Buscando alternativas a los viajes a Madrid, más entretenidas que por la aburrida A-6, nos topamos uno de los paisajes más estremecedores que hemos visitado. Un lugar de esos que erizan los sentidos.

Al norte de Guadarrama, entre las sierras de Malagón y la de Ojos Albos se sitúa la elevada y amplia plataforma del Campo Azálvaro, a unos 1250 msnm.

Su nombre parece ser que nos llega del árabe.  Azálvaro significaría «Campo de Álvaro»; por lo que Campo Azálvaro parece una hermosa redundancia. Casi por mitad pertenece a las provincias de Ávila y Segovia, aunque también es colindante con la finca de La Cepeda de la Comunidad de Madrid. Lo atraviesan dos estrechas carreteras formando una cruz las AV-500/SG-500 entre Ávila y El Espinar y la AV-501 entre Aldeavieja y Navalperal de Pinares, esta última atraviesa el Sistema Central por el Puerto de la Lancha. Dos carreteras provinciales que ojalá permanezcan con ese aspecto rural que te obligan a ir despacio saboreando el paseo y generando menor ruido y contaminación.

Hubo un tiempo en el que todo el campo fueron terrenos baldíos y abiertos al pastoreo. Se cruzaban dos Cañadas Reales: Por un lado la Oriental Soriana que entrando por El Espinar se dirigía hacia Ávila. Por otro La Leonesa de Valdeburón a Montemolín que se sitúa desde el Norte al Mediodía. Sin duda uno de los lugares emblemáticos de la poderosa Mesta que trajeron riqueza y progreso a estos lugares cuando cientos de miles de ovejas trashumantes se daban cita un par de veces al año en busca de alimento y  esquileos. (Os sugiero echar un vistazo a este artículo sobre el Puente de Merinas que aún tengo pendiente de visitar).

Su aspecto es frío y pelado, de color dorado cuando no lo cubren las nieves. Sus laderas y tesos están salpicados de caprichosas disposiciones de berrocales. Escasos bosquecillos de pinos y robles se limitan a ocupar algunas laderas por lo que predominan los pastos y matorrales que se mecen al compás de vientos helados. Por su centro un arroyo lo cruza: es el incipiente río Voltoya. Acaba de brotar al Oeste y lo cruza hacia el Este formando trenzas y tomando agua de arroyos y manantiales. Justo cuando va a salir del Campo Azálvaro es retenido formando el embalse de Los Serones.

Este pequeño embalse de 6 hm³ sirve de apoyo para el suministro de agua a la Ciudad de las Murallas. Así el río Voltoya que es tributario del Eresma no llega entero hasta Coca sino que las aguas que toma Ávila para consumo, se filtran en su EDAR para ir directamente a Fuentes Claras y así al Adaja mismo.

En el embalse prosperan los peces nuevos y viejos y las nutrias recorren sus orillas. Por los prados aledaños las vacas de Ávila —que avileñas no quedan tantas—pacen en calma. Junto con los Pinares de Peguerinos, ya en vertiente del Tajo, forma una ZEPA en la que abundan numerosas especies de rapaces.

El lugar debió parecer inhóspito de tiempos pretéritos. Ninguna población se decidió a establecerse en esta amplitud vacía y así las localidades de Urraca-Miguel, Ojos Albos, Aldeavieja, Villacastín, Navas de San Antonio y El Espinar las encontramos situadas en las zonas periféricas y algo más bajas.

Como si velaran por el Campo Azálvaro, en la crestería de sus sierras se sitúan alineados decenas de aerogeneradores que zumban sus aspas acompasadamente en busca de la energía necesaria para el bienestar que exigimos. Parece que ya nos hemos acostumbrado a estas esbeltas turbinas y hasta tratamos de encajarlas estéticamente con el paisaje. Me pregunto si se siguen requiriendo los tediosos informes de impacto ambiental para estos parques eólicos (comento esto porque parece que todos salen para adelante).

Seguimos hacia Madrid.

Arriba, desde el Puerto de la Lancha echamos una mirada más al paisaje, bello y desolador, de esta raya de nuestra cuenca del Duero.

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El Canal de Macías Picavea

Cuando dejo atrás Medina de Rioseco el Sequillo se ve obligado a tomar dirección oeste, hacia Zamora. Los alcores de los Torozos marcan bien su valle por el sur impidiéndole el paso. Como decíamos en la entrada anterior se desliza con brío por las aguas que le cede el canal, pero además… ahora no marcha solo.

El Canal de Macías Picavea tomó aguas del Canal de Castilla en Rioseco; aguas que llegaron del Pisuerga, del Carrión y del Cea. Ahora este canal acompaña al Sequillo durante treinta kilómetros repartiendo esas aguas entre vegas y regadíos.

Sigo mi viaje y ahora tomo la VA-505 junto al río. Un rosario de pueblos se benefician de estos riegos: Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos, además de Medina. Llevan aprovechando estas aguas desde mediados del siglo pasado, ¿habrán conseguido, gracias a ello, incrementar la población de sus pueblos?

Paro en cada pueblo, no tengo prisa: observo castillos, palomares, ermitas, chozos y puentes; incluso de los restos de un bello molino de viento. Casi todo lo encuentro en ruinas y por ello mi viaje lleva la palabra triste en su título.

¿Quién quiere vivir en estos pueblos? Me decían en Herrín de Campos.

El viejo canal de hormigón también está arruinado. Se ha modernizado y el agua se encuentra ya con presión en cada finca. De aquellas 500 ha de 1940 se ha pasado a más de 2000 y la realidad es que, a pesar de los regadíos, los cuatro pueblos tienden a la pérdida de población. Claramente tampoco esta es la solución.

De nuevo la estepa…

El río baja tranquilo, lánguido y perezoso. Apenas tiene cometidos y su aspecto es desaliñado. Sigue aburridamente entre caballones que a veces se atreve a desfigurar con alguna masa de chopos y mimbreros. Junto al agua, entre los juncos, puedes encontrar alguna diminuta playa que permite acercarse al ganado a beber .

Paso por Villanueva de los Caballeros. Recuerdo cuando tuve ocasión de subir a la torre de su iglesia para escuchar un enérgico concierto de campanas a cargo del señor Vidal Izquierdo, su campanero, que por entonces buscaba heredero de su musicalidad que ya era única en el valle. Ojalá que lo haya encontrado.

Y a continuación por San Pedro de Latarce con su sorprendente y misterioso castillo de calicanto junto al río. Un río que fue alejado del castillo y al que le amputaron su hermoso puente de piedra para sustituirlo por una prótesis de hormigón.

Y junto al río encuentro, nada menos, que a un pescador. Le pregunto atónito si consigue sacar algo:

– Bueno, algún barbo o carpa. Hoy nada, pero pasas la mañana.

¡Qué sepa usted que yo llegué a comer anguilas!. Deliciosas en salsa verde, me apunta.

Dios mío, pero ¡Qué hemos hecho de nuestros cauces! Reflexiono mientras me acompaña el fuerte rumor de los motores que sacan agua del río para que crezca el maíz.

… y la raña de Villalpando

A partir de aquí el río mantiene —en parte— su morfología original; va algo más encajonado y mantiene sus meandros aunque perdió su antiguo cauce trenzado entre prados. Aparecen salteadas algunas encinas ¡en Tierra de Campos!, la tierra sin árboles.

Sí, resulta que por el norte el hermoso “Raso de Villalpando”, la aislada raña que se desparramó lejos de la Cordillera Cantábrica, cría uno de los escasos y raros bosques en Tierra de Campos en el que hasta eucaliptos puedes encontrar entre pinos, encinas y quejigos.

La rojiza raña separa los valles del Valderaduey y Sequillo que ya se vienen acercando. Duro tuvieron que trabajar estos ríos para horadarla en tiempos de caudales más enérgicos.

Siendo mi viaje en moto —como es— imaginario me atrevo con soltura por unos complicados caminos de canto rodado. Este último tramo si que tuvo molinos. Hoy se muestran arruinados entre sus propios barros. Me entretengo en el imponente molino de Ojitos y más tarde en el complejo fabril del Jesuita con una gran presa en el río que en la actualidad se mantiene junto a varios edificios industriales semiocultos tras una tupida fresneda. Recorro sus desolados recovecos en los que el tiempo se detuvo bruscamente mostrándonos sus piedras, cabrias y otros enseres molineros entre puntales y adobes desmoronados.

Enseguida llego a Belver de los Montes, ya en Zamora. Al elegante Puente de Allá también lo quitaron el río y de nuevo abundan vegas y dehesas. Sobre el teso norte del pueblo, poblado de pinos, se aprecian las ruinas de las murallas de la vieja villa fronteriza. También son de calicanto, como en San Pedro, el material que tanto abunda en la raña.

