Comenzamos nuestro paseo en Villaverde la Chiquita, desde allí subimos hasta el pago llamado El Páramo para caer hasta el valle del río Corcos por el Cordel de Merinas. Remontando el  valle y atravesando algunos charcales, enseguida llegamos hasta Llamas de Rueda. Un bonito mirador nos permitió contemplar desde cierta altura la verde estampa del valle con el pueblo bien plantado junto al río.

Seguimos nuestra ruta por el camino de Quintanillas. Por lo alto de los páramos que separan el Esla y el Corcos. Caminos secos y firmes por los que daba gusto pedalear hasta que apareció la «habitual» manada de mastines que pensaban que íbamos a cogerles algún cordero y nos montaron una buena bulla. No quedó más remedio que bajarse de la bicicleta y… curiosamente, cuando lo haces, se suelen detener a una moderada distancia sin dejar de ladrar. Con precaución nos fuimos alejando.

Ya libres de los ladradores llegamos hasta el pago de Carcavalón. Frente a nosotros la oscura e imponente Peña Corada se levanta con firmeza, casi cortándonos el paso y, algo más allá, en el horizonte, el pico Espigüete y el Curavacas lucen aún una blanca toca.

Como no vamos a llegar tan lejos, allí mismo tomamos dirección a Corcos; el pequeño pueblo que da nombre el río o… al revés ¿Quién sabe?

Apenas encontramos a nadie en el pueblo, tampoco en el anterior y así con todos. Se van consumiendo a si mismos entre el barro caído de sus casas derrumbadas. En el tejado de una vivienda trabaja un joven y su teléfono suena, cuando descuelga dice en voz alta salam aleikum y sigue hablando. Da la impresión de que nuestro tiempo fuera parecido a los de la Reconquista y que se trate de alguien mudéjar, pero no, en aquellos tiempos estos pueblos estaban nuevos. Le deseamos también la paz saludándole con la mano y seguimos.

Volvemos al valle que resplandece. Es un valle ancho, de marcada forma de artesa. Apenas tiene más vegetación que sus pastos verdes y algún rebaño se despacha a gusto. Todo un prado entre el que discurre el río que, para variar, de vez en cuando tenemos que vadear.

Junto a unas matas de roble abrimos el hatillo y almorzamos sobre la misma hierba, hoy el tiempo acompaña, apenas hay viento y es agradable contemplar en silencio esta naturaleza casi virginal, sin aerogeneradores, ni placas ni tendidos. Ni siquiera ente las nubes se aprecian estelas de la aviación.

Antes de llegar a Llamas de Rueda, remontamos el otro lado del valle y rodamos por la Loma de Monasteruelo. Encontramos más rebaños pero con pastores atentos y responsables. Buscábamos Quintana del Monte, donde finalmente llegamos entre enormes robledales. Visitamos su laguna y su pequeño y ordenado cementerio en el centro mismo del pueblo. Sin más, tomamos la carretera para volver. Esta hecha una pena y apenas hay tráfico, así que, sin dar una pedalada, retornamos hasta Villaverde la Chiquita.

Aquí os dejo el recorrido, por si os animáis.

• .- En nuestras excursiones ya hemos encontrado más CORCOS: Corcos del Valle, pueblecito de Valladolid y el páramo de Corcos, entre las provincias de Burgos y Segovia. Un topónimo abundante y curioso para quien guste de estudiarlos.

La entrada El agradable vallejo del río Corcos aparece primero en Durius Aquæ.

Llegamos a Piedrafita de Babia y allí encontramos, tal como nos había indicado nuestro amigo de Quintanilla, el “centro comercial” El Corte Inglés de Babia: tienda, bar, mercería, ferretería…. detenida en el tiempo y que solamente por contemplarla merece la pena el viaje. Allí, la señora que lo regentaba, nos preparó una tajadera con algunas cosillas para almorzar, cervezas bien frías y deliciosos cafés ilustrados con unas gotas de orujo. ¡Con lo preocupados que habíamos estado ante la posibilidad de hacer jornada de vigilia!

Cuando pagamos la señora nos pregunta: —¿Os ha prestado? — Ya lo creo, señora, que nos ha prestado.

(Por si habíamos olvidado por donde andábamos)

Ya reanimados, seguimos nuestro paseo rio abajo. Ahora por un tramo de carretera que tenía un tráfico endemoniado y en la que abundaban los grupetos de motoristas disfrutando de su trazado sinuoso. Fuimos visitando los pueblos que nos íbamos encontrando. Pueblos sencillos en los que conviven su actividad ganadera con el turismo rural. Pueblos de iglesias modestas, con trazas románicas y realzadas con espadañas a piñón que emergen entre los negros tejados de pizarra.

Tras pasar por Cabrillanes y San Félix de Arce, llegamos a Huergas de Babia. Allí abandonamos la carretera para trepar hasta Robledo de Babia por un bonito y duro camino salteado de robles; era la hora del calor y algunas gallinas, sueltas, se protegían del sol bajo un remolque. Luego Cospedal de Babia donde contemplamos los restos de su iglesia de san Antonio y además mantuvimos una dura pugna con un cerezo que, junto al arroyo, defendía a ultranza las cerezas maduras que lucía en lo alto. Más allá, en La Majúa, nos entretuvimos en un bonito puente sobre el arroyo del mismo nombre.

Con la inequívoca referencia de la desnuda y colosal Peña Ubiña, que nos guiaba entre prados y predios, llegamos hasta San Emiliano, que es cabecera de su hermoso valle. Un pueblo con ambiente, tráfico abundante y terrazas repletas. Por allí pasa el río Torrestío, importante afluente del Luna, que además, recoge al arroyo de La Majúa que vamos acompañando. Numerosas cigüeñas se asoman curiosas desde sus nidos en los promontorios rocosos que surgen en el mismo pueblo.

Descendemos hacia el valle del Luna acompañando al río Torrestío hasta que lo dejamos para tomar un camino precioso que prometía mucho pero nos lo hizo pagar. Comenzó guapo, jalonado de arboleda y en ocasiones inundado pero, poco a poco, se fue desvaneciendo convirtiéndose en una trocha alta y complicada que tuvimos que trepar con la bicicleta como acompañante. A cambio nos obsequió con una bonitas vistas del valle y de sus prados inundados artificialmente con las aguas del río. Llegamos, por fin a Villafeliz de Babia y de allí a la carretera por la que habíamos comenzado hasta nuestro destino en Sena de Luna.

Cuando paramos en el camping a tomar una cervecita con la imponente panorámica de La Serrona como telón de fondo, vemos que hemos recorrido más de 72 km. ¡No está mal! Aquí os dejo la ruta de wikiloc.

La entrada ¡Seguimos en Babia!: paisajes de San Emiliano aparece primero en Durius Aquæ.

Durante el viaje hemos visto como el río se trenza con la autopista sin que apenas lo podamos ver hasta el embalse. Tras cruzar el puente de Fernández Casado tomamos una carretera local hasta Sena de Luna. Allí comenzamos ansiosos nuestra ruta en bicicleta río arriba; remontando su hermoso valle sin prisa, en una jornada cálida y luminosa.

