En la entrada de hoy no tratamos una excursión en concreto sino de las posibilidades que ofrece para rodar en bicicleta, o caminar o como sea la comarca de Tierras de Medina. Os ofrezco también algunas propuestas ya rodadas en diferentes épocas y, como siempre, algunas fotografías.

Medina del Campo es un lugar histórico donde los haya. Una ciudad importante que quedó algo trabada en algún momento de su historia seguramente en parte debido a la decadencia —quizás ya muerte— de Castilla y probablemente también a la ausencia de un río que fuera capaz de fluir con fuerza y sin sobresaltos entre su caserío.

Recurrentemente rodamos por los caminos de esta campiña, entre sus pinares y lagunas. Seguimos al Zapardiel y nos acercamos al mismo Duero o al Adaja. Visitamos también sus pueblos y sus lugares encontrándonos con frecuencia con algunas sorpresas o curiosidades como estas:

El Zapardiel de Medina

El río Zapardiel nace en la Sierra de Ávila y llega desde la Moraña formando un valle muy ancho y pantanoso. Poco antes de llegar a Medina, en término de San Vicente del Palacio nos muestra un puente soberbio de ocho arcos sobre la cañada de Arévalo a Medina, que se construyó en tiempos de Carlos III y al que da gusto fotografiar desde el cauce arenoso y seco.

Ya en Medina podemos contemplar el elegante edificio de Las Reales Carnicerías para, a la vez, hacernos de cruces, al pensar como este río diminuto, aunque fuera más de lo que es ahora, pudiera evacuar por sí mismo los restos orgánicos de aquella actividad.

A las afueras de la villa, también junto al río, encontramos la curiosa villa llamada la Casa Blanca. Un auténtico chalet de recreo de la época del Renacimiento, algo desfigurado pero ahí está.

Y más: Dueñas de Arriba y Abajo y más adelante la ermita de Carrioncillo. Y todo esto un río que poco le falta para seguir el destino del desaparecido Trabancos si no se remedia.

Aquí os dejo algunas rutas junto al Zapardiel:

    – De la Seca a Medina del Campo

    – Riberas del Zapardiel

    – Zapardiel por Tierras de Medina

Las Cavas o Canal de Isabel I

¿Será cierto que las aguas del Adaja pasearon un día por Medina del Campo invitadas por el Zapardiel en una amorosa relación frustrada entre ríos?

Pues sí. Así lo afirman los historiadores de la villa a pesar de que los documentos se pierden en la noche de los tiempos.

La obra consistía en hacer una presa (atajo) en el Adaja para que derramara sus aguas por un canal de dos leguas que vertería sus aguas al río Zapardiel ayudándolo a correr más ligero. Aunque como hemos dicho apenas se encuentran documentos que hagan mención a este hecho, lo cierto es que hemos seguido el curso de este canal, precisamente desde la calle «Adajuela» como se llamó en Medina la llegada del canal, hasta los lugares donde se realizaron los atajos en el Adaja encontrando la zanja durante todo su recorrido, eso sí, suavizada por vientos y siglos.

Cuentan que se realizó con el patrocinio de la Reina Isabel la Católica y que tras llegar aguas del Adaja al Zapardiel durante tres días las presas colapsaron. Poco después la reina murió y con ella el ambicioso proyecto para la época y medios disponibles.

También aquí os dejo una ruta realizada junto al trayecto de estas Cavas y el curioso arroyo Agudilla:

    – Casan Adaja con Zapardiel no quiso ella por ser chico el

Lagunas Reales

Ya hemos comentado el carácter pantanoso, casi endorreico de este valle. Pues bien, al sur de la villa encontramos —aún— un auténtico humedal formado por numerosas lagunas también llamadas por la comarca navas, labajos o bodones y que, en tiempo de lluvia abundante, se saturan formando impresionantes láminas de agua entre las que en un placer pasear y para ello aquí os propongo una buena ruta del blog Valladolid en Bici con mapa de las navas incluido:

    – Las Navas de Medina

Toda esta zona en cuestión se encuentra ubicada sobre el acuífero de los Arenales. Este acuífero, casi un mar bajo nuestros pies, sufre la sobreexplotación de sus aguas desde hace décadas realizada por medio de innumerables pozos que cada vez tienen que ser más profundos para regar campos insaciables.

