Lo recibimos en el hermoso paraje de Fuentes Blancas: el enorme parque que se extiende junto al río por el Sur, un laberinto de bosquetes, senderos y fuentes, en los que te sumes entre la deliciosa naturaleza y, si quieres, entre el arte, historia y misticismo que aporta la Cartuja de Miraflores sobre el altozano de los Pozancos que domina el valle.

El rio es retenido por antiguos azudes de molinos y papeleras que ya no están. El remanso ahora se aprovecha por cientos de anátidas que disfrutan de sus aguas.

A partir de aquí el río discurre más domesticado si cabe. Apenas tiene majanos, su cauce es constante y regulado por embalses aguas arriba y dos fuertes muros protegen las calles de eventuales crecidas. Muros que lo dejan discurrir entre un amplio cauce, limpio y de elegante galería que ahora nos obsequia con unos preciosos tonos dorados y una agradable lluvia de hojas secas sobre las que se disfrutan paseantes y corretean las mascotas.

El río llega después ceñido a la ciudad, los parques aledaños terminan y aparecen los monumentos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana, un reciente edificio funcional que coloca a Burgos a la cabeza del mundo antropoarqueológico. Hacemos parada y visitamos a Miguelón, a Elvis y a Agamenón, admiramos también las bellas proporciones de Excalibur que incomprensiblemente no se llama Tizona o Colada, por ejemplo.

Frente al museo el  Arlanzón recoge al río Vena. Precisamente el pequeño río que llega de Atapuerca, como si por el llegaran los tesoros arqueológicos que lo van colmatando.

La lluvia es muy fina, agradable tal vez. Seguimos bajando el río menudo que ahora cruza la ciudad vieja. El río es discreto, se esconde bajo el puente del San Pablo, donde el Cid y otros castellanos toman el protagonismo. Más tarde, bajo el de Santa María, desde aquí la vista de las agujas de la catedral lo quieren empequeñecer sin conseguirlo.

Lo dejamos para entrar a la catedral y saludar al Papamoscas, después San Felipe Neri y finalmente subimos hasta el mirador del Castillo. Desde allí apreciamos bien su valle y la gran cinta verde que dibuja a su paso por Burgos dotándola de sentido.

Abrimos el paraguas de nuevo y nos perdemos entre las calles animadas.

El Arlanzón sigue su camino, entre nuevos parques y barriadas. Finalmente abandona la ciudad hasta llegar a donde recoge al Ubierna. Juntos, vuelven a colarse entre más autopistas y, una vez liberados, corren a encontrarse con su Arlanza allá por Palenzuela.

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El verano ya declina y, además, en tierras burgalesas, encontramos un día fresco y anubarrado. Día perfecto para rodar entre campos segados, valles fértiles y páramos yermos.

Tras saludar a la estatua del Campeador tomamos rumbo hacia Celadilla-Sotobrin, aún con el cortavientos puesto debido al ligero cierzo que soplaba, aunque a las primeras cuestas hubimos de recogerlo en la mochila. Ante nosotros se iba presentando un paisaje ocre de cielos nubosos y…¡vaya! con los horizontes plagados de aerogeneradores: para variar.

Tomamos agua en la recoleta fuente de la plaza y seguimos camino hacia la ermita de Sotobrin; un bonito paraje donde hubo un poblado del que solamente se ha conservado su iglesia y donde aún fluye su manantial entre un tupido zarzal.

Trepamos hasta la divisoria de aguas de los valles del Ubierna y del Urbel entre cañadas de merinas reacondicionadas para dar servicio a los gigantes aspados y nos lanzamos por una larga cuesta abajo por el vallejo de Castillo Blanco, llegando a la localidad de Santibañez-Zarzaguda. Allí nos llamó la atención, además de su iglesia y su caserío, un viejo palomar, aún blanqueado, que se erigía entre los aromas de la paja cortada.

Desde allí cruzamos el Urbel y remontamos su valle copado de más y más aerogeneradores. Cruzamos por el puente Comparanza y llegamos hasta Huérmeces, un pueblo de hermoso caserío, de fuentes y de palacios. Subimos hasta su sólida ermita de Nuestra Señora de Cuesta Castillo y recorrimos después su hermoso y empinado vallejo de Valdegoba con la imaginación puesta en aquellos pobladores neandertales que dejaron entre las cuevas sus prehistóricos recuerdos.

Arriba, en el páramo austero, cambiamos de nuevo de vertiente salvando obras y carreteras hasta llegar a Castrillo de Rucios. Su arroyo Rucios, tributario del Ubierna, se escondía en una hoz y nos invitaba a seguirlo. Picamos el anzuelo y nos colamos entre el estrecho desfiladero, solamente apto para caminantes, y que nos ocasionó algunos problemas y caídas. (Por supuesto, NO aconsejamos entrar con bicicleta).

Con la belleza del paraje quedaron compensados el esfuerzo y dificultades. Junto al arroyo seco nos colamos entre verticales formaciones calcáreas hasta llegar a la profunda cueva de San Martín y enseguida, entre una canopia de zarzas, a San Martín de Ubierna.

Ya junto al río Ubierna avanzamos hasta Ubierna; el pueblo que tomó el nombre del río (o al revés). Allí, en el centro del pueblo se unía el arroyo de de La Rueda que, curiosamente, si que aportaba un buen caudal al Ubierna. Entre sus carrizos, unos niños junto a su abuelo, apuraban sus vacaciones intentando pescar cangrejos.

Salimos por la ermita de Montes Claros hacia Villaverde-Peñahorada sin gana de entretenernos entre los restos arqueológicos que se nos ofrecen en lo alto de los cerros y que dejamos para otra ocasión. Buscamos la pista del antiguo ferrocarril del Cantábrico y, ya de puro paseo, recorrimos Quintanaortuño, visitando su puente medieval sobre el Ubierna y a continuación llegamos a Sotopalacios.

Allí nos encontramos a la fiel compañera del Campeador, a la misma doña Jimena, separada de Rodrigo pero cercana, igual que en sus épicas historias. También nos recreamos con su castillo —¡qué curioso, junto a un río!— y alguno de sus molinos hasta entrar de nuevo en Vivar del Cid.

Al atardecer, entre las piedras del Monasterio de Santa María del Espino, se nos vienen a la memoria algunos versos del Cantar de Mio Cid:

Llora de los ojos, muy fuertemente suspira:

« Ay, doña Jimena, mi mujer muy querida,

«como a mi propia alma así tanto os quería.

«Ya lo veis que nos separan en vida,

«yo parto y vos quedáis sin mi compañía.

AQUÍ, os dejo la ruta de wikiloc

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Las páginas del tiempo nos aconsejaron esta vez Lerma; allí se preveía que habría una pequeña ventana entre las obstinadas borrascas que nos vienen acompañando.

Y allí comenzamos por la vega, junto al caz del Río Chico, contra un viento frío y racheado, cuando comenzaron a caer algunas gotas.

La ruta se preveía molesta pero el camino era bueno y recogidos bajo nuestro equipo de agua seguimos pedaleando junto al río Arlanza que, de vez en cuando, nos mostraba su cauce repleto sin que llegara a desbordarse. Quizás el nuevo embalse de Castrovido esté ya haciendo su función

La lluvia iba a más, las gotas golpeaban la tela de los chubasqueros y era lo único que podíamos escuchar. Al llegar al puente de Báscones del Agua la fuerte lluvia se alternó con granizo y, finalmente, con un despiadado chaparrón que hizo que nos tuviéramos que cobijar unos minutos bajo el ruinoso puente, preguntándonos de paso qué coño hacíamos hoy, por allí, y en bicicleta.

Pero así como el chubasco había ido a más, después, fue a menos. Hasta que desapareció y, aunque calados, pudimos seguir camino sin mayores dramas y … sin hacernos preguntas que no podemos contestar.

Pronto nos olvidamos de la lluvia pero no del agua. Encontramos junto a la Cañada de los Oriles la fuente de los Borbollones junto al socaz del molino de mismo nombre. Tan curiosa y limpia que daba gloria ver como manaba la surgencia del mismo fondo a través de múltiples burbujillas de agua. Visitamos después Tordueles y allí dejamos al Arlanza.

Remontamos los montes de San Cristóbal y el Marojal donde el viento, en los altos, apretaba fuerte. Finalmente llegamos a Cebrecos, un pueblo tendido en una ladera que nos sorprendió. Primero nos topamos con su Fuente Grande, que en verdad lo era; después la ermita de Santa Ana y finalmente la bellísima iglesia de San Cristóbal en lo alto del pueblo. Allí anduvimos un rato disfrutando de su portada esculpida con esmero, con santos y escudos, con delicada ornamentación y con inquietantes calaveras.

Desde Cebrecos tomamos rumbo Sur con la intención de llegar hasta la ermita de la Virgen de la Vega. En el camino hicimos un alto en el alto de La Torre, desde allí las vistas eran amplias y conocidas: Al Norte despuntaban las Mamblas; al Este La Peña del Carazo y, hacia el Sur el Valdosa. Más allá estarían también los picos de la Demanda pero la nubosidad y la bruma no permitía a nuestra vista llegar tan lejos.

