Lo recibimos en el hermoso paraje de Fuentes Blancas: el enorme parque que se extiende junto al río por el Sur, un laberinto de bosquetes, senderos y fuentes, en los que te sumes entre la deliciosa naturaleza y, si quieres, entre el arte, historia y misticismo que aporta la Cartuja de Miraflores sobre el altozano de los Pozancos que domina el valle.

El rio es retenido por antiguos azudes de molinos y papeleras que ya no están. El remanso ahora se aprovecha por cientos de anátidas que disfrutan de sus aguas.

A partir de aquí el río discurre más domesticado si cabe. Apenas tiene majanos, su cauce es constante y regulado por embalses aguas arriba y dos fuertes muros protegen las calles de eventuales crecidas. Muros que lo dejan discurrir entre un amplio cauce, limpio y de elegante galería que ahora nos obsequia con unos preciosos tonos dorados y una agradable lluvia de hojas secas sobre las que se disfrutan paseantes y corretean las mascotas.

El río llega después ceñido a la ciudad, los parques aledaños terminan y aparecen los monumentos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana, un reciente edificio funcional que coloca a Burgos a la cabeza del mundo antropoarqueológico. Hacemos parada y visitamos a Miguelón, a Elvis y a Agamenón, admiramos también las bellas proporciones de Excalibur que incomprensiblemente no se llama Tizona o Colada, por ejemplo.

Frente al museo el  Arlanzón recoge al río Vena. Precisamente el pequeño río que llega de Atapuerca, como si por el llegaran los tesoros arqueológicos que lo van colmatando.

La lluvia es muy fina, agradable tal vez. Seguimos bajando el río menudo que ahora cruza la ciudad vieja. El río es discreto, se esconde bajo el puente del San Pablo, donde el Cid y otros castellanos toman el protagonismo. Más tarde, bajo el de Santa María, desde aquí la vista de las agujas de la catedral lo quieren empequeñecer sin conseguirlo.

Lo dejamos para entrar a la catedral y saludar al Papamoscas, después San Felipe Neri y finalmente subimos hasta el mirador del Castillo. Desde allí apreciamos bien su valle y la gran cinta verde que dibuja a su paso por Burgos dotándola de sentido.

Abrimos el paraguas de nuevo y nos perdemos entre las calles animadas.

El Arlanzón sigue su camino, entre nuevos parques y barriadas. Finalmente abandona la ciudad hasta llegar a donde recoge al Ubierna. Juntos, vuelven a colarse entre más autopistas y, una vez liberados, corren a encontrarse con su Arlanza allá por Palenzuela.

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El verano ya declina y, además, en tierras burgalesas, encontramos un día fresco y anubarrado. Día perfecto para rodar entre campos segados, valles fértiles y páramos yermos.

Tras saludar a la estatua del Campeador tomamos rumbo hacia Celadilla-Sotobrin, aún con el cortavientos puesto debido al ligero cierzo que soplaba, aunque a las primeras cuestas hubimos de recogerlo en la mochila. Ante nosotros se iba presentando un paisaje ocre de cielos nubosos y…¡vaya! con los horizontes plagados de aerogeneradores: para variar.

Tomamos agua en la recoleta fuente de la plaza y seguimos camino hacia la ermita de Sotobrin; un bonito paraje donde hubo un poblado del que solamente se ha conservado su iglesia y donde aún fluye su manantial entre un tupido zarzal.

Trepamos hasta la divisoria de aguas de los valles del Ubierna y del Urbel entre cañadas de merinas reacondicionadas para dar servicio a los gigantes aspados y nos lanzamos por una larga cuesta abajo por el vallejo de Castillo Blanco, llegando a la localidad de Santibañez-Zarzaguda. Allí nos llamó la atención, además de su iglesia y su caserío, un viejo palomar, aún blanqueado, que se erigía entre los aromas de la paja cortada.

Desde allí cruzamos el Urbel y remontamos su valle copado de más y más aerogeneradores. Cruzamos por el puente Comparanza y llegamos hasta Huérmeces, un pueblo de hermoso caserío, de fuentes y de palacios. Subimos hasta su sólida ermita de Nuestra Señora de Cuesta Castillo y recorrimos después su hermoso y empinado vallejo de Valdegoba con la imaginación puesta en aquellos pobladores neandertales que dejaron entre las cuevas sus prehistóricos recuerdos.

Arriba, en el páramo austero, cambiamos de nuevo de vertiente salvando obras y carreteras hasta llegar a Castrillo de Rucios. Su arroyo Rucios, tributario del Ubierna, se escondía en una hoz y nos invitaba a seguirlo. Picamos el anzuelo y nos colamos entre el estrecho desfiladero, solamente apto para caminantes, y que nos ocasionó algunos problemas y caídas. (Por supuesto, NO aconsejamos entrar con bicicleta).