Dentro del Programa LIFE de la UE se ha desarrollado por la CHD un proyecto que trata de ordenar los recursos hídricos de la zona proponiendo un modelo de desarrollo sostenible, productivo y resiliente en un contexto de cambio climático. El proyecto ya se está ejecutando sobre el río Zapardiel al que tratan de devolver a su trenzado cauce natural.

Volveremos a pasear por estas zonas y así poder observar el desarrollo del proyecto, ya en ejecución, con el deseo de que sirva para subsanar los problemas medioambientales que pretenden.

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Justo levanta el sol cuando nos asomamos al raso desde Santa Cecilia del Alcor. La temperatura es fresquita, muy agradable y nosotros buscamos la Cañada de la Mendoza por donde queremos descender a Tierra de Campos.

Por la Cañada de la Mendoza

Rodamos tranquilos, casi en silencio mientras disfrutamos del olor de la paja recién cortada, fresca y húmeda derramada por los campos a la espera de las empacadoras. Enseguida encontramos la cañada y la seguimos. Se conserva relativamente bien; ancha y despejada. Aún mantiene su diversidad vegetal que parece diferente de la de cunetas y linderos. El rodar resulta algo molesto debido a las irregularidades que provocó el paso del ganado. Entre algunos robles salteados va despabilando el sol y al poco encontramos el agradable paraje de la Fuente del Rey. Aquí recolectamos unas deliciosas ciruelas, pequeñas pero sabrosas mientras disfrutamos de una buena panorámica de Palencia a contraluz.

Seguimos: canteamos el páramo y llegamos a su borde norte. Desde aquí las vistas son imponentes y podemos planificar la ruta como si estuviéramos sobre un mapa. Comprobamos que la cañada baja de bruces y desaparece. Nosotros encontramos un agradable sendero que a media ladera nos va bajando hasta la inmensa planicie hoy sin horizonte determinado.

El “Mar de Campos”

Decidimos acercarnos hasta la joven población de Cascón de la Nava entre el laberinto de acequias y canales que acompañan al río Valdeginate por lo que fue el llamado “Mar de Campos”.

¿Y a qué es lo que llamaban “Mar de Campos”? Pues resulta que no todos los ríos desembocan en el mar o en otros ríos como se suele generalizar. Algunos desaparecen antes de encontrar otros cauces si se encuentran con zonas bajas o sin salida: son llamadas endorreicas.

Y eso sucedía con el río Valdeginate y el Retortillo. También algunos arroyos como el del Salón que nace en Torozos y desde allí hemos comenzado esta ruta. Estos cauces llegan a una zona baja que, por lo general, se inundan en invierno y se secan en verano.

Desde hace 500 años hay noticias de intentos de desecar el espacio lagunar pero no fue hasta mediados del pasado siglo cuando se consiguió definitivamente. Uno de los humedales más grandes de la península se desecó en beneficio de los cultivos de regadío y para combatir la malaria. Hoy en día se intentan paliar en parte aquellas decisiones con algunas iniciativas de recuperación y así podemos encontrar después de años una porción de la Laguna de la Nava, la de Boada y la de Pedraza, ambas de Campos.

Nosotros seguimos rodando entre campos verdes, incluso encontramos ganado encerrado en sus pastos y el agua se desplaza acompañando a los caminos por numerosas acequias.

El Valdeginate por esta parte es un emisario artificial, un mero azarbe. Pero aún así, mantiene cierto encanto rodar junto a su cauce entre sus elevados almorrones afirmados por pinos y encinas. Lo cruzamos hacia Mazariegos y seguimos contemplando charcas y acequias, incluso alguien paciente intentaba pescar en una de ellas. Agua entre palomares y agua entre adobes desgastados. Así llegamos al viejo Mazariegos en contraste con el joven y blanqueado Cascón a la hora en que algunos aún desayunaban.