Buscamos la cola del embalse por un camino segado que nos va mostrando las praderías de sus vegas y los restos de Arévalo, un pueblo que quedó varado al borde de las aguas. Llegamos hasta el puente del camping y nos encontramos con el río donde forma una playa artificial sin bañistas. Comenzamos aquí a disfrutar de sus brillos y rumores pero no nos atrevemos al baño helado.

A partir de aquí remontamos el valle; a veces por caminos complicados y a veces tomando la concurrida carretera cuando no vemos alternativa. Pasamos por Rabanal de Luna y paramos junto a la antigua y sencilla ermita de Pruneda; después por Truébano y Villasecino, ambos de Babia; entre sus cotos el río hacía las delicias de algunos pescadores. Allí dejamos la carretera y al río para colarnos junto a un arroyo y contemplar la solitaria ermita de Lazado entre prados y rosas.

Ponemos rumbo a Riolago de Babia. Subimos y bajamos, cruzamos varios arroyuelos. El horizonte es cercano; las montañas calizas se muestran claras, peladas a veces, otras salpicadas de sabinas y pinos, abruptas e imponentes. Picoteamos de algunos guindos que, junto al camino, nos ofrecen sus pequeños frutos maduros y sabrosos. En el pueblo encontramos pan y agua fresca en su bonita fuente, pero nada más, lo que parecía que hiciera peligrar nuestro almuerzo… ya veríamos.

Seguimos hasta Huergas de Babia y allí nos encontramos de nuevo con el río Luna, mas menudo y recogido a medida que remontábamos su cauce. Pasamos junto al cerro de la Molinera hacia Mena de Babia donde encontramos al arroyo del Monte retenido, formando una graciosa piscina natural donde bebían sus aguas frías decenas de aviones en frenéticos vuelos rasantes. Otra tentación para el baño que también desaprovechamos. Dejamos Mena y su su ermita sobre un alto y seguimos camino hacia Quintanilla de Babia rodeando por Peñalba de los Cilleros.

¡Qué hermoso paseo! ¡Estábamos en Babia! Relajados pero muy atentos, a lo que vemos y a lo que sentimos por estos caminos que antaño recorrieron pastores y mineros y ahora son delicia de ciclistas y paseantes.

Llegamos a Quintanilla de Babia junto al arroyo de Valmayor y justo antes de llegar hasta el pueblo, entre prados adornados con la hierba de Santiago, apareció el arroyo de la Mora para fundirse con el anterior. Ahora unidos, a partir de aquí, eran ya el río Luna.

Por allí andaba un amable paisano a sus quehaceres. Le preguntamos por el río y entramos en agradable conversación. Nos confirmó que ese era el lugar del nacimiento del río Luna. Sí, el maestro del pueblo solía llevar allí a los niños y para comentarles que aquel era precisamente el lugar donde comenzaba el río. Nos contó más cosas y nos orientó en el camino que pretendíamos seguir y, sobre todo, nos indicó algunos lugares donde encontraríamos alimentos para acompañar a nuestra triste barra de pan.

Decidimos seguir junto al arroyo de la Mora y remontar el valle hasta la laguna de la Miranda para comenzar el regreso por Piedrafita. Por un buen camino y con paciencia subimos hasta el valle ancho que nos mostraba los restos mineros que la naturaleza va ocultando. Un hermoso valle glaciar en el que encontramos brañas donde pastan caballos y vacas, antiguas morrenas y la Laguna de la Miranda cuyas aguas claras dejaban ver su fondo profundo y limpio; una hermosa laguna natural que comparten las comarcas de Babia y La Laciana.

Dejábamos la cuenca del Duero y entrábamos en la del Miño. Recorríamos el lugar donde se desarrolla la pugna geológica que el sosegado Luna mantiene con el bravo Sil que, abusando de la energía que le proporciona su profundo valle, va robando las fuentes más altas al Luna mermándole sus aguas.

Aquí os dejo el recorrido, y en la próxima entrada comentamos el regreso por San Emiliano.

La entrada Por el río Luna, ¡que está en Babia! aparece primero en Durius Aquæ.

Las lluvias dan una tregua y podemos rodar con cierta tranquilidad en un día luminoso y calmado. Nosotros, nos lo tomamos con más calma si cabe, las cuestas, por aquí, no son para bromas.

Comenzamos en Manzanal del Barco, visitando su coqueto cementerio, cuya fachada es el hastial de una vieja ermita. Desde allí ya divisábamos, muy al fondo, al Esla.

Tomamos dirección Norte por el camino de Prado Ancho hacia Santa Eufemia, del Barco también. Bien se conoce que por estos lugares debieron abundar las barcas para cruzar el anchuroso Esla dejando su recuerdo en el apellido de estos pueblos. Nosotros, aunque la pista está asfaltada, no dejamos de subir y bajar hasta que atravesamos la Sierra de Cantadores adornada con blanquísimos generadores, a juego con el nombre de la tierra que recorremos.

Desde Santa Eufemia cruzamos el arroyo para dirigimos a Losilla y, desde allí, por un largo camino que faldea la sierra, llegamos a Losacio. Pueblo unido al arroyo de Valdeladrón que nos muestra sus puentes, su ermita y sus cruces, fuentes y abrevaderos y también restos de corrales y palomares.

Dejamos el pueblo tomando dirección a Muga de Alba, de nuevo cruzamos la sierra entre sus enormes molinos y entre restos calcinados por algún incendio que, ahora, el jaral se esfuerza en disimular. Arriba aparecen viejos corrales, altos y con aleros prominentes de hojas de pizarra, seguramente como defensa contra el lobo; y abajo, casi junto a Muga, unas charcas y lagunas rebosantes dan de beber a los prados.

En Muga nos dan las tres y buscamos, al sol, un lugar para el almuerzo. Entre una de sus calles nos acoge un viejo poyo de pizarra junto a una casa abandonada y allí, protegidos del vientecillo, reponemos fuerzas.

Apostamos a que nadie nos dará el ¡que aproveche! Pero nos equivocamos. Al minuto una anciana, muy simpática, sale de una casa cercana y nos saluda. Después aparecen otras personas. Lo mismo ocurrió en Losacio con un hombre sentado a la puerta de su casa. El Losilla un perro ladra y su dueña, una señora mayor nos desea buen viaje, y en Santa Eufemia, donde una mujeres nos preguntaron si buscábamos por allí trabajo, disculpándose a continuación por la broma.

– Señora no buscamos trabajo, pero trabajo nos ha costado llegar hasta aquí… y se ríen las mujeres…

También hemos visto personas cultivando su huerta o paseando por caminos anejos a los pueblos. Casi todas son mujeres y la mayoría con bastones, y, ¡nadie baja de 70 años!