Y —¡por fin!— el Valderaduey

Por fín llego a Castronuevo de los Arcos y allí cruzo el Valderaduey; sigo por la carretera hacía Cañizo pero antes del molino de la Bragadilla tomo un camino a mi derecha que me lleva directamente hasta el pausado y artificial encuentro del Sequillo con su padrino Valderaduey. El carrizo festonea sus riberas pero un así puedo disfrutar del agradable encuentro de aguas hermanas que, como han podido, han recorrido la inmensidad de la Tierra de Campos poniendo ahora el rumbo hacia el Duero a través de la Tierra del Pan.

Es hora de regresar. el fresco de la tarde se deja sentir y hay que ajustarse el equipo. Suavemente ruedo por carreteras rectas y vacías con el sol poniéndose a mi espalda. Ha sido un largo viaje acompañando al Sequillo… un largo viaje desde casa mientras me recupero de mi lesión. Un viaje en parte triste por la desolación que muestran nuestros pueblos pero interesante por lo mucho que aún encontramos y de sobra hermoso en la amplitud y sencillez de sus paisajes infinitos.

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Sigo mi imaginario viaje en moto a lo largo del río Sequillo por la estepa terracampina. Un viaje basado en tantos reales que me parece sentir, no sólo el viento fresco en la cara,  sino hasta los olores de cada una de las imágenes que voy revisando.

Tras dejar Herrín llego a Villafrades, tangente al Sequillo y rodeado por el arroyo Berruez, que llega desde Villalón. Tanto uno como el otro disponen de altos terraplenes que los vecinos sin duda agradecen ya que el pueblo se encuentra por debajo del nivel de los ríos. Las riadas han causado por aquí grandes desastres como la acaecida en 1962. No hace tanto.

Por Villafrades también paso el tren. Aún es posible encontrar los restos de los andenes del «Tren Burra» y las robustas pilastras del viaducto que superaba el Sequillo. Ahora solamente sirven para la retención de cañas secas.

Pura estepa

Tomo ahora la VA-921 que va junto a un río seco y desnudo de arboleda. Viajo por el medio de la Tierra de Campos, monótona y vacía. Encuentro pequeños pueblos de Valladolid. Gatón y Villabaruz, ambos de Campos. El primero de inconfundible perfil por el chapitel de su torre y el segundo que luce remozada su ermita de San Pelayo entre un anillo de desolación… Entre los dos no llegan a cien habitantes. Los pueblos están agónicos, como la tierra: áspera, pobre y cansada de la cebada.

Sigo camino, a mi derecha encuentro junto al río la solitaria ermita de la Virgen del Castillo, esta ya de Tamariz de Campos donde encontramos en una de sus plazas la estatua de aquel «Purpurino» desterrado de la provinciana capital por perverso. En Tamariz algo cambia, comienzan de nuevo las arboledas y la vega se ensancha. Al fondo, no muy lejos, se observa un vergel y yo de nuevo tomo los caminos.

En cada lugar aparecen ermitas junto al río y palomares, pero ¿y los molinos? Hasta ahora ninguno. Sin caudal ni desnivel no encontraron la energía necesaria. El más cercano probablemente uno de viento en Cuenca de Campos y así será hasta que con el Canal de Castilla en Medina de Rioseco se levante la fábrica de San Antonio y en Tamariz las de la Sexta y Séptima esclusas.

El río, el canal y el arroyo.

El viaje del Sequillo se acerca al Ramal de Campos del Canal de Castilla, lo cruza bajo un elegante acueducto selvático entre su sexta y séptima esclusa: mucha agua por arriba y poca por debajo. Las arboledas son espesas y enormes y las tierras disfrutan de venas de aluminio y aspersores que logran dar vida a semillas más afortunadas.

Pero el festival sigue y las vegas no terminan. Al poco el río Anguijón —principal tributario del Sequillo— se une con sus aguas también escasas. Llega desde Torozos, más allá de Montealegre, cuyo castillo ahora puedo ver a lo lejos, tras el de Belmonte. Este pequeño río sí que tuvo molinos, ¡nada menos que 15 en su corto recorrido de 25 km!

Juntando ambos sus lágrimas llegan hasta Villanueva de San Mancio.

Aquí en Villanueva colocaron la torre de la iglesia del discípulo de Cristo Mancio sobre un pedestal imponente e inverosímil, al menos como lo vemos en la actualidad.

Salgo por la ermita del Cristo y sigo el viaje del Sequillo. El viento del noroeste sube de tono en mi imaginario viaje y al tornar hacia el oeste por la VA-913 me ladea y necesito compensar. Aun así puedo distraerme contemplando los olivos plantados arriba, en el Moclín y Valdecuevas, sobre las mismas almas de los viejos soldados que por allá se las tuvieron hace doscientos años con el gabacho y otros despropósitos.

…y Rioseco

Al poco llego a Medina de Rioseco. Es aún la ciudad más poblada de la Tierra de Campos. Que bella tuvo que ser la capital de los almirantes castellanos de cuando Castilla tenía mares; ahora solo seguimos el humilde río que rodea la ciudad por el este y por el sur.

También llega el Canal de Castilla a su imponente dársena con agua de sobra. Agua que pasa bajo la harinera de San Antonio y, sin mover ya cigueñales, se vierte al río haciendo que a partir de aquí su cauce lleve corriente.

Y aquí, en Medina de Rioseco termino esta etapa. Hago como que aparco la moto, me quito guantes, casco. Me suelto un poco la ropa y dudo entre visitar sus museos y monumentos o ¡sus pastelerías!

Bueno, estoy de reposo y no conviene andar. Tomaré una rosquilla de palo revisando mi colección de fotografías.

Sigue en la siguiente entrada …/…

La entrada El triste viaje del Sequillo (II) : Estepas y oasis aparece primero en Durius Aquæ.

Son varios los pequeños ríos o arroyos que con el nombre de “Sequillo” acompañan al Duero. El Sequillo que vamos a recorrer no es otro que el terracampino “Rivulo Seco”. Un río que nace indeciso, sin una fuente clara, en las rañas del norte de Sahagún en el estrecho interfluvio que dejan el Valderaduey y La Cueza; atraviesa la inmensa y vaciada Tierra de Campos; en Medina de Rioseco revitaliza su débil caudal con aguas que le cede el Canal de Castilla para finalmente entregarse al Valderaduey entre Cañizo y Castronuevo de los Arcos.

En sus 123 km discurre entre los escombros de dos reinos permitiéndose conocer cuatro provincias: León, Palencia, Valladolid y Zamora, por las que desciende 278 m.

Los páramos altos

Tras atravesar la estepa soleada y ventosa llego hasta San Martín de la Cueza. Me cuelo prudentemente por algunos caminos de grandes cantos y llego a sus supuestas fuentes. Éstas están secas y solamente algo de verdor en las zanjas que conforma el  río me indican sus comienzos alrededor del Alto de Cuesta Quemada. Desde allí baja un solo cauce hacia la localidad de Riosequillo donde encontramos sus primeros puentecillos. A nuestra derecha dejamos cerca Sahagún y a su mentor, el Valderaduey, que lo recogerá más abajo.

El arroyo desciende de norte a sur, como si goteara. Así va cruzando las localidades San Nicolás del Real Camino y Escobar de Campos. El paisaje es agradable, va cambiando de raña a campiña a la vez que se hace algo más suave y pajizo. Pronto el río se encuentra enjaulado en una zanja infestada de carrizo y jalonada de motas. Por aquí recibe al evocador arroyo de los Templarios.

Siguiendo carreteras y caminos observo como los pueblos casi han muerto. Ya se consumó el tiempo de la decadencia y de los lamentos que tantos intelectuales denunciaron desde hace siglos. Sí, se visitan en verano, pero como algo exótico, viejo y anecdótico que gusta mostrar y contar. Tampoco es necesario ya vivir en ellos para que la industria agraria exprima aguas y tierras. Solamente los omnipresentes aerogeneradores contrastan con descaro con el adobe y el abandono.

Llanuras

El escaso caudal del Sequillo es irregular. Puede llevar aguas en primavera y en otoño; charcas en invierno y nada en verano. Pero esa irregularidad también es irregular entre anualidades habiendo años de grandes riadas en las que el río anegaba su vega, llegando incluso a inundar pueblos. Suficiente excusa para encorchetarlo en una estrecha artesa de artificiales riveras que de paso convertían los prados en nuevas labranzas. Un cauce brusco jalonado en ocasiones por quebradizos chopos que dan el aspecto de una descuidada linde.