Con la belleza del paraje quedaron compensados el esfuerzo y dificultades. Junto al arroyo seco nos colamos entre verticales formaciones calcáreas hasta llegar a la profunda cueva de San Martín y enseguida, entre una canopia de zarzas, a San Martín de Ubierna.

Ya junto al río Ubierna avanzamos hasta Ubierna; el pueblo que tomó el nombre del río (o al revés). Allí, en el centro del pueblo se unía el arroyo de de La Rueda que, curiosamente, si que aportaba un buen caudal al Ubierna. Entre sus carrizos, unos niños junto a su abuelo, apuraban sus vacaciones intentando pescar cangrejos.

Salimos por la ermita de Montes Claros hacia Villaverde-Peñahorada sin gana de entretenernos entre los restos arqueológicos que se nos ofrecen en lo alto de los cerros y que dejamos para otra ocasión. Buscamos la pista del antiguo ferrocarril del Cantábrico y, ya de puro paseo, recorrimos Quintanaortuño, visitando su puente medieval sobre el Ubierna y a continuación llegamos a Sotopalacios.

Allí nos encontramos a la fiel compañera del Campeador, a la misma doña Jimena, separada de Rodrigo pero cercana, igual que en sus épicas historias. También nos recreamos con su castillo —¡qué curioso, junto a un río!— y alguno de sus molinos hasta entrar de nuevo en Vivar del Cid.

Al atardecer, entre las piedras del Monasterio de Santa María del Espino, se nos vienen a la memoria algunos versos del Cantar de Mio Cid:

Llora de los ojos, muy fuertemente suspira:

« Ay, doña Jimena, mi mujer muy querida,

«como a mi propia alma así tanto os quería.

«Ya lo veis que nos separan en vida,

«yo parto y vos quedáis sin mi compañía.

AQUÍ, os dejo la ruta de wikiloc

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Tras contemplar algunos de sus edificios y la iglesia pusimos rumbo hacia los páramos del Norte. El paisaje se abría más si cabe a medida que subíamos entre cereales, aún verdes, y amapolas. Arriba en el páramo la luz castellana se volvía intensa y agresiva; y en el horizonte, antaño despejado, se desplegaba un bosque de aerogeneradores blancos que giraban azuzando el aire bajo sus palas.

En el Mojón de la Monja tornamos hacia el Este por la Cañada de las Vacas tristemente dañada por las zanjas que requieren estas instalaciones. Por ella nos acercamos hasta Vallunquera otro pueblecito que, sin la novedad de la ITV, se mostraba tan tranquilo como acostumbramos a encontrar los lugares por donde pasamos. Contemplábamos su vieja iglesia de San Cristóbal, junto al Camposanto, cuando daban las 12 en las campanas de su torre.

Desde allí seguimos parameando sin bajar a los valles, contemplando Castrojeríz y Villaquirán de la Puebla desde los cantiles. Así hasta que por el vallejo de Valdelar decidimos caer a Tamarón. En el histórico lugar de batallas entre castellanos y leoneses nos sorprendió su monumental fuente en la plaza, allí mismo repusimos agua y almorzamos junto al arroyo.

Y junto al arroyo de las Penillas de San Bol llegamos hasta Villaldemiro y ya, por el valle del Arlanzón, a Villaquirán de los Infantes después. Se sucedían fuentes y arroyos entre campos iluminados y, en el horizonte, hermosos parajes que ya hemos visitado como Pampliega y Torrepadierne.

Pueblos que cuando los recorremos nos dan testimonio de su pasado esplendoroso; de su antigua grandeza. Ahora sus imponentes iglesias y casas solariegas muestran un abandono secular y un vacío de gentes ya imposible de remontar.

Los aerogeneradores seguían salpicando el paisaje, aunque, quizás sea por la costumbre ¡ya ni los vemos!.

Seguimos camino dejando el valle del Arlanzón para subir de nuevo a los páramos a la altura de Villazopeque. Allí tomamos la cañada por el Barco de la Guanseca hasta asomarnos a Los Balbases Una Villa señorial que se refleja a si misma a ambos lados del arroyo de la Garzoña generando dos barrios, el de San Millán y el de San Esteban en competición por ver cual tiene la iglesia más esplendorosa, cada una en su promontorio.

Salimos en dirección de Vizmalo pero aún hubo tiempo para más. Nos acercamos a la ermita de la Virgen de Vallehermoso. Un lugar delicioso con amplias vistas, pozo, un enorme moral y muchos almendros ahora repletos de jugosos almendrucos. Y de nuevo la luz que lo inunda todo y que casi ciega… incluso con las nubes.

