Allí dejamos el coche y preparamos nuestro kayak. Con paciencia y cuidado la bajamos por una estrecha y arenosa senda, llena de cárcavas, de zarzas, de rocas y de multitud de canoas de las empresas que ofrecen rutas guiadas. No queríamos ni pensar en el regreso cuesta arriba.

Llegamos a la costa de apenas diez metros de anchura. Varios pescadores se entretenían a las carpas y, con cuidado de no entorpecer sus largas líneas, nos hicimos a las aguas del embalse de Burgomillodo, ahora bastante bajas.

Cuatro paletadas nos colocaron en el centro del embalse, rodeados de una muralla de calcáreos farallones rojizos salpicados de oscuras cuevas y, con esas, y sin prisa tomamos rumbo entre los meandros hacia la Ermita de San Frutos.

El paseo era delicioso, a veces, en un profundo silencio acompasado del suave chapotear del paleo. Numerosos buitres nos observan desde los cantiles imposibles, también hay anátidas, lavanderas y algunos grupos de grajetas bregan por las paredes. En el agua a veces observamos carpones enormes, algunos saltan cerca, otros nos van dejando una estela de burbujas.

La arboleda va tomando el tono otoñal lentamente pero aún; fresnos, chopos y sauces se encuentran lucidos. También las higueras nos indican el nivel más alto de las aguas, allá en las primaveras, tres o cuatro metros más alto.

Al rato llegamos hasta San Frutos que descansa en la punta de un meandro desde hace más de mil años. Hoy inaccesible desde el agua pero antaño sus monjes bajarían a diario hasta las huertas junto al río.

Damos la vuelta cuando la mañana se va despejando, también se levanta el viento, un viento que se desorienta al entrar en el cañón y nos deriva hacia las riberas rocosas. Cada revuelta del río la brisa cambia, a veces ayuda otras no, pero así llegamos de nuevo hasta el embarcadero y lo sobrepasamos. Otro meandro más y llegamos hasta el Convento de Santa María de la Hoz, otro lugar histórico, este situado a media ladera y arruinado primero por un desprendimiento, después la amortización y ahora el abandono. Un lugar histórico y … también romántico, misterioso y sugerente donde los haya.

Regresamos de nuestro paseo, despacio, acariciando las aguas, tirando fotos y tomando un café que llevamos en un termo. ¡Qué pereza da regresar!

Llegamos hasta el portillo. Los pescadores se han ido… desembarcamos y, con paciencia, emprendemos ahora el ascenso hasta el vehículo. Una subida muy dura que bueno, también forma parte de la aventura. Arriba en la paramera nos espera el almuerzo y un par de cervezas frías ¿Qué más pedir?

Aquí, en wikiloc, podéis encontrar el recorrido seguido

La entrada Duratón: remando, entre hoces e historia aparece primero en Durius Aquæ.

Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

En cuanto al paisaje, su lámina de agua circunda una buena parte de la villa de Maderuelo, dando la impresión de que el pueblo emerge de las aguas entre el río Riaza y el arroyo de San Andrés, ambos recrecidos por la presa. El perfil del pueblo con las ruinas de su castillo, la espadaña de Santa María, su caserío bien conservado y hasta la ermita de Castroboda más allá del puente, lo han colado entre el selecto grupo de “los pueblos más bonitos de España”.

A estos beneficios, espirituales y económicos, hay que añadir también algunos lúdicos. El rosario de pescadores apostados alrededor del embalse es continuo, la posibilidad de navegación, de baños y de pícnic hace que el lugar sea frecuentado por numerosos visitantes.

Hoy, mientras paleábamos en nuestro kayak, por las aguas frescas y limpias del embalse, comentábamos los beneficios de estas retenciones: deporte, paisaje, energía, riegos… Dicho así parece que todo son ventajas.

Pero ya lo dice el refrán: sin sacrificio no hay beneficio. Justo bajo las aguas que surcamos, descansa sumergido el pueblo de Linares del Arroyo. Sus caminos y palomares, sus bodegas y su cementerio, su caserío… Cuando las aguas bajan aún es posible observar su campanario junto a la presa. Fueron unas cincuenta familias las que a mediados del pasado siglo hubieron de abandonar su pueblo dejando que se disolvieran entre las aguas, junto a los adobes, sus rencillas, sus rivalidades y sus anhelos.

Y hoy podamos disfrutar de este coqueto embalse. Vaya desde aquí nuestro recuerdo y agradecimiento.

Hoy el embalse está repleto y cubre playas y arboledas. La superficie azul apenas muestra ondulaciones, las riberas se reflejan como en un espejo y, en las orillas, enormes carpas frezan con eufóricos bailoteos. Lo demás: todo es cielo.

Nosotros remamos en calma, despacio. Cruzamos bajo el puente hasta la ermita de la Veracruz y, esquivando sedales, volvemos aguas adentro para contemplar Maderuelo. Todo es quietud y silencio. La villa nos parece un buque varado sobre aguas calmas… hasta que repican las campanas. Su alboroto nos saca del relajado estado de ensoñación para reanudar nuestro periplo.

Aquí el recorrido…

y  Aquí podéis encontrar algunas fotografías del pueblo desaparecido

La entrada Maderuelo, varado entre aguas calmas aparece primero en Durius Aquæ.

En nuestro último paseo por el Canal del Duero lo habíamos dejado en los alrededores de la finca Barrasa, cruzando bajo la Autovía de Pinares. Ahora, desde allí, lo seguimos acompañando hasta la ciudad.

Atrás dejamos los estribos que nos recuerdan el problemático Tubo Barrasa y, que a la vez, nos demuestran algo de la evolución que hemos conseguido en infraestructuras (sin que sea necesario lanzar las campanas al vuelo).

El Canal ha entrado ahora en término de Laguna de Duero y atraviesa hermosos pinares entre los que aún riega algunas huertas y vegas. Pronto aparece también la compuerta que abre las aguas hacia la hermosa acequia de Laguna que tanto cambió antaño la vida en el pueblo.

Estos días, ya de primavera, parecen de fiesta en el campo. El canto variado de los mirlos lo llena todo, también palomas y urracas suben, bajan y se las tienen entre ellas; los patos evolucionan dentro y fuera del agua y una parejita de elegantes abubillas parece que rebuscan con su largo pico, quizás algo para su nuevo nido.

Aparece también, evocadora, la estación de Laguna. Las oxidadas vías del ferrocarril descansan sobre sobre traviesas podridas y se hermanan con el Canal. El paseo aún conserva algo de su auténtica naturaleza que vamos viendo amenazada.

Llegamos hasta la pasarela de la Virgen del Villar y el paisaje pierde una buena parte del atractivo. A la misma pasarela acompaña la construcción, suponemos que «funcional», de la planta potabilizadora de Laguna y un feo paso sobre el canal hacia el depósito. ¿Era tan difícil, o tan caro, hacer algo más acorde al entorno, más digno?