Arribamos finalmente a la montaraz ermita y allí almorzamos al cobijo de unas carrascas; logrando de paso el propósito de nuestra excursión de hoy, algo que comenzó pareciendo imposible. La ermita, bien conservada, pertenece al pueblo de Tejada, lo curioso es que una de las aguas de su tejado se alarga formando un refugio que más bien parece tenada que refugio de romeros, o sea quizás, ambas cosas.

Tomamos ahora rumbo Oeste y tanto el viento como la pendiente nos favorecen. El camino es firme, apenas está embarrado, ¡parece que ahora volamos!

Por el valle de Valdenebreda, junto al arroyo de La Salceda, visitamos Nebreda; en la Iglesia, de la Natividad, su portada renacentista puede competir con la de sus vecinos de Cebrecos. Llegamos después a Solarana donde nos sorprendió las hechuras de un pequeño palomar junto a la carretera y poco más adelante Castrillo Solarana.

Subimos a su castro convertido en hermosa iglesia con cementerio y horadado de bodegas. Las vistas eran imponentes pero nos admiró más su iglesia de San Pedro. De notables trazas románicas escondidas entre sus reformas. Su ábside, tan original y su monumental torre… Encontramos abierto su cementerio adosado, lo que nos permitió contemplar, entre las sepulturas. una hermosa portada llena de filigranas en sus arquivoltas y arpías difuminadas entre sus capiteles.

La tarde aclaraba ligeramente y, salvo el susto tempranero, los pronósticos se cumplían; además, el viento nos seguía favoreciendo por lo que nos acercamos hacia Villoviado y después a Rabé de los Escuderos, pueblos de pozos y fuentes… casi vacíos.

Los campos de cereal están pletóricos, se dice que incluso demasiado avanzados para la época, y las cosechas parecen prometedoras. En Villoviado encontramos una casa donde vivió el Cura Merino, recordándonos que fue por estas tierras donde anduvo con sus tropas azotando a los gabachos. Ahora, sus restos, traídos recientemente desde Alenzón donde murió exiliado, descansan en Lerma.

Sin más, regresamos a Lerma, aquí la ruta.

Al repasar información para este texto encuentro que la ruta que hemos hecho hoy está ahora promocionada desde Lerma, aquí os dejo un enlace de los varios disponibles en la web

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Comenzamos remontando el arroyo de la Cedorra entre enormes nogalas desnudas. Subimos con paciencia, parando de vez en cuando a contemplar el sabinar infinito. Y casi sin darnos cuenta estábamos ya en la ermita de la Virgen de las Mamblas: ¡espectacular paraje! al pie de Peñas Amarillas.

Mamblas, que viene del latín, denomina los pechos femeninos. No puede ser un sustantivo más adecuado para estas enormes peñas que los evocan con detalle y más, observándolos desde el supuesto “canalillo” donde encontramos la ermita.

Queríamos ahorrar energía y evitamos subir al picacho. Lo rodeamos poniendo rumbo al alto de la Cogolla, para descender después hasta las ruinas de Mazariegos, en medio de un gran prado alto y verde.

Y, desde aquí, siguieron las estaciones de un auténtico rosario de monumentos:

El Dolmen de Cubillejo

En el valle encontramos inesperados charcos y barros entre el hielo que se deshacía. L rodada se complicaba un poco, pero la fuimos salvando hasta dar con el dolmen de Cubillejo. Una construcción de cinco mil años que nos mostró sus enormes lajas de roca hincadas formando una cámara circular y un corredor, que algunos «grafiteros» de la prehistoria, se entretuvieron en decorar grabando  dibujos esquemáticos de animales.

Quintanilla de las Viñas y su ermita visigótica

Entre pequeños arroyos con agua corriente seguimos el valle hasta llegar a Quintanilla de las Viñas. No nos encontramos con nadie entre sus calles y el pueblo parecía sestear al sol de mediodía. Tomamos agua en la plaza de su abundante caño doble y subimos hasta la ermita visigoda. Una vez allí, a refugio del viento, almorzamos a gusto imaginando lo mucho que de la basílica falta y disfrutando de los hermosos frisos en bajorrelieve que, por cierto, nos mostraron las únicas viñas que encontramos en la ruta.

Castillo de Lara de los Infantes

A nuestro frente los restos del castillo de Lara de los Infantes nos incitaba a subir y en su trampa caímos. Tomamos una senda que sólo pudimos remontar a pie con la bicicleta como compañera y; una vez arriba, cuando pudimos haber pedaleado un trecho, una racha de viento violento que rebasaba el picón aconsejaron seguir caminando agazapados para no salir volando por el cantil.

Aún así subimos hasta el legendario castillo. Las ruinas son escasas aunque nos sorprendió su foso y también la calidad del poco sillar que queda. Sin embargo, las vistas nos dejaron sin palabras; en un día tan limpio y transparente vemos los detalles del valle como lo deben de ver las rapaces: Las Mamblas que parecen más mamblas que de cerca; a nuestra espalda la áspera sierra de Peñalara y, entre ambas sierras un sinfín de pueblos, de arroyos, de bosquetes… pero el viento azota fuerte y no nos deja recrearnos demasiado.

Los dinosaurios en Mambrillas de Lara

Descendimos con prudencia hasta Lara de los Infantes y desde allí partimos hacia Mambrillas de Lara. Todo era entretenido: la enorme y misteriosa iglesia de Lara, sus fuentes, el río de Los Valles bien cargado de agua en el puente de San Juan y finalmente, ¡un diplodocus! Bueno, era de mentira, aunque las pisadas que dejaron marcadas estos saurios por en el valle son auténticas y se pueden observar en el yacimiento de La Pedraja.

La Dehesa de Mambrillas

Cuando el sol se escondía encaramos de nuevo Las Mamblas entrando por la Dehesa de Mambrillas: pastoril y evocador monumento vegetal. Fue necesario atravesar un portón aunque no encontramos ganado. Dentro el camino remonta las primeras laderas de la sierra entre pastos verdes marcados por doquier con huellas superpuestas de ovejas y vacas. Más adelante nos sorprende un añoso robledal de troncos imposibles y brazos de gigante. Y, a medida que subimos, vuelve el sabinar.

Pero el sol descendía y con el, también la temperatura. Aquí tuvimos que encarar la última subida de la jornada. Al menos el camino no tenía perdida alguna, bien señalizado con la cruz del pelirrojo San Olav; indicando la dirección hacia la moderna ermita que le fue dedicada.

Sólo quedaba el descenso hasta Covarrubias, un descenso con viento a favor de varios kilómetros por terrenos, a veces imposibles, por la piedra suelta y cortante; otras, senderos maravillosos, entre oscuros túneles de encina y quejigo. Finalmente llegamos a la carretera del cañón del Arlanza (BU-905) y así llegamos con la tarde a Covarrubias, justo cuando los buitres reposaban muy quietos sobre los cantiles.

Hoy recorrimos tierra de leyendas y de historia, incluso de prehistoria. Hoy podríamos decir que nuestra dura ruta ha tenido el tinte épico de un “Cantar de Gesta”

Y aquí el enlace al track

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Tras contemplar algunos de sus edificios y la iglesia pusimos rumbo hacia los páramos del Norte. El paisaje se abría más si cabe a medida que subíamos entre cereales, aún verdes, y amapolas. Arriba en el páramo la luz castellana se volvía intensa y agresiva; y en el horizonte, antaño despejado, se desplegaba un bosque de aerogeneradores blancos que giraban azuzando el aire bajo sus palas.

En el Mojón de la Monja tornamos hacia el Este por la Cañada de las Vacas tristemente dañada por las zanjas que requieren estas instalaciones. Por ella nos acercamos hasta Vallunquera otro pueblecito que, sin la novedad de la ITV, se mostraba tan tranquilo como acostumbramos a encontrar los lugares por donde pasamos. Contemplábamos su vieja iglesia de San Cristóbal, junto al Camposanto, cuando daban las 12 en las campanas de su torre.

Desde allí seguimos parameando sin bajar a los valles, contemplando Castrojeríz y Villaquirán de la Puebla desde los cantiles. Así hasta que por el vallejo de Valdelar decidimos caer a Tamarón. En el histórico lugar de batallas entre castellanos y leoneses nos sorprendió su monumental fuente en la plaza, allí mismo repusimos agua y almorzamos junto al arroyo.

Y junto al arroyo de las Penillas de San Bol llegamos hasta Villaldemiro y ya, por el valle del Arlanzón, a Villaquirán de los Infantes después. Se sucedían fuentes y arroyos entre campos iluminados y, en el horizonte, hermosos parajes que ya hemos visitado como Pampliega y Torrepadierne.

Pueblos que cuando los recorremos nos dan testimonio de su pasado esplendoroso; de su antigua grandeza. Ahora sus imponentes iglesias y casas solariegas muestran un abandono secular y un vacío de gentes ya imposible de remontar.

Los aerogeneradores seguían salpicando el paisaje, aunque, quizás sea por la costumbre ¡ya ni los vemos!.

Seguimos camino dejando el valle del Arlanzón para subir de nuevo a los páramos a la altura de Villazopeque. Allí tomamos la cañada por el Barco de la Guanseca hasta asomarnos a Los Balbases Una Villa señorial que se refleja a si misma a ambos lados del arroyo de la Garzoña generando dos barrios, el de San Millán y el de San Esteban en competición por ver cual tiene la iglesia más esplendorosa, cada una en su promontorio.