Nos encaramamos al mirador construido junto a la vieja estación para observar pueblos pero el horizonte estaba cenizo y en la distancia se difuminaban como si desaparecieran.

Optamos por seguir hacia Revilla de Campos y curioseamos por su iglesia y sus callejas que se quedaron sin asfaltar. Solamente encontramos a un polluelo de primilla despistado en el suelo al que sus progenitores reclamaban desde las alturas. Y después Pedraza, más de Campos si cabe, aquí ya no llegan las aguas de riego y el cereal es ya paja seca. Junto a su iglesia descansamos un rato contemplando su elegante pórtico antes de enfrentarnos a la subida a las alturas de nuestros montes Torozos. El frescor de la mañana hace tiempo que desapareció, junto con las aguas de fuentes y charcas que por aquí ya están secas.

Y de nuevo al monte

Subimos con calma, primero encontramos el caserío de Buenavista y, más arriba, Villarramiro con su coqueta ermita del Salvador sobre un cerrillo. Ya es mediodía y las gotas caen de la frente sobre polvo blanco y desaparecen. Por fin domeñamos la cuesta, llegamos a las mesas y nos tomamos un respiro contemplando de nuevo la planicie ocre y verde; intentando imaginarla azul, como lo fue aquel «Mar de Campos» no hace tanto.

Ahora rodamos por el páramo ya sin prisa, identificando nuestros lugares favoritos como la hilera de chopos que marca el camino de Paradilla del Alcor y enseguida llegamos de nuevo a Santa Cecilia de Alcor ¡Qué bello nombre!

El pueblo se halla encajado a lo largo del comienzo del frondoso valle del arroyo del Salón, que desde aquí resbala hacia Ampudia y —cuando puede— vierte algo en el mismo emisario Valdeginate. Nos refrescamos en el pozo de sus viejos lavaderos y contemplamos sus casas-cueva abandonadas en el cantíl imaginando otras vidas distintas.

Regresamos. Al final hemos rodado sesenta kilómetros a cambio de un par de horas de calor, ¡no ha sido mal negocio!

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El día es tan bueno que hasta encontramos gentes tomando el sol junto al enorme castaño que sirve de potente señal para el comienzo y fin de ruta. Tras saludarlas comenzamos a trepar y, pronto, se nos hace patente que estamos en un mundo de agua. A cada recoveco cruza un arroyuelo, una charca o un caño que resbala por el camino; vamos pisando agua y cómo se agradece el “goretex” de las botas.

Hacia la laguna de Sotillo

La senda se va empinando entre una carvalleda que se toma su tiempo para vestirse. Al poco escuchamos el estruendo lejano de la cascada del Pingón y enseguida podemos observar su espuma desde una peña. Ese será, más tarde, nuestro camino de vuelta.

La ruta, aún subiendo, sigue con cierta comodidad. Seguimos cruzando arroyos, poniendo a prueba nuestros reflejos y equilibrio; pisando pedruscos o bien céspedes empapados;y tratando de buscar ayuda en el bastón. Aún así, alguna vez llega el agua al calcetín.

Seguimos por un sorprendente camino a media ladera. Tiene un desmonte perfecto y su firme está compuesto de grandes piedras a modo de calzada. Aunque la vegetación lo va comiendo se aprecia la importancia que debió tener para las gentes del lugar en sus idas y venidas con el ganado además de comunicar Sotillo con Ribadelago.

En las últimas cuestas encontramos restos de viejos corrales y cabañas arruinadas; construidos con grandes piedras que ya perdieron sus techumbres de paja. Dura y solitaria tuvo que ser antaño la vida por estos parajes.

Seguimos cruzando prados encharcados y … subiendo. Poco a poco llegamos a los circos y descrestamos por el Alto de los Fitos. El cielo nos ha sido generoso y ha puesto un tenue velo de nubes que nos ha protegido del sol durante el ascenso.

Arriba, en el circo, la arboleda casi desaparece y se nos muestra una laguna glaciar recrecida por una pequeña presa. Su aliviadero lateral alimenta de un buen caudal al arroyo Pingón que allí mismo comienza su curso en brusco descenso.