Hoy es un día de «multitudes». ¡Cuántas veces hemos hecho nuestros recorridos por otros lugares de nuestra cuenca sin encontrarnos con nadie….!

Tras visitar la iglesia y su fuente presidida por una gran cruz, dejamos Muga para acercarnos hasta Castillo de Alba. El pequeño pueblo se ubica en un lugar muy bello. Asomado al río Aliste recrecido, conserva un hermoso encanto realzado por la vista de las ruinas de su castillo, situadas sobre un promontorio de césped colmado de sauces y encinas que forma el río junto con el arroyo Ratael.

Tomamos la carreterilla para salir del pueblo entre cortinas de esquisto y seguimos nuestro sino de toboganes. Antes de cruzar el puente de Valdorado se nos antoja visitar la cascada de la Palía. Presumimos que tendrá ahora un buen chorro y se confirma al llegar. Allí pasamos un buen rato mojándonos y tirando fotos.

Tras un larga subida llegamos a Carbajales de Alba. La torre de su iglesia de San Pedro, la única que hemos encontrado hoy en un recorrido de iglesias coquetas pero menudas, ya nos anuncia un pueblo vivo que, de hecho, es la cabecera de la comarca. También tuvo un castillo, el fuerte estrellado de San Carlos, pero este se desvaneció dejando un gran solar vacío con algún vestigio de sus baluartes.

Nosotros regresamos ya a Manzanal. Entre monótonos y rectilíneos caminos de concentración buscamos los vallejos que nos muestran preciosos paisajes adehesados. entre cuyos robles, aún desnudos, se cuelan los dorados rayos del atardecer.

Aquí os dejo el recorrido.

La entrada Entre el Esla y el Aliste: la Tierra de Alba aparece primero en Durius Aquæ.

Sin madrugar y sin prisa llegamos hasta Fonfría, en Zamora. Allí comenzamos nuestra ruta con la intención de conocer mejor la comarca de Aliste, especialmente el rio del que toma nombre.

El rio Aliste nace en la sierra de La Culebra, cerca de San Pedro de las Herrerías. Desde allí desciende hasta encontrar al Esla en el embalse de Ricobayo, después de recorrer unos 72 km atravesando las comarcas zamoranas de Aliste y Alba.

Nosotros dejamos Fonfría en dirección Vide de Alba por caminos firmes y en pronunciado descenso que nos fueron acercando hasta el arroyo del Nogal. Allí el camino fue desapareciendo; convirtiéndose en un oscuro túnel de vegetación salvaje en el que las afiladas espinas de las zarzas nos dejaron algunos recuerdos en brazos y piernas.

Aún así el paisaje se nos mostraba espectacular en un día diáfano y caluroso. Los pequeños arroyos aún mantenían un digno caudal y junto al arroyo Ramilo aparecieron los restos de un viejo molino que, comido por la vegetación, aún pudo mostrarnos su balsa, su piedra molinera y la cabría entre abundantes zarzas y ortigas que penetraban implacables entre sus lascas de esquisto.

Dejamos el molino y llegamos hasta la parte alta de Vide de Alba. Allí mismo conocimos al río Aliste. Se trata de su último tramo y aparece anchuroso y sin riberas, formando parte ya del embalse del Esla.

Junto al Aliste rodábamos a gusto. A medida que remontábamos el rio se iba estrechando mostrándonos sus antiguos prados y huertas que estuvieron delimitados por cortinas que apenas emergen de un embalse repleto.

Con estas llegamos a Vegalatrabe donde el rio ya mostraba su auténtico aspecto.  Sobre un viejo pontón de piedras pasaderas, jalonado de prados donde pastaban sueltos algunos borricos, tiramos algunas fotos ante la mirada vigilante de una cigüeña que no nos quitaba ojo.

A partir de aquí la etapa fue muy fácil por caminos marcados entre las riberas del río. Era todo un placer disfrutar de la sombra y frescor que nos ofrecían los abundantes fresnos, alisos y sauces sobre prados repletos de hermosas umbelas blancas de las zanahorias silvestres.

Aparecieron otra vez las huertas en su momento de esplendor y a continuación llegamos hasta Dómez. Allí, en el Pozo la Olla, como soldados en formación, encontramos los viejos tajamares de piedra de un puente que debió tener su plataforma de madera ya que no apreciamos resto de arco alguno.

Tras visitar la localidad seguimos junto al rio por su margen izquierdo. Ahora el rio se mostraba asimétrico. Su ribera derecha era alta y escarpada, cuando cruzamos el puentecillo de Las Carboneras fue su margen izquierdo el que se elevó. Un detalle que, desde luego, poco preocupaba a quienes se entretenían por allí pescando cangrejos.

Ya en Gallegos del Rio pudimos observar con más calma la arquitectura vernácula que caracteriza a estos pueblos. Combinando la pizarra en muros con el granito tallado con sencillos adornos para jambas y dinteles; algunos edificios ruinosos nos mostraban también sus tabiques de adobe. Llamaban la atención sus calles casualmente ajardinadas con coloridas amapolas reales ceñidas a los muros.

Por aquí se reúne el rio Aliste con el arroyo Riofrío formando un bonito barrio de huertas donde prosperan las verduras salpicadas de higueras y otros frutales. Una mesa bajo la sombra de unos fresnos nos acogió para el almuerzo .

Dejábamos aquí al rio Aliste para emprender el regreso. Con el Sol en lo alto solamente quedaba rodar despacio, buscando caminos que nos acercaran a Samir de los Caños y después a Fonfría. Surcamos campos de cereal maduro salpicados de roble y encina. Terneras, ovejas y cabras buscaban a esta hora la sombra. A nosotros ahora  nos tocaba remontar, cansinos, el gran descenso que habíamos realizado horas antes hacia el valle.

Samir de los Caños hacía honor a su nombre y encontramos sin esfuerzo tres de ellos. En los tres nos refrescamos apartando alguna rana y dejando que el agua fría se colara entre nuestras ropas dejándonos una grata sensación de bienestar.

Desde Samir nos dirigimos hasta el vértice Malladica (858) y tomando después el ancho cordel de Zamora a Sanabria llegamos de vuelta a Fonfría.

Afortunadamente el bar de Ángel se encontraba operativo. Lo que habíamos hecho en los caños de Samir por fuera de nuestro acalorado cuerpo, aquí pudimos hacerlo por dentro a base de cerveza con limón bien fría. Mientras, nos contaban los detalles del traslado que tuvo la fuente que da nombre al pueblo, allá por los años 60, cuando las obras de la carretera.

Un buen paseo para disfrutar, aquí os dejo el track

La entrada Descubriendo Aliste: De Fonfría a Gallegos del Río aparece primero en Durius Aquæ.

Aunque el día era perruno desde el punto vista meteorológico, el campo estaba pletórico; con cereales esplendorosos, con prados frescos y arroyos por los que se podía ver discurrir, entre espadañas, pequeños hilos de agua que no es poco.