Salimos en dirección de Vizmalo pero aún hubo tiempo para más. Nos acercamos a la ermita de la Virgen de Vallehermoso. Un lugar delicioso con amplias vistas, pozo, un enorme moral y muchos almendros ahora repletos de jugosos almendrucos. Y de nuevo la luz que lo inunda todo y que casi ciega… incluso con las nubes.

El camino se nos había hecho hoy especialmente agradable. Ahora rodábamos favorecidos por el viento y sin prisa mientras la brisa mecía con suavidad las espigas.  Y, por fin, entre las laderas del páramo, apareció de nuevo Vizmalo al atardecer. Junto al caño y su lavadero pudimos refrescarnos y sin más recoger nuestros polvorientos bártulos.

Aquí os dejo el track del paseo… no se, ahora, a la hora de repasarlo y de revisar las fotografías me envuelve la sensación nostálgica de rodar entre un campo… ARQUEOLÓGICO

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El día no era especialmente bueno para rodar por la reseca meseta: calor, viento siempre en contra y una atmósfera mortecina y sin contraste que dificulta la fotografía. Pero, menos mal con las pequeñas sorpresas de la ruta todo se fue arreglando y además: ¡ahí estaban también  las hermosas piedras para las fotos!

Tras recrearnos entre los entresijos de la iglesia y disfrutar con el veloz vuelo de los vencejos pusimos rumbo hacia Mahamud por caminos y cañadas polvorientas entre campos de cereal unos segados, otros aún no y muchos a los que se dejaban sin segar algunas franjas alternas de cereal, no sabemos si para proteger nidos.

Recorremos Mahamud, subimos hasta su ermita en ruinas y terminamos junto al royo admirando la belleza de una armoniosa plaza castellana. También pudimos visitar el templo donde a Cisceros lo hicieron cardenal y admirar su colección de dorados retablos.

Seguimos rodando hacia el Este, pronto encontramos algo de monte. Robles y encinas entre jaras de agradable aroma nos acompañaron hasta Villahizán, donde nos acercamos a observar la curiosa ermita del Cristo que disfruta de dos ábsides románicos adosados. Sin abusar de la hospitalidad de la propiedad ponemos rumbo a Zael. Nos fiamos del mapa pero el camino se nos pierde. Primero entre la cebada y después junto al río Cubillo. El mapa nos marca un vado que ya no existe mas el río está seco y no resulta complicado cruzar entre los cañaverales.

Reencontramos camino y seguimos hasta Zael. En el coqueto pueblo encontramos un pozo con una noria que funcionaba. Cuatro vueltas al manubrio y los ruidosos cangilones comienzan a verter agua fría en la que metemos la cabeza sin más contemplaciones, para así, frescos, subir la empinada cuesta hasta la iglesia de Santa Eulalia cuyo pórtico es un auténtico retablo en piedra en el que descansan un buen número de palomas.

Desde aquí tornamos hacia el Norte. Subimos y bajamos cuestas, buscamos fuentes que ya no existen, como la de Saucelamora junto al arroyo del Aguanal. Allí en el lecho húmedo del arroyo, cubierto de zarzas, despertamos de su siesta a un gran corzo solitario que sorprendido y asustado brincó la zanja del arroyo y desapareció súbitamente entre el cereal. Subimos más adelante hasta el vértice de la Torre del Águila: el horizonte difuso no muestra sus límites pero allí mismo ya tenemos  Villaverde del Monte.

Aquí, en Villaverde todo fueron facilidades: conseguimos sal para nuestro par de tomates, nos mostraron el interior de la coqueta iglesia y nos indicaron un agradable lugar de reposo con sombra, fuente y lavaderos reconvertidos en helada piscina donde pudimos refrescarnos, almorzar, sestear y así burlar de nuevo a la calorina de mediodía.

Tras el descanso seguimos nuestra ruta. Seguimos por amplios paisajes ocres, pardos y muy secos. Al fondo observamos la galería del río Cogollos y la ermita de Villacisla y hacia allí nos dirigimos. Sorprendentemente este río si que es aún es capaz de mantener un hilillo de agua que navega despacio entre la vegetación que crece en su lecho. Junto a él, en un pequeño promontorio se alza la enorme ermita románica que fue iglesia del lugar, ahora despoblado excepto por un gracioso moral que la acompaña.

Pero para moral imponente el que encontramos en nuestro siguiente destino: Revenga de Muñó. Junto a su iglesia, también románica y con elegantes arquivoltas en su pórtico encontramos un auténtico monumento vegetal: enorme, cerrado, oscuro y fresco. Entre sus ramas, apoyadas en el suelo encontramos un tronco viejo, ancho y retorcido al que ya hay que ayudar con fuertes columnas de hormigón que lo sujetan. El suelo de los alrededores muestra oscuras manchas color vino; son las moras que caen. Apartamos sus hojas y allí aparecen sus frutos en progresiva maduración. Los incipientes blancos, los agrios rojos y los deliciosos morados. Allí, como niños permanecemos un buen rato picando moras. Al principio con cuidado para no mancharnos demasiado para al final acabar con las manos ensangrentadas del dulce jugo de los frutos maduros.

Dejamos con dificultad el lugar admirando al viejo árbol que tanto placer nos ha proporcionado y por el páramo del Pitorro abandonamos el pueblo hacia Ciadoncha. Nuestro recorrido por los campos del Arlanza se ameniza; abajo, en el valle, entre un pequeño monte podemos divisar otra ermita; la de Vascones, y a nuestra derecha un enorme viñedo alrededor de una moderna bodega ofrece, para variar, un verde brillante al paisaje.

Y llegamos a Ciadoncha, tras recorrer el pueblo y sus eras llegamos hasta otro pequeño oasis pensado para sufridos ciclistas acalorados. Otro lavadero acondicionado de aguas heladas y transparentes nos hizo detenernos para un último chapuzón reconfortante.

Salimos finalmente entre sus bodegas. Parecen un pueblecito en miniatura de pequeñas y acogedoras construcciones que cubren las viejas entradas para salvar sus galerías y adaptarlas al ocio.

Y poco más y nada menos. Tras algún vericueto y cincuenta y tantos km de bici regresamos cansados de calor y viento hasta Santa María del Campo. Buscamos la fuente de Los Tres Caños para un último refresco pero lamentablemente encontramos el lugar perdido y desolado, casi inaccesible. Era la hora en la que cosechadoras y tractores iban regresando de sus quehaceres dejando atrás su estela polvorienta.

Lavaderos, fuentes y pozos las únicas y placenteras aguas que encontramos en forma de oasis salvadores.

Y aquí, en wikiloc, podéis ver la ruta

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Así iba cantando Sabina en la radio del coche a medida que me acercaba a Villahoz para comprobarlo y… ¡ya lo creo que estaba verde!.

Paseo por el bonito pueblo (BIC) y llego hasta su fuente que ofende a la sequía manteniendo sus dos caños derramando agua abundante. Lleno mi bidón y comienzo un suave ascenso entre bodegas hacia los páramos.

Entre el Cubillo y el Arlanza

Rodando por la interminable Cañada de los Serranos los horizontes son muy amplios y los verdes variados: pardos y mates en el monte; brillantes y pastel en las vegas. El páramo es estrecho; a mi izquierda puedo observar el valle del río Cubillo, afluente del Arlanza. A mi derecha es el Arlanza mismo quien me muestra su precioso bosque de galería.

El camino está firme y seco, da gloria rodar por el escuchando solamente el sonido de la goma presionando la tierra. Encinas salteadas, robles que por fin se animan a decorar sus retorcidas ramas y algún latizal de pinos se alternan entre campos de guisante y cebada haciendo ameno un camino ribeteado de aliagas floridas.

Cuando llego a Las Coloradas me dispongo a descender hacia Santa Cecilia. Me resisto y busco caminos que alarguen el disfrute del delicioso momento en el que se encuentra el campo.

Finalmente llego al pueblo. Aquí se siente ya el valle del Arlanza, huertas y palomares junto a su arroyo y un conjunto de bodegas en sus laderas entre las que llama la atención una de ellas que parece transportada desde el parque Güell o quizás sacada de una ilustración de cuento. Y es que se aprecia el cariño y la armonía de la decoración de piedra y azulejos partidos que ojalá respeten las heladas de estas tierras.

Sigo mi camino hacia el Arlanza y lo cruzo con precaución por el puente del ferrocarril. Allí dejo sus aguas que bajan limpias y animadas entre cantos grises y me dirijo al cercano pueblo de Ruyales del Agua.

Me entretengo en su iglesia de origen románico sobre un promontorio que domina un caserío rodeado de majuelos, después sigo por la vega del Arlanza.

El río y sus viejos puentes

Pongo rumbo hacia el Oeste, el viento se revuelve un poco y la temperatura es cambiante a medida que las nubes van cegando al sol. Paro en los corrales de Valderruedas y busco la fuente de los Americanos pero solamente encuentro un prado lleno de matas de junco que señalan el humedal desaparecido.

Sigo por la cañada de El Sotillo. Saludo a un pastor que conduce su vacada sin prisa, acompañada de varios perros inquietos. Enseguida me planto en el puente de Tordómar. Allí, en el mismo estribo, me recibe un miliario que ya nos avisa de quien anduvo por aquí hace tiempo. Tras el miliario el puente mismo, todo un monumento que presume de ser romano y toda la pinta tiene. Bajo el mismo el Arlanza sigue su camino trenzado de cuérnagos y azudes sin preocuparse de quien lo cruza. Tras el puente y recostado sobre una soleada ladera: Tordómar.