Poco más adelante aparece otro puentecillo; el del camino de Los Barreros, y vaya, ¡otra sorpresa! En su lado derecho, alguien ha plantado una secuoya gigante a cada lado del estribo. Un bonito adorno sin duda pero… los futuros ediles, que aún no han nacido, tendrán que decidir sobre el asunto. Están tan cerca del puente y del agua que en algunos años o habrá que cortarlas, o cambiar el puente o, quizás mover el canal. Otros lo verán, de momento, ahí lucen jóvenes, enhiestas y desafiantes.

Tras el pequeño puente del Camino del Portillejo, acosado por el tráfico, y junto al polígono de Los Hoyales, el Canal entra en término de Valladolid. Poco más adelante surge la acequia de las Arcas Reales, hoy casi en desuso. El arroyo Espanta, que antaño llegaba desde la Cistérniga hasta el Pisuerga en el Cuatro de Marzo aquí también pasa bajo el Canal, sin que podamos verlo escondido entre misteriosas infraestructuras de hormigón.

Pasamos de largo esa zona con la esperanza de recuperar el paisaje pero, a partir de aquí, la ciudad y sus industrias se imponen ninguneando al Canal que avanza, cruzando bajo enormes sifones, entre la fábrica de automóviles, entre rondas y entre obras, junto a polígonos que lo abandonan y urbanizaciones que tratan de dignificarlo en lo posible.

Al final de la urbanización Pinar del Jalón se conforma la salida de la Acequia de Valladolid-Simancas; quizás la más importante del canal y que tantos cientos de hectáreas sigue regando a la vez que cambió el árido paisaje del Sur de la ciudad por un mosaico de verdes huertas. Un ancho brazal de esta acequia aportó aguas a la arruinada Azucarera de Santa Victoria, otra historia que, quizás, algún día contaremos.

Ahora son los conejos los que campan a sus anchas. A veces adoptan la posición de guardia de los suricatos y cuando te acercas salen disparados. Pero, justo donde entronca con la acequia encuentro este simpático bichejo comiendo con fruición los frutos de la piracanta.

El Canal vuelve a cruzar bajo la carretera de Segovia. Sigue, urbano, desfigurado entre rondas y polígonos hasta que, junto a la carretera de Soria se produce el entronque con la potabilizadora: su verdadera razón de ser. Allí se abre el paso hacia la estación potabilizadora de San Isidro. Una vieja instalación, aún en uso, que permitió llevar el agua por primera vez, hasta las mismas viviendas en Valladolid para olvidarse —en parte— de las fuentes de Argales que hasta entonces abastecían de agua a la ciudad.

Un auténtico «viaje de aguas» que todavía aporta el 30% del agua potable que consume Valladolid.

Después de cumplir su encomiable función continua por el Páramo de San Isidro hasta cruzar la ronda y alejarse de nuevo de la ciudad por el camino de Hornillos. Se ha estrechado notablemente al descargar buena parte de sus aguas, la suciedad se hace manifiesta y el paisaje esta degradado por suburbios y autovías.

Pero en el próximo artículo lo seguiremos hasta el final y seguro que encontraremos de nuevo sus encantos y curiosidades…

Aquí os dejo el track, vale para bici y para caminar

La entrada Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro aparece primero en Durius Aquæ.

Canal del Duero III – Villabañez, Tudela, La Cistérniga

Un tiempo después desde la segunda entrada referente al Canal del Duero nos hemos animado a recorrer otro tramo más en un día soleado de invierno.

Habíamos dejado al Canal sumido en una niebla fría y delicada cruzando sobre el Duero en la Dehesa de Peñalba y, ahora, lo recogemos más cálido y soleado al otro lado del río. Seguimos en término de Villabañez y desde este lado podemos contemplar mejor el acueducto metálico. Sus aguas pasan sobre sus aguas y, una vez al otro lado, el canal traza una larga recta que lo irá alejando del Duero para regar la amplísima vega tudelana.

Su trayectoria, racional y rectilínea, sigue acompañada de una buena arboleda que trata de evitar la evaporación. El paso lento de sus aguas relaja, invita a la reflexión si vas solo o a la conversación en caso de ir acompañado y, además, de cuando en cuando nos sorprende con las pequeñas novedades hidráulicas que van apareciendo.

Por la derecha encontramos la salida al Canal Supletorio. Unas viejas compuertas, que ahora parece que se están renovando, regulan el caudal que llevará uno u otro. Gracias a este canal secundario es posible acometer obras de mantenimiento sin cortar el suministro a la ciudad y, a la vez, ampliar regadíos hasta el mismo pie de La Mambla.

Más adelante, al llegar a Carraduero entramos en término de Tudela. Cruzamos la carretera de Villabañez pero el Canal no se inmuta. Sigue recto saltando sobre lo que se encuentra. Este es el caso del río Jaramiel que, tras rodear la Mambla, cruza por encima del Canal Supletorio y después por debajo del Canal del Duero buscando su cercano encuentro final con el río. También aquí una compuerta doble y una almenara permiten regular las aguas, evacuándolas hacia el Jaramiel si conviene.

Los álamos van dejando paso a los pinos que se han establecido con firmeza en sus riberas, entonces el camino se oscurece y parece casi un túnel. Se van sucediendo los puentes y tajeas que ahora permanecen cerradas. El seno del canal esta firmemente empedrado y nos muestra un bajo nivel. Ahora no hay riegos, las acequias están vacías y solamente transporta algunas aguas más de las que necesita la ciudad.

Aparece otro acueducto. Bajo el mismo pasa un camino que antaño llegaba hasta El Rebojo. Aquí nace una acequia que se cruza con la de Valdelga y que parece recoger también aguas sobrantes del Canal Supletorio. Seguimos nuestro paseo por el oscuro túnel vegetal hasta llegar al cruce con la autovía de Soria, allí muere el Canal Supletorio y a la vez nace la acequia de Valdelga que vuelve con sus aguas hacia Tudela.

Tras pasar agachados bajo el puente de la autovía entramos en término de La Cistérniga. Aquí el Canal nos ofrece uno de sus momentos estelares jalonado de recias secuoyas que ya rebasan ya holgadamente la altura de la alameda.

El Canal por aquí sigue regando por su izquierda las tierras fértiles y llanas de Fuentes de Duero. Su derecha es un talud y el terreno gana altura. Parece que mediante bombas también se riegan los viñedos de los Lagares de Fuentes.

El canal discurre sosegado, sin apenas pendiente, entre una bonita alameda salpicada de otras especies plantadas. El Valle del Duero se ensancha más todavía, a un par de kilómetros apreciamos Herrera junto al Duero y, más allá, los altozanos de Portillo difuminados en la distancia.

Entre rio y canal aparecen algunas lagunas. Son los restos de antiguas graveras que ahora forman un bonito humedal. Otras están en explotación y la degradación ambiental es patente. El tráfico de camiones cargados de áridos cruza sobre los frágiles puentecillos del canal creando una nube de polvo y ruido que nos obliga a dejar aquí la excursión junto a las fincas de Barrasa.

Aquí os dejo un track, vale para caminar y bicicleta

Y Aquí: CANAL DUERO IV – Desde Laguna entramos en Valladolid

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En la etapa anterior habíamos llegado hasta Sardón de Duero y ahora lo dejábamos atrás. Proseguimos entre el canal y el río por un buen camino, firme y seco, en el que sigue habitando una frondosidad extrema suavizada hoy por la niebla.