Es así como llega a Villada, un municipio prudentemente apartado del río que aún conserva en su vega prados y huertas y un elegante puente de sillería con un gran ojo ovalado. Aquí hay fábrica de pipas y algunas otras cosas. Incluso un tren AVE cruza sobre el invisible río sin detenerse.

Ahora tomo la PA-505, dejo Villacidaler a mi derecha en un pequeño altozano con la ermita de Nª Sra. de la Carrera cercana al río. Los campos se ensanchan a ambos lados de la recta carretera y apenas se aprecian ya ni valle ni cuestas. Sigo hasta Boadilla de Rioseco que prefirió apellidarse aludiendo al río en lugar de a los Campos, quizás porque posee el puente más ancho y hermoso de todo su recorrido. Lo cruzo y de nuevo me meto por caminos, ruedo despacio sin poder evitar dejar atrás una estela polvorienta.

Enseguida me topo con el canal de regadío Cea-Carrión que llega horadando colinas desde Galleguillos de Campos. Cruza bajo el río y lo sigo hasta que llego a lo que fue el monasterio de Santa María de Benavides, un gran cenobio en los documentos pero que las desamortizaciones y sus actuales usos agrarios han hecho desaparecer cualquier aspecto que lo recuerde como tal.

La gran balsa

Arranco de nuevo para acercarme al reciente hito de modernidad terracampina que constituye este proyecto de regadío. Se trata de la puesta en marcha del Sector IV del plan de regadío del canal anteriormente mencionado. Una gran balsa almacenará agua durante el invierno para regar más de 2000 Ha en términos de Boadilla, Villalón, Herrín y Villafrades.

La balsa no tiene gran altura y apenas destaca sobre el horizonte, cuando la visito comienzan a llenarla ¿se logrará? Y si funciona… ¿logrará fijar población en los pueblos? O simplemente servirá para cambiar nuestras avutardas por gansos.

Con estas dudas llego hasta Herrín de Campos. Aquí puedo tomar un café charlando con el encargado del bar y algún agricultor. Pregunto por el proyecto encontrando algo de frustración debido a los años que llevan esperando. En cuanto a la población y su posible aumento hay unanimidad: … pero ¿Quién quiere realmente vivir por estos pueblos?

Sin embargo el pueblo es hermoso: el río, los palomares, sus bodegas y fuentes… Pero sí. Es cierto, ¿quién quiere vivir en estos pueblos?

Me abrigo y sigo por el camino, aunque voy despacio el gallego racheado viene fresco y va atardeciendo. A mi derecha se encienden luces en Villalón y al frente, junto al río me espera Villafrades: un pueblo tenaz y superviviente donde seguiremos el viaje del Sequillo.

Continua en la siguiente entrada …/…

La entrada El triste viaje del Sequillo (I): Desde las rañas a la campiña aparece primero en Durius Aquæ.

Dejo Encinas de Esgueva y retomo la carretera VA-140, al río le quedan 50 km para entregarse al Pisuerga y a mi los mismos para recrearme rodando por el ancho Vallesgueva  —como por aquí se lo conoce—  con el sol ya de frente.

Los pueblos, casi vacíos, se alternan a uno u otro lado del río pero rehuyendo las llanuras altas. El bosque ha desaparecido, incluso en las riberas cuesta encontrar algún chopo y en lo alto de los páramos cerrateños descrestan algunas encinas salteadas: Canillas, Fombellida, Torre y Castroverde, pueblos hermosos que se esfuman rápido y sin remedio. Dependen de un ganado que casi ha desaparecido y de una agricultura que pocas manos necesita hoy en día.

El cura de Castroverde

Encuentro abierta la coqueta iglesia neoclásica de Castroverde; la villa que llegara a ser capital del Cerrato entero cuando este era una comarca más allá de los modernos límites provinciales.

Un joven, que resulta ser el cura, me muestra la parroquia y charlamos. Enseguida me doy cuenta que no es de aquí. Le pregunto:

    – De dónde es usted Padre?

    – Soy polaco, sustituyo temporalmente al titular y llevo varias parroquias…      No puedo creerme lo que veo por estos lugares.

    – ¿No sucede lo mismo allá, en Polonia?

    – Nunca vi nada igual.

Yo ya me he acostumbrado, la carretera es solo para mí y el sol de poniente difumina el contorno de los páramos haciéndoles parecer dunas al sol del desierto del Duero. Belleza vacía.

Quince localidades permanecen en esta parte del valle a lo largo de cincuenta kilómetros. ¿Cuántas personas viven en ellas?¿Unas cinco mil? Si todas a la vez acudieran a un evento no llenarían ni un pequeño polideportivo.

Villaco, Amusquillo, Villafuerte …

Ruedo en solitario. Entre ruinosos palomares y bodegas hundidas aparecen curvas interesantes que me remontan a Villafuerte, uno de los mejores miradores del valle. De nuevo cruzo el río y llego a Esguevillas. Más bodegas, pero ¿y las viñas?

Las palomas volaron y las viñas se arrancaron.

También aquellas esguevillas que dieron nombre al pueblo desaparecieron convirtiéndose en zanjas secas.

… Y Piña de Esgueva. El despoblado de Mazariegos me muestra en forma de espadaña zombi que surge de su sepultura la osamenta del cadáver de aquel lugar que también existió.

Aun así el Vallesgueva es magnífico y sereno. Conservando su personalidad íntegra se aleja definitivamente del Duero cuando entre ambos se interpone el arroyo Jaramiel.

Subo al páramo y encuentro nuevos cultivos, hectáreas de plantaciones de lavanda. Con un tractor y poco más se atienden de sobra, incluso desde la ciudad.

         ¿Quién quiere vivir en un pueblo?

Villanueva, Olmos, Villarmentero….

Me acerco a Valladolid, el tráfico aumenta ligeramente. Los pueblos del Vallesgueva, bajo su influencia, parecen incrementar su población y esta debe de ser la clave… Sí, nos gustan las ciudades. Necesitamos de su sociedad, de sus oportunidades y de su bullicio y calor.

Por ello en Castronuevo se atisban ya algunas desproporcionadas urbanizaciones, y es que las luces de la ciudad están a la vista. El Vallesgueva se desvanece en la Campiña del Pisuerga. Los cerros de San Torcaz y el Pico del Águila jalonan su final.

El río se sorprende al encontrarse con el Canal del Duero en un sifón monumental en término de Renedo. Precisamente en el paraje donde antaño se dividía en dos brazos y existía el Puente de la Reina y sus compuertas. No lo acaba de entender. Cada vez que lleva algo de agua se la extraen para regar, ahora de repente le inyectan un buen caño con agua… del mismo Duero. Agua mareada que llevará hasta el Pisuerga para volver de nuevo al Duero.

Queremos que entre triunfal en Valladolid, ¡qué corra el agua! a través de la capital a la que sirvió y tanto ofendió y en la que entro casi de  noche.

Si quieres conocer como se gestionan estos parajes en Valladolid puedes leer esto.

Y En la próxima entrada pasearemos la Esgueva, ya por la ciudad

La entrada Río Esgueva (IV): pueblos del Vallesgueva aparece primero en Durius Aquæ.

Después de dejar Villovela y la increíble B-113, llego a Tórtoles de Esgueva, el último pueblo de Burgos por este hermoso valle.

Y es que aquí el río, cuando entre en la comarca del Cerrato, le da por atravesar las esquinas de tres provincias: Burgos, Palencia y Valladolid.

Burgos: Tórtoles de Esgueva

Cuando el río se acerca a Tórtoles el valle se cierra y las cuestas, salpicadas de viñedos, se aproximan. Es el mismo valle del Duero que lo empuja como si también lo rechazara. Estas serían —exagerando— “las hoces” más profundas del Esgueva. Aquí, Tórtoles se asienta en un acogedor hueco al sol formado por el derrumbe del páramo.

Lo curioso es lo que encontramos en otra oquedad anterior: un pequeño embalse de una gran belleza por el color turquesa del agua y el entorno montaraz que lo rodea. Un embalse con el que se riegan nada menos que 350 ha del municipio.

Un embalse que se llena con aguas… ¿de qué arroyo?

Pues no. No hay tal arroyo. Se trata de un gran charco que se llena con el agua de antiguas fuentes del pueblo: la del Val, la de las Escuelas y la de los Caños. Parece cierto que el ingenio humano no tiene límites y así reconduciendo el agua de estas fuentes situadas en los aledaños del pueblo han conseguido revitalizar la economía local.