Desde el balcón de su iglesia, acompañado de golondrinas que van y vienen, tomo un refrigerio mientras contemplo el pueblo y los sotos del río. Es mediodía y cuando sale el sol el calor aprieta. Decido seguir por el río con la esperanza de rodar al abrigo del calor y del viento.

El Arlanza es hermoso, de buena anchura y riberas homogéneas crea un espectáculo fresco y dinámico. Paso por la vieja central eléctrica, puedo apreciar su escalera de peces cubierta por un vergel, y enseguida llego a otro puente “romano”: El de Talamanca. Otro más de origen romano que permanece firme desde hace siglos ejerciendo su función.

Y… El Cerrato

Sigo mi camino y llego a Torrepadre, allí dejo el río y me encaramo de nuevo a los páramos. Ahora: son los del Cerrato.

Tras la subida el panorama se agranda y los vallejos se alternan con los montes en un momento dulce de primavera. Las tierras se ondulan, las cañadas suben y bajan hasta el horizonte y los colores no pueden ser más variados.

Los campos vacíos, las viejas tenadas en ruinas y en medio de tanta soledad me cruzo con el guarda del coto que vigila a hipotéticos furtivos que andan al acecho del  corzo.

Mientras un águila nos sobrevuela me explica el porqué de tanta soledad.

– Pero ¿Quién va querer vivir aquí? Si aquí se trabaja por casi nada y en la ciudad se puede vivir casi gratis.

Razón no le falta, hay que tenerlos firmes para cuidar un rebaño hoy en día.

Tras el agradable rato de charla pongo rumbo hacia el vértice La Ahijón para, desde allí, bajar de nuevo hasta el valle por el camino de La Muerta que me deja en otro bonito puente de piedra en Escuderos, en el paso de Torremoronta.

Allí se encuentra su molino de cuatro ruedas abandonado, su ermita y algunas viviendas. Pero lo que realmente allí abunda y sorprende es el nutrido grupo de palomares en lo alto del cotarro.

Dejo el Arlanza y vuelvo hacia Villahoz. Me encaramo al Alto de Santillana desde donde puedo observar los pueblos inconfundibles de Santa María del Campo y Mahamud y, ahora con el viento a favor, ruedo sin rumbo, sin prisa, sin ganas de llegar… hasta que, acompañado de almendros,  aparece el pequeño río Cubillo que precisamente se dirige al Arlanza. El camino se pierde y me toca vadearlo, más bien saltarlo mojándome los pies en un paisaje delicioso.

Cae la tarde y de nuevo en la fuente de Villahoz que sigue con su vigoroso desafío a este dichoso tiempo seco.

Aquí, en wikiloc, os dejo la ruta y alguna foto más

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Madrugamos y llegamos a Villodrigo cuando algunos aún no se han acostado debido a la verbena. Nosotros buscamos el río. Estamos ansiosos por conocer su estado en estos tiempos de sequía. ¿Se habrá secado?

!El Arlanzón llega con agua!

Entre los arcos ruinosos del viejo puente vemos con alivio que no, que sus aguas corren. ¡Qué hermoso está con el frescor de la mañana recibiendo de refilón los rayos del sol!

Aliviados por el digno estado del Arlanzón, hoy nuestro compañero de ruta, ponemos rumbo hacia Villaverde Mogina en una espléndida mañana.

Entre maizales encontramos la ermita de la Virgen de la Vega. A su diminuta espadaña le falta la esquila. Por el contrario, ya en el pueblo, tenemos ocasión de disfrutar del afinado carillón que corona la torre de su iglesia sobre un altozano.

Seguimos por la fértil vega del Arlanzón y llegamos a Belbimbre. Aquí descubrimos como el río Cogollos es simplemente un cadáver que en nada puede ayudar al Arlanzón, aún así lo acompañamos hasta Barrio de Muñó y allí dejamos el valle para conocer los páramos. A medida que dejamos atrás los regadíos la tierra se reseca y endurece; rastrojos amarillos y campos de girasoles que apenas logran superar a los ceñilgos que entre ellos crecen silvestres.

Torrepadierne y Pampliega

Nos dirigimos al recóndito Olmillos de Muñó. La mañana ha despertado y ¡vaya!, también las higueras. Surgiendo entre piedras y adobes nos reciben con su intenso y dulce olor a verano. Desde las bodegas del pueblo trepamos despacio y en silencio hasta que llegamos a Raya Mazuela para emprender el descenso hacia Torrepadierne entre un tupido bosque de roble y encina.

En el patio de su castillo, entre esbeltos cedros, una morera nos ofreció alguna moras negras, maduras; exquisitas pero que fueron suficientes para teñir nuestras manos de rojo para el resto del camino.

De nuevo en el valle aparecieron sus feraces tierras oscuras que nos condujeron hasta Pampliega. Allí nos recreamos entre sus animadas calles tendidas sobre la ladera y, sobre todo, con el río.

El Arlanzón en Pampliega genera un paisaje pintoresco. A la hermosa ribera se le une su puente, su presa, el molino… Y, como fondo, el caserío del pueblo sobre la ladera con la elegante torre de su iglesia colocando un contrapunto vertical. No es de extrañar lo concurrido del lugar por bañistas y paseantes. Nos llama la atención un grupo de muchachos que disfrutan del chapuzón con rústicos trampolines y maromas al modo de lianas en una poza del río.

La Encarnación

Seguimos nuestro viaje cuando la temperatura se eleva y comienza a agobiar. Nos acercamos al complejo ferroviario de Villaquirán de los Infantes que, como dice mi compañero: “sin duda vivió tiempos mejores”, y de allí tomamos camino, entre cebollas y giganteas hacia Villazopeque con la vista puesta en su torre espiritual puesta en su momento al servicio del estado como estación del telégrafo óptico.

Paramos en la calle de San Ginés, junto a un pozo que yace muerto en un recodo pero que nos ofrece una evocadora imagen. También nos acercamos hasta el puente sobre el pequeño río Hormazuela para comprobar que también baja seco como secas están también las numerosas acequias que vamos cruzando.

La ruta nos acerca de nuevo al río. Visitamos la fábrica de la Encarnación. Su fachada, cubierta de hiedra, indica que es el n.º 10 del Camino de la Fábrica. Unos railes de ferrocarril en la misma entrada dan idea de las labores de trasiego de cargas que aquí se desarrollaban. Cuando damos la vuelta al edificio acercándonos a su socaz comprobamos la realidad del ruinoso estado de este gigante de piedra que antaño pereció por el fuego. El agua del Arlanzón sigue pasando bajo sus cárcavos y el sol atraviesa sus ventanas desnudas.

Con las zapatillas caladas por el vadeo seguimos dando pedales; decidimos seguir la ribera ya de regreso. Rodamos tranquilos junto a un altísima chopera de calles infinitas que nos aporta sombra y algo de frescor. Más adelante el río se nos acerca. Se trata de un brazo muerto por el que el agua no corre, descansa y su llana superficie está cubierta de un cegador verde esmeralda que exhiben las lentejas de agua y que nos hipnotiza.

Y el molino de la Vega

A lo lejos vemos un edificio en pie junto al río. Tiene que ser un molino y hacia el nos dirigimos rodando sobre rastrojos. Cuando nos acercamos comprobamos con decepción que se encuentra al otro lado del río.

Nuestra curiosidad nos impide avanzar; tiramos las bicicletas y tratamos de vadear el río pero no parece muy conveniente. Con cierta tenacidad, o quizás cabezonería, volvemos sobre nuestros pasos hasta el comienzo del viejo azud. Se trata de un largo muro desmoronado por varios sitios, lleno de troncos secos y trabados e infestado de ortigas y malezas que impiden ver el firme. Seguimos y seguimos bajándonos a veces hasta el agua y así finalmente conseguimos llegar hasta el edificio por el que el agua corre alborotada. Conseguimos entrar para comprobar la desolación que ofrecen las cubiertas derrumbadas sobre sus ingenios, las tejas partidas sobre los guardapolvos que protegen las piedras y sus cabrías destartaladas entre vigas y tablones quebrados.

Bajo los escombros todo está como se dejó y, colgado sobre una pared, el retel que el molinero usaba para pescar… Cuantas truchas y barbos debió haber  cogido antes de colgarlo por ultima vez.

Tomamos alguna foto y poco más. La prudencia nos aconseja abandonar el lugar.

El regreso al otro lado del río fue tan penoso como la ida: agua, rasguños y resbalones … aún así, había que verlo y vivirlo.

Entre enormes pacas de paja llegamos a Villodrigo, el islote palentino rodeado de Burgos en el que unos pocos jóvenes continúan su fiesta. Gracias a ello pudimos tomar algo refrescante en el mismo pueblo mientras reflexionamos sobre lo vivido con la constante impresión de rodar entre las ruinas de nuestra apagada Castilla.

Aquí la ruta seguida en wikiloc

La entrada Bajo Arlanzón: de Villodrigo a Pampliega aparece primero en Durius Aquæ.