El Canal sigue encajado en su trinchera y, hasta aquí, sigue haciéndo solamente la función de transporte de aguas sin que apenas encontremos tajeas que lo sangren. La N-222 se acerca al río y podemos escuchar el rumor molesto del tráfico.

En nuestro caminar van apareciendo algunas infraestructuras propias de la instalación. Sobre estas se adaptan pasarelas que mejoran la seguridad del paseante a consta de quitarlas parte de su encanto añejo. Primero encontramos un ensanche con una trampilla que nos parece un desagüe de limpieza; después el aliviadero de Esboral que con sus cuatro compuertas sería capaz de vaciar por completo el canal y, finalmente, el acueducto sobre el Valcorba en Puente Hinojo.

Puente Hinojo debió ser un entrañable lugar de recreo hace algunos lustros. Tenía lo necesario para ello: un arroyo entre pinares, puentes, manantiales y, el no va más cuando no había piscinas, que era la propia caja pétrea del acueducto del canal donde tanta gente se bañaba. Un pequeño paraíso donde era suficiente tener un 600 para acercarse hasta allí con la merienda.

Bajo el sólido acueducto el Valcorba entrega sus aguas al Duero. Lo hace entre una auténtica selva de zarzas. Si te atreves a franquearlas puedes llegar hasta el mismo borde del Duero en un lugar que se muestra ancho, hermoso y sosegado al ser retenido por una presa reciente en el pago del Pesquerón que no alcanzamos a ver.

El sendero se estrecha y nos movemos entre la penumbra que el dosel vegetal deja pasar hasta que llegamos al puentecillo de San Millán. Ahora es el río el que se aleja por nuestra derecha generando una ancha vega que el Canal comienza a regar.

Seguimos y entramos en la Dehesa de Peñalba. Aquí el canal y el rio juegan a tocarse; el río se va retorciendo y el canal sigue tramos rectos con el camino fortalecido con motas cuando ambos se aproximan. El paseo por la dehesa nos parece más hermoso si cabe. A los álamos, pinos y carrascas se unen algunos quejigos que aportan su color ocre a la paleta invernal.

Sobre los tejados de la colonia de chalets vislumbramos la torre de la iglesia de Peñalba de Duero. Su aguilucho se yergue como pináculo sobre una cubierta cuyas maderas van cediendo al tiempo, Más adelante, son los cortados de margas de colores los que caen a plomo sobre el Duero y después, el azud de Villabañez, un antiguo y entrañable lugar de baños como lo fue Puente Hinojo. Hemos tratado de acercarnos hasta los restos del puente que unía la dehesa con Peñalba pero tapias, fincas y espesura nos lo han impedido.

El Canal sigue, y nosotros con el. Acaban las viviendas y comienzan algunos viñedos modernos y prestigiosos. El Canal se acerca al río pero… ahora ya no lo rozará. Ahora lo cruzará por medio del acueducto. Aunque no lo podemos ver debido a más vallados y prohibiciones, el Canal pasa a la ribera derecha por medio de un puente metálico de armadura que soporta la canalización a diez metros sobre el mismo río.

Las señales del desafortunado GR-14 nos desvían hacia el río y, hasta el llegamos dando aquí por finalizado este tramo. Seguiremos en el siguiente capítulo justo al otro lado del Duero por tierras de Tudela de Duero.

Aquí tenéis una parte del paseo que yo hice: Recomiendo solamente seguir el Canal

Aquí: CANAL DUERO III, seguimos por el canal hacia la Cistérniga

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Entre Quintanilla y Olivares de Duero encontramos un hermoso y evocador paisaje fluvial. La verdad es que no falta de nada: espléndidas riberas de otoño, un puente monumental, la aceña con su pesquera y fuentes por doquier. Además precisamente, es en esta pesquera, donde toma sus aguas el Canal de Duero, discurren después bajo el pueblo de Quintanilla de Onésimo para surgir junto a Los Pilones, al otro lado de la población, por el canal que llevará aguas hasta una potabilizadora en Valladolid y a las huertas creadas a su paso.

Después de recrearnos en este paraje comenzamos nuestro paseo entre el río y el canal por un sendero agradable y firme, con una temperatura deliciosa y a resguardo del viento que movía las nubes sin dejarlas descargar.

Caminamos entre un auténtico bosque de ribera. Acercarse, tanto al río como al canal es difícil. La altura de los taludes y la maraña de vegetación acosa a las aguas y todo se parece más a una selva. Sobre ambas aguas descansan numerosos troncos que tumbaron vientos y corrientes.

El bosque cuenta con todos los alicientes de las húmedas riberas: álamos, sauces, alisos, avellanos, fresnos, mimbreras y todo el catálogo de arbustos que ahora nos muestran sus bayas a la espera del `picoteo de los pajarillos. La diferencia la aportan los numerosos pinos y algunas encinas que abundan entrometidos entre la arboleda de galería; ahora sus copas verdes destacan entre el resto de los árboles ya casi desnudos.

El canal va encauzado en una profunda trinchera que nos va mostrando sus puentecillos, sus almenaras, sus tajeas, sus acueductos y algún muro de contención que lo protege de la violencia del rio cuando viene alto. El Duero aparece entablado por el azud de Sardoncillo. Sobre sus aguas calmas vemos como afloran pequeñas islas pobladas de cañas y eneas; de entre ellas alza un bonito vuelo una bandada de patos y un par de garzas blancas.

Cruzamos uno de los puentecillos, el de La Panadera. Queríamos acercarnos hasta la abadía de Retuerta rodeada de viñas y encinas; un lugar trasportado al lujo desde el olvido. Y, ¡vaya! Comienzan a caer algunas gotas. Dejamos la abadía y decidimos volver a la ruta sin llegar al cenobio medieval.

Aparece un helipuerto enclavado entre el canal y el río… ¡que lástima el jardín que lo rodea; pretendiendo adornar la naturaleza que venimos disfrutando!

Y llegamos finalmente a Sardón. Aquí nos recibe su viejo y cuidado camposanto. Frente a él, las ruinas de lo que parece que no llegó a ser un puente sobre el canal, ahora convertido en veranda por la que trepan alocadas las hiedras.

La lluvia no iba en serio y el viento ha amainado, además es hora de almorzar y… justo al frente tenemos el final del arroyo Valimón y el jardín del Carretero, con su pareja de secuoyas monumentales que dejan en evidencia a los enormes cedros que las escoltan.

Pues nada, coherentes con nuestra excursión y ajenos al día gris, sacamos algunas cosillas de la mochila y damos cuenta de ellas. Mientras, el Duero a nuestros pies, sigue su camino como sumido en un halo de melancolía, pausado y frio.

Aquí os dejo un track realizado en bicicleta (ida y vuelta) de unos 23 km. La ruta descrita, desde Quintanilla a Sardón, si la realizas caminado, supone unos 8 km llanos.