El camino se nos había hecho hoy especialmente agradable. Ahora rodábamos favorecidos por el viento y sin prisa mientras la brisa mecía con suavidad las espigas.  Y, por fin, entre las laderas del páramo, apareció de nuevo Vizmalo al atardecer. Junto al caño y su lavadero pudimos refrescarnos y sin más recoger nuestros polvorientos bártulos.

Aquí os dejo el track del paseo… no se, ahora, a la hora de repasarlo y de revisar las fotografías me envuelve la sensación nostálgica de rodar entre un campo… ARQUEOLÓGICO

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El día no era especialmente bueno para rodar por la reseca meseta: calor, viento siempre en contra y una atmósfera mortecina y sin contraste que dificulta la fotografía. Pero, menos mal con las pequeñas sorpresas de la ruta todo se fue arreglando y además: ¡ahí estaban también  las hermosas piedras para las fotos!

Tras recrearnos entre los entresijos de la iglesia y disfrutar con el veloz vuelo de los vencejos pusimos rumbo hacia Mahamud por caminos y cañadas polvorientas entre campos de cereal unos segados, otros aún no y muchos a los que se dejaban sin segar algunas franjas alternas de cereal, no sabemos si para proteger nidos.

Recorremos Mahamud, subimos hasta su ermita en ruinas y terminamos junto al royo admirando la belleza de una armoniosa plaza castellana. También pudimos visitar el templo donde a Cisceros lo hicieron cardenal y admirar su colección de dorados retablos.

Seguimos rodando hacia el Este, pronto encontramos algo de monte. Robles y encinas entre jaras de agradable aroma nos acompañaron hasta Villahizán, donde nos acercamos a observar la curiosa ermita del Cristo que disfruta de dos ábsides románicos adosados. Sin abusar de la hospitalidad de la propiedad ponemos rumbo a Zael. Nos fiamos del mapa pero el camino se nos pierde. Primero entre la cebada y después junto al río Cubillo. El mapa nos marca un vado que ya no existe mas el río está seco y no resulta complicado cruzar entre los cañaverales.

Reencontramos camino y seguimos hasta Zael. En el coqueto pueblo encontramos un pozo con una noria que funcionaba. Cuatro vueltas al manubrio y los ruidosos cangilones comienzan a verter agua fría en la que metemos la cabeza sin más contemplaciones, para así, frescos, subir la empinada cuesta hasta la iglesia de Santa Eulalia cuyo pórtico es un auténtico retablo en piedra en el que descansan un buen número de palomas.

Desde aquí tornamos hacia el Norte. Subimos y bajamos cuestas, buscamos fuentes que ya no existen, como la de Saucelamora junto al arroyo del Aguanal. Allí en el lecho húmedo del arroyo, cubierto de zarzas, despertamos de su siesta a un gran corzo solitario que sorprendido y asustado brincó la zanja del arroyo y desapareció súbitamente entre el cereal. Subimos más adelante hasta el vértice de la Torre del Águila: el horizonte difuso no muestra sus límites pero allí mismo ya tenemos  Villaverde del Monte.

Aquí, en Villaverde todo fueron facilidades: conseguimos sal para nuestro par de tomates, nos mostraron el interior de la coqueta iglesia y nos indicaron un agradable lugar de reposo con sombra, fuente y lavaderos reconvertidos en helada piscina donde pudimos refrescarnos, almorzar, sestear y así burlar de nuevo a la calorina de mediodía.

Tras el descanso seguimos nuestra ruta. Seguimos por amplios paisajes ocres, pardos y muy secos. Al fondo observamos la galería del río Cogollos y la ermita de Villacisla y hacia allí nos dirigimos. Sorprendentemente este río si que es aún es capaz de mantener un hilillo de agua que navega despacio entre la vegetación que crece en su lecho. Junto a él, en un pequeño promontorio se alza la enorme ermita románica que fue iglesia del lugar, ahora despoblado excepto por un gracioso moral que la acompaña.

Pero para moral imponente el que encontramos en nuestro siguiente destino: Revenga de Muñó. Junto a su iglesia, también románica y con elegantes arquivoltas en su pórtico encontramos un auténtico monumento vegetal: enorme, cerrado, oscuro y fresco. Entre sus ramas, apoyadas en el suelo encontramos un tronco viejo, ancho y retorcido al que ya hay que ayudar con fuertes columnas de hormigón que lo sujetan. El suelo de los alrededores muestra oscuras manchas color vino; son las moras que caen. Apartamos sus hojas y allí aparecen sus frutos en progresiva maduración. Los incipientes blancos, los agrios rojos y los deliciosos morados. Allí, como niños permanecemos un buen rato picando moras. Al principio con cuidado para no mancharnos demasiado para al final acabar con las manos ensangrentadas del dulce jugo de los frutos maduros.