Costó trabajo decidirse. Mientras tomo mi café muy caliente afuera llueve, hace viento y la temperatura es baja; ni siquiera es de día. Aún así, en un alarde de voluntad, preparo algo de almuerzo, cargo la bici al coche y me pongo en marcha para visitar al río Úrbel discurrir por la comarca de El Tozo

Cuando llego a Úrbel del Castillo ha dejado de llover aunque las nubes están muy bajas y no se aprecian los caprichosos horizontes de la comarca. Me abrigo y comienzo a rodar con la esperanza de que el suave cierzo racheado que sopla no vaya a más.

Las ruedas salpican. Pronto me olvido de la pulcritud de mi ropa y por supuesto de la de la bicicleta. Apenas quedan unos pañuelos de nieve dispersos por las cunetas y será el agua y el barro protagonistas de esta ruta complicando los caminos pero recreando la vista con fuentes y arroyos colmados.

Me encuentro en la comarca burgalesa de El Tozo; entre las Loras y el Páramo de Masa. Su geografía recuerda a un gran almorrón. Por un lado discurre el Río de San Antón que pronto llega al Rudrón. Y por el otro, en sentido contrario, el río Úrbel que llegará al Arlanzón, Arlanza, Pisuerga y Duero. Es decir, hoy rodaré por la divisoria de las cuencas del Duero y del Ebro.

Hacia el páramo de Masa

Me dirijo hacia los molinos de Úrbel. El arroyo que suministra agua al primero de ellos inunda el camino, tengo que volver hasta un puentecillo anterior y allí cruzo el río para dirigirme a Quintana del Pino. Me entretengo junto a su iglesia de San Sebastián para después comenzar el ascenso a la alargada loma que separa las cuencas.

Tras coronar La Loma, encuentro un camino descendente junto al arroyo de la Ribota y cuando el sol trata de abrirse paso entre las nubes llego al pueblo de Nidáguila junto al río San Antón.

Quiero subir a lo alto del Páramo de Masa y un paisano me informa de las opciones que tengo sin que me ponga buena cara en ninguna de ellas al veme con la bicicleta. Al final decido subir hacia la Peña Agujero por el camino que sale tras la iglesia.

Bajo hasta el río. Éste ha inundado los antiguos lavaderos y baja brioso y azulado. Comienzo la ascensión y pronto tengo que bajarme de La Flacucha. La cuesta es empinada y la rueda de atrás resbala. Mientras subo caminando observo las espectaculares cárcavas que me ofrecen los cantiles. Caprichosas oquedades y protuberancias kársticas que me acompañarán en toda la ruta. Hay que recordar que nos movemos por el Geoparque de Las Loras.

Arriba, ya en el Páramo de Masa, desaparece el camino. Hay más nieve y también más barro. Por campos yermos y otras veces arados trato de buscar una senda y cuando la encuentro ruedo pesado por una estepa desolada e infinita.

Arroyo de San Antón

Pronto abandono la austeridad del páramo y desciendo por el pinar de la Barranca hacia Terradillos de Sédano. Allí encuentro un pueblo cuidado con esmero. En un pequeño parque junto a su coqueta iglesia doy cuenta de mi bocadillo aprovechando unos tenues rayos de sol.

Cuando termino me he quedado frío así que lo mejor es seguir camino. Acompaño al río de San Antón por su valle hasta que tomo el desfiladero de La Unfrida. Un valle que me muestra colmenares, fuentes y molino junto a un río que baja pletórico.

Con gran esfuerzo subo las cuestas de La Unfrida, en algún momento me tengo que bajar y al levantar la vista de nuevo la curiosa arquitectura geológica llama mi atención. Algunas formaciones parecen castillos y otras enormes eremitorios de negras bocas. El avanzado otoño ha desnudado el melojar realzando el rojo brillante de los escaramujos. Apenas hay aves y todo sería silencio de no ser por el rumor persistente del pequeño arroyo.

El Tozo

Vuelvo a estar arriba, en algún momento puedo vislumbrar a la vez los valles de los ríos San Antón y Úrbel, paralelos pero con sus pendientes opuestas. Ruedo por la divisoria entre aguas que no se deciden si viajar hacia el Mediterráneo o hacia el Océano. Escucho el ladrido de unos perros y en una ladera puedo ver un rebaño. Se confundiría con las piedras calizas de no ser por las esquilas.

Me detengo en las ruinas de un chozo solitario y me llama la atención La Peña de La Piedra, abajo en el valle del Úrbel, iluminada por el sol. En el horizonte, hacia el Noroeste, se insinúan las prominencias de Peña Amaya y Peña Ulaña y, más al fondo, la Cordillera Cantábrica deslumbra de blanco impoluto. Me recreo unos instantes con el paisaje hasta que me distraen un par de corzos que se cruzan brincando ante mí.

Vuelvo a descender con cuidado derrapando entre barro y llego al pueblo de Santa Cruz del Tozo, ya junto al Úrbel.

Río Úrbel

El río Úrbel nace en las anchas espaldas de Fuente Úrbel. Varias fuentes y arroyuelos lo conforman aunque es El Manantial, ya junto al pueblo, el que con su potente latido de agua se considera su nacedero. Hoy le aportaba el triple del agua que traía llenando el cauce artificial por el que cruza Fuente Úrbel. El río seguirá su curso durante 55 kilómetros hasta llegar al Arlanzón por su derecha entre Frandovinez y Buniel.

El sol se agacha y la temperatura también. Merecen alguna foto los paramentos ruinosos de su ermita y la iglesia que me parece tosca pero elegante y que tiene fama por la originalidad de sus capiteles y canecillos. Salgo del pueblo por un buen camino de concentración que por el valle me llevará hasta el pueblo de La Piedra.

Parece que, por hoy, se acabaron las cuestas.

Este pueblo, además de estar junto al río, disfruta de un mogote llamado La Peña que se ajusta al topónimo de la localidad y que diviso desde el momento en que tomo el camino en Fuente Úrbel. Cuando llego acaban de instalar el Belén en un portillo enrejado de la torre de su iglesia y varias personas lo contemplan. El pueblo tiene su encanto. Bajo hasta el puente. Da gloria ver el río que pasa bajo todos los ojos, en la base de La Peña una fuente aporta también sus aguas a la corriente.

El sol ha caído y hay que seguir. Cruzo por la Turbera y sigo junto al río. Encuentro prados inundados en los que apenas puedo entrar y el torreón de Úrbel del Castillo, sobre un picacho vertical, me muestra el final de mi ruta Tras subir una cuestecilla aparece ante mi la bonita iglesia de Las Candelas y el cementerio. Ya está, he vuelto. Meto la bici y las botas en un arroyo y espero que escurran un poco. Mientras, junto al coche, me tomo una naranja.

Una jornada guapa de agua y bicicleta. ¡Y pensar que me costó salir esta mañana!

Y aquí el track de wikiloc

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En su término municipal se reúnen nada menos que Arlanza y Arlanzón. Sí, en un hermoso paraje que vamos a tratar de descubrir en una mañana de otoño muy fresca, pero que, a medida que avanzó el paseo, el sol se hizo el amo y señor permitiéndonos hasta el almuerzo sobre la hierba.

Después de que Sara, la alcaldesa, tuviera la amabilidad de abrirnos un domingo por la mañana su coqueto e interesante museo bajo la Torre del Reloj, dándonos unas buenas pinceladas de su historia y tradiciones además de su intrahistoria personal llena de recuerdos, visitamos su vistosa iglesia y las ruinas de su castillo de adobe subiendo y bajando sus calles y plazuelas. Compramos también, en la panadería junto a la iglesia, pan de cebolla que más tarde nos alegraría el bocadillo.

El Arlanza

Pero nosotros también queríamos caminar a lo largo del Arlanza así que nos pusimos en ruta dejando atrás lo que queda de Santa Eulalia, bajando una vereda en la que una vieja fuente con abrevadero dormía olvidada.

Dejamos atrás El Púlpito y entre las abundantes huertas que jalonan la vega nos acercamos caminando hacia un viejo molino que tuvo cuatro rodeznos y ahora carga sobre sus piedras e ingenios las vigas y puntales de la techumbre que se desmoronan.

Los caminos se pierden y seguimos el socaz que en algunos tramos desaparece. Las huertas abundan pero están como de despedida: los últimos tomates y pimientos aún colorean a pesar de las frescas mañanas. Calabazas y puerros por el contrario se muestran lozanos y sin temor a los fríos mientras que los pepinos ya murieron.

El río baja tranquilo, es un auténtico espejo. Escaso de aguas pero tan limpias que nos permite entrever sus algas verdes acompasando a la corriente. La caminata no puede ser más agradable. El sol asoma entre las puntas doradas de los chopos y se agradece cuando nos acercamos a la confluencia justo a la hora del aperitivo.

El Arlanzón

El Arlanza y el Arlanzón se unen sin estridencias, bajan los dos parecidos de caudal y nos dejan observar su unión sin pudor entre salces, chopos y temblones. El tiempo es tan agradable que entre la misma hojarasca seca almorzamos con la compañía rumorosa del río.

Tras el rato de asueto seguimos camino, ahora junto al Arlanzón, campo a través entre una plantación de chopos que tamiza la luz del sol. Ahora no hay camino y debemos de atajar un meandro a través de tierras recién aradas.