Aquí: CANAL DUERO II, la continuación del recorrido por el Canal

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Comencé esta excursión en Encinas de Abajo. Buscaría el puente de Alba para cruzarlo y recorrer tierras del mítico Bernardo del Carpio, imaginar aquel castillo e imaginar también sus desvelos de caballero andante… y errante.

Yo como simplón caballero rodante comienzo mi aventura por caminos titubeantes que me llevaron a graveras y maizales segados de los que tuve que escapar por la carretera y así conseguir llegar al moderno y animado Cilloruelo y, desde allí, hasta la complicada y pantanosa desembocadura del rio Almar; un pequeño paraíso para garzas y cormoranes del que salí con las botas empapadas de rocíos.

Traté de cruzarlo, pero el rio Almar no estaba para vadeos ni otras bromas. Así que junto al el seguí hasta el puente-acueducto del canal de Babilafuente por donde pude cruzar. Desde allí, junto al canal ahora vacío, llegue hasta el Azud de Villagonzalo. Una presa que distribuye aguas para riego y electricidad creando un embalse ancho y escaso de riberas que inunda la vega de Alba de Tormes.

Frente a mi, al otro lado del río, se levantaban imponentes los cerros pelados de la meseta de Carpio, insistentes e insolentes parecían esperar mi visita.

Hermoso lugar elegiste Bernardo, aquí, junto al Tormes, para desafiar a tus ingratos y soberbios reyes.

Y yo a Alba llegué tras visitar el altozano de Amatos de Alba. Una suave y fina lluvia caía sobre los brazos del rio mientras cruzaba por la isla Garcilaso.

Remonto la cuesta del Otero hasta la ermita. Las Tierras de Alba se muestran amplias y vacías y entre ellas sigo hacia Palomares de Alba un lugar en el que se encuentran más recuerdos que ilusiones.

Caballero generoso, valiente y desesperado, desposeído de padres, ¡Cuan respetado debiste ser por estas extremaduras vacías! …

Desde Palomares, bajo la discreta lluvia, encaro directamente hacia el vértice Carpio. Me preocupan los barros pero afortunadamente respetan las ruedas y puedo seguir sobre la hierba que cubre el camino. A pie y exhausto consigo llegar al cerro y pasear por sus cantiles salpicados de carrascas, disfrutar de la meseta y sus vistas, de Carpio y su castillo y, de nuevo del Azud azul de Villagonzalo con el rio plateado frente a mi .

Cuando llego a Carpio Bernardo me encuentro con el mismo Bernardo sobre la fuente, hierático y en doloroso gesto, parece reclamar su fortaleza. Cuatrocientos estorninos posados sobre los chopos desnudos, como las almas de tus guerreros medievales, corean antiguos cantares de gesta.

Subo hasta el castillo. Lo que veo, que no es demasiado, tiene más de 1000 años y debajo seguramente habrá restos más antiguos. Entre cantiles de arenisca tallados el escenario de la Peña de la Traición cuenta leyendas o quizás realidades caballerescas de lances y torneos .

Yo ya me cansé de subires. En un cómodo bajar Llego a Villagonzalo y me asomo al Tormes. De nuevo represado y sin vega, pero ancho y hermoso, mostrándome sutiles reflejos vibrantes de los chopos de enfrente que bien podrían ser descomunales gigantes encantados.

Adiós caballero Bernardo me despido de tus campos y de tus tristes cuitas. Cuida a Durandal, tu espada. Yo abandono ya estas justas…  Sigo con mi bicicleta…

Tomo una senda junto al rio; la del coto de pesca. Es muy baja y temo que esté inundada por la crecida. Tampoco es cómoda; arenas, gravas y árboles caídos estorban mi avance pero, con fortuna, me permite llegar hasta los caminos firmes de las graveras de Francos, el Nuevo y el Viejo, dejando atrás la magnífica selva inaccesible en que se convierte la ribera.

Sigue suave la lluvia cuando un rayo de sol asoma en el horizonte al caer la tarde. Ahora recorro Nuevo Francos y Francos Viejo, localidades de Machacón .

De nuevo llego a Encinas de Abajo, recojo mi bicicleta y sus barros en el coche y emprendo el regreso haciendo una parada en la playa de Huerta. La encuentro serena, llena de azulones y adornada con los últimos rayos de sol que asoman bajo las nubes oscuras. El rio Tormes sigue, inexplicablemente se tuerce, dobla bien el codo, y marcha hacia Salamanca dejando tras de si la historia de aquel legendario héroe.

Aquí os dejo la ruta de wikiloc

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Montes y pueblos casi vacíos por los alrededores del histórico Alcozar que junto con su exquisito románico y los restos de construcciones defensivas o de vigilancia nos harán rememorar los tiempos inseguros de aquellos desiertos del Duero sometidos a continua confrontación durante la Reconquista.

Fuentes, corrales y tenadas, bosques y viñas se suceden en silencio hasta asomarnos al ancho valle del Duero desde el curioso mirador de Mariano, junto a los corrales de Llano Moral. Rodamos ahora por el paramillo y enseguida encontramos lo que nos parece una pequeña tenada entre viñas perdidas y corpulentas sabinas. Pero no; se trata de la discretísima y humilde ermita de San Isidoro que apenas despunta del hermoso paraje.

Ahora ya el sol brilla sobre un horizonte despejado y nítido cuando seguimos, ya cuesta abajo, hasta Bocigas de Perales. Allí quedamos embelesados por los caprichosos torcales que la erosión ha creado. Su iglesia aún conserva parte de la policromía de su pórtico medieval, también algunos capiteles del primitivo templo. Sobre uno de ellos en forma de figura con grandes manos, tres pollos de golondrina esperan su momento para lanzarse al aire. Desde allí observamos con detalle las elevadas paredes anaranjadas que aún dan sombra al pueblo.

Seguimos ahora por el amplio valle del río Perales. Un valle inusualmente verde para la época: Los montes están cubiertos de matorral y las vegas iluminadas por los verdes y amarillos de viñas y girasoles. La temperatura es por el momento dulce.

Nos acercamos hasta Zayas de Torre y tras recorrer el pueblo partimos de nuevo hacia los páramos que nos llevarán hasta el Duero. Subimos con calma, sin prisa. Robles y encinas se elevan poco sobre jaras, tomillos y resecos cardos corredores. Cuando llegamos al vértice Torquillas (1004) la temperatura comienza a subir realzando los aromas silvestres de estos montes infinitos y vacíos.

Pronto llegamos a Rejas de San Esteban. Del pórtico de San Martín vamos hasta el de San Ginés admirando un románico armonioso que nunca dejará de sorprendernos. En su abundante caño reponemos los bidones y junto al río Rejas, que baja seco, al igual que los arroyos que vamos encontrando, volamos hacia el Duero.

¡Bien podría ser ya la hora de un baño!

Y al Duero llegamos. Justo en el azud que en el Soto de San Esteban corta al rio para dar salida a las aguas del canal de Eza. Habíamos pensado en cruzarlo pero la evidencia de la corriente nos hizo desistir. Tampoco el baño parecía oportuno entre la ribera salvaje y las aguas espesas de modo que seguimos nuestro paseo hacia Velilla de San Esteban por los regadíos del Eza; rodando entre el río y los ariscos farallones calizos.

