor. Lo que si que aparece con el calor, agarrándose a nuestro sudor, es una molesta nube de moscas que tenemos que espantar con abanicos de escoba.

Tras la trepada llegamos a Freixo de Espada à Cinta, curioseamos la iglesia del antiguo convento de San Felipe Neri y nos adentramos entre sus viejas callejas adoquinadas hasta tomar la carretera que baja a la playa acortando entre algunos caminos. Estas Terras do Douro, como las del Duero, padecen de falta de gentes y, a las que quedan, les sobra edad.

Bajamos junto al arroyo de la Congida cuyo valle da nombre al paraje de la playa. Un auténtico roto en los arribanzos bien aprovechado por los campesinos. Ahora los huertos de naranjos y olivos prevalecen, las albercas llenas distribuyen las aguas y algún tractor con orugas en lugar de ruedas cultiva en los bancales donde aún se mantienen en pie algunos palomares que serán utilizados para otros menesteres.

De nuevo llegamos a la playa, y la recorremos entretenidos. El embalse esta lleno, bien lleno. Los álamos y sauces en la ribera remojan su tronco en el agua, hay cabañas y algunas caravanas que ya no se mueven. También barcas. Una imitación de rabelo permanece amarrado en estado de abandono.

La playa presume de bandera azul y lo merece. Zonas deportivas y de juegos, praderas limpias, duchas y servicios abiertos. Hay chiringuito y aparcamiento y hasta una piscina flotante que garantiza la seguridad para los más tímidos.

Después de la caminata hubo un breve baño; probamos las frías aunque estimulantes aguas del Douro para sentarnos después a almorzar a la sombra de unos chopos bajo su suave nieve de vilanos jugando a adivinar donde saltaría la siguiente carpa.

Y aquí, la ruta de wikiloc, ¡ánimo!

La entrada Da Congida, la playa de los arribanzos aparece primero en Durius Aquæ.

Enseguida llegamos al rio cruzándolo por uno de sus puentes. Bajaba ancho y espumoso cuando nos acercamos a la orilla. Al final del arrabal un gallo cantaba alborotado.

Había otro puente; este era de piedra. más antiguo, para el ferrocarril. Y hasta el subimos para contemplar mejor el cauce.

En el mismo estribo, sobre balastos y junto al oxidado raíl observamos la figura de un animal tendida en una contorsión de dolor.

Era una raposa. Apenas llevaría unas horas muerta. Seguramente fue esta noche, mientras casi todos dormíamos. Debió bajar hambrienta y tarde. Su astucia no fue suficiente y en la frenética caza de gallinas alguien encendió la luz deslumbrando sus ojos asustados.

Seguramente correría por suelos y paredes; salvaje y desorientada, mientras ese alguien tomó la vieja horca para el heno, de palo corto y afiladas púas de forja.

Lances, bufidos, nervios y sudores debieron de sucederse dentro de aquel gallinero. Finalmente el animal pudo encontrar una salida justo a la vez que la horca se clavaba en su cuerpo. Un tenue aullido… la huida entre las callejas hacia el rio y un dolor intenso que le impedía, cada vez más, moverse.

Y así, arrastrando la horca clavada en su torso se encaramó hasta el puente hasta que la herida la conmocionó y el frío la remató.

Su hermoso pelo rojo está ligeramente cubierto por el hielo y sus ojos abiertos y hueros. Pronto alguien vendrá a recuperar su horca para el liviano heno y raposas atrevidas.

Tal vez fue así o de cualquier otra manera. Quién sabe.

Un aviso a las autoridades y seguimos nuestra caminata monte arriba entre el robledal. El gallo aún sigue con su cacareo y, hoy, las gallinas aún asustadas no pondrán.

Todo está helado, todo está frío; o quizás sea la inquietante imagen de la supervivencia la que nos ha helado la sangre.

La entrada La raposa y la horca de heno aparece primero en Durius Aquæ.