Un descenso que iniciamos nosotros también de forma confortable por un sendero jalonado de brezos y escobas que nos permite contemplar un paisaje de cascadas en las empinadas laderas a nuestro alrededor. Nosotros seguimos atravesando arroyos y el Pingón se muestra calmado en los prados, salvaje en la cascada y siempre exuberante.

La Cascada de Sotillo o…”El Pingón”

Al fin la senda nos llevó hasta el pie de la cascada en una endiablada bajada. El agua salta unos 30 metros para dibujar par de espumosas colas de caballo que bajo nosotros siguen su vertiginoso avance. El sonido continuo y ensordecedor alborota el entorno empujándonos a iniciar el complicado descenso hacia el arroyo Truchas.

Tras la bajada entre robles, abedules y algún avellano llegamos al lecho del río por el que caminamos de nuevo entre aguas que lo llenan todo. Y ¡vaya! Nos parece que encontramos el lugar donde hace quince años nos hicimos la foto. Tratamos de repetirla pero… ¡vaya!… ha pasado el tiempo.

La vuelta se va tornando sumamente agradable a medida que las rocas casi desaparecen. Ahora solamente pendientes del agua, agua que rebosa por doquier.

Cansados llegamos de nuevo a Sotillo de Sanabria pero con la sorpresa de encontrar el bar La Escuela abierto y… concurrido hasta el punto de que incluso se jugaba al tute. Allí charlamos un rato con Tránsito del agua, del ganado y del pueblo, mientras tomamos una cerveza con unas palomitas con las que nos ha obsequiado. Ella nos aclara que la cascada de Sotillo, en el lugar siempre ha sido conocida como «El Pingón». Resulta además que el ahora bar, donde nos encontramos, fue la escuela del pueblo y ella misma se instruyó en ella junto a otros setenta niños… ¡qué tiempos!

Y ahora dejamos este bello paisaje de agua. A casa, y ya sin parar. Nos acabamos de enterar de que se prevé un confinamiento debido al puñetero COVID 19. Presiento una buena temporada repasando el archivo de viejas rutas y perdiéndonos el reventar de la primavera que se acerca. Y, bueno, ¡que sea solamente eso!

Para el que esté interesado en hacer esta ruta le proponemos estas indicaciones tan precisas y trabajadas que nos da mazaira desde wikiloc.

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Hace algunos días publicamos una entrada relativa al lago de Truchillas en la Cabrera Alta. Tan cercanos y parecidos no podíamos dejar de incluir esta visita, realizada hace ya unos meses, al Lago de la Baña. Aunque fuera ya de nuestra cuenca del Duero bien merece la pena conocerlo.

Para acceder a este Monumento Natural la ruta más frecuentada es muy conocida y no tiene pérdida. Está bien marcada y explicada; además es bastante más asequible en cuanto a desnivel que la del Lago de Truchillas. (Aquí un ejemplo de wikiloc ya que nosotros no pudimos grabarla)

En Truchillas encontramos una localidad diminuta y casi vacía. En La Baña, sin embargo, el pueblo es más grande, mucho más poblado y con cierta animación en sus calles. Eso sí: ambos mantienen su marcado carácter cabreirés.

Una vez pasada la localidad de La Baña, entre los km 57 y 58 de la LE-126, tomamos una pista muy ancha que sale a la izquierda y que enseguida nos muestra la causa del desarrollo de esta zona que no es otra que las canteras de pizarra. En uno de sus anchos recovecos aparcamos nuestro vehículo. Siendo festivo disfrutamos de un agradable y silencioso paseo; no tuvimos problemas ni de esquivar vehículos pesados, ni de ruidos ni polvaredas.

Las Canteras

La primera parte de la ruta resulta algo estremecedora si no estás acostumbrado a la imagen de estas explotaciones. Van apareciendo oquedades vacías donde antes hubo una montaña y las laderas del valle muestran otras montoneras: las de los escombros sobrantes de esta actividad. La vegetación ha desaparecido y el río va trabado entre cascotes y pozos.