Al poco llegamos al Camino de los Guardias que entre un seto de negrillos nos lleva hasta el estrecho puente que permite el paso del río a la P-131 y donde disfrutamos del paso de un Arlanzón casi virginal.

Cuando dejamos la ribera el calor aprieta y además perdemos las arboledas. Con la vista en la población al pie de la cerrateña Cuesta de la Horca nos vamos acercando sin prisa.

Y Palenzuela… desde el aire

Parecía ya todo hecho cuando a alguien se le ocurrió la ascensión —campo a través— del susodicho pico y así hubo que hacerlo. Despacio, sudando la gota gorda se subió el empinado cerro para una vez arriba contemplar la espectacular vista de la población y de sus ríos convergiendo en la fértil vega de la cebolla horcal.

Desde arriba la visión es un amplio conjunto panorámico: algo más abajo la villa nos muestra su armoniosa fisonomía y más allá de sus murallas el puente y más allá del río, la ermita de la Virgen y los restos del convento de San Francisco. Hacia el oeste la vega y las dos riberas gemelas que se reúnen junto al Puente de los Franceses. Después la autovía y después los infinitos vallejos del Cerrato en todas las direcciones mostrándonos sus laderas a veces blancas a veces verdes.

Observamos el picacho y nos cuesta apreciar los vestigios del yacimiento aquí encontrado, quizás tapado para evitar expolios. Bajamos con cuidado entre calizas sueltas, derechos a sus bodegas tradicionales ahora convertidas en merenderos para, finalmente, tomar un café en la plaza distraídos con los viejos soportales de troncos imposibles.

Aquí, en wikiloc, os dejamos cargado el paseo de 13 km

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En otros tiempos fueron lugares importantes y concurridos, ahí tenemos para muestra el Monasterio de Silos acompañado de decenas de antiguas iglesias y ermitas que jalonan el río. Todo ello ahora forma parte de la “España Abandonada” que no vacía ya que vacía no está —aún— como hemos podido comprobar .

Viviendas, molinos y bodegas en los pueblos están abandonadas y nos muestran su descarnada estructura combinando piedra, adobe y vigas de eterna sabina que sólo acogen ya sus tejados derrumbados. Las casas que se mantienen suelen mostrar desfases en el tiempo en cuanto a confort y unos pocos apegados arreglan alguna vivienda como alternativa a su vida habitual en la ciudad.

Un villancico de soledad para Jerusalén

Habíamos caminado y disfrutado del río y del páramo en un soleado día de diciembre cuando llegamos a Ura. En una de sus calles una anciana ayudada de una muleta transportaba un pesado cubo lleno de leños de encina y algún otro mas bajo el brazo. Daba dos pasitos con el cubo, lo dejaba y descansaba y así hacía su camino desde la montonera a su hogar. Llegando a su altura le ofrecimos nuestra ayuda al verla en tales circunstancias; una ayuda que aceptó agradecida.

El último sol de la tarde se mostraba acogedor y a la señora le apetecía conversar y, la verdad, a nosotros también. Así nos enteramos de algunos detalles de su vida… y de sus ilusiones.

Tiene 84 años y vive sola desde que enviudó hace nueve. Nació en un pueblo de Navarra y tras pasar por Barcelona llegó aquí, donde lleva más de cincuenta años. El tiempo hizo que su familia más cercana fuera desapareciendo. “Nosotros nos tuvimos hijos» nos cuenta.

Ella no dispone de teléfono, ni tampoco televisión. Solamente un pequeño transistor le hace llegar la voz de Herrera y las cosas que suceden por el mundo. En caso de necesidad cuenta con la ayuda de los vecinos. Algo que no es poco y de lo que se muestra muy agradecida.

Su nombre es Jerusalén, —“Jeru”— . Es una heroína que vive un día a día de soledad y de resignación amenizado con las breves visita de vecinos y vendedores. Todo es difícil y cuesta arriba para la edad que tiene pero lo que mas nos sorprende es el coraje con el que acepta su realidad sin dramatizar.

Mientras charlamos un dócil y cariñoso perro suelto por la calle nos acompaña curioso. Ella aún tiene energía para cuidar de algunos gatos.

Buena lección de humildad para mí, turista en el campo; Por la mañana ya me había cabreado porque no llegaba correctamente la señal de internet al móvil para encontrar el camino que quería.

Y una lección real de etnografía

Entre otras muchas penurias nos comentó que su casa no estaba bien y que vivía en el piso alto. Esperaba con ilusión comenzar una obra para disponer de habitación y cocina en la planta baja.

Nos sorprendimos aún más y nos ofrecimos a subirle la pesada leña o incluso traerle más. Algo que agradeció a pesar de tener que dejar entrar a dos extraños en su vivienda.

Y así fue como nos mostró su casa.

A ella se accede por un amplio zaguán donde dispone de un baño y un modesto fregadero de acero inoxidable y sólo hasta aquí llega el agua por lo que para cocinar también tiene que subirlo. Un viejo portón destartalado lo comunica con las cuadras abandonadas y al lado una estrecha escalera de madera, muy crujiente, da acceso a la planta superior de la vivienda. Aquí es donde realmente vive.

Un liviano olor a humo de encina lo envuelve todo. Hay un par de habitaciones que se muestran limpias y ordenadas. Algunas cajas de fruta, su despensa de invierno, reposan sobre la cama de una de las frías alcobas. Desde un ventanuco se observa y escucha discurrir al río Mataviejas.

En el centro de la vivienda está la cocina. Se trata de una estancia pequeña en la que el techo es todo una enorme chimenea cónica cubierta de una gruesa capa de brillante hollín depositado durante décadas. En el centro y sobre las mismas ascuas, apenas reconocible, aún está instalada la cadena de la que colgaba  antaño la olla. Y abajo, casi a ras de suelo: la piedra del hogar. Allí sobre el tenue rescoldo deposita Jerusalén un trozo de leña. Una silla con un cojín y una camilla son sus enseres, no hay cuadros ni adornos. Es su cálido salón donde pasará en silencio el resto de la tarde cuando marchemos.

– Señora Jeru no hace falta que nos acompañe…

– Si, tengo que bajar y cerrar.

– ¡Ah! bien. Gracias Jerusalén.

– Adiós

El sol se esconde tras los cortados y nos quedamos fríos.

Ojalá le hagan pronto la obra sus albañiles de Covarrubias y que la pueda disfrutar muchos años y ojalá que políticos e instituciones estén atentos por si los necesita*… ¡ojalá!

• *Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Covarrubias nos manifiestan que son conscientes del caso, que están atentos y que le ofrecen ayuda hasta donde ella lo desea.

Y aquí la ruta caminando en wikiloc

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Yeseras: las minas del Pisuerga

Traspasamos las vías del ferrocarril y comenzamos a trepar entre reflejos de espejuelos nacarados por un viejo camino que llevaba a las yeseras del páramo del Mueso. Bordeando el paramillo, cerca de la cresta, una sucesión de profundas bocas nos muestran los restos de lo que fue en su día una actividad minera boyante. Se extraía aljez para convertirlo en el yeso con el que se lucían las paredes y que ahora nos deja una curiosa cicatriz que poco a poco se cierra debido a naturales derrumbes.

Subimos arriba y los parques eólicos toman protagonismo. Decenas de aerogeneradores zumban rítmicamente azuzados por un suave y cálido viento del este.

Llegamos hasta Hornillos de Cerrato y allí más de los mismo. Los cantiles del páramo horadados con cientos de cavernas que empequeñecen su castillo. Y arriba más aerogeneradores.

Nos atrevemos a explorar alguna cueva con las linternas del móvil; están dispuestas en forma de damero. Formadas por galerías profundas que se internan hacia el interior del monte y que se cruzan con otras perpendiculares y paralelas al camino de acceso. Dentro aún se pueden observar variados restos de la actividad y a medida que nos internamos un fino polvo blanco virginal cubre los suelos. Nos agrada el frescor de las galerías en contraste con la canícula exterior pero los techos formados por estratos paralelos se derrumban y no conviene abusar de la suerte.

Valdecañuelas y Valdecañas

Dejamos Hornillos y sus minas y cruzamos un puertecillo que nos lleva cuesta abajo entre quejigos hasta Valdecañuelas. Allí jalonando la entrada al valle del arroyo del Castillo se nos muestran otras misteriosas ruinas de ermitas o torres que dan cuenta de antiguos despoblados ahora cubiertos de cereal y camelina.

Seguimos por un ramal de la Burgalesa hasta Herrera de Valdecañas, aquí el Cerrato conserva un aire más natural, su cañada marcada y los restos de tenadas y corrales entre vallejos nos recuerda su auténtica naturaleza.

Ya hemos subido a tres veces a los páramos y por hoy será suficiente. Tomamos un refrigerio casi sin ganas por el calor en el atrio de la Ermita de los Remedios con la vista puesta en las riberas del Arlanza que por aquí se une al Pisuerga. Un lugar que, al regreso, trataremos de encontrar.

Y regresamos por las riberas.

El calor sigue apretando; pensamos que será mejor buscar las riberas para regresar. Así que seguimos hasta Quintana del Puente. El Arlanza baja con brío en su última etapa en la que acaba de acoger al Arlanzón poco más arriba. Desde el magnífico puente que da nombre a la localidad no podemos pensar en otra cosa que en un baño.