Así que comenzamos nuestra rodadura en Villanueva del Campo tomando rumbo norte desde el pago de curioso nombre  —Dónde Predicó el Fraile—, hacia Valderas. Pronto el estado de los caminos nos hizo desistir de nuestros propósitos iniciales para adaptarnos a los barros recientes que se pegaban a la rueda haciendo muy complicado el avance.

Desde el Cerro de San Vicente ya se podía ver Valderas iluminada por un solitario rayo de sol, y alrededor, sobrecogedores horizontes que nos dejan sin aliento.

En Valderas cruzamos el hermoso Cea por el Puente Nuevo sin que podamos evitar caer una lágrima por su deplorable estado; las dovelas que componen sus tres arcos escarzanos alternan bonitas piedras rojas y blancas y, sobre ellas, su imposta desgastada y sin pretiles.

Nos acercamos después hasta la ermita del Otero, que encontramos solitaria y muy erguida. Sus alrededores segados están ya preparados para la romería próxima. Finalmente tomamos rumbo hacia el monte de Roales mientras levantábamos alguna avutarda y sorprendíamos a los aguiluchos que algo rebuscaban también entre los trigales.

El monte, casi salvaje, nos deleitaba con su colorido tapiz entre las oscuras encinas. Los caminos ahora eran firmes e invitaban a rodar sin prisa. Disfrutando de la soledad, de los campos y de los horizontes adornados con bruscos cúmulos que dejaban entrever tormentas en lontananza, algunas nieves en el Teleno y la villa de Valderas desde cualquier lugar.

Quisimos apurar tanto nuestro paseo entre estos vergeles que nos tocó rodar un buen trecho entre lindes hasta que se acabaron los vallados de una finca. Para entonces estábamos, sin querer, en la dehesa de Belvis, ya en el valle del Esla. Algo lejos de nuestro inicio y cerca de Villafer.

Con el viento frío y la constante amenaza de chaparrón dejamos atrás el Esla y buscamos la Vereda Zamorana por el camino de Las Potradizas. Tratábamos de encontrar un puente que permitiera cruzar de nuevo hacia el Sur del Cea.

Al abrigo de unas encinas esta vez el almuerzo fue breve, nos quedamos fríos y, por supuesto, sin siestecilla. El sol se resistía y las pequeñas cuestas del recorrido reconfortaban haciéndonos entrar en calor.

En las Potradizas no pudimos evitar la parada. Curioso lugar y curioso nombre. En un altozano con cuatro grandes construcciones en forma de triángulo con patio que por el topónimo quizás fueran para criar caballos. Las bestias aún pastaban en la zona pero de los edificios comidos por el monte apenas queda el recuerdo.

Ya por la cañada varias cigüeñas rebuscaban entre cebadas que casi las tapaba. Más adelante encontramos la laguna de la Vega bien servida de aguas y, entre prados y vacas, llegamos al puente de Roales de Campos. Mientras, un mastín que desde el camino cuidaba el ganado, nos ladraba sin mucha convicción mientras tirábamos fotos.

Tras cruzar el rio subimos de nuevo al zócalo terracampino para seguir disfrutando del horizonte blanco y azul sobre mieses altas y verdes mecidas por los vientos. Tierra de Campos pura con trigales altos junto a tierras recién aradas y otras en las que comienza a despuntar el girasol. Y aunque ya las bodegas de los pueblos están hundidas, también las viñas buscan su prestigio junto a las riberas del Cea.

Ese viento cambiante ahora nos ayudó a plantarnos en Roales de Campos. Y de nuevo por la estepa tomamos rumbo de vuelta hacia Villanueva del Campo. Pueblos sencillos y austeros que nos muestran demasiadas ausencias y muchas ruinas. Pueblos que, como nosotros hoy, también parecen cansados.

Habíamos conseguido esquivar barros y soportado el frio y el viento. A cambio habíamos disfrutado de confines infinitos; suavemente ondulados, horizontes terracampinos de ensoñación a los que nunca pudimos llegar y de caminos rectos que se hacen interminables y se empeñan en ponernos a prueba. Y ¡cómo no! También de mil tonos verdes, salteados de colores puros, casi violentos: como los morados de cantuesos y orquídeas o los amarillos de las aulagas y los blancos de las amargazas.

Y aquí tenéis la ruta seguida para encontrar estos horizontes terracampinos. Recomendamos evitar la parte realizada por las lindes o caminos desaparecidos

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En esta ocasión íbamos a encontrarnos con los tristes efectos de los incendios que hace meses asolaron estos paisajes que ahora encontramos o carbonizados o como eriales por el aprovechamiento de la madera que se viene realizando.

Nos acompañaba un tiempo ya frio pero agradablemente seco y soleado cuando partimos de la antiquísima iglesia de Santa María al encuentro improvisado de alguno de los valles alargados y paralelos que estructuran la sierra.

En la salida encontramos algunos bonitos castaños y una buena cruz sobre un montón de lascas. Junto al camino, saludamos a una pareja de bien mayores que recogía mostelas de jara… ¡Qué buen picón para el brasero y que olor tan agradable tiene que haber en su hogar!

Hicimos parada en el humilde santuario de San Mamed, bien protegido por grandes rebollos que se salvaron y, enseguida, tomamos el valle del arroyo del Casal por el que fuimos ascendiendo suavemente.

Un infierno extinguido

Pronto fueron apareciendo las consecuencias del aquel pavor. Pinos esqueléticos y negros se nos mostraban como fantasmas paralelos y, como fondo, laderas vacías que parecían aradas. Paisaje desolador; junto al arroyo encontramos a salvo algunos abedules y poco más. Numerosos cérvidos nos acompañaban curiosos trepando, o más bien, flotando sobre las empinadas laderas calcinadas en las que parecía que las renovadas matas de jara conseguían ya emerger de la tierra.

Al poco fuimos testigos del procedimiento de arranque de los pinos quemados. Una poderosa máquina con sus adecuados implementos trabajaba en una de las laderas arrancando y a la vez desramando en segundos cada uno de los pinos muertos para acumularlos después en montoneras junto al camino.

Nos preguntamos: ¿Qué voluntad, que planes y qué ayudas habrá para devolver a estos parajes su esplendor natural? Un esplendor que ya no conoceremos.

De momento nos cuentan y se quejan de que la madera la pagan a 12 €/Tm y que, aún siendo tan barata, no es ni fácil ni seguro el cobro. Tampoco encontramos alta la moral de los paisanos.

El río Castrón

Rodando y rodando llegamos hasta el Castrón; un bonito río serrano junto al que aparecimos por Ferreras de Abajo y más tarde a Litos.

Llega desde lo alto de la Sierra, en Ferreras de Arriba y discurre por su valle hasta que se entrega al Tera en Navianos de Valverde. Sus aguas bajan frescas y espumosas rebotando en las gravas que forman el fondo rojizo de su cauce. En sus riberas encontramos chopos, sauces, robles y alisos además de castaños y frutales entre las huertas que ya apenas nadie cuida. Sobre algunos de ellos también se evidencia el oscuro paso de las llamas.