Dejamos con dificultad el lugar admirando al viejo árbol que tanto placer nos ha proporcionado y por el páramo del Pitorro abandonamos el pueblo hacia Ciadoncha. Nuestro recorrido por los campos del Arlanza se ameniza; abajo, en el valle, entre un pequeño monte podemos divisar otra ermita; la de Vascones, y a nuestra derecha un enorme viñedo alrededor de una moderna bodega ofrece, para variar, un verde brillante al paisaje.

Y llegamos a Ciadoncha, tras recorrer el pueblo y sus eras llegamos hasta otro pequeño oasis pensado para sufridos ciclistas acalorados. Otro lavadero acondicionado de aguas heladas y transparentes nos hizo detenernos para un último chapuzón reconfortante.

Salimos finalmente entre sus bodegas. Parecen un pueblecito en miniatura de pequeñas y acogedoras construcciones que cubren las viejas entradas para salvar sus galerías y adaptarlas al ocio.

Y poco más y nada menos. Tras algún vericueto y cincuenta y tantos km de bici regresamos cansados de calor y viento hasta Santa María del Campo. Buscamos la fuente de Los Tres Caños para un último refresco pero lamentablemente encontramos el lugar perdido y desolado, casi inaccesible. Era la hora en la que cosechadoras y tractores iban regresando de sus quehaceres dejando atrás su estela polvorienta.

Lavaderos, fuentes y pozos las únicas y placenteras aguas que encontramos en forma de oasis salvadores.

Y aquí, en wikiloc, podéis ver la ruta

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Madrugamos y llegamos a Villodrigo cuando algunos aún no se han acostado debido a la verbena. Nosotros buscamos el río. Estamos ansiosos por conocer su estado en estos tiempos de sequía. ¿Se habrá secado?

!El Arlanzón llega con agua!

Entre los arcos ruinosos del viejo puente vemos con alivio que no, que sus aguas corren. ¡Qué hermoso está con el frescor de la mañana recibiendo de refilón los rayos del sol!

Aliviados por el digno estado del Arlanzón, hoy nuestro compañero de ruta, ponemos rumbo hacia Villaverde Mogina en una espléndida mañana.

Entre maizales encontramos la ermita de la Virgen de la Vega. A su diminuta espadaña le falta la esquila. Por el contrario, ya en el pueblo, tenemos ocasión de disfrutar del afinado carillón que corona la torre de su iglesia sobre un altozano.

Seguimos por la fértil vega del Arlanzón y llegamos a Belbimbre. Aquí descubrimos como el río Cogollos es simplemente un cadáver que en nada puede ayudar al Arlanzón, aún así lo acompañamos hasta Barrio de Muñó y allí dejamos el valle para conocer los páramos. A medida que dejamos atrás los regadíos la tierra se reseca y endurece; rastrojos amarillos y campos de girasoles que apenas logran superar a los ceñilgos que entre ellos crecen silvestres.

Torrepadierne y Pampliega

Nos dirigimos al recóndito Olmillos de Muñó. La mañana ha despertado y ¡vaya!, también las higueras. Surgiendo entre piedras y adobes nos reciben con su intenso y dulce olor a verano. Desde las bodegas del pueblo trepamos despacio y en silencio hasta que llegamos a Raya Mazuela para emprender el descenso hacia Torrepadierne entre un tupido bosque de roble y encina.

En el patio de su castillo, entre esbeltos cedros, una morera nos ofreció alguna moras negras, maduras; exquisitas pero que fueron suficientes para teñir nuestras manos de rojo para el resto del camino.

De nuevo en el valle aparecieron sus feraces tierras oscuras que nos condujeron hasta Pampliega. Allí nos recreamos entre sus animadas calles tendidas sobre la ladera y, sobre todo, con el río.

El Arlanzón en Pampliega genera un paisaje pintoresco. A la hermosa ribera se le une su puente, su presa, el molino… Y, como fondo, el caserío del pueblo sobre la ladera con la elegante torre de su iglesia colocando un contrapunto vertical. No es de extrañar lo concurrido del lugar por bañistas y paseantes. Nos llama la atención un grupo de muchachos que disfrutan del chapuzón con rústicos trampolines y maromas al modo de lianas en una poza del río.

La Encarnación

Seguimos nuestro viaje cuando la temperatura se eleva y comienza a agobiar. Nos acercamos al complejo ferroviario de Villaquirán de los Infantes que, como dice mi compañero: “sin duda vivió tiempos mejores”, y de allí tomamos camino, entre cebollas y giganteas hacia Villazopeque con la vista puesta en su torre espiritual puesta en su momento al servicio del estado como estación del telégrafo óptico.

Paramos en la calle de San Ginés, junto a un pozo que yace muerto en un recodo pero que nos ofrece una evocadora imagen. También nos acercamos hasta el puente sobre el pequeño río Hormazuela para comprobar que también baja seco como secas están también las numerosas acequias que vamos cruzando.