Ahora llegamos a Cordovilla la Real, situada junto al Pisuerga. Reponemos agua fresca, esta vez de una cisterna de reparto que nos aconsejan mejor que la de la red y tras visitar la villa cruzamos otro imponente puente para salir de entre ríos y encaminarnos de regreso hacia Torquemada.

Hoy la entrada bien había podido estar dedicada a los puentes que hemos atravesado.

Tratamos de seguir junto a las riberas —más frescas—pero no es posible; tenemos que alejarnos por caminos paralelos. Al llegar a la unión de Arlanza y Pisuerga tratamos de alcanzarla pero resulta imposible. Ya no hay pastores, tampoco hay pescadores. Las riberas están imposibles, salvajes, selváticas. A duras penas vislumbramos la desembocadura. A pesar de todo alguien valiente encuentra un recoveco para darse un chapuzón entre las cañas.

Y Torquemada

Finalmente llegamos a Torquemada. Recorremos su puente de nuevo, su molino y sus templos. También damos un paseo por algunos de sus populares barrios de bodegas. Sobre el cerro cercano, junto a Villamediana, ya no se distinguen las enormes parabólicas del centro de transmisiones abandonado. Quedan pocas fuerzas y dejamos la visita a la ermita de Valdesarce para otro día.

A cambio unas cañas con limón y algunas reflexiones sobre nuestro micromundo cambiante: ríos abandonados, selváticos, con el agua justa (o menos) y sin apenas accesos. En cambio, los páramos cerrateños que antaño fueron salvajes quejigares ahora se encuentran “urbanizados” con espléndidos caminos que enlazan el interminable rosario de aerogeneradores.

Y aquí otra versión de nuestro viaje por Piscatorem

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La noche de San Juan acaba de pasar, entramos en el verano y ¡por fin! la calor. Como los ciclistas solemos adaptarnos a las circunstancias para esta ruta tomamos la precaución de madrugar. Queríamos recorrer una parte de nuestro querido Cerrato acompañando al río Franco desde Villafruela hasta el Arlanza y regresar por los cerros.

A la hora de los panaderos vimos como una hermosa luna llena se escondía a nuestras espaldas. Cuando empezaba a clarear ya estábamos rodando junto al río en Villafruela con las piernas y las zapatillas caladas por el rocío del abundante herbazal que coloniza incluso los caminos. El relente a esas horas era intenso, 9º y… ¡mi compañero en camiseta!.

El Franco es un río pequeño (unos 30 km), realmente un típico arroyo cerrateño con alguna peculiaridad. No nace sino que se lo considera consecuencia de la unión del arroyo del Campanario y el de La Manga en el páramo de Villafruela sin que haya mucho acuerdo sobre el lugar exacto. Su recorrido es inusual ya que se dirige de sur a norte desembocando en el Arlanza por su izquierda. Lo habitual en la comarca es encontrar cauces de este a oeste hasta que topan con el Pisuerga. Podemos considerar que sus páramos y valle vienen a marcar el inicio del Cerrato por el Este.

Su vega es estrecha pero fértil y a pesar de su escasa longitud suele llevar más agua que arroyos más largos del interior de la comarca. Los datos ambientales que ofrece la CHD desgraciadamente no son positivos

Cuando el sol despuntaba ya estábamos calados hasta la cintura y con suficientes espigas en las zapatillas para rascarnos el resto del camino. Recorríamos una senda que no acabamos de encontrar, bien por la maleza o porque ya no existía. Esta ausencia de caminos nos obligó a tomar la desierta carretera hasta Espinosa de Cerrato y después hasta Royuela de río Franco; un agradable aunque fresco paseo por una carretera hecha para nosotros.

Entre Burgos y Palencia

Como es sabido El Cerrato es una extensa y ondulada comarca natural que abarca territorios de tres provincias. Aquí curiosamente Burgos y Palencia se enredan alternando sus pueblos y términos como si de una caja de engranajes se tratara. En este caso el río Franco, obviando estas rayas que hacemos los humanos es el que armoniza los pueblos del valle haciéndonos olvidar los ajustes (o desajustes) políticos.

Con los rayos de sol acariciando el cereal disfrutamos de algunos placeres: Algunas buenas nogalas en el medio de los campos, de los brincos de los corzos entre el cereal y de paisajes paradisíacos como el que encontramos en las cercanías del caserío de San Juan de Castellanos, con valles muy verdes para la época y laderas repletas de recias sabinas.

En Cobos de Cerrato visitamos su altísimo barrio de bodegas y disfrutamos de una buena vista del valle. Mientras subimos la cuesta pienso en el amor que hemos tenido y tenemos al vino para subir las cargas de uva hasta el elevado cerro.

Seguimos por el río hasta Hontoria y Retortillo entre imponente naturaleza y algún resto molinero hasta que llegamos al Arlanza. Imposible disfrutar de su encuentro con el Franco, como pretendíamos, debido a los vallados. Así hubimos de llegar por la ribera derecha del Arlanza hasta Peral de Arlanza, un pueblo en fiestas que afortunadamente tiene panadería. La temperatura había subido y ahora la sensación agradable.

Abandonamos los ríos y nos enfrentábamos a los páramos cuando ya llevábamos 40 km. Perdíamos el húmedo frescor de las riberas para subir a los secarrales. Esto nos dió la sensación de que deberíamos haber hecho al revés esta ruta, pero ¿quién sabe?

El Roble salvador

Así con el calor subiendo de tono fuimos remontando los valles pensando ya en almorzar. Era mediodía pero habíamos desayunado a las cuatro de la madrugada. Encontramos varias fuentes casi inaccesibles por la maleza. Apenas había sombras y a los hermosos corrales cerrateños les faltan los tejados. Los caminos se sucedían y la calor apretaba. En la fuente Frontaura conseguimos llenar los bidones pero sin encontrar un lugar propicio para almorzar.

Uno de los puntos por los que nos apetecía pasar era por el famoso Roble de Cobos. Cuando más derrotados estábamos se nos apareció salvador en un cotarro; de repente. Imponente.

El Roble de Cobos es un superviviente de cuatrocientos años. Tuvo muchos amigos y vecinos pero todos desaparecieron para dejar su espacio a las espigas. Durante años fue maltratado como un novillo en un encierro y podado con brutalidad. Ahora recibe el reconocimiento y cariño pero está ya viejo, hueco y con importantes ramas chascadas. No tiene el aspecto hidalgo de otros robles del Cerrato como La Mata Fombellida; sino que es más bien achaparrado y fuerte como un Sancho Panza al que le queda aún mucho por ofrecer.

No había nada más que decir; abrir las fiambreras y esperar que la cerveza no estuviera demasiado caliente. Bajo su abrazo protector pudimos disfrutar de una extensa vista de los cerratos ondulados y aún verdes. A la vista la hendidura del valle del Franco y el cerro de Valdelamosta con las bodegas de Cobos.

Costó trabajo abandonar la acogedora sombra del Roble pero había que hacerlo. Así, con paciencia, seguimos nuestra ruta por firmes y anchos caminos. Curiosamente, a nuestra espalda, nos sorprendió tocando el claxon un enorme camión ¿?

¡Agua fresca!

De corral en corral y con la vista del Torreón de la Greda al horizonte llegamos por fin hasta la fuente Frades. Con más de 36º nos refrescamos ampliamente con agua fría, limpia y reconfortante. Justo el empujón necesario para, tras pasar al pie del Cotarra (845),  llegar de nuevo hasta Villafruela. Una caña doble con limón en el bar de la localidad y algo de charla con algunos lugareños extrañados nos puso de nuevo camino a casa.

Y aquí algunos detalles de la ruta y el track de wikiloc:

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Parece una paradoja pero en esta ocasión las tierras altas de la meseta han permanecido al margen tanto de los problemas como del entretenimiento que suelen ocasionar estas frías borrascas. Como nosotros lo que teníamos ganas era de caminar y de paso conocer un nuevo río, parecía un buen momento para visitar el Arlanza. El río que hasta ahora baja suelto y libre desde la Sierra de Neila, aunque por poco tiempo. Un embalse algo más arriba, en Terrazas, pronto comenzará a regular su caudal.

San Olav, ¡un santo vikingo!

Comenzamos la caminata en la hermosa localidad de Covarrubias. A la salida, frente a la Colegiata, la joven princesa Kristina, fuera de su gótico sarcófago, nos despide amable. Seguimos paralelos al río entre un buen barrizal hasta que nos dirigimos, monte arriba, hacia la ermita de San Olav. Mientras caminamos entre blancas sabinas y encinas negras tratamos de imaginar como tuvo que ser la breve vida de aquella princesa rubia, hija de un rey Noruego, por estas tierras castellanas. Con poco más de veinte años vino a Castilla objeto de un simple contrato político-religioso-mercantil…¿quien sabe?. La cuestión es que acabó casada, nada menos, que con el arzobispo de Sevilla, un hermano del rey Alfonso X.

Ahora la fundación Princesa Kristina de Noruega la recuerda y una bonita ermita del Siglo XXI, construida de hierro y madera, cumple con una promesa postergada casi 800 años.