Y una encina descuajada

Después de visitar los pueblos y algún pequeño reposo al sol abandonamos el río y bajo la atenta mirada oscura de la enorme Pedrizona iniciamos el regreso colándonos entre los montecillos de Litos. Y fue en la ladera de Los Majadales donde encontramos una vieja encina moribunda que había sobrevivido al fuego pero no a un mal viento que la empujó brutalmente arrancándola de cuajo. Allí la había dejado en un escorzo grotesco pero agarrada, quizás, a un soplo de vida que mantenga su única rama reverdecida para vivir otros cien años más. ¿Lo permitirá la motosierra?

Nosotros seguimos, rodamos con fluidez por caminos firmes. No hay barro y vamos hacia abajo. Entre vallejos diáfanos tomamos el camino de Santiago Sanabrés en dirección a Tábara. Delante de la Sierra de las Cavernas aparecen hermosas dehesas de roble y nos encontramos con la Laguna Vieja. Aquí es un chopo enorme el que ha sucumbido por la debilidad de su leña vieja y seca, cayendo sobre las aguas, ante la presencia de media docena de compañeros que lo velan en silencio mientras nosotros tiramos algunas fotos con el respeto debido por el árbol caído.

Y terminamos. De vuelta hemos llegado a Tábara lamentándonos por las tristes peripecias de nuestros grandes amigos: los árboles; con la esperanza de que nuestra querida Sierra de la Culebra esté solamente mudando la piel, como les es propio a las serpientes.

Por si os apetece hacer la ruta

Y unos versos de alguien de por aquí:

En el cielo está clavado
el sol iracundo y alto.
La tierra es toda llanura, llanura, toda llanura, y en la
llanura … ni un árbol.

                                       (Que día tan largo – León Felipe)

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Comenzamos entre los puentes del río, cruzando el gran Esla y buscando algún bosque que enseguida encontramos en cuanto comenzamos a remontar hacia La Loma de Yugueros.

Subíamos despacio. Primero entretenidos con la capa de hielo que se acumulaba en un caño y después pisando la hojarasca helada y crujiente de los rebollos. Al llegar a cierta altura, en un descanso, nos giramos para contemplar hacia el Norte el brusco y diáfano perfil dentado que dibujaba la cordillera. En primera línea era la Peñacorada, cubierta de pinares, la que emergía oscura y enorme al otro lado del río,

A medida que subíamos el robledal espesaba, las retamas verdes y el brezo blanco nos iban cerrando la senda y acabamos colándonos por algunas  trochas cubiertas de ramas cortadas y helechos que apenas se distinguían bajo la escarcha complicando un poco el avance, aunque prisa precisamente no había.

De nuevo apareció el camino y las pendientes se suavizaron. La marcha se convirtió, sin mas, en un agradable paseo con cero grados en el ambiente y un precioso sol del invierno tumbado en el horizonte. Un sol que se colaba entre las ramas retorcidas del rebollar deslumbrándonos a ratos.

La temperatura fría mantenía congelados barros y charcos; algo que se agradecía, y, el viento, de vez en cuando se hacía notar, suave y helado.

Sí, el invierno por fin  ha llegado.

Nos acercamos hasta el misterioso Hoyón y disfrutamos de buenos ejemplares de roble hasta comenzar el descenso hacia el río. Los encontramos pronto, tras cruzar la línea del FEVE llegamos hasta el viejo puente de Mercadillo que se reflejaba simétrico en las aguas amansadas. Allí el rio vuelve a ser presa del hombre y un conjunto de azudes lo parten, desviando aguas para regadíos.

Ahora, de regreso y con el sol a la espalda, vamos paralelos al cauce asomándonos cuando podemos para disfrutar de sus reflejos. Un gran crucero de madera nos recuerda que andamos sobre el ramal Vadiniense del Camino de Santiago.

Seguimos junto al rio dejando a nuestra izquierda Sorriba del Esla y apreciando los gastados azudes de grandes molinos ahora en ruina. Ya estamos en Cistierna de nuevo y ahora, la mole de  Peñacorada, no nos parece tan enorme como nos lo parecía desde las laderas de La Loma.

Paseamos finalmente por su barrio de Santa Bárbara, observando los vestigios de unos pilares sobre el río que pudieron ser puente o aceñas y el robusto puente del ferrocarril sobre el que nos agrada ver pasar un pequeño y ruidoso trenecillo que anima la vida de la comarca y que nos parece un milagro, a la vista de tantos ferrocarriles abandonados por la región.

Entre ruinas industriales y mineras, instalaciones ferroviarias y humildes viviendas dejamos de momento Cistierna y al Esla. Y Seguimos viaje.

Y aquí os dejo la ruta, ¡ánimo!

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Hoy nuestro paseo tenía poco de aventura y bastante de sensaciones. Habíamos llegado a Ciñera y queríamos visitar su famosísimo hayedo que se conserva con esmero junto a nostálgicos restos mineros que aún mantienen su impronta en la comarca.

La mañana otoñal era luminosa. Junto al río, la carretera y el ferrocarril, que suben trenzados hacia Asturias, el pueblo se recuesta plácidamente en el valle mostrándonos una estructura relativamente moderna y conservada; limpio y acogedor. Por suerte el día acompaña y los turistas vamos llegando y ocupando sus calles, sus bares y el camino hacia el Faedo que se convierte en una procesión.

Sin embargo, el paseo es corto y agradable. Ahora la senda embarrada se adentra en el valle estrecho y profundo del arroyo Cinera o de Villar*. Éste baja fuerte, saltarín, muy limpio y alborotado hacia el Bernesga. Su rumor casi impide la conversación.

Enseguida aparece el pequeño bosque de hayas que tantos halagos acumula. Sus colores ocre y escarlata lo delatan. A ambos lados del arroyo espumoso, descansando sobre las laderas, el paisaje se vuelve de ensueño. Entre los troncos agrisados de los árboles se reparten bolos de piedra, hojas en el suelo y pinceladas de musgo verde que son iluminados por los rayos del sol que atraviesan las hojas que aún permanecen en sus ramas; los matices son vibrantes como si fueran las lentejuelas de una gran gala en la que estamos invitados.

No es de extrañar la afluencia de público, de familias con niños; otros con sus mascotas y muchos con complejos equipos fotográficos. El sendero, aunque resbaladizo, esta bien adaptado (excepto si vas con ropa de domingo).

Más adelante el valle se encañona cerrando el bosque con unas bonitas hoces. A partir de ese lugar un complicado sendero sigue ya entre las rocas y debe de llegar hasta Villar del Puerto. Pero este «paseo» lo dejaremos para los más valientes.

Pero dejamos atrás el bosque y nos acercamos hasta la negrura de la mina. El pozo Ibarra mantiene aún su castillete y … poco más. Quizás recuerdos, emociones, el sentimiento de los mineros que picaron doscientos metros bajo tierra… los accidentes y sus familias. Parece que todo eso pasó.