La ruta nos acerca de nuevo al río. Visitamos la fábrica de la Encarnación. Su fachada, cubierta de hiedra, indica que es el n.º 10 del Camino de la Fábrica. Unos railes de ferrocarril en la misma entrada dan idea de las labores de trasiego de cargas que aquí se desarrollaban. Cuando damos la vuelta al edificio acercándonos a su socaz comprobamos la realidad del ruinoso estado de este gigante de piedra que antaño pereció por el fuego. El agua del Arlanzón sigue pasando bajo sus cárcavos y el sol atraviesa sus ventanas desnudas.

Con las zapatillas caladas por el vadeo seguimos dando pedales; decidimos seguir la ribera ya de regreso. Rodamos tranquilos junto a un altísima chopera de calles infinitas que nos aporta sombra y algo de frescor. Más adelante el río se nos acerca. Se trata de un brazo muerto por el que el agua no corre, descansa y su llana superficie está cubierta de un cegador verde esmeralda que exhiben las lentejas de agua y que nos hipnotiza.

Y el molino de la Vega

A lo lejos vemos un edificio en pie junto al río. Tiene que ser un molino y hacia el nos dirigimos rodando sobre rastrojos. Cuando nos acercamos comprobamos con decepción que se encuentra al otro lado del río.

Nuestra curiosidad nos impide avanzar; tiramos las bicicletas y tratamos de vadear el río pero no parece muy conveniente. Con cierta tenacidad, o quizás cabezonería, volvemos sobre nuestros pasos hasta el comienzo del viejo azud. Se trata de un largo muro desmoronado por varios sitios, lleno de troncos secos y trabados e infestado de ortigas y malezas que impiden ver el firme. Seguimos y seguimos bajándonos a veces hasta el agua y así finalmente conseguimos llegar hasta el edificio por el que el agua corre alborotada. Conseguimos entrar para comprobar la desolación que ofrecen las cubiertas derrumbadas sobre sus ingenios, las tejas partidas sobre los guardapolvos que protegen las piedras y sus cabrías destartaladas entre vigas y tablones quebrados.

Bajo los escombros todo está como se dejó y, colgado sobre una pared, el retel que el molinero usaba para pescar… Cuantas truchas y barbos debió haber  cogido antes de colgarlo por ultima vez.

Tomamos alguna foto y poco más. La prudencia nos aconseja abandonar el lugar.

El regreso al otro lado del río fue tan penoso como la ida: agua, rasguños y resbalones … aún así, había que verlo y vivirlo.

Entre enormes pacas de paja llegamos a Villodrigo, el islote palentino rodeado de Burgos en el que unos pocos jóvenes continúan su fiesta. Gracias a ello pudimos tomar algo refrescante en el mismo pueblo mientras reflexionamos sobre lo vivido con la constante impresión de rodar entre las ruinas de nuestra apagada Castilla.

Aquí la ruta seguida en wikiloc

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Costó trabajo decidirse. Mientras tomo mi café muy caliente afuera llueve, hace viento y la temperatura es baja; ni siquiera es de día. Aún así, en un alarde de voluntad, preparo algo de almuerzo, cargo la bici al coche y me pongo en marcha para visitar al río Úrbel discurrir por la comarca de El Tozo

Cuando llego a Úrbel del Castillo ha dejado de llover aunque las nubes están muy bajas y no se aprecian los caprichosos horizontes de la comarca. Me abrigo y comienzo a rodar con la esperanza de que el suave cierzo racheado que sopla no vaya a más.

Las ruedas salpican. Pronto me olvido de la pulcritud de mi ropa y por supuesto de la de la bicicleta. Apenas quedan unos pañuelos de nieve dispersos por las cunetas y será el agua y el barro protagonistas de esta ruta complicando los caminos pero recreando la vista con fuentes y arroyos colmados.

Me encuentro en la comarca burgalesa de El Tozo; entre las Loras y el Páramo de Masa. Su geografía recuerda a un gran almorrón. Por un lado discurre el Río de San Antón que pronto llega al Rudrón. Y por el otro, en sentido contrario, el río Úrbel que llegará al Arlanzón, Arlanza, Pisuerga y Duero. Es decir, hoy rodaré por la divisoria de las cuencas del Duero y del Ebro.

Hacia el páramo de Masa

Me dirijo hacia los molinos de Úrbel. El arroyo que suministra agua al primero de ellos inunda el camino, tengo que volver hasta un puentecillo anterior y allí cruzo el río para dirigirme a Quintana del Pino. Me entretengo junto a su iglesia de San Sebastián para después comenzar el ascenso a la alargada loma que separa las cuencas.

Tras coronar La Loma, encuentro un camino descendente junto al arroyo de la Ribota y cuando el sol trata de abrirse paso entre las nubes llego al pueblo de Nidáguila junto al río San Antón.