Todo es gris, del gris oscuro de la pizarra. Y todo es abstracto; formas cubistas que muestran el volumen indefinido de la pared de la montaña. Entre el gris y la abstracción solamente los brillos de los manantiales contrastan junto al amarillo industrial de la maquinaria pesada estacionada por la instalación.

Se venden las montañas y ya no habrá forma de reponerlas. Quizás algún día lejano llamen la atención a otra civilización y lo declaren un lugar de gran interés, algo así como lo ocurrido con el paraje de Las Médulas. Mientras tanto se destroza el paisaje y quedan los escombros. Parece un alto precio para el desarrollo que aporta.

¡Las Médulas! Por cierto, bueno es recordar que precisamente aquí, alrededor de estas canteras  y de este arroyo vinieron los romanos a captar agua para su mina de oro. Aquí comenzaba el más largo de los canales que aportaba agua hasta aquella explotación mítica.

Y el lago acosado

A medio camino aparece una pequeña meseta hasta donde algunos llegan con su coche. A partir de aquí todo cambia. El gris desaparece y ahora el valle nos muestra su joven arroyo y su vegetación natural. Por el camino rezuman los manantiales y como la visita es invernal los acebos que saltean la ruta nos ofrecen un verdor brillante que contrasta con sus frutos maduros. La rocas ahora si que nos muestran el color de los musgos y líquenes que las colonizan mientras que un manto de brezo y escobas tapiza el ascendente acceso.

Primero aparece una laguna y unos metros mas arriba el Lago de la Baña. Su circo nos da la impresión de ser más grande que el de Truchillas y el arroyo que lo llena lo hace por el fondo del lago entre un sin fin de caudalosos ramalillos que atraviesan un pedregal.

Aquí las paredes son altas y con el sol recostado al sur se nos muestran muy oscuras. La Sierra Negra también la llaman y ciertamente lo es. El lago permanece sereno, misterioso y en silencio, como si quisiera esconder a nuestra curiosidad alguna secreta leyenda que, en forma de romance, conserva entre sus aguas.

Una excursión de fuertes contrastes

Abajo en la localidad de La Baña seguimos el paseo y siguieron los contrastes. El agradable lugar serrano de pizarra y musgo nos mostró sus caños, sus casas con corredor y su hermoso río Cabrera que fue reclutado por el Sil… y un sinfín de flores de plástico adornando antiguas sepulturas junto a la iglesia que ponían una original nota de color.

Seguimos en casa recogidos.

Admiramos a los que trabajan en estas circunstancias y sufrimos por los que mueren que es también por nosotros mismos..

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Aunque sus circos son vecinos; el primero forma parte de la cuenca del río Eria y por ello del Duero. El segundo —La Baña—, lo hace en el río Cabrera y por tanto ya hacia el Miño, así pues, será un lago invitado y bienvenido a nuestro cuaderno de aguas del Duero.

Estamos en la parte llamada Cabrera Alta y tras remontar la carretera junto al río Eria, llegamos a la localidad de Truchas, seguimos hasta Truchillas y de allí hasta el aparcamiento donde comienza la ruta. Se trata de remontar 600 m de desnivel en unos 6 kilómetros por una senda fácil de seguir pero complicada de caminar. Así, nos ponemos a ello.

Estamos a primeros de marzo y el día está despejado. Pronto nos damos cuenta de que nuestro mayor problema será el calor. Nos ajustamos el equipo y comenzamos a caminar entre robles, abedules y alisos desnudos junto al Arroyo del Lago. Una remontada que en ocasiones se realiza sobre un río de cuarzos y pizarras movedizas, tan molesto para subir como para bajar.

Pero como el paseo es el que es y está archidescrito… ¿con qué nos quedamos?¿qué es lo importante, además del magnífico paseo por la naturaleza?

El Museo de Ciencias Naturales: Una lección de geología

Sin gran talento imaginativo, a medida que remontas por la pedregosa senda, te vas dando cuenta, —casi vas viendo— la estructura del glaciar. Los niveles que la masa de hielo llegó a alcanzar, su valle en “U” y el violento modelado que produjo en su avance. También la morrenas que fue dejando depositadas y que ahora con cierta dificultad hemos de atravesar entre un manto de brezo y escobas que amenazan con florecer de súbito.