En un breve descanso junto a su iglesia apareció la escandalosa furgoneta del panadero avisando con el claxon a los escasos vecinos que en el pueblo habitan. También hubo pan reciente para nosotros y allí mismo almorzamos a la sombra de unos ailantos. El calor prometía pero nos habíamos propuesto acercarnos también  hasta Alcozar y había que volver a subir. Visitamos sobre las bodegas la pequeña atalaya de Velilla que nos permitió observar la fortaleza omnipresente de Gormaz y seguimos camino.

Por suerte la pista era suave y tendida. Cruces y corrales a nuestro paso eran la excusa perfecta para tomar un respiro y pronto apareció la mole calcárea que corona Alcozar adornada con su Torre del Reloj. En la fuente junto a la Casa del Maestro nos refrescamos antes de subir hacia el cerro Macerón. Desde allí casi podemos observar todo nuestro recorrido. Más allá del caserío del pueblo, de sus lagares y palomares, se muestran los hermosos montes vacíos por los que hemos rodado conectados con la naturaleza.

Descendimos el cerro para recorrer el pueblo. Quizás la temperatura o un molesto perrucho nos pusieron de nuevo camino del Duero haciendo un último alto en la generosa fuente de San Vicente que, a pesar de estar exhausta, nos ofreció un cacillo de aluminio para recoger agua fresca de su poza.

Encontramos finalmente la ribera del río poco antes de Langa por los rodeos que imponen los cierres de la nueva autovía donde algunos corzos desorientados se esforzaban por encontrar una salida .

El puente de Langa es magnífico, sus doce ojos de grandes sillares han sido recientemente remozados y su calzada de piedra rescatada y puesta a salvo. Sin embargo la ribera del río está árida, despejada de arboleda, casi inaccesible. Tras recorrer algunos metros junto al río por la Veguilla tampoco aquí parecía buena idea el baño y hubo que resignarse.

Afortunadamente junto al coche teníamos la fuente y allí sí, entre avispas curiosas pudimos poner a tono nuestro cuerpo cansado, polvoriento y… colmado de arrancamoños. Aunque también hubo tiempo para más…

Y aquí la ruta de wikiloc

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Esto sucede con los pozos. Donde parece que no hay agua, escarbas, y listo, ahí la tenemos: El agua, limpia y cristalina.

Bueno, en realidad no era tan fácil: había que construir el pozo.

La cuenca de nuestro Duero la encontramos horadada de pozos. Pozos viejos que regaban pequeñas huertas provistos de bombas manuales, de un sencillo caldero y polea o de un cigüeño. Otros más modernos, excavados o perforados, llegan a las venas más profundas de las aguas subterráneas explotando los acuíferos.

Aún recuerdo mi barrio a las afueras de Valladolid hace apenas medio siglo, sin agua de la red y sin ríos ni manantiales lo primero que había que hacer al comprar un terreno era el pozo.

Para ello estaban los poceros, un peligroso oficio extinguido. No se trataba por supuesto de los que hoy en día cuidan del subsuelo de las ciudades, sino de trabajadores que con gran valor (o necesidad) y unas pocas herramientas, entre las que se encontraban una maroma, la herrada, barra de picar, un cazo, casco y botas de goma, se aventuraban en cada finca contratando por metros a realizar los imprescindibles pozos o a la limpieza de los ya construidos.

El oficio estaba mejor pagado que otros pero la dureza y la inseguridad eran evidentes. Una vez cavados los primeros dos metros el peligro de derrumbes era notorio en las tiernas vetas de grava. Cuando más abajo aparecía la peña la pared era más firme pero la dureza de picar era enorme. Se hacía precisa además la ayuda de al menos otro trabajador para sacar la tierra, colocar hiladas de ladrillo o aros de hormigón y achicar el agua cuando esta brotaba.

En aquellos años en la zona el agua solía aparecer a 5 o 7 metros, a veces menos. Los hoyos venían a ser de un metro de diámetro. Después se seguía picando para hacer algo de depósito que reforzara la capacidad del manantial manantial. Una vez conseguidas las aguas llegaba el trabajo en el exterior: el brocal, a veces un pilón para el riego y otras depósitos elevados de uralita para almacenaje de agua. Finalmente se instalaba el sistema de extracción que a nivel doméstico consistía en una polea con herrada y para las huertas: norias o cigüeños. Más tarde las bombas, las primeras de gasolina, después eléctricas que con grandes penalidades había que cebar…

Y ya había agua. Ahora era posible ejecutar obras, habitar una vivienda, mantener huerto o jardín y dar de beber al ganado si era el caso.

Luego vinieron las excavadoras y cuando las vetas buenas de agua somera se agotaron  o aparecían contaminadas llegaron las perforaciones que han horadado nuestra cuenca bajando los niveles freáticos y los propios acuíferos hasta secar muchos ríos y manantiales.

Hoy en lugar de ruta os sugiero una visita: La visita es al pozo del castillo de Portillo. Una impresionante construcción medieval más profunda que alta es la torre. Dispone de una escalera de caracol en mampostería que te lleva hasta el mismo nivel del agua .

Y… una adivinanza:

Redondo redondo como un pandero

pero nadie se puede sentar en ello…

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Salgo, cuesta abajo, entre viñas. Es el anchuroso valle del Pisuerga, antes de llegar al río cruzo el Canal y me entretengo en el frondoso paraje de la fuente de Santa Cruz que con su buen chorrillo nutre una charca.

Aquí el Canal lleva una traza complicada, primero salva al arroyo del Prado mediante un acueducto y después busca hueco en la ladera que cae hacia el río casi veinte metros por encima del mismo.

Imaginamos que fue por aquí donde nuestro viajero apareció en el momento en el que se estaba cavando la caja del Canal de Castilla en aquella primavera de 1834 por aquellas cuerdas de prisioneros de las que nos da testimonio.

Alexander Mackenzie en su libro Spain Revisited (vol. II), nos hace un repaso de la historia del Canal hasta el momento y sus vicisitudes con algunas imprecisiones que no desmerecen sus apuntes. También opina sobre política y compara el espíritu emprendedor americano con la decadencia en que se encuentra nuestro país; opiniones que le debieron de traer algún quebradero de cabeza.

Finalmente se encuentra con los prisioneros trabajando en la caja del Canal

… Después de montar durante un rato a lo largo del canal, llegue a un punto en el que un gran número de presos estaban excavando la ribera del Pisuerga, el trabajo se estaba realizando de la mejor manera, haciendo este gran esfuerzo para asegurar su firmeza y durabilidad. El lecho del canal me pareció a mi que tenía una profundidad y anchura innecesarias aunque no llegaba a la que se observaba en el Canal de Aragón. Los españoles tienen un gusto por la grandeza y duración de sus obras públicas lo cual les favorece a este respecto con la ligereza y temporalidad de las nuestras.