Ahora el pozo esta sellado y los edificios auxiliares, en ruina, dejan entrever maquinaria e instalaciones. Entre la gigantesca escombrera que rodea la mina la naturaleza se intenta abrir paso y el dorado de algunos abedules resplandece sobre el negro de las rocas.

Volvemos finalmente hacia Ciñera. Mientras tomamos café observamos que adorna la plaza el viejo ascensor de la mina con algunos recuerdos en su interior.

Y alguien comenta:

— Los altos hornos en Bilbao se convirtieron en el Guggenheim, aquí solamente nos quedó la negra y dura cicatriz en el paisaje.

—Y, ¡menos mal! El hayedo

Nota:

* En relación al nombre del arroyo observamos que en los mapas del IGN aparece «Cinera», también en la CHD y en Google Maps, sin embargo en el antiguo mapa MTN aparece como arroyo de La Ciñera. En mi opinión Ciñera es el nombre correcto que a la vez da nombre al pueblo o viceversa y que posteriormente olvidaron la virgulilla. Quizás alguien de la comarca nos lo pueda aclarar.

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Cuando nos acercamos a Benavente al horizonte llano y vacío de la Tierra de Campos se llena con la fresca arboleda que acompaña las riberas de estos imponentes cauces que se juntan en sus cercanías y hasta donde hoy trataremos de llegar sobre nuestras «burras».

El Esla

Iniciamos la ruta junto al Puente Mayor de Castrogonzalo en una jornada prometedora en cuanto a temperatura. Pronto rodamos entre esbeltas y sonoras plantaciones de chopos; entre ellas campos de maíz y girasol crecen firmes disfrutando de las abundantes aguas que proporciona el río.

Recorremos las escolleras de las viejas graveras del Semillero convertidas en un pequeño paraíso para la pesca. Observamos como numerosos pescadores, algunos acompañados de niños que disfrutan de las vacaciones, preparan pacientes sus aparejos con la esperanza de que algún barbo o carpa pique.

Nosotros seguimos rodando entre los Plantíos, pegados al río Esla, junto a la isla de Carrancha.

De repente el camino se inunda, parece que pueda ser algún charco pasajero y entramos sobre las bicicletas pero… el charco no se acaba, gana profundidad y se ensancha. Tratamos de no poner pie a tierra; lo conseguimos pero… de nada sirve. Son 200, 300 metros, quizás más con el camino inundado y el agua entrando entre las zapatillas a cada pedalada.

Hace bueno y casi se agradece, pero, eso sí, ya iremos todo el camino con los pies mojados. Son gajes de nuestro oficio.

Entre regadíos infinitos dejamos el Esla y llegamos hasta San Cristóbal de Entreviñas. Allí hicimos la compra y seguimos hacia Benavente bajando junto al canal del Esla.

Atravesamos la animada ciudad, subimos hasta su castillo por el lado del valle del Esla y bajamos por el del valle del Órbigo. Abajo nos topamos con el enorme caz llamado Caño de los Molinos y, junto a el, la vía verde de La Plata sobre el desmantelado ferrocarril que comunicaba Astorga con Plasencia, pasando por Salamanca y Zamora… Como tantos otros también ha desaparecido.

El Órbigo

Se hace agradable rodar por la vía de gravilla firme sobre el balasto del ferrocarril. Numerosos recuerdos ferroviarios adornan el paseo: los cambios de agujas, tomas de agua para locomotoras y la misma estación de Benavente. La cuesta es suave y la ribera del Caño de los Molinos se convierte en monte de chaparras que dejamos en El Sierro para dirigirnos a Manganeses de la Polvorosa.

Y aquí, entre cuidadas huertas, nos encontramos con el río Órbigo. Acaba de recibir al río Eria, viejo conocido, y se encuentra retenido aguas abajo por lo que nos aparece ancho y hermoso. Junto al río encontramos una fresca catalpa; y bajo la misma un banco a la sombra nos sirve para dar cuenta de nuestra fiambrera. Mientras tanto los aspersores riegan sin parar la pradera de un campo de futbol que ha habido que reducir seguramente por falta de jugadores.

Es la hora del calor pero es llevadero, seguimos rodando junto al río y al poco damos con la presa que retiene al Órbigo para desviar el ya comentado Caño de los Molinos. El viejo caz que antaño aporto su fuerza a las harineras y ahora lo hace para aportar agua a regadíos y piscinas.

Seguimos y seguimos siguiendo, pasamos Santa Cristina de la Polvorosa y rodamos entre acequias interminables que reparten las aguas. Sorprende que por estos lares aún se realicen los riegos a “manta”. Llegamos hasta Santa Colomba de las Monjas y desde allí tornamos hacia los puentes que nos permitirán cruzar el Órbigo Viejo, Luego el Órbigo y finalmente el Caño de los Molinos que vuelve al Órbigo después de regar Benavente: ¡Todo un mundo de aguas!

Allí optamos por tomar de nuevo la vía verde de la Plata. Queríamos llegar hasta el encuentro del Esla y el Órbigo, algo incierto porque ninguna senda aparecía en el mapa. Seguimos la vía que no podía ser más verde y cruzamos el Esla por un interminable puente “Pratt” en una zona de cuérnagos y ramales del río que lo hacen especialmente ancho y así hasta llegar a las inmediaciones del lugar buscado.

Y el baño

La canícula aprieta y se confirma que camino no hay. Dejamos esta vez a nuestras cómplices bicicletas tras unos arbustos y seguimos caminando entre una interminable chopera. Zarzas y ortigas se ceban con nuestras pantorrillas, las espigas se clavan en las zapatillas aún mojadas y el calor hace agotador el tramo incierto. Llegamos, por fin, a la ribera pero está muy cerrada. En un intento encontramos el río pero no la desembocadura. Seguimos Esla arriba unos metros interminables entre espinos, ramaje y árboles caídos cuando, ¡por fin!, la encontramos. En un pequeño recoveco el rio permite que nos acerquemos y ahí tenemos la unión. Los ríos vienen bajos pero el Esla ataja con brutalidad a las aguas del Órbigo que, sumiso, cede sus energías.

Casi sin darme cuenta observo que mi compañero está en el agua. Sin temor alguno ha entrado en el río por el primer sitio que lo ha visto posible; un talud entre carrizos, eneas y una flexible y fuerte rama de fresno que permitirá trepar de vuelta a la orilla.

Sin más lo sigo… con precaución. La refrescante sensación del agua fresca atempera el cuerpo y hace desaparecer el cansancio, nos cura los arañazos y arrastra el sudor. No me confío, a los dos metros de la orilla ya no hago pie y la corriente se hace notar. Nadamos con energía hacia la otra ribera y entre cascajo bien lavado paseamos entre las dos aguas de un paraje virginal de algas limpias, álamos vibrantes y patos que se levantan sorprendidos.

Pues sí, ¡Hermosa jornada de agua y bicicleta!