Caminando entre los senderos del sabinar llegamos al balcón de La Cueva Negra. La pared es vertical y las vistas te dejan sin aire. Cuando respiras hondo ya te vas fijando en los detalles; en dirección a la sierra, las Peñas del Carazo, nevadas, destacan en el horizonte. Bajo nuestros pies el Arlanza baja pleno, con un precioso color verdoso, trazando un relieve abrupto donde abundan cuevas, manantiales y roquedos. Como consecuencia los buitres leonados se adueñan del entorno desde lo alto. Desde aquí, a cierta distancia, se nos muestran nuestras próximas escalas.

San Pedro de Arlanza y la ermita de San Pelayo

Primero nos encaramamos al risco de San Pelayo. La ermita se desmorona y nos muestra detalles de lo hermosa que tuvo que ser. Hoy es el contrapunto —en piedra y ruina— a la moderna de San Olav. Abajo el río retorcido sigue impresionando; desde aquí le oímos rugir al tener que saltar sobre el azud del viejo molino del monasterio.

¿Llegaría a conocer estos parajes la princesa Kristina? No lo sabemos. Si así hubiera sido, seguramente le hubieran recordado los noruegos fiordos de donde partió hace 761 años, acentuado posiblemente la melancolía de la que se dice que finalmente debió morir.

Siendo martes no pudimos visitar el interior del monasterio, aun así, desde fuera impresiona el centro de poder que tuvo que albergar, y ello a pesar de la desafortunada forma de proteger alguna de sus partes mediante una cubierta enorme que hace daño a la sensibilidad de un bruto.

Cuantos monasterios llevamos ya visitados víctimas de aquellas desamortizaciones ¿No fue posible encontrar una solución más moderada que la de la destrucción y abandono del patrimonio?

Desde allí bajamos hasta el río que cruzamos por el puente de la Viña. Atajando meandros unas veces y acompañando al río otras disfrutamos de un buen paseo; siempre entre sabinas. Pero es que caminamos por: ¡el sabinar más grande del mundo! Dicen que hay algunas de más de 2000 años. En realidad no todo son sabinas albares en las riberas del Arlanza: pinos, encinas, robles y enebros conviven con ellas. Junto al río, que pasa hondo y protegido de los vientos, además de su bosque de ribera, los nogales abundan en pequeños grupos o solitarios junto con cerezos, almendros y viñas.

Kristina junto con su gran séquito tardó seis meses en llegar a Castilla. Primero navegando hasta Inglaterra. Después, atravesando Francia para evitar a los piratas del Golfo de Vizcaya. Entró en la península por Gerona, en el reino de Aragón, pasó por Soria y de allí a Burgos… No pasaría lejos de estos vergeles aquel diciembre de 1257. El lugar que acogería su cuerpo cuatro años después.

Retuerta y los últimos carboneros.

Llegamos a Retuerta, otra vez se nos acerca el río que viene y va. La imagen, ahora a contraluz, es hermosa. Nada más entrar en el pueblecito nos encontramos con un monumental horno de encina. Bien trabajado, ahora hay que taparlo para combustionarlo más adelante, entrada la primavera. Sentado al sol en una trasera cercana, está el señor Antonio, de 83 años, que fue carbonero. Como somos unos ignorantes en este asunto (y de muchos otros) le preguntamos si sabe algo de esa enorme montonera de leña. Resulta que es de un familiar que de vez en cuando sigue preparando carbón. Lo vende en Burgos donde lo envasan para acabar prendiendo en alguna barbacoa dominical.

Antonio a su edad ha realizado muchas de estas. Nos cuenta como ahora hay que taparlas con paja… luego con tierra y luego prender y cuidar esa combustión durante dos o tres semanas. El fue el mayordomo del Monte del Monasterio y solía hacer dos o tres carboneras cada año.

– Para allá que me subía en Abril, preparaba primero una choza con palos y allí tiraba tres o cuatro meses sin bajar al pueblo.

Dentro de ese refugio preparaba el fuego para calentarse y cocinar. El resto de las horas trabajando… muy duro. Ahora Antonio pasea en una vieja bicicleta rosa por el pueblo y gusta de sentarse al solillo. El sigue haciendo sus cosas…

— Pues nada Antonio que disfrute usted por muchos años.

— Bueno, —se ríe— muchos no podrán ser ya.

Así es, Antonio —pienso para mi—. No serán muchos ni para ti, ni para mí, ni para nadie… Pero ese sol del que disfrutas es una pequeña maravilla digna de saborear despacio. Como también lo es el hecho de que puedas seguir viviendo en el pueblo donde naciste.

Tampoco fueron muchos esos años para la bella y rubia Kristina. Se casó con veinticuatro en la Colegiata de Valladolid y fue después a Sevilla. Bajo otro sol diferente al que conocía vivió cuatro años más y murió. Felipe, su marido, le dio sepultura en Covarrubias, donde él había sido abad. Y allí sigue descansando entre las hermosas réplicas de fiordos noruegos que gusta recrear el Arlanza.

Dicen también que aquel 31 de marzo de 1258 en que se casó, hizo prometer a Felipe la construcción de un templo dedicado a San Olav. Pues bien: ¡promesa cumplida!

Finalmente caminamos 21 kilómetros. Eso sí, con mucha tranquilidad, aquí tenéis un croquis y la ruta de wikiloc

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Tras el café de rigor y algunos comentarios sobre el tiempo frío ya estábamos los seis en marcha. Comenzamos remontando el valle del Esgueva. Con cero grados en el repostaje de Renedo, el valle estaba como suele estar en estas mañanas de invierno; es decir, la tierra blanquecina por la escarcha y una estrecha neblina que acompañaba al río dejaba insinuar los páramos azulados de la otra parte del ancho valle.

A medida que remontábamos, a la altura de Piña, apareció durante unos kilómetros una gasa de nieve que embellecía el paisaje y a la vez comprometía nuestro discurrir, especialmente al atravesar las localidades con zonas heladas en la sombra. Afortunadamente, cuando la impresión era de que podía ir a más a medida que ganáramos altura, la nieve desapareció a la altura de Fombellida.

El valle se estrechaba, aparecían los viñedos y se hacía más acogedor. Al traspasar Villovela se nos presentaron iluminadas las ruinas del Monasterio de los Valles. La carretera de reciente firme, aunque estrecha, deliciosa de rodar.

Abandonamos el Esgueva en Torresandino donde tomamos carretera hacia Lerma. Antes de Villafruela encontramos los páramos más altos del Cerrato. Un paisaje casi pelado salvo por algunas encinas y muchas corraladas. El paraje mesteño dejaba correr un viento fuerte y racheado que balanceaba peligrosamente las monturas. No era desde luego un día relajado pero llegamos a Lerma donde nos recompusimos a base de café caliente y tortilla poco cuajada.

Por el Arlanza hasta Artlanza.

Reconfortados —dentro de lo que cabe— tomamos la ribera del Arlanza siguiendo los pueblos «del Agua» hasta Quintanilla. Allí nos estaba “esperando” Felix Yáñez, el escultor.

Artlanza es Felix Yañez y probablemente viceversa. Él lo piensa, lo hace y te lo cuenta. Cuando decides visitarlo no tienes muy claro en que consiste eso de “la escultura más grande del mundo” y cuando llegas descubres que se trata de un cuidado parque temático de calidad, realizado con materiales reciclados y naturales, que nos muestra una localidad castellana de hace un siglo con innumerables detalles y pequeñas exposiciones temáticas.

Lo más importante: así se aferra a su pueblo, lo da a conocer y a la vez su interesante obra como escultor. Nos cuenta que “ya no tiene que recorrer las ferias para mostrar… y vender su obra». Ahora vamos nosotros a verlo y disfrutamos de su creativo trabajo que nos muestra con orgullo.

Entretenidos entre las callejuelas de esta «gran escultura«. Jugando, rememorando y tirando fotos comenzó a nevar tenuemente, solamente duro unos minutos, pero fueron suficientes para que nuestra preocupación acelerara el regreso. Alguno comentaba que no llevaba cadenas… y otro no había echado el famoso «kit de tráfico«. Así las cosas y tras la enorme dosis de etnografía castellana… era el momento de rodar de vuelta.

El viento del norte nos devuelve a casa

Retomamos la ribera de nuestro Arlanza disfrutando de lo alegre de sus aguas, algo achocolatadas, al cruzar sus puentes. A nuestra derecha las elevadas terrazas del río nos fueron mostrando un rosario de poblaciones y en sus laderas soleadas; torreones, ermitas, fuentes… Así hasta la histórica Palenzuela, que solamente vimos de lejos pero que prometimos visitar.

El viento pegaba fuerte, ahora por “la amura de estribor” lo que nos obligaba a escorarnos para avanzar equilibrados por nuestros mares castellanos, así hasta Quintana del Puente. Allí tomamos unas «sin» e incluso algún café a esas horas. También hubo cambio de impresiones; entre otras sobre la manera de sobrellevar el frío en la moto, parece ser que no hay milagros y que «cada perro se tiene que lamer su…» Bueno, quizás y tratándose de humanos, sea mejor decir «que cada cura aguante su…». No, tampoco. Vamos, que cada cual se tiene que apañar como pueda, quiero decir. El mucho-frío es inherente a la moto, en especial por esta querida cuenca del Duero.

Despedimos la ruta volviendo, ya sin más, por la autovía del valle del Pisuerga. Ahora sí, viento en popa y cielo despejado. Habíamos dado una gélida vuelta de 250 km. alrededor del Cerrato a través de sus valles más característicos.

Y aquí la ruta:

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