Sin embargo, nosotros tenemos nuestras ventajas; nosotros ejecutamos mientras que ellos hablan; nosotros completamos mientras que ellos comienzan. Con una población algo superior a la suya, y muchísimo más dispersa, …. nosotros comenzamos y terminamos quince trabajos, mientras que ellos se auto glorifican por el comienzo de uno…

Después de este autobombo,

del que quizás no le falte algo de razón, nos cuenta algunos detalles de su encuentro con los presos.

… Los pobres hombres empleados aquí están vestidos con andrajos y en una gran miseria. Algunos se encargan de preparar la comida en grandes ollas y otros de la imprescindible labor de afeitar a los demás. En algunos lugares hay cuevas y oquedades excavadas en las laderas próximas al canal para refugio del sol y la lluvia en sus horas de asueto.

Estos delincuentes no reciben más que 10 céntimos a diario, con los que tienen que vestirse y alimentarse además de proveerse del lujo del tabaco, del cual bajo ningún concepto se privan. Una pequeña miseria que además se ve reducida por la corrupción de los oficiales que tienen el monopolio de satisfacer sus deseos extorsionándoles grandes sumas hasta exprimirles la sangre…

Según pasaba por la orilla del Canal por encima de ellos, algunos se acercaban a mi extendiendo sus sombreros pidiéndome algunos cigarros o dinero para comprarlos. De forma educada, no servil. Con el tono en el que la miseria te envalentona…

Sobre un promontorio, observando el área de trabajo, se encontraban apostados un grupo de soldados. Solamente un centinela vigilaba por la orilla mientras que los demás, después de apilar sus mosquetones, jugaban a las cartas o sesteaban al sol.

Después se nos pierde en opiniones subjetivas sobre los motivos de las condenas de estos prisioneros del Canal…

El Canal llegó a Valladolid

y durante un siglo sirvió como medio de transporte. Hoy conserva su función de regadío y las cuerdas que lo recorren ya no son de presos sino de paseantes, de ciclistas, de pescadores. Cunachos y legonas, rudas herramientas, se cambiaron por cañas de pescar, bicicletas, bastones y cualquier elemento de ocio a la sombra de sus alamedas.

Alexander Mackenzie seguramente regresó en su viejo caballo de alquiler por alguna de las cañadas que se dirigían hacia el Puente Mayor. No conoció las esclusas 41 y 42, probablemente en obras. Regresó a Valladolid donde después de recorrer de nuevo lo que más le gustó de la ciudad: las hermosísimas y animadas riberas del Pisuerga y alguna otra aventura siguió viaje hacia Burgos.

Yo también regreso a la ciudad. Ahora la dársena esta vacía. Toca limpiar el lugar el lugar donde terminaron de cavar los prisioneros del Canal que hasta aquí llegaron ya que muchos murieron por enfermedades o desertaron. El Pisuerga sigue hermoso, quizás algo maquillado por sus aguas recrecidas, por sus parques y su playa y por supuesto sigue siendo el magnífico lugar de encuentro y flirteo que ya llamó la atención de Mackenzie hace casi dos siglos.

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Enseguida nos plantamos en La Maya, justo al pie del embalse y sin mucho prolegómeno nos pusimos en marcha subiendo hacia la corona. Aunque el sol rasgaba las nubes la temperatura era mínima. Sin embargo, gracias al arranque en cuesta, nos entonamos con rapidez.

Pronto nos vimos rodeados de encinas y, a su través, se vislumbraban las aguas calmas del embalse. Los caminos pedregosos, firmes  y secos. Y el terreno siempre ondulado: o subes o bajas.

Paramos en Montejo y visitamos la Fuente del Caño. La hicieron los hermanos Rodríguez allá por 1749 según muestra una losa labrada a cincel. Caño, abrevadero y lavadero; la clásica estructura de las fuentes rurales, en esta ocasión construida en recio granito que la hace eterna y original, especialmente su lavadero circular; no habíamos visto nada similar hasta hoy.

Seguimos rodando entre las dehesas, admiramos encinas centenarias y paramos a tirar alguna foto. Vacas indolentes a nuestro paso y ovejas asustadizas son nuestra única compañía aparte de algún bando de grajillas graznando entre las zarzas

Llegamos al medio pueblo de Salvatierra de Tormes. Su ruinoso castillo de granito y pizarra emerge sobre el borde del embalse al puro estilo mágico y misterioso de las Highlands. Ya se nota que fue mucho por sus hechuras pero el embalse partió la comarca y descoyuntó su capital desplazándola a Guijuelo, bien en lo alto.

Seguimos camino. En Aldeavieja de Tormes encontramos, también junto al pequeño océano, el dolmen El Terriñuelo. Un sepulcro de corredor donde aún se aprecia el gran túmulo que debió de cubrirlo; paseamos entre las obras monumentales que se ejecutaron hace más de cuarenta siglos para enterrar a sus muertos y señalar sus territorios.

Todo es dehesa, todo está apacible, sereno. Subimos y bajamos y sin darnos casi cuenta llegamos al puente que une Guijuelo con Cespedosa de Tormes. Doce ojos que se reflejan temblorosos sobre un río Tormes que dejó sus bríos entre las rocas de Puente de Congosto.

Tras pasar el río nuevas cuestas hasta Cespedosa de Tormes. Aunque es domingo y la hora del vermú, acostumbrados a la soledad de los caminos, nos resulta extraño encontrar ambientadas sus calles.

– Vaya, bares abiertos

– Sí, y gentes por las calles

Y es que, esto tan natural, resulta una novedad entre los pueblos de nuestra cuenca.

Tras almorzar junto a la iglesia de blanquísimo reloj que canta las tres emprendemos la vuelta. Nos hemos alejado y la tarde es corta. Con el sol a nuestra espalda seguimos recorriendo las dehesas mientras algunos bandos de grullas nos sobrevuelan en formación.

Hoy parece que las piernas no van tan ligeras o quizás sea el terreno tan ondulado. Afortunadamente la bicicleta rueda feliz, no se queja y seguimos despacio.

Cruzamos la Dehesa de Villarejo y llegamos a La Tala. Hemos cruzado el Regato de Calderón y el de Vallejones, después los arroyos de Barilla y el de Blasco Sancho y finalmente el río de Revilla y de Pedro Fuertes. A pesar de las lluvias recientes ninguno de ellos lleva agua y por ello el embalse se encuentra lánguido mostrándonos una ancha aureola de paredes de pizarra descarnada y playas desiertas.

Cuando llegamos al río de Revilla, junto a su cauce seco, nos llaman la atención un elegante conjunto de arboles mochos, perecen fresnos. Deben de llevar tiempo sin aportar su ramaje pero, aún así, su tamaño y forma nos embelesan remontándonos a otros tiempos. Tiempos de hambre; también para el ganado.

Cae rápidamente la tarde y apenas nos detenemos en Galinduste y Pelayos. Damos algo de aire al camino y, tras cruzar algunos portillos, llegamos hasta la corona del embalse. Allí encontramos la imagen de Teresa de Jesús; la Santa andariega preside su pantano. Una mujer de talento que, sin duda, en nuestros tiempos se hubiera desplazado en bicicleta.