Quiero subir a lo alto del Páramo de Masa y un paisano me informa de las opciones que tengo sin que me ponga buena cara en ninguna de ellas al veme con la bicicleta. Al final decido subir hacia la Peña Agujero por el camino que sale tras la iglesia.

Bajo hasta el río. Éste ha inundado los antiguos lavaderos y baja brioso y azulado. Comienzo la ascensión y pronto tengo que bajarme de La Flacucha. La cuesta es empinada y la rueda de atrás resbala. Mientras subo caminando observo las espectaculares cárcavas que me ofrecen los cantiles. Caprichosas oquedades y protuberancias kársticas que me acompañarán en toda la ruta. Hay que recordar que nos movemos por el Geoparque de Las Loras.

Arriba, ya en el Páramo de Masa, desaparece el camino. Hay más nieve y también más barro. Por campos yermos y otras veces arados trato de buscar una senda y cuando la encuentro ruedo pesado por una estepa desolada e infinita.

Arroyo de San Antón

Pronto abandono la austeridad del páramo y desciendo por el pinar de la Barranca hacia Terradillos de Sédano. Allí encuentro un pueblo cuidado con esmero. En un pequeño parque junto a su coqueta iglesia doy cuenta de mi bocadillo aprovechando unos tenues rayos de sol.

Cuando termino me he quedado frío así que lo mejor es seguir camino. Acompaño al río de San Antón por su valle hasta que tomo el desfiladero de La Unfrida. Un valle que me muestra colmenares, fuentes y molino junto a un río que baja pletórico.

Con gran esfuerzo subo las cuestas de La Unfrida, en algún momento me tengo que bajar y al levantar la vista de nuevo la curiosa arquitectura geológica llama mi atención. Algunas formaciones parecen castillos y otras enormes eremitorios de negras bocas. El avanzado otoño ha desnudado el melojar realzando el rojo brillante de los escaramujos. Apenas hay aves y todo sería silencio de no ser por el rumor persistente del pequeño arroyo.

El Tozo

Vuelvo a estar arriba, en algún momento puedo vislumbrar a la vez los valles de los ríos San Antón y Úrbel, paralelos pero con sus pendientes opuestas. Ruedo por la divisoria entre aguas que no se deciden si viajar hacia el Mediterráneo o hacia el Océano. Escucho el ladrido de unos perros y en una ladera puedo ver un rebaño. Se confundiría con las piedras calizas de no ser por las esquilas.

Me detengo en las ruinas de un chozo solitario y me llama la atención La Peña de La Piedra, abajo en el valle del Úrbel, iluminada por el sol. En el horizonte, hacia el Noroeste, se insinúan las prominencias de Peña Amaya y Peña Ulaña y, más al fondo, la Cordillera Cantábrica deslumbra de blanco impoluto. Me recreo unos instantes con el paisaje hasta que me distraen un par de corzos que se cruzan brincando ante mí.

Vuelvo a descender con cuidado derrapando entre barro y llego al pueblo de Santa Cruz del Tozo, ya junto al Úrbel.

Río Úrbel

El río Úrbel nace en las anchas espaldas de Fuente Úrbel. Varias fuentes y arroyuelos lo conforman aunque es El Manantial, ya junto al pueblo, el que con su potente latido de agua se considera su nacedero. Hoy le aportaba el triple del agua que traía llenando el cauce artificial por el que cruza Fuente Úrbel. El río seguirá su curso durante 55 kilómetros hasta llegar al Arlanzón por su derecha entre Frandovinez y Buniel.

El sol se agacha y la temperatura también. Merecen alguna foto los paramentos ruinosos de su ermita y la iglesia que me parece tosca pero elegante y que tiene fama por la originalidad de sus capiteles y canecillos. Salgo del pueblo por un buen camino de concentración que por el valle me llevará hasta el pueblo de La Piedra.

Parece que, por hoy, se acabaron las cuestas.

Este pueblo, además de estar junto al río, disfruta de un mogote llamado La Peña que se ajusta al topónimo de la localidad y que diviso desde el momento en que tomo el camino en Fuente Úrbel. Cuando llego acaban de instalar el Belén en un portillo enrejado de la torre de su iglesia y varias personas lo contemplan. El pueblo tiene su encanto. Bajo hasta el puente. Da gloria ver el río que pasa bajo todos los ojos, en la base de La Peña una fuente aporta también sus aguas a la corriente.

El sol ha caído y hay que seguir. Cruzo por la Turbera y sigo junto al río. Encuentro prados inundados en los que apenas puedo entrar y el torreón de Úrbel del Castillo, sobre un picacho vertical, me muestra el final de mi ruta Tras subir una cuestecilla aparece ante mi la bonita iglesia de Las Candelas y el cementerio. Ya está, he vuelto. Meto la bici y las botas en un arroyo y espero que escurran un poco. Mientras, junto al coche, me tomo una naranja.