Y aquí tenéis la ruta en forma de mariposa

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En la antigüedad, sobre la zona, se asentó una gran base militar que acogió a una legión romana y después, durante siglos, a otras unidades militares. Ahí permaneces los restos de sus campamentos y calzadas además de sus escritos. Un área en la que vivieron miles de soldados, sus familias y los servicios que ello conllevaba y en la que ahora apenas habitan unos cientos de personas.

Comenzamos nuestro paseo en Rosinos de Vidríales sorprendidos por la belleza sencilla de su iglesia de El Salvador. Esta circunstancia, a lo largo de la ruta se repetiría constantemente en cada uno de los pueblos por los que pasamos.

Tras visitar el santuario de la Virgen del Campo nos acercamos a Petavonium. Eran horas de visita pero allí no había nadie, algo que ya nos ocurrió hace un par de años ¿? así que seguimos nuestro camino hacia San Pedro de la Viña, junto al arroyo de la Almucera para recreamos en el paraje de su fuente romana entre prados verdes.

Dejamos atrás el valle y llegamos a Fuente Encalada.

Después de una helada tardía el sol se adueñó del cielo, eso sí, acompañado de un cierzo muy fresco que apenas molestaba.

Allí nos encontramos con una paisana a la que preguntamos por la fuente que daba nombre al pueblo que imaginábamos blanca e impoluta. Pero bien nos explicó que aquella, con sus lavaderos, ya se había perdido como tantas cosas en el pueblo y que, como fuente, una en la plaza con una pequeña noria es todo lo que podíamos encontrar.

Sin embargo fue su imponente iglesia lo que nos sorprendió; en parte por su majestuosidad y en parte también por el hecho tener que cruzar el pulcro cementerio de la localidad para llegar hasta su pórtico renacentista. Creo que es la primera vez que nos encontramos esta disposición en nuestros recorridos.

Seguimos nuestro camino embelesados por la descarnada arquitectura del barro. Adobes y tapiales se solapan con cantos y madera en casas que desgraciadamente se van perdiendo. Las bodegas han colapsado y a los palomares se los traga la maleza. Todo ha cambiado como se empeñan en recordarnos los aerogeneradores que rolan en lo alto de la sierra.

Subimos hasta el páramo de La Chana por la Peña Esbarrada con la intención de recorrer el camino de la Calzada del Obispo. Una calzada ¡auténticamente romana!, bien conservada, y que desgraciadamente hoy es fuente de polémica y debate por la irreparable agresión que ha sufrido por parte de la misma administración que hubiera podido cuidarla y ponerla en valor. Incluso “no hacer nada” hubiera sido, sin duda, mejor.

La recorremos sin prisa. El páramo baldío mantiene el encanto de sus matas de encina, de jaras y brezos, y de sus manantiales que también los tiene. A veces sobre la antigua calzada y otras junto a ella el camino actual juguetea a un lado u otro. La calzada se mantiene recta mostrándonos sus firmes taludes desgastados por el tiempo. También las pequeñas canteras de donde extrajeron la piedra para el firme, algunas convertidas en charcas de blanca superficie por la pequeña flor del ranúnculo.

De repente observamos el cartel explicativo arrancado y apoyado en una encina y el camino abierto y descarnado a Calzada de Valdería…

Y desde allí rodamos por la fresca vega del rio Eria hacia Castrocalbón.

Llegamos y cruzamos su desvencijado puente de hierro. El rio baja desde el mismo Teleno. Rápido y trenzado entre limpias playas de grava mientras sus riberas comienzan a verdear. El pueblo es grande, hay panadería, hay tienda y bares. Casi es hora de cerrar pero tenemos la fortuna de poder comprar una hogaza reciente y un par de tomates que degustamos con placer junto al socaz del molino de Raimundo. El agradable murmullo de las aguas saliendo despistadas de su cárcavo entre frutales en flor nos amodorra.

Un breve descanso y seguimos…

Llegamos a San Esteban de Nogales por un valle ancho, plano y florido dondequiera que miráramos. Hacemos parada en las ruinas del monasterio de Santa María. Más patrimonio perdido, ruinas abandonadas y la historia enterrada. Aún así el lugar, lleno de misterio,  es hermoso.

Por la vega del Eria llegamos hasta Alcubilla de Nogales y después hasta Arrabalde. Allí visitamos el dolmen del Casetón de los Moros lo que nos animó a subir hasta el Castro de Las Labradas, en lo alto de la sierra.

Curioseamos por el castro. Piedras amontonadas y otras alineadas. Refugios naturales y aljibes, ¡Echamos imaginación!. Aquí los astures debieron resistir el último embate romano mientras ahora un gran rebaño de cabras brinca entre las peñas adecentando el lugar; paraíso en flor de corzos y ciervos, de lobos y jabalíes.

Y después una interminable bajada entre rocas. Un tramo que te deja los brazos doloridos, las manos agarrotadas y el cerebro muy alerta. El descenso nos dejó en Bercianos de Vidríales y Villaobispo, allí tomamos la otra vega: la del arroyo de la Almucera y el valle de Vidríales, que en un corto recorrido y con la tarde cayendo nos llevo de vuelta  a Rosinos.

Un réquiem por la Calzada del Obispo, para nosotros una buena jornada de campo y bicicleta: aquí la ruta

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Comenzamos nuestro paseo en Cerecinos del Carrizal tomando rumbo Oeste hacia Piedrahita de Castro cruzando la Tierra del Pan en medio de una frenética actividad agraria. Los agricultores sacan sus tractores y aperos al campo para hacer sus laboreos sobre la tierra mollar.

La mañana es fresca y soleada. Algunas avefrías nos recuerdan que ya estamos bien entrado el otoño. La atmósfera, limpia y clara, nos permite vislumbrar bajo suaves estratos Aliste, La Culebra y al fondo, más difuminada, La Cabrera.

Castrotorafe

Cruzamos los primeros brazos vacíos del embalse en Valdeludío, después pasamos sobre la autovía de la Plata y llegamos al despoblado de Castrotorafe, también conocido como Zamora la Vieja.

Recorremos sus ruinas de calicanto y nos acercamos al cantil de la ribera. No hay agua embalsada pero el río Esla discurre con la dignidad de antaño brincando sobre viejas aceñas.

Contemplamos murallas, restos de su iglesia y el castillo. Es un paraje de ensueño, con poco esfuerzo imaginamos la vida antigua de esta importante capital en el medievo.

El río nos llama y bajamos temerariamente la ladera de lajas sueltas, abajo nos esperan lodos, bardanas y algo de aventura.

Y es que a los pies del castillo el paso se cierra por grandes rocas, tratamos de pasar y tras algunos esfuerzos lo conseguimos subiendo y bajando nosotros y… las bicicletas; casi una escalada, imposible de hacer en solitario.

Al otro lado los restos de un cubo y los pilares del puente medieval de Castrotorafe derrumbado emergen sobre las aguas ahora espumosas del río. Un rato de fotos y tranquila contemplación.