Nos asomamos a la presa, apenas hay derrame. Llenan el pantano con las escasas nieves que aún se desdibujan hacia el Sur, en Gredos. Es el agua para el próximo verano. A partir de aquí el Tormes se desplaza tranquilo, con sus aguas controladas. Casi domesticado.

Entre dos luces regresamos por el charco del Alamillo a La Maya, los pocos grados que nos han acompañado han desaparecido y las cuestas pasan factura a nuestras piernas. Mientras recogemos, sobre la ribera del río aparece la Luna, grande redonda y desnuda de no ser por dos nubecillas rojas y alargadas que púdicamente cubren su diámetro.

Aquí, en Wikiloc, podéis echar un ojo a la ruta de 66 km.

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Comenzamos a pasear junto al pequeño río Burejo, desde la colorida ermita de Santa Marina. El río que viene desde la Peña Cantoral atravesando la comarca de La Ojeda se acerca al joven Pisuerga que llega ancho y calmado tras pasar por el Cañón de la Horadada dejando atrás, en su montaña, prisas y espumas. Varios piragüistas suben y bajan el río con su remar rítmico y ligero removiendo aguas que distorsionan los nítidos reflejos de la arboleda.

Cruzamos el puente ferroviario de Los Dolores mientras que la riberas nos muestran sus evocadores colores de otoño: ya amarillos en los fresnos, ocres los robles, entre verde y amarillo los chopos. Los frutos también abundan: escaramujos, endrinas y zarzamoras brillan entre las hojas lacias de sus zarzas. Caminamos sobre una frágil alfombra que cruje a nuestro paso.

Un «paso a nivel» entre corrientes de agua.

Pronto llegamos al lugar donde el Canal de Castilla cruza el río Pisuerga. Ha nacido hace unos kilómetros aguas arriba por la ribera izquierda y aquí cruza para ocupar la derecha. La presa de San Andrés iguala los niveles y ajusta los caudales. Antaño, al llegar a este punto las barcazas debían de cruzar amarradas a una maroma para embocar hacia la otra parte del canal. Las bestias de arrastre también cruzaban en barcas para volver a su trabajo en la otra orilla.

Ahora una barca de maroma de forma lúdica rememora aquel el sencillo procedimiento para enseñanza práctica y divertida de jóvenes y no tanto.

Caminamos junto al Canal y lo cruzamos por su segunda retención. El lugar es un museo entre ríos, dispone de un Centro de interpretación del Canal en una casa de la época y del pequeño barco Marqués de la Ensenada que ofrece un paseo relajante remontando la 6ª esclusa.

Observamos la presa por la que apenas se precipita agua. Sus sillares parecen cortados con maquinaria industrial precisa, se han ubicado con mimo y ajustado con extrema precisión. Parece una construcción moderna pero no, va ha hacer ya 250 años desde que se finalizó en pleno movimiento ilustrado. Posteriormente, en 1932, junto a sus estribos de la margen derecha se ubicó la infraestructura que da comienzo a otro canal: el del Pisuerga, que distribuye nuevas aguas para el regadío.

Cruzamos la nueva pasarela colgante. Sus cables se cimbrean a nuestro paso y parece que nos columpiamos sin que tengamos ninguna sensación de peligro. Los pequeños botes con los que se cruzaba hace unos años el río yacen destartalados en la orilla. Disfrutamos del río; entre las espadañas también flotan livianas las hojas secas de la arboleda.

El paso de la 6ª Esclusa

Seguimos caminando junto al Canal y aparecen viejas estructuras para el riego con sillares y engranes de ferrería. La dualidad «riego-transporte» que siempre acompañó al Canal se pone de manifiesto. El camino de siga discurre entre un túnel de álamos que tamizan el sol, caminos llanos y de suelo firme que hacen que te despreocupes del caminar para centrarte en otras sensaciones.

Sensaciones como el rumor creciente del agua al acercarnos a la Sexta. La encontramos cerrada y con su aliviadero en sordina. Es una esclusa rehabilitada para el paso del Marqués de la Ensenada. Cuando nos acercamos lo vemos llegar aguas arriba lleno de excursionistas y esperamos para observar la maniobra. La esclusa se vacía y en quince minutos sigue navegando silencioso de vuelta hacia la presa.

Seguimos junto al canal hasta que dejamos el camino para regresar a Herrera. Cruzamos las vías del ferrocarril y vemos su apeadero cerrado, queremos imaginar que aún parará algún tren. Atravesamos ahora una vega fértil con campos en descanso, las higueras nos embriagan con su aroma pero los higos ya no maduran y, en seguida, llegamos al sólido puente de San Francisco de 13 arcos regulares y barandilla de hierro que nos permite ver y cruzar de nuevo el río Pisuerga.

Y llegamos de nuevo a Herrera para pasear sin prisa y almorzar . Nos entretenemos contemplando su armoniosa fuente decimonónica y acabamos, de nuevo junto al río Burejo, en su coqueto Parque de las Aves.

AQUÍ en wikiloc os dejo el paseo

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De vez en cuando nos acercamos a rodar junto al Canal del Duero, un lugar que suele invitar más a un relajado paseo que a una esforzada ruta. Rodamos y paseamos disfrutando de sus aguas calmadas y del frescor de su riberas frescas de chopos, álamos y fresnos trenzadas con los pinares.

El Canal

El Canal del Duero es una obra hidráulica que se llevo a cabo en el siglo XIX para el suministro de agua a la ciudad de Valladolid y también, cómo no, para el regadío. Ya en el siglo XX se completó con un conjunto de acequias que distribuían —y lo siguen haciendo— el agua del Duero a unas 8000 ha, dando un importante giro a la vida rural de los pueblos por donde pasa.

Comienza en Quintanilla de Onésimo, después Sardón de Duero, Tudela de Duero, La Cistérniga, Laguna de Duero, Valladolid y Santovenia de Pisuerga. Es precisamente en este río donde vierte sus escasos sobrantes por medio de un canalillo.

La verdad es que además de transportar agua y regar campos, tanto el canal como sus acequias, se han convertido en un autentico referente en cuanto a ocio y disfrute de la naturaleza. Puedo dar fe que hasta los años 70 del pasado siglo era un recurrente lugar festivo de baños y picnics, y que yo mismo aprendí a nadar en la acequia de Valladolid junto a las Arcas Reales.

Hoy en día encontramos caminantes que recogen piñones o pasean al perro, deportistas, pescadores y familias en bicicleta. Así que rodamos tranquilos, no hay que molestar a los que caminan y si parar con frecuencia para disfrutar del reflejo de un pequeño puente, de sus trampillas de riego e incluso de alguna barquichuela fondeada.

Y las secuoyas

Yendo desde Laguna, tras pasar bajo la autovía a Segovia, entramos en término de La Cistérniga. Esta localidad heredo su parte del Duero al incorporar los territorios de Fuentes de Duero que aún nos muestra en su perfil su iglesia y los restos de un viejo torreón.