Y finalmente el lago, —el charco que nos dejó el glaciar— de aguas limpias y transparentes, se cierra donde comienza el valle y por allí escapa el caudal que forma el arroyo.

Ahora el hielo solamente desmenuza las rocas y es el río el escultor que trata de deformar el valle, para de “U” convertirlo en “V”.

Con la vista de este valle y el circo donde termina ¿qué mejor forma para comprender el desarrollo de un glaciar?

Y el Museo de Arte: La belleza que emociona

Una vez arriba, ya en el circo, la vista de la pequeña laguna es pura sensualidad. Sus aguas cristalinas suavemente mecidas por la brisa fresca se rodean de farallones rasgados. En la parte alta de éstos, aún se conservan neveros impolutos que alimentan las pequeñas cascadas que vierten sobre el lago hasta que rebosa y genera el arroyo del Lago que, escoltado de blancos abedules, llegará hasta el río Truchillas y después al Eria, Órbigo, Esla y finalmente al Duero.

Arriba, por si quieres y puedes seguir subiendo, el Vizcodillo (2121) preside la sierra. Abajo, al nivel del lago, junto a una pradera encharcada por las aguas de la fuente Fermosina aún apreciamos los restos de cabañas y corrales, ya sin cuelmos, que sitúan al hombre por estos parajes ahora vacíos de ganado y casi de humanos también.

Después de almorzar a gusto arriba descendemos con precaución por cuesta Millín hasta cruzar primero un pequeño arroyo y después el del Lago por un robusto puente de madera. Llegamos ya sin agua aunque hubiéramos bebido del arroyo si acaso.

Completamos el paseo entre las callejas de Truchillas, observando sus casas de piedra oscura y corredor de tablas, sus pajares hundidos y su coqueta iglesia de San Pelayo. Finalmente nos acercamos a conocer Las Pozas de Remolín del Arroyo Truchillas en el final de su dinámico viaje hacia el Ería.

Y después de esta maravilla… se nos anuncia el próximo confinamiento ¡salud a todos! y … a casa.

Aquí os dejo la ruta que es muy conocida y no tiene pérdida

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Comienzo esta ruta en el pueblo zamorano de Villafáfila. Estamos en plena Tierra de Campos con la peculiaridad de que en esta parte se forman unos interesantes humedales salobres que hacen que hayan sido declarados Reserva Natural.

Nada más llegar aprovecho para visitar la Casa del Parque que la están abriendo. Doy un agradable paseo por un recreado escenario donde se intenta mostrar el significado y la triste evolución de nuestra comarca en unas charcas que se abastecen con agua de pozos.

Cuando salgo varios grupos de colegios disfrutan del entorno con el típico ambiente festivo de las excursiones. Un monitor, con cierta énfasis explica:

– «El conjunto del Parque tiene una extensión de más de 32.000 ha. A ver, ¿quién sabe lo que es una hectárea?» …. Veo que, al menos,una mano se levanta cuando abandono el sitio.

Hacia el Esla

Tras pasear por la localidad tomo el camino de las bodegas; como tantas cosas por aquí hundidas y abandonadas. Nada más subir la primera cuestecilla me encuentro ya en la estepa; los típicos campos de cereal se suceden en un día brillante, sin nubes y casi sin viento. Tomo dirección de Santovenia del Esla, el paisaje cambia suavemente, aparecen buenos latizales de pino y algunos robles y encinas se saltean entre los sembrados, nada parece indicar que haya salido de la comarca.

En Santovenia —que eligió llamarse de Esla— ya se notan algunos cambios. Las piedras de su caserío no son calizas; son oscuras y sus aristas están bien marcadas. Tras refrescarme en los caños de la fuente del Charil me asomo a la vega del Esla, ahora entre regadíos y frutales me acerco hasta los sotos frescos del río. Llego a Bretó y cruzando el Esla hasta Bretocino; ambas poblaciones se encuentran en sendos promontorios, entre ellas un imponente Esla acaba de recibir en pocos kilómetros nada menos que al Tera, al Órbigo y al Cea y se muestra arrogante. Observo algunas garzas y azulones aunque por los sonidos que escucho abundan muchas otras especies.