El Esla

El río resulta atractivo. El mayor afluente del Duero baja desnudo. Sus riberas son ahora lodazales colonizados por bardanas que nos destrozan los calcetines. Bardanas y …¡margaritas! Estas, ajenas al frescor, florecen en otoño ofreciéndonos un paisaje diferente y amable.

Cuando montamos en bicicleta las ruedas se hunden en la arena, cuando aparecen las rocas tenemos que caminar con cuidado cargados con la bici y aún así seguimos por el río que nos fascina. Rodeamos el Teso del Rey y a los pies de Virialbo encontramos los restos de antiguos corrales indiferentes al nivel de las aguas.

Seguimos con nuestro paseo junto al río. Aparecen curiosas estructuras en el agua que nos sugieren antiguas pesquerías. Y ¡Vaya! Un pinchazo que resolvemos sin mayor novedad ¡qué menos podemos pedir a nuestras sufridas bicicletas!

Al poco encontramos frente a nosotros y al descubierto la Aceña de Misleo. Su viejo azud de pizarra diagonal ha partido por algunos puntos y deja pasar al rio a borbotones. Un poste aún clavado en el río nos recuerda que aquí hubo una barca que comunicaba a las gentes con las tierras de Tábara.

Subimos un tramo más por el río, los barbos chapotean al esconderse a nuestro paso y nosotros nos cansamos. Buscamos una salida entre las dehesas y la encontramos hacia Riego del Camino. Allí almorzamos en su parque junto a la carretera Sevilla-Gijón. Solamente un tractor paso por ella en el rato que allí estuvimos sin embargo, en el campo de futbol anejo, seis chavales echaban un partidillo. Hacía tiempo que veíamos a tantos en un pueblo.

Moreruela

El tiempo invitaba a rodar y no pudimos evitar acercarnos de nuevo hasta el monasterio de Moreruela. Un lugar imponente y entrañable que nos llena de admiración. Llegamos a la hora de vísperas y entre el sol tamizado de la tarde nos parecía escuchar las oraciones de monjes y novicios tras su día de trabajo, allá en los albores del primer milenio.

Ahora son todo ruinas que hablan y resuenan. Todo no. La fuente ahí sigue, manando un chorrillo que vierte entre lentejuelas verdes al arroyo de la Laguna llenando un poquito el Esla.

Dejamos Moreruela entre hermosas dehesas de encina que dejan caer sus bellotas sobre los suelos verdes de otoño mientras que un rebaño pace sosegado.

Seguimos camino con el sol cayendo a nuestra espalda. Pasamos Granja de Moreruela, las dehesas terminaron y de nuevo, tras los palomares, amplios campos sin arboledas se abrían ante nosotros. Caminos de concentración rectilíneos y ortogonales que tuvimos que amenizar cambiando de rumbo de vez en cuando.

En Manganeses de la Lampreana visitamos su antigua estación y otros restos de su pasado ferroviario que nos cuesta imaginar y más adelante hicimos un pequeño alto en el agradable paraje de la Fuente de Junciel.

Más adelante Arquillinos, junto al río Salado, la sal aflora blanquecina por algunos prados y caminos; es el arroyo en el que desaguan las cercanas Lagunas de Villafáfila. No lleva agua, solamente un manto cerrado de carrizo nos indica su cauce.

Y llegamos de vuelta a Cerecinos del Carrizal que parece que está en fiestas. El sol se pone y nosotros recogemos. Hoy han sido más de 70 km, muy entretenidos y poco recomendables.

Aquí el TRACK en wikiloc (¡ojo! hay un paso muy difícil y zonas complicadas) En estas fotos de FMR os dejo algunos detalles de la aventura.

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Comenzamos a rodar hacia el Molino de Abajo con la incomodidad que provoca el agua. Después cruzamos el Cea, un río que siempre nos parece hermoso y que suele bajar con un brío fascinante entre bancales de hierba y cantos limpios. Un río que, en verano, siempre nos invita a un baño.

La lluvia persistía cuando tomamos el primer camino hacia Valdavida y ahí nos dimos cuenta de que como no mejoraran las cosas la excursión se podía ir al traste. Una arcilla pegajosa y resbaladiza se iba acumulando en las ruedas complicando nuestro avance.

A pesar del agrisado panorama recorrimos Valdavida y algunas de sus fuentes y en un momento en el que el agua arreciaba volvimos para refugiarnos en lo que nos pareció que era la parada del autobús. Un refugio cerrado y acogedor que disponía de sofá y libros.

Pero no eran precisamente esos lujos lo que buscábamos. Así que, en un momento en el que la lluvia nos pareció más débil, partimos por el camino de los Linares hacia el Monte de Riocamba. Por suerte el camino era diferente y había más canto que arcilla. Gracias a ello la bicicleta rodaba y nosotros comenzábamos a disfrutar de un paisaje bucólico de suaves contrastes.

Fuimos parando en cada una de las fuentes que los vecinos de Valdavida han puesto en valor. Manantiales que brotan del mismo suelo o de algún talud diminuto formando charcas y regatos. Entre la lluvia y los manantiales daba la impresión de estar sumergidos en agua en lugar de desplazarnos por la tierra. Todas tienen su nombre y las que vimos las encontramos limpias, algo que imaginamos no tiene que ser fácil de mantener. De todas ellas manaba agua muy clara que, tras rellenar sus pequeñas arcas, descendía hacia los arroyos de Riocamba y el Brezal.

Entretenidos y sin darnos cuenta habíamos ido entrando por el Sur en el Monte de Riocamba. Los primeros prados y tierras de cultivo habían ido dando paso a una densa masa de carrascas esperando los primeros calores para ponerse su traje verde. Al finalizar el vallejo del arroyo del Brezal subimos por la ladera hasta la Majada del Pico. Encontramos un corral y dentro una tenada que nos vino bien para recomponernos de la lluvia y quitarnos algo de barro.

Ya al subir caminando por los cañales nos habíamos ido dando cuenta de que el monte se abría a los pastos. Las matas de rebollo desparecían y, salteados, aparecían algunos roblones que nos impresionaron por su porte majestuoso. Seguimos subiendo hasta el mismo pico y allí si que pudimos disfrutar no solamente de los señalados con un cartel: Rebollón y Albar, sino de un numeroso grupo de fornidos ejemplares que se dejaban cariñosamente fotografiar. Incluso nos parecía que posaban al ritmo que marcaban el sonido de los esquilones que podíamos escuchar al fondo del valle.

Tan emocionados estábamos que apenas nos dimos cuenta que la lluvia desparecía. Incluso las nubes se abrían para dejar pasar algo más de luz sin llegar a ver el sol. Ahora en el horizonte, hacia el norte, podíamos distinguir las crestas de Peñacorada.

Cuando quedamos satisfechos de contemplar la nobleza de sus estampas; arrancando anchos de la tierra para elevar sus troncos, agrietados y oscuros, solamente unos metros y así, pronto, componer sus copas de ramas fuertes y tortuosas, entonces seguimos adelante.

Optamos por bajar hacia el