Tórtoles luchó en tiempos contra el río rebelde y con sus medios intentó canalizar aquellos brazos eventuales que colmaban las tierras de labor haciéndolas improductivas cuando el río venía crecido, pero no fue fácil. Ahora ya el Esgueva discurre casi pacífico entre molinos abandonados y bajo un precioso puente romano que el impulso del pueblo ha logrado mantener en pie.

Palencia: Castrillo de Don Juan

Seguimos ruta y pronto encontramos Castrillo de Don Juan, la única localidad palentina por la que discurre nuestro río Esgueva entrando de lleno en el Cerrato.

Cuando los vecinos de Tórtoles por propia iniciativa encauzaron la Esgueva, Castrillo se vio más perjudicado si cabe por las riadas. Castrillo se dirigió a la Confederación y fue esta la que puso remedio a aquellos desastres para la agricultura, teniendo que actuar a continuación a lo largo de casi todo el río para dar sentido a las obras.

Busco los bonitos puentes que Castrillo de Don Juan poseyó antaño pero solamente están ya en el archivo. A cambio encuentro robustas vigas de hormigón por las que pasan los modernos tractores y cosechadoras. En Castrillo escasean los majuelos ya que su término no forma parte de la vinatera Ribera del Duero; pero abundan quejigos, encinas, almendros y, en la ribera del río, enormes chopos bruscamente desmochados. Me acerco hasta las Fuentes de los Moros, un conjunto de dos fuentes con varios caños, limpias y remozadas, que derraman potentes chorros en los que me refresco.

Manantial junto a la fuente de los Moros

Desde aquí contemplo el hermoso valle con el soniquete de los caños a mi espalda. Monto de nuevo y ruedo hasta la siguiente y cercana parada río abajo.

Y Valladolid: Encinas de Esgueva

Por fin el río Esgueva entra en Valladolid. De nuevo el valle se abre ampliamente, Encinas es la primera localidad vallisoletana. Situada al sur del río, en su margen izquierda diríamos que… prudentemente alejada de sus amenazas. Aparco la moto y recorro el pueblo caminando. Desde el cerral de Valderromán contemplo una espectacular vista del Vallesgueva con el alargado pueblo bajo mis pies.

Pero Encinas también cuenta con un embalse. No sobre el río, que ya vimos que los intentos fracasaron, sino abastecido por la cuenca que conforman un conjunto de diminutos arroyos y fuentes que se reúnen en el arroyo de Las Eras para llenar la balsa de 1 hm³ casi todo el año.

¿Y cuando no lo consigue? Entonces se bombea agua del escuálido río Esgueva.

Y es así como se riegan 200 ha más que fijan población e incrementan la economía de nuestros pueblos ¿?

Hasta aquí quiso traer la Diputación de Valladolid un llamado “sendero verde” pero todo lo dilapidaron en un vergonzoso centro de interpretación situado en las cercanías de Valladolid.

Hoy no dejo la ruta en la moto. Sino paseando con mi cámara por el pequeño oasis y disfrutando de su innegable belleza al atardecer .

Río abajo seguiremos hasta casa …/…

La entrada Río Esgueva (III): Tres pueblos, tres provincias aparece primero en Durius Aquæ.

En la primera parte de esta ruta había visitado los nacimientos del río Esgueva a los pies de Yarbayra, y ahora seguía rodando en paralelo a su valle.

Tras dejar atrás la pequeña necrópolis romana de La Ciella tomé el camino de Caleruega, ahora asfaltado, y me encaminé a Santa María de Mercadillo haciendo una parada en la hermosa ermita románica de la Vega. Desde allí no solo disfrute de la ermita sino también de la vista del pueblo en su conjunto y de un Esgueva agradablemente encajado en su pequeña artesa.

Sigo hasta Pinilla-Trasmonte y me sorprende una bonita fresneda junto el barrio de bodegas. Sobre el río dos elegantes puentes medievales, bien conservados, siguen aun dando servicio al pueblo. Desde aquí meto de nuevo la moto en el campo para dirigirme hacia Bahabón. El Valle se abre a lo ancho y el río casi pierde sus terrazas. A partir de aquí ya se le aprecia encauzado artificialmente para evitar sus inoportunas avenidas.

Se rueda bien por los caminos secos, siento la moto firme aunque voy despacio. Al poco me encuentro con el ferrocarril Madrid-Burgos que por aquí dibuja una curva enorme que en su momento debió de ser menor a la vista de puentes y estructuras abandonadas de inferior radio.

Este paraje pudo haber sido un embalse para regadío y control de la cabecera del río. Proyectos hubo con la presa situada en las cercanías de Bahabón de Esgueva, pero no cuajaron. Parece ser que debido a la gran permeabilidad del terreno.

Y así llego a Bahabón donde me refresco en su enorme caño de piedra del que mana abundante agua en un paraje rodeado de huertas y frutales cargados.

El románico en el Esgueva

Sorprende la abundancia de monumentos románicos a lo largo del valle que lo dan cierta unidad de estilo. El hecho de que el río nazca en las cercanías de Santo Domingo de Silos parece que proyecta su influencia hacia el resto del valle.

Desde arriba en Espinosa hasta los últimos pueblos de Valladolid se dispersan un rosario de edificios religiosos, castillos y puentes que nos dan cuenta de la unidad temporal que hubo al ocupar este valle durante la repoblación. Lamentablemente la pobre calidad de la piedra caliza difumina estas arquitecturas de más de 800 años haciéndose esta ruina más patente hacia el final del cauce en la provincia de Valladolid.

Para el paseo resulta como viajar de sala en sala de un gran museo, con piezas instaladas en dentro de los pueblos y otras en el medio de la naturaleza. Una delicia para los amantes de la sencilla y armónica arquitectura rural románica.

La BU-113

Pero seguimos con la moto y en este tipo de excursiones las emociones a bordo también cuentan. Y estas las iba a encontrar tras cruzar la A-1 y tomar la BU-113.

La carretera es estrecha, con un firme correcto y discurre paralela al río. Se trata de una carretera de las de antes; festoneada de chopos y plataneros a ambos lados y con suaves curvas. El pilotaje es un auténtico placer a la vez que es necesario concentrarse al máximo.

Los enormes árboles dan una agradable sombra pero mimetizan las cunetas y alcantarillas. La señalización es muy justa y a estas horas de la tarde los escasos habitantes de estos pueblos salen a pasear, siendo la carretera su lugar favorito. Vamos, que toda precaución es poca.

El riachuelo por estos lugares es de libro, un valle estrecho y suave con laderas repletas de quejigos y la ribera plena de arbolado, salpicado de pequeños pueblos, molinos, puentes y ermitas —¡cómo no!—románicas.

Me acerco hasta la iglesia de Villatuelda,  una pequeña joya que a punto estuvo de tener una playa al lado como veremos.

Torresandino, otro embalse fallido

Antes de llegar a Torresandino y justo después de recibir por la derecha a su principal arroyo: el Aguachal el valle se cierra justo a la altura del Molino de Arriba. Este fue el lugar elegido para materializar otro embalse a mediados del pasado siglo. Tras profundos estudios y barajando diferentes posibilidades de elevación de la presa que implicaban la desaparición de uno o varios pueblos también se desestimó el proyecto. En esta ocasión debió ser por la debilidad de los apoyos laterales de la cerrada. Villatuelda y Terradillos respiraron aliviados y los labradores de nuevo decepcionados.

Sigo por el camino de la derecha del cauce ahora rodeado de viñas de la Ribera de Duero y me acerco hasta las ruinas del Monasterio de la Virgen de los Valles que aún se levantan con cierta majestuosidad. Nos muestra su descarnada traza gótica y las cuevas que que dieron origen al cenobio entre corraladas y un abrevadero del que mana un buen caño.

Más adelante, al llegar a la humilde ermita de Santa Lucía, ya en Villovela, me encuentro con un moral monumental.  Se trata de un enorme «moral-selva» que te permite pasear entre sus viejisimas ramas que nacen del mismo suelo. Es tiempo de moras así que hay que mancharse las manos. Están bien maduras, con colores burdeos, morado y negro, todas exquisitas.

En Villovela termina mi etapa por la BU-113 al lado de un palomar. La moto está polvorienta, llena de mosquitos estrellados y con las ruedas blancas ¡se acabaron los caminos por hoy! De nuevo cruzo el río y sigo hacia Tórtoles de Esgueva, último pueblo de Burgos.

La próxima entraremos en el Cerrato.

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La entrada Río Esgueva (II): Los embalses que no pudieron ser. aparece primero en Durius Aquæ.