Poco antes de llegar al cruce con la carretera de Soria, el canal se oscurece. Chopos y pinos se alejan del cauce y, junto al agua, en ambas riberas, comienzan a aparecer un magnífico conjunto de pies de secuoya roja cuyo perfil hasta ahora quedaba oculto pero que ya comienzan a despuntar sobre la arboleda de ribera.

Son «jóvenes y pequeñas»; las calculo unos cien años, muchas sobrepasan ya los 25 metros de altura y algunas los 3 de perímetro.

Nos bajamos de la bicicleta y caminamos despacio. Leo por ahí que estos árboles son los seres vivos más altos de la tierra y que solamente crecen unos centímetros cada año. Que llegaron de California y que se plantaron con fines ornamentales a la vez que para señalización de cruces y otros puntos. Así encontramos también otras secuoyas como las enormes de Sardón además de pinsapos, cedros y otras especies por aquí poco frecuentes.

Algunos pies son dobles o triples. Nada menos que unas 100 secuoyas plantadas a ambos lados. Entre sus ramas se tamiza el sol y a su alrededor apenas pueden crecen otras plantas. Por ello a su alrededor el suelo está limpio con la agradable alfombra de sus hojillas caídas y sus diminutos conos abiertos. En su follaje aparece algún signo de amarronamiento, quizás sea algún principio de enfermedad. Espero que no. Y una de ellas parece haber sido agredida sin motivo aparente; nos muestra una parte descortezada por la que escurre su sangre amarilla, como gominola.

Vamos que a alguien se le ocurrió adornar el Canal, alguien más los trajo y otros los pusieron allí. Además, al menos estos, han sido cuidados. Ahora nosotros los disfrutamos, podemos acariciar su áspera corteza roja y admirar sus troncos enhiestos que no tienen prisa por crecer. Saben de sobra que sobrevivirán a cualquier ser viviente que ahora los contemple. Se harán tan grandes que cegarán el canal y ojalá eso suceda cuando la vía de agua ya no sea necesaria. Ojalá que se les permita seguir viviendo llevando este lujo a través del tiempo también a quienes nos sucedan.

Si siguiéramos hacia Tudela otras sorpresas nos esperarían. Hoy nos quedamos aquí, tiramos unas fotos junto al comienzo de la acequia de Valdelga que riega campos de ajo y regresamos agradecidos del regalo de nuestros bisabuelos.

Aquí os sugiero una ruta en bicicleta que pasa por el lugar y llega hasta Tudela de Duero

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En la entrada de hoy no tratamos una excursión en concreto sino de las posibilidades que ofrece para rodar en bicicleta, o caminar o como sea la comarca de Tierras de Medina. Os ofrezco también algunas propuestas ya rodadas en diferentes épocas y, como siempre, algunas fotografías.

Medina del Campo es un lugar histórico donde los haya. Una ciudad importante que quedó algo trabada en algún momento de su historia seguramente en parte debido a la decadencia —quizás ya muerte— de Castilla y probablemente también a la ausencia de un río que fuera capaz de fluir con fuerza y sin sobresaltos entre su caserío.

Recurrentemente rodamos por los caminos de esta campiña, entre sus pinares y lagunas. Seguimos al Zapardiel y nos acercamos al mismo Duero o al Adaja. Visitamos también sus pueblos y sus lugares encontrándonos con frecuencia con algunas sorpresas o curiosidades como estas:

El Zapardiel de Medina

El río Zapardiel nace en la Sierra de Ávila y llega desde la Moraña formando un valle muy ancho y pantanoso. Poco antes de llegar a Medina, en término de San Vicente del Palacio nos muestra un puente soberbio de ocho arcos sobre la cañada de Arévalo a Medina, que se construyó en tiempos de Carlos III y al que da gusto fotografiar desde el cauce arenoso y seco.

Ya en Medina podemos contemplar el elegante edificio de Las Reales Carnicerías para, a la vez, hacernos de cruces, al pensar como este río diminuto, aunque fuera más de lo que es ahora, pudiera evacuar por sí mismo los restos orgánicos de aquella actividad.

A las afueras de la villa, también junto al río, encontramos la curiosa villa llamada la Casa Blanca. Un auténtico chalet de recreo de la época del Renacimiento, algo desfigurado pero ahí está.

Y más: Dueñas de Arriba y Abajo y más adelante la ermita de Carrioncillo. Y todo esto un río que poco le falta para seguir el destino del desaparecido Trabancos si no se remedia.

Aquí os dejo algunas rutas junto al Zapardiel:

    – De la Seca a Medina del Campo

    – Riberas del Zapardiel

    – Zapardiel por Tierras de Medina

Las Cavas o Canal de Isabel I

¿Será cierto que las aguas del Adaja pasearon un día por Medina del Campo invitadas por el Zapardiel en una amorosa relación frustrada entre ríos?

Pues sí. Así lo afirman los historiadores de la villa a pesar de que los documentos se pierden en la noche de los tiempos.

La obra consistía en hacer una presa (atajo) en el Adaja para que derramara sus aguas por un canal de dos leguas que vertería sus aguas al río Zapardiel ayudándolo a correr más ligero. Aunque como hemos dicho apenas se encuentran documentos que hagan mención a este hecho, lo cierto es que hemos seguido el curso de este canal, precisamente desde la calle «Adajuela» como se llamó en Medina la llegada del canal, hasta los lugares donde se realizaron los atajos en el Adaja encontrando la zanja durante todo su recorrido, eso sí, suavizada por vientos y siglos.

Cuentan que se realizó con el patrocinio de la Reina Isabel la Católica y que tras llegar aguas del Adaja al Zapardiel durante tres días las presas colapsaron. Poco después la reina murió y con ella el ambicioso proyecto para la época y medios disponibles.

También aquí os dejo una ruta realizada junto al trayecto de estas Cavas y el curioso arroyo Agudilla:

    – Casan Adaja con Zapardiel no quiso ella por ser chico el

Lagunas Reales

Ya hemos comentado el carácter pantanoso, casi endorreico de este valle. Pues bien, al sur de la villa encontramos —aún— un auténtico humedal formado por numerosas lagunas también llamadas por la comarca navas, labajos o bodones y que, en tiempo de lluvia abundante, se saturan formando impresionantes láminas de agua entre las que en un placer pasear y para ello aquí os propongo una buena ruta del blog Valladolid en Bici con mapa de las navas incluido:

    – Las Navas de Medina

Toda esta zona en cuestión se encuentra ubicada sobre el acuífero de los Arenales. Este acuífero, casi un mar bajo nuestros pies, sufre la sobreexplotación de sus aguas desde hace décadas realizada por medio de innumerables pozos que cada vez tienen que ser más profundos para regar campos insaciables.

Dentro del Programa LIFE de la UE se ha desarrollado por la CHD un proyecto que trata de ordenar los recursos hídricos de la zona proponiendo un modelo de desarrollo sostenible, productivo y resiliente en un contexto de cambio climático. El proyecto ya se está ejecutando sobre el río Zapardiel al que tratan de devolver a su trenzado cauce natural.

Volveremos a pasear por estas zonas y así poder observar el desarrollo del proyecto, ya en ejecución, con el deseo de que sirva para subsanar los problemas medioambientales que pretenden.

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