Una jornada guapa de agua y bicicleta. ¡Y pensar que me costó salir esta mañana!

Y aquí el track de wikiloc

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En su término municipal se reúnen nada menos que Arlanza y Arlanzón. Sí, en un hermoso paraje que vamos a tratar de descubrir en una mañana de otoño muy fresca, pero que, a medida que avanzó el paseo, el sol se hizo el amo y señor permitiéndonos hasta el almuerzo sobre la hierba.

Después de que Sara, la alcaldesa, tuviera la amabilidad de abrirnos un domingo por la mañana su coqueto e interesante museo bajo la Torre del Reloj, dándonos unas buenas pinceladas de su historia y tradiciones además de su intrahistoria personal llena de recuerdos, visitamos su vistosa iglesia y las ruinas de su castillo de adobe subiendo y bajando sus calles y plazuelas. Compramos también, en la panadería junto a la iglesia, pan de cebolla que más tarde nos alegraría el bocadillo.

El Arlanza

Pero nosotros también queríamos caminar a lo largo del Arlanza así que nos pusimos en ruta dejando atrás lo que queda de Santa Eulalia, bajando una vereda en la que una vieja fuente con abrevadero dormía olvidada.

Dejamos atrás El Púlpito y entre las abundantes huertas que jalonan la vega nos acercamos caminando hacia un viejo molino que tuvo cuatro rodeznos y ahora carga sobre sus piedras e ingenios las vigas y puntales de la techumbre que se desmoronan.

Los caminos se pierden y seguimos el socaz que en algunos tramos desaparece. Las huertas abundan pero están como de despedida: los últimos tomates y pimientos aún colorean a pesar de las frescas mañanas. Calabazas y puerros por el contrario se muestran lozanos y sin temor a los fríos mientras que los pepinos ya murieron.

El río baja tranquilo, es un auténtico espejo. Escaso de aguas pero tan limpias que nos permite entrever sus algas verdes acompasando a la corriente. La caminata no puede ser más agradable. El sol asoma entre las puntas doradas de los chopos y se agradece cuando nos acercamos a la confluencia justo a la hora del aperitivo.

El Arlanzón

El Arlanza y el Arlanzón se unen sin estridencias, bajan los dos parecidos de caudal y nos dejan observar su unión sin pudor entre salces, chopos y temblones. El tiempo es tan agradable que entre la misma hojarasca seca almorzamos con la compañía rumorosa del río.

Tras el rato de asueto seguimos camino, ahora junto al Arlanzón, campo a través entre una plantación de chopos que tamiza la luz del sol. Ahora no hay camino y debemos de atajar un meandro a través de tierras recién aradas.

Al poco llegamos al Camino de los Guardias que entre un seto de negrillos nos lleva hasta el estrecho puente que permite el paso del río a la P-131 y donde disfrutamos del paso de un Arlanzón casi virginal.

Cuando dejamos la ribera el calor aprieta y además perdemos las arboledas. Con la vista en la población al pie de la cerrateña Cuesta de la Horca nos vamos acercando sin prisa.

Y Palenzuela… desde el aire

Parecía ya todo hecho cuando a alguien se le ocurrió la ascensión —campo a través— del susodicho pico y así hubo que hacerlo. Despacio, sudando la gota gorda se subió el empinado cerro para una vez arriba contemplar la espectacular vista de la población y de sus ríos convergiendo en la fértil vega de la cebolla horcal.

Desde arriba la visión es un amplio conjunto panorámico: algo más abajo la villa nos muestra su armoniosa fisonomía y más allá de sus murallas el puente y más allá del río, la ermita de la Virgen y los restos del convento de San Francisco. Hacia el oeste la vega y las dos riberas gemelas que se reúnen junto al Puente de los Franceses. Después la autovía y después los infinitos vallejos del Cerrato en todas las direcciones mostrándonos sus laderas a veces blancas a veces verdes.

Observamos el picacho y nos cuesta apreciar los vestigios del yacimiento aquí encontrado, quizás tapado para evitar expolios. Bajamos con cuidado entre calizas sueltas, derechos a sus bodegas tradicionales ahora convertidas en merenderos para, finalmente, tomar un café en la plaza distraídos con los viejos soportales de troncos imposibles.

Aquí, en wikiloc, os dejamos cargado el paseo de 13 km

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… viene en la entrada anterior

El Arlanzón abandona Pineda de la Sierra entre agradable olor a leña quemada y el canto de algún gallo. Su valle se amplía y él, se va sosegando. Encontramos algunas cabras pero es la ganadería bovina la que predomina. La mañana es algo fresca y muy nublada pero nos disponemos a acompañarlo en bicicleta hasta Villasur de los Herreros.