Comienza dirigiéndose hacia el Duero, como hacen todos los de esta zona, pero para evitar llegar al río Gromejón, que pasa por Caleruega,  toma un rumbo completamente Oeste, como si quisiera echarle una carrera al Duero en su periplo hacia el océano. Así resiste 120 kilómetros escarbando un bonito valle hasta que, en Valladolid, se topa con el Pisuerga poco antes de que éste llegue al Duero.

Como nos encontrábamos en pleno verano y tenía ganas de moto, me encaminé remontando el río hacia Las Peñas de Cervera por carretera y caminos, serpenteando entre pueblos y tirando fotos aquí y allá. La mañana era calurosa y permitía casco abierto y manga corta.

Ensimismado con mis asuntos pero disfrutando del viento y la ruta me planté en el Esgueva más alto, recorriendo aquellos parajes tan diferentes a sus últimos kilómetros en los que cruza El Cerrato.

Yarbayra

Estas peñas donde nace el río las podríamos considerar estribaciones de la Sierra de la Demanda, su primer bastión por el sur. Su elevación más alta es el pico Valdosa (1414) y el arroyo Mataviejas patió la sierra en dos, conformando el conocido desfiladero de la Yecla y otros cañones. Se encuentran dentro del espacio natural de los Sabinares del Arlanza, que en otras ocasiones hemos recorrido.

A estas peñas ya las habían puesto nombre lo árabes allá por el año 1000: Yarbayra. Y en este entorno a punto estuvo Almanzor de perder prematuramente su tambor. Los reinos y condados cristianos se unieron contra él por primera vez y aunque no llegaron a vencerle lo debieron de dar un buen susto. Las crónicas musulmanas afirman que: «nunca tuvo este caudillo una lucha tan intensa hasta ese momento». Finalmente se apuntó esta batalla y prosiguió alguna temporada más con sus genocidas acciones (dicho esto ahora que está tan de moda juzgar alegremente la historia).

Visito Briongos, entidad menor del municipio de Ciruelos de Cervera. Un festival de música alternativa ha atraído gran alboroto al lugar pero yo me acerco caminando hasta la fuente de Los Casares situada en el centro de un circo perfecto y de la que surge agua. Esta es la fuente que muchos afirman que es el verdadero nacimiento del Esgueva, incluso algunos mapas así lo determinan. Después subo hasta el Cerro Pelado y me recreo con el amplio horizonte que observo hacia el sur salpicado de quejigos, sabinas y pinares.

Espinosa de Cervera

De nuevo en la moto me dirijo hacia Espinosa de Cervera. A la entrada, en un área de bodegas y sobre una fuente más que seca un tosco cartel indica “Nacimiento río Esgueva”. Aunque este nacimiento es decepcionante la localidad resulta sorprendente. Se encuentra muy animada pero además tiene de todo y bueno. Lavadero y fuente romana con agua abundante y su imponente iglesia románica de San Millán. Pero sobre todo un arroyo que serpentea a sus anchas por el pueblo, graciosamente canalizado aunque seco.

Me cruzo con una señora y le pregunto:

—Señora, ¿qué arroyo es este?

—Anda, pues el Esgueva.

Me cuenta como era el arroyo antes de canalizarlo, cómo jugaba de niña y como lavó la ropa de moza…

—Pero hable usted con ese señor si quiere saber cosas, es mayor pero tiene una memoria prodigiosa.

El señor Manuel con 92 años camina con gran dignidad aunque ayudado de dos bastones. Conversamos un rato y me cuenta numerosos detalles de antaño y de ahora. El Esgueva es su arroyo y se siente feliz con lo arreglado que está su pueblo.

Alguien a estas alturas no imagina cómo se llama su casa rural de Espinosa.

¡Si!, acertó: Río Esgueva.

Y comienza el río

Los ingenieros de la División Hidrológica de Valladolid, en su documento «Itinerario del Río Esgueva de 1878» sitúa su nacimiento en término de Tejada, bajando posteriormente a Briongos donde hubo dos molinos harineros y después a Espinosa donde hubo otro más. La Confederación Hidrográfica del Duero comienza a medir desde «término de Briongos» y así lo expone gráficamente en su página web.

Más abajo al pie del Sancuerno, dentro de término de Espinosa, se reúnen las primeras esguevas; la de Briongos y las de Espinosa,

El lugar es hermoso, las Peñas de Cervera ahora ocupan el horizonte y los primeros cultivos se van apropiando del terreno, eso sí con el permiso de las recias sabinas que por el pago de Enebradillas son abundantes.

Estamos en verano y los cauces bajan secos. Subo a mi montura y comienzo a recorrer su incipiente valle por una pista asfaltada cuando comienza el atardecer. No será hasta más adelante, en la Ermita del Juncal de Valdeande, donde encontraré las primeras aguas que reúne el río por estas fechas.

Un Esgueva con peculiaridades decíamos al principio. Su discutido nacimiento, aunque no es extraño en tema de ríos, podríamos considerarla la primera. Siguiendo su recorrido nos fijaremos en otras más propias que lo hacen singular y con frecuencia desdeñado.

Me he metido en un complicado camino para los 200 kg de moto. Tengo que recular con dificultad…ya.  Sigo viaje.

Por cierto: ¿El Esgueva?¿La Esgueva? … Hasta ahora todos lo han nombrado como chico, iremos viendo.

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La entrada Río Esgueva (I): Peñas de Cervera aparece primero en Durius Aquæ.

Habíamos dejado nuestro viaje en moto remontando el puerto del Mojón de la Lastra entre Recuerda y Retortillo de Soria. La carretera perfecta con un agradable revirado, pero lo mejor era que frecuentemente el cielo se nublaba aliviándome el sofoco de las cuatro de la tarde. Abandonaba las Tierras de Ayllón para entrar en las inmensas anchuras del valle del Duero, en las tierras de Gormaz.

El gran castillo califal

El espectáculo cuando aparece el castillo de Gormaz en el horizonte es sobrecogedor, misterioso, inmenso…Sobre un poderoso cerro se levanta la fortaleza sin que nada a su alrededor sea capaz de darlo sombra. Las tierras ahora son pardas y el río apenas lleva ribera.

Subo hasta el cerro tras refrescarme con una naranja. Paseo entre las tremendas murallas solitarias y evocadoras. Por las aberturas de los muros aparecen dibujados los campos y no es difícil imaginar a cides pertrechados luchando recurrentemente por su posesión hasta que la historia lo dejó lejos de la frontera.

Desde aquí, el cruel Almanzor debió planear algunas de sus aceifas que dejaron a las indefensas aldeas cristianas regadas de sangre y dolor.

¿Cómo es que un individuo de tal catadura tiene dedicado el pico más alto de del Sistema Central ? Quizás la memoria histórica no sea capaz de llegar tan lejos.

Ribera Soriana

Dejo la metafísica y vuelvo a la moto. Emprendo el regreso recorriendo la ribera Soriana: La Rasa, donde visito los selváticos restos del ferrocarril de Valladolid-Ariza; San Esteban de Gormaz con el Duero paseando entre sus calles y Langa de Duero donde el espectáculo lo ponen los caprichos creados por la erosión en sus peñascos. Aquí tomo un café con hielo acompañado de moscas y del eco de cuarentas y órdagos apasionados.

Tomo de nuevo un pequeño tramo de la N-122. Las pelusas de los chopos me quieren engañar; parece que nieva pero el termómetro de bitácora marca aún 29 grados.

Roa, otra villa sobre el Duero

En Aranda me desvío hacia Roa donde me doy el último paseo de la jornada. Hay gente en los bares y terrazas —parece que juega España— pero también la hay por el bonito Paseo del Espolón que se asoma al cantíl sobre el Duero en un atardecer en el que Haza, ahora en el lejano horizonte, resplandece y asombra al mismo busto del cardenal Cisneros que mira con fijeza.

Dicen que los hebreos no mataron a Jesucristo; que fueron los romanos. Tampoco los raudenses mataron a Juan Martín Díaz como alguna leyenda cuenta, sino que fue el Borbón en uno de los hechos más infames de nuestra historia.

Ahora por el viejo puente cruza cansino un rebaño de churras andarinas que llega del polvo y las moscas. Es hora de recogerse —me dice el sudoroso pastor—, los vehículos aguardan con paciencia y el ganado toma la empinada ladera arrebañando cardos y amarillas. Pero un pastor nunca termina y es probable que aún haya que ordeñar.

Regreso por páramos hacia Encinas.  El cerro Manvirgo sobresale dominante entre viñedos con rosales. Yo ruedo solitario hasta caer a los valles de Esgueva y Jaramiel, llegar a Tudela y finalizar en Laguna cuando el sol cae entre nubes eléctricas que amenazan tormenta.