Remonto un poco el río hasta la selvática desembocadura del Tera, que no puedo alcanzar. A cambio encuentro una acogedora playa, ahora desierta, y más adelante Olmillos de Valverde. Desde allí, por los montes, me encamino hacia el Puente de Quintos ya en la comarca de Tábara.

Los confines de Tierra de Campos

Desde el magnífico puente de nueve arcos, que tiene cien metros y va a cumplir cien años, me dirijo hacia el Monasterio de Moreruela. Tomo un empinado camino hacia la derecha que hace que me tenga que bajar de la bicicleta un tramo, desde allí intento “la conquista” del teso del Majalón, pero tras tres intentos fracaso. El solitario lugar, sin sendas y con los brezos hasta la cintura, me desanima de acercarme hasta la espectacular cerrada que estrecha el Esla. Intentaremos la excursión en el futuro desde el otro lado del río.

Tras rodear la finca de la Dehesa de la Guadaña llego hasta el solitario Monasterio de Moreruela, afortunadamente salvado del abandono y bien consolidado y atendido. La iluminación solar es fascinante y alguien amable accede a hacerme una fotografía. En un rincón del camino su fuente sigue manando, como explicándonos el porqué de elegir esta idílica ubicación.

Me hallo en uno de los confines de la Tierra de Campos. Precisamente por aquí lindan con un Esla sobreelevado por el moderno azud de Santa Eulalia. Las verdes dehesas ganaderas de chaparras y algunas fresnedas nos acercan el horizonte rompiendo con el estereotipo terracampino.

Regreso a la estepa, el río Salado

Un pequeño avituallamiento y sigo camino. Recorro Granja de Moreruela y desde allí ruedo hacia Villarrín. De nuevo me encuentro en la infinita estepa; guisantales y trigales verdean alternando sus tonos claros y oscuros mientras las colzas esperan su momento para completar la paleta con el intenso amarillo de sus flores. Pedaleo distraído en mis cosas, cuando de repente algo se mueve alborotado a diez metros delante de mí. ¡Impresionante! Una enorme avutarda cruza el camino. Después de unas poderosas zancadas levanta elegantemente el vuelo alejándose en diagonal a escasos metros del suelo. Nunca las había visto tan de cerca, ¡lástima, mi falta de reflejos como fotógrafo!

El sol sigue alto cuando llego a Villarrín de Campos, recorro el lugar y me acerco a alguno de sus palomares y a la Laguna de San Pedro, a pesar de la escasez de lluvias conserva una buena lámina dónde las cigüeñuelas se entretienen. Hacia los prados más bajos observo un par de rebaños de ovejas melenudas que se acercan lentamente entre una gran polvareda a recogerse a sus corrales.

Me encuentro en el corazón de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, un paraíso enorme para numerosas aves migratorias que hacen su escala invernal por estos lares. Por el cauce seco de un río me dirijo muy tranquilo hacia Otero de Sariegos. El río Salado, apenas un arroyo y casi seco, constituye el cauce que evacua el agua sobrante de toda la zona lacustre hacia el Valderaduey. Ahora lo encuentro seco y blanquecino debido precisamente a esa sal —antaño tan importante— que de forma natural se deposita en la superficie seca de la tierra. Un río que, según me cuenta un viejo pastor, a pesar de llamarse «Salado», cuando lleva agua no lo es. Si bien nunca acababa de quitar la sed al ganado.

Otero de Sariegos parece un vestigio de barro puesto a propósito para enriquecer el decorado. Sus edificios de adobe regresan al mismo otero diluidos por el abandono del lugar. Desde un observatorio que imita a un palomar y que dispone de telescopio (funcionando) puedo observar la actividad de numerosas anátidas en la Laguna Grande que aún no han comenzado viaje.

Después de 75 km regreso a Villafáfila al atardecer entre lagunas sin sombras. Aquí la ruta de WIKILOC

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