Pronto su naturaleza se ve quebrada y su agua deja de correr; se reúne y se remansa. Es necesario regular su caudal, también es necesaria agua almacenada y su energía. Y así, sus aguas se acumulan en el viejo Embalse del Arlanzón, construido durante la II República con el fin de regular el caudal del río.

Algo más abajo, un nuevo embalse: el de Úzquiza. Éste se construyó recientemente y junto con el anterior dan solución al agua que necesita la ciudad de Burgos y su alfoz, además de regar muchas hectáreas por la comarca de Juarros. Bajo sus aguas tres pequeños pueblos reposan para siempre: Úzquiza, Villorobe y Herramel.

Ambos embalses muestran una amplia cicatriz en forma de ancho anillo pelado a su alrededor de su contorno debido al largo periodo sin lluvias.

Ahora el río ya está domesticado y no será el responsable de las violentas inundaciones que relata la historia. Es así como llega hasta otro precioso pueblo de piedra roja y arenisca, Villasur de Herreros, encauzándose hacia Burgos por la comarca de Juarros después de haber descendido 700 metros desde su fuente más elevada.

Nosotros regresamos a Pineda, la vía verde que remonta suavemente el valle nos llevará entre acogedoras trincheras llenas de hojarasca y puentecillos que salvan los arroyos por el corazón de la sierra.

La ruta:

En coche hasta Pineda de la Sierra, agradable cafetito en “Los Claveles”, Ibéas de Juarros

Alojados en Pineda de la Sierra (La Casona) hicimos dos rutas que podéis ver en los tracks:

-La primera de 48 km en bicicleta, rodeando los pantanos y regresando por la vía verde de la Sierra de la Demanda.

-La segunda, mixta, 20 km en bicicleta, de Pineda al Manquillo, y 8 km caminando hasta el manadero.

Vuelta a Valladolid desde Pineda con parada chocolatera -casi a cenar- en “la Trapa”. 

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suele ser conocido cómo “el río de Burgos”. Sin embargo ¿cómo es posible asimilar un río de 130 km a un sólo lugar? En esta excursión otoñal nos vamos a alejar hasta los confines de la cuenca del Duero, allá donde ésta roza con los ríos que caen hacia el Ebro. Visitamos la Sierra de la Demanda.

Y allí nace el río, cerca del pico de San Millán, el más alto de la provincia burgalesa. Desde el pequeño manantial denominado fuente de Tañuelos, dentro del término de Riocavado de la Sierra, inicia su vertiginoso curso inicial con el nombre de arroyo de la Sierpe, embarrancado entre cerrados brezales a unos 1700 metros de altitud. Es tierra del ciervo y del jabalí que nos evidencian su presencia, eso sí, de lejos. Hacen muy bien, en la distancia se oyen disparos de monterías cercanas. Otros cazadores mas modestos buscan pequeñas becadas con sus perros.

Al toparse con el Puerto del Manquillo,

el incipiente Arlanzón cambia de dirección hacia el noroeste formando un precioso valle que separa las sierras de la Demanda y Mencilla. Se le van uniendo arroyos que lo conforman como río ya al llegar a Pineda. El valle es frondoso: hayedos, rebollares y pinares se explayan por ambas laderas. Desde la vía verde del tren minero lo puedes observar bien de cerca, tocas el río y pisas la hojarasca. Arriba en el puerto, lo que nos parece un enorme buitre negro nos sorprende e impresiona levantando el vuelo justo sobre nuestras cabezas.

Bajamos desde el puerto, con la suave pendiente a nuestro favor, disfrutando de un avanzado otoño. Aun se pueden observar tenadas ruinosas y abandonadas. Imaginas como numerosos rebaños trashumantes, al paso cansino de las ovejas preñadas, van abandonando el valle cómo antaño lo hicieron durante siglos para volver en primavera.

Las minas

Apartándonos algo de la senda pudimos visitar las minas abandonadas Carmina, Cerracín y otras que no pudimos identificar. Sus huellas son inequívocas; viejos pozos, bocaminas y escombreras de un surtido pero escaso mineral que dio al traste ilusiones de riqueza y progreso hace ya más de un siglo. Gracias a ello ahora podemos de disfrutar de la senda minera que nos permite recorrer la sierra desde su intimidad y acercarnos tanto al río.

Nada mas cruzar la carreterilla que sube hacía el Valle del Sol ya vemos Pineda de la Sierra. Aquí el río conoce a las gentes y los pueblos dónde viven. Se le une el buen arroyo Malo y se engalana con puentes y azudes. Aun así conserva su belleza natural y sobrepasa con mucha dignidad la bonita población de la que partimos impresionados por sus serranas construcciones entre las que destaca su iglesia románica de San Esteban.

Ahora el valle se ensancha dando lugar a praderas más anchas donde abunda la ganadería, hoy en día estante.

…sigue en la entrada siguiente.

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