Atrás las murallas de Gormaz y, ante mi, una moto llena de mosquitos aplastados.

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En esta ocasión me moveré en moto, Duero arriba, hasta las sorianas Tierras de Gormaz. Una ruta de 400 km que me lleva completa una jornada en la que acabo felizmente exhausto por el calor, los paseos y el pilotaje.

Remontando el Duero

Vamos suavemente remontando; Tudela, Peñafiel… La N-122 es tan odiosa por el tráfico como hermoso es el valle que recorre. Las viñas están esplendorosas y los cereales van dorando. Las cunetas son sinfonías de color rojo, amarillo, violeta y blanco, el ambiente es fresco aún y los suaves aromas que percibo contrastan con el brusco sonido del motor.

Hago un alto en Fuentelisendo, un fotogénico pueblo en el que no encuentro un bar para un café. Tras un paseo arriba y abajo contemplando la tosca arquitectura de sus fuentes y bodegas, retomo de nuevo la ruta tomando el valle del Riaza en Fuentecén. La espectacular vista de Haza, dominante en lo alto de un promontorio, traslada mi mente a los tiempos de la reconquista.

Por carreteras vacías y entretenidas traspaso algunas poblaciones que ahora se encuentran más hundidas en los valles; en Fuentelcésped paro de nuevo pero el calor comienza a apretar.

El embalse de Linares del Arroyo

Elijo desviarme hacia el sureste. Ahora recorro páramos casi pelados que sobrevuelan con elegancia buitres leonados. Tras recorrer un bonito trazado para la moto por una carretera perfecta llego a Las Hazas, una zona de baños en el embalse de Linares del Arroyo, con vistas imponentes de Maderuelo. Me entretengo en hacer algunas fotografías y charlar con algunas bañistas… tiempo cálido, agua y verde; tuvo que ser un día y lugar como este en el que Manet no pudo por menos que pintar su “almuerzo en la hierba”

Linares del Arroyo desapareció por la presa y sus restos afloran en aguas bajas. Sus vecinos, dentro de lo que cabe, tuvieron un cercano acomodo en La Vid.

En Ayllón solamente reposto y observo el Aguisejo que llega animado. Me doy cuenta de lo que me voy perdiendo pero es necesario seguir. El sol está en lo alto y algunas nubes evolucionan en el horizonte.

Yacimiento de Tiermes

Llevo observando en la carretera varios carteles anunciando el sitio arqueológico de Tiermes; no lo conozco y hacia allí me dirijo. En el medio de la nada encuentro una animada venta. Aunque las mujeres que me atienden apenas conocen mi idioma consigo una buena ensalada mixta con un par de “sin” que me recomponen. Mientras, las nubes van ganando cielo.

El lugar está abierto y las visitas guiadas no me cuadran así que doy un paseo en solitario entre las piedras rojas.

En Tiermes lo primero que encuentras es una ermita del siglo XII con una preciosa galería porticada y, subiendo al teso, lo que fue una ciudad —casi rupestre— de los arevacos, sobre la que los romanos hicieron la propia —Termancia— una vez reducidos sus moradores. Esto te cuentan los paneles y no es de extrañar que así fuera pues el lugar es paradisíaco. Desde el cerro se aprecia una hermosa hoz que genera el río Tiermes y al sur la sierra de Pela nos ofrece un bonito perfil. Eso sí, con los ya habituales parques eólicos coronándola, en contraste con viejas tainas dispersas y abandonadas.

Algunas piedras me recuerdan a las murallas ciclópeas de Micenas. Cuando allí, en Micenas, sus habitantes tallaban su «Puerta de los Leones» ¿qué esculpirían nuestros Arevacos?

Con estas retomo el camino; voy dejando las tierras rojas y me dirijo hacia Gormaz por el Mojón de la Lastra…

Seguimos en la próxima entrada …/…

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Tierra de Campos

Dentro de España, Castilla y León es tierra de nadie, un espacio vacío —obviedad secular—. Y dentro de Castilla y León Tierra de Campos, herida de gravedad, se aferra.

Apenas hay desarrollo; no hay vino, ni industria, ya ni lana casi… Regadíos los justos y los pueblos, que suelen ser de barro, se desmoronan y parecen ciudades fantasma difuminadas por escombros de adobe, teja y madera. Así están las cosas y no es posible ser optimista. La mayor parte de los pueblos desaparecerán en breve.

Los edificios “terracampinos” son bellos y armónicos pero necesitan un continuo mantenimiento. Una vez abandonados o dedicados a otros usos no resisten, se deterioran y finalmente colapsan, así vemos sembrada la comarca de “restos de lo que hubo” y solamente en algunas ocasiones es posible recuperar alguno con grandes esfuerzos económicos y a veces con resultados inciertos.

Becerril

En esta localidad habitan la quinta parte de las personas que llegaron a ser. Es decir, una quinta parte de su infraestructura, de su caserío , de sus bienes y patrimonio esta perdido o abandonado. Aun así, a sabiendas de que pocos municipios sobrevivirán a un futuro cercano, Becerril sigue peleando.

Becerril tiene ciertas ventajas, todo hay que decirlo: no está lejano de su capital, lo abraza con mimo el río inventado llamado Canal de Castilla y cuenta con un gran patrimonio cultural que está intentando rescatar. Fuentes, puentes, acueducto, ermita. Su curioso ayuntamiento, lleno de frases moralizantes que, hasta ahora, los «históricos trastornos de los legislativos» han respetado. Y sus iglesias…. Llegó a tener siete parroquias, pero esto era lo normal. Entre más de tres mil vecinos a cada parroquia le corresponderían unos quinientos, ¡ah!, y de aquellos parroquianos que casi habían de fichar a la misa mayor. Ahora los descendientes de los que nos faltan suelen aparecen por otras regiones españolas “creando” egoístamente nuevas naciones.

San Pedro Cultural

Becerril ya había conseguido recuperar la espectacular Iglesia de Santa María. Es magnífico observar sus proporciones y particular estilo desde el exterior. Además es visitable y alberga una buena colección de arte sacro.

Pues a Santa María, desde hace no mucho hemos de unir San Pedro, que fue el objeto de nuestra visita hace unos días. La primera sorpresa fue el edificio en sí, de hermosas proporciones renacentistas. Combina el ladrillo con buenos sillares integrando su antiguo pórtico románico. Tuvo una torre —algo chata— que hubo que derribar y con ella casi cae la iglesia completa.

Todo esto y más cosas nos lo iba contando Carmen; guía comprometida y educada que es capaz de mantenerte atento a pesar del alboroto de un montón de chiguitos desubicados. La cuestión es que, gracias a la idea de alguien, las ruinas de una iglesia ya dada por perdida, se han convertido en una iniciativa original, cultural, nada aburrida y sobre todo y a la vista de lo visto, atrae a la gente. En el pase nuestro eramos unas cincuenta personas… en Tierra de Campos ¡cincuenta personas juntas!

El espacio aledaño exterior cuenta ya con elementos relacionados con el orbe que te introducen en el asunto. Pero es cuando entras en el interior cuando te sorprendes por la acertada sensación ambiental que han conseguido sus rehabilitadores y que podéis ver en la imagen a base de trampantojos y cuidada iluminación.

Elementos simples como péndulos, óculos, estenopes… nos marcaban la hora, el mes, la constelación y nos contaban que nos desplazamos “como en moto” a través del espacio. Algunos elementos más enriquecían el espacio como un trozo de meteorito “caído del cielo” de Palencia y una pieza de una estación espacial. Todo ello alternando con piezas rescatadas del templo como lápidas, pila bautismal y trozos de alfarje.

¿Una rama verdecida?… ¡ojalá!

Sin duda damos la enhorabuena al proyecto y como aquel olmo seco de Machado lo vamos a considerar como una de las ramas verdecidas que podrían revitalizar nuestra tierra. Una tierra que se mueve dentro de un espacio que se expande que está dentro de…. Bueno… No es necesario llegar tan lejos, nos conformaremos con nuestras motoras, subiendo y bajando algo concreto. Por ejemplo: los Torozos y a casa.

La entrada Desde Tierra de Campos…. ¡Al cielo! aparece primero en Durius Aquæ.

En el punto de encuentro aparecieron ocho motoristas dispuestos a moverse de Este a Oeste y regreso. El plan: muy sencillo. Entrar en Portugal tras visitar algunos embalses sobre el Durius; almuerzo y regreso. Sencillo ¿no?.

Sí, pero aún había que rodar 450 km.

Hacia el Oeste

El primer tirón fue hasta Toro por autovía y con un tráfico del demonio. Allí tomamos la antigua carretera nacional, más entretenida y cercana, nos permitió disfrutar de una bonita vista del Duero desde el alto de Fresno de la Ribera.

Pero la ruta era larga y había que seguir. Tras repostar en las afueras de Zamora nos encaminamos hacia Muelas del Pan. Allí cruzamos el Esla, Príncipe del Duero, por el Salto de Ricobayo y seguimos hasta Villalcampo donde paramos a curiosear su presa sobre un Duero ya encañonado entre graníticos farallones.

Tras fotos y bromas, y por un hermoso paisaje de encinas y berrocales pletóricos de florecillas llegamos a la Raya. Nueva parada en nueva presa. En esta ocasión la portuguesa de Miranda. Estamos en plenos arribes y de Miranda do Douro apenas se aprecian las puntas de su catedral elevada más de 150 metros sobre las aguas verdosas del río que tiene a sus pies.

Rodando por Tras os Montes

El día era para pilotar. En este tramo todo era positivo: el tiempo había mejorado, buena carretera y un espectacular paisaje de robles y juníperos. El recorrido muy sinuoso con suaves toboganes y sin quitamiedos, y el tráfico: ausente.

Esta emoción y circunstancias debieron espolear a nuestro líder Jose María, reconocido por su prudencia y sensatez. Desde la freguesía de Vimioso tiró con fuerza y saber y no fue fácil seguirlo y menos mantener el conjunto. Las referencias con el de adelante se perdían y algo de gravilla, especialmente a la salida de los caminos, no permitían descuidos. La concentración tenía que ser máxima. Kilómetros limpios de tráfico y llenos de emoción que de por sí justificaban la salida.

Así las cosas la parada en Outeiro fue muy afortunada. El lugar lo merece y su hermosa y enorme basílica dedicada al Santo Cristo junto con su espectacular «cruceiro» puso un relajante toque cultural al adrenalínico recorrido previo.

Y por la Sierra de la Culebra

Entrados de nuevo en Zamora, allá por Alcañices, hubo cambio de guía. El habitual dejó paso a Isidoro, un natural de la tierra, que conocía “perfectamente” la ruta…. trailera por la que nos llevó a los confines serranos, vadeando incluso algún charco.

Aliste, Alba, Tábara… todo lo rodamos entre las cunetas repletas de increíbles brezos floridos en púrpura.¡Lástima no poder parar con más frecuencia!

Había que llegar a comer a Ferreruela de Tábara y finalmente llegamos tras cruzar transversalmente y por algunas pistas el conjunto de quebradas transversales la Sierra de la Culebra. Eso sí, una vez en el restaurante la relajación fue absoluta.

Habían sido magníficos momentos de moto y había que comentarlos.

En Casa Pepa no tienes que elegir, ni siquiera pedir. Te van sacando sus aperitivos, guisos y carnes, bebidas y postres tal y como lo haces en tu casa, incluso con la misma atención y calidad. Daba la impresión que el mundo se acababa.

Así las cosas no es de extrañar que invirtieramos más de dos horas en la sobremesa.

Y vuelta

La temperatura se mantenía y la carretera se estiraba. A partir de aquí una conducción más relajada nos llevó a la Tierra del Pan y seguido a la de Campos. Entre Villarrin y Tapioles pudimos disfrutar de unas lagunas de Villafáfila húmedas, que parece que afloran, aunque les cuesta. Alguna perdiz se levantó desganada a nuestro paso aunque echamos de menos la avutarda.

Tapioles, última y agradable parada. Agua y tónicas, era lo que apetecía entre tertulia en familia. Y a partir de aquí «cada mochuelo a su olivo», cansados y por diferentes sendas. Eso sí, con un regusto a guiso casero y habiendo recorrido 450 kilómetros, muchos inenarrables y con buena gente.

Los Saltos del Duero

Si alguien quiere conocer más sobre la hermosa y estratégica zona que hemos recorrido les recomiendo esta interesante entrada informativa sobre los Saltos del Duero, en especial el de Ricobayo donde visitamos su Laboratorio de Hidraúlica

La entrada Un paseo en moto hasta la Raya, luego a la Raia… y vuelta aparece primero en Durius Aquæ.

Tras el café de rigor y algunos comentarios sobre el tiempo frío ya estábamos los seis en marcha. Comenzamos remontando el valle del Esgueva. Con cero grados en el repostaje de Renedo, el valle estaba como suele estar en estas mañanas de invierno; es decir, la tierra blanquecina por la escarcha y una estrecha neblina que acompañaba al río dejaba insinuar los páramos azulados de la otra parte del ancho valle.

A medida que remontábamos, a la altura de Piña, apareció durante unos kilómetros una gasa de nieve que embellecía el paisaje y a la vez comprometía nuestro discurrir, especialmente al atravesar las localidades con zonas heladas en la sombra. Afortunadamente, cuando la impresión era de que podía ir a más a medida que ganáramos altura, la nieve desapareció a la altura de Fombellida.

El valle se estrechaba, aparecían los viñedos y se hacía más acogedor. Al traspasar Villovela se nos presentaron iluminadas las ruinas del Monasterio de los Valles. La carretera de reciente firme, aunque estrecha, deliciosa de rodar.

Abandonamos el Esgueva en Torresandino donde tomamos carretera hacia Lerma. Antes de Villafruela encontramos los páramos más altos del Cerrato. Un paisaje casi pelado salvo por algunas encinas y muchas corraladas. El paraje mesteño dejaba correr un viento fuerte y racheado que balanceaba peligrosamente las monturas. No era desde luego un día relajado pero llegamos a Lerma donde nos recompusimos a base de café caliente y tortilla poco cuajada.

Por el Arlanza hasta Artlanza.

Reconfortados —dentro de lo que cabe— tomamos la ribera del Arlanza siguiendo los pueblos «del Agua» hasta Quintanilla. Allí nos estaba “esperando” Felix Yáñez, el escultor.

Artlanza es Felix Yañez y probablemente viceversa. Él lo piensa, lo hace y te lo cuenta. Cuando decides visitarlo no tienes muy claro en que consiste eso de “la escultura más grande del mundo” y cuando llegas descubres que se trata de un cuidado parque temático de calidad, realizado con materiales reciclados y naturales, que nos muestra una localidad castellana de hace un siglo con innumerables detalles y pequeñas exposiciones temáticas.

Lo más importante: así se aferra a su pueblo, lo da a conocer y a la vez su interesante obra como escultor. Nos cuenta que “ya no tiene que recorrer las ferias para mostrar… y vender su obra». Ahora vamos nosotros a verlo y disfrutamos de su creativo trabajo que nos muestra con orgullo.

Entretenidos entre las callejuelas de esta «gran escultura«. Jugando, rememorando y tirando fotos comenzó a nevar tenuemente, solamente duro unos minutos, pero fueron suficientes para que nuestra preocupación acelerara el regreso. Alguno comentaba que no llevaba cadenas… y otro no había echado el famoso «kit de tráfico«. Así las cosas y tras la enorme dosis de etnografía castellana… era el momento de rodar de vuelta.

El viento del norte nos devuelve a casa

Retomamos la ribera de nuestro Arlanza disfrutando de lo alegre de sus aguas, algo achocolatadas, al cruzar sus puentes. A nuestra derecha las elevadas terrazas del río nos fueron mostrando un rosario de poblaciones y en sus laderas soleadas; torreones, ermitas, fuentes… Así hasta la histórica Palenzuela, que solamente vimos de lejos pero que prometimos visitar.

El viento pegaba fuerte, ahora por “la amura de estribor” lo que nos obligaba a escorarnos para avanzar equilibrados por nuestros mares castellanos, así hasta Quintana del Puente. Allí tomamos unas «sin» e incluso algún café a esas horas. También hubo cambio de impresiones; entre otras sobre la manera de sobrellevar el frío en la moto, parece ser que no hay milagros y que «cada perro se tiene que lamer su…» Bueno, quizás y tratándose de humanos, sea mejor decir «que cada cura aguante su…». No, tampoco. Vamos, que cada cual se tiene que apañar como pueda, quiero decir. El mucho-frío es inherente a la moto, en especial por esta querida cuenca del Duero.

Despedimos la ruta volviendo, ya sin más, por la autovía del valle del Pisuerga. Ahora sí, viento en popa y cielo despejado. Habíamos dado una gélida vuelta de 250 km. alrededor del Cerrato a través de sus valles más característicos.

Y aquí la ruta:

La entrada Valles de Esgueva, Arlanza y Pisuerga: vuelta al Cerrato en moto… con sorpresa. aparece primero en Durius Aquæ.

El Cerrato Castellano

es una comarca “cerrada”, enmarcada básicamente entre los ríos Duero, Pisuerga, Arlanza y quizás el río Franco al Este. Su interior se encuentra regado por un sinfín de arroyos que lo cruzan de este a oeste principalmente hacia el Pisuerga. Estos conforman un agradable y caótico relieve de vallejos, abruptas laderas y páramos planos. Todo esto hace que las carreteras sean de todo menos aburridas.

Sin más comenzamos la rodada en la mañana soleada y con un suave viento en los colines. Con las carreteras en buen estado llegamos al espectacular Valle de Valvení, después a Valoria y sin más a Cubillas del Cerrato; por el arroyo del Madrazo corría algo de agua. A partir de aquí el Cerrato se nos presentó más crudo y la estrecha y revirada carretera nos hizo disfrutar de las motos; si bien sin bajar la guardia ya que los baches eran continuos. Aun así las subidas y bajadas al páramo hacen espectacular el paisaje que a duras penas consigue verdear. Algo mejoró la vía a partir de Cevico de la Torre y la subida a Valle de Cerrato fue espectacular. Tras disfrutar de su tupido monte de encinas y quejigos y levantar un par de milanos reales de la cuneta llegamos a Baltanás.

Baltanás,

centrada en la comarca, es considerada ahora su capital, aunque antes lo fueron Palenzuela y Castroverde. Se trata de su población más nutrida y con muchos detalles interesantes aparte de sus quesos y mieles. Vamos a ver alguno:

El Museo del Cerrato Castellano: Se trata de un interesante museo regional que aprovecha dos edificios emblemáticos de la villa, uno modernista y el palacio-hospital de Santo Tomás. Marta, encargada del museo, se esmeró en contarnos detalles y curiosidades. Además de los aspectos medioambientales, etnográficos y arquitectónicos de la comarca, puedes disfrutar de una pinacoteca más que apañada de artistas del entorno. En el también puedes contemplar un par de las últimas nutrias del Cerrato lamentablemente…¡disecadas!

Las Bodegas del Cerro del Castillo: Declaradas Bien de Interés Cultural y Conjunto Etnológico, están cuidadas con mimo y parecen gozar de buena salud, desde lo alto del cerro horadado la vista del pueblo y del valle del Arroyo del Prado es espectacular. Amablemente el Sr. Teodoro nos enseñó la suya. Convertida por el mismo en merendero lo que antes tuvo un pequeño lagar e incluso pajar y almacén… todo ello a 16 m bajo la tierra. Por cierto su clarete —sin abusar—¡excelente!

Y el Bar Puertas, donde hubo caña «sin»y pincho. Aquí destacaron los mejillones con exquisita vinagreta.

No había tiempo para más y había que replegarse. Buscamos una ruta alternativa en la que repetimos todas las subidas y bajadas “páramo-valle” de la ida pero esta vez por una carreterilla estrecha pero perfecta en cuanto al firme y muy divertida para rutear. Castrillo, Vertavillo, Alba… Llegamos a Esguevillas y aquí recortamos algo la vuelta regresando por el valle del Esgueva con un molesto viento del suroeste. Nos habíamos entretenido demasiado y algunos teníamos prisa.

¡Hasta la próxima!

Aquí tenéis el mapa de la ruta, unos 150 km. Muy recomendable para una mañana.

Y AQUÍ tenéis más fotos

La entrada Entre páramos y arroyos del Cerrato, ¡Despedimos en moto el 2017! aparece primero en Durius Aquæ.

Dos intentos ha requerido este viaje otoñal en moto de algo más de 350 km. El primero fallido hace unos días por menospreciar las heladas mañaneras y sobrevalorar los modernos «puños calefactables» de la montura. Unos pocos kilómetros fueron suficientes para que las manos se desconectarán de mi mente y tener que regresar sin sentirlas. El segundo, una vez sufridos los sabañones, es el que vamos a comentar.

Después de haber conocido el valle alto del Omaña, apetecía conocer también el Órbigo, un río legendario que surge del enlace del propio Omaña y del Luna, para entregar más abajo sus aguas al Esla, el «Príncipe del Duero«.

Para llegar hasta este río, el Órbigo, ha sido necesario recorrer buena parte de nuestra variada meseta: primero atravesar los Torozos, después la Tierra de Campos y finalmente el rojizo Páramo Leonés. Cruzar algunos ríos, casi todos secos excepto el Cea y Esla que aun conservan buen caudal. Carreteras secundarias y tensas pero también con suaves curvas en las intersecciones de estas planas comarcas.

El Órbigo, ¡por fin!

Tras un fresco pero soleado viaje atisbo el valle del Órbigo desde Moscas del Páramo. Resulta imponente su ancha y poblada ribera entre la fría calima. Se recoge el maíz por doquier y los chopos, ya desnudos, festonean su curso. También el de docenas de canales que en ambas riberas desparraman el agua del río generando una inmensa región de regadío.

Ruedo por pistas y caminos asfaltados sin pintar entre un rosario de pueblos, de ermitas y palomares, de canales, de cultivos y de la riqueza que nos da el agua. El lúpulo esta podado, solamente sus estilizados soportes señalan su existencia, —Es casi la única comarca en toda España dedicada a este cultivo—.

Los pueblos están muy juntos, tienen vida y sus construcciones están cuidadas. Sus apellidos denotan su amor y dependencia del agua: “…del Río”, “…de la Ribera”, “…de la Vega” y más explícitos aun “…de Órbigo”.

Encuentro puentes; son muy largos, descomunales, parece como que a todos les sobraran ojos. Pero, es que había que ver este río antes de la construcción del embalse de Barrios de Luna. Incluso así su caudal puede ser enorme, hasta el punto de tragarse un autobús lleno de niños, hecho que desgraciadamente ya sucedió hace ya algunos años aguas abajo.

El Camino de Santiago Francés lo cruza también por el monumental puente medieval del Paso Honroso que permite a los peregrinos levitar sobre las truchas que abundan —aunque ya no tanto— en el río.

Y con estas llego a Carrizo de la Ribera, allí cruzo de nuevo el Órbigo para iniciar el regreso.

La Presa Cerrajera

Nada más cruzar, en Villanueva de Carrizo, encuentro el puerto de la Presa Cerrajera, un antiquísimo canal medieval también lleno de leyenda pero que hasta hoy día sigue llevando las aguas del Órbigo a 18 pueblos de la izquierda del río.

Por aquí llaman «puerto» a las presas o azudes y «presa» a los canales, son las interesantes peculiaridades de cada lugar. Pues bien, esta presa data del siglo XIII y riega desde entonces un buen número de fanegas. Conocer bien su historia es relativamente sencillo a través de los litigios, enfrentamientos y ordenanzas que sobre el uso del agua figuran en los archivos. En las proximidades de Azares devuelve sus pocas aguas sobrantes al Órbigo. Un cuérnago del río las recibe tras haber recorrido 42 kilómetros.

Por la carreterilla que va uniendo estos pueblos puedo seguir su recorrido fácilmente. Disfruto de su galería con sauces y chopos aún amarillos. Me imagino el desarrollo que tuvieron que aportar las decenas de molinos, en ruinas, que van apareciendo.  Muchos harineros y algunos de linaza. Otros llegaron a iluminar por primera vez sus pueblos con bujías inapreciables que se encendían y apagaban girando una llave para asombro de sus pobladores. Edificaciones populares, industrias sencillas pero sin duda los mejores testigos de nuestra historia más cercana y humilde.

Y vuelta

Abandono el río en Puente Órbigo y comienzo el regreso por la raña: Urdiales, Santa María del Páramo y, Villamañán. Un páramo de regadío y en el que la industria del pienso bulle en actividad recogiendo la cosecha de maíz en montoneras, afuera de sus naves. Más adelante hago la última parada al atardecer en Valencia de Don Juan. ¡Qué placer para la vista observar el anchuroso Esla desde el castillo de Coyanza!

Tras tomar un café fuerte y caliente me abrigo y zarpo. De nuevo en busca de mi cercana Tierra de Campos… y la encuentro tras pasar Mayorga. Al poco, desde la carretera, acurrucado en la moto logro atisbar el puente —este romano—, de Becilla. Más adelante, ya en el crepúsculo, me recreo con las formas imposibles de las encinas del Monte de Berrueces.

La carretera esta tranquila y la temperatura llevadera. Es de noche…  y ya casi en casa.

Aquí tenéis el mapa de la ruta, unos 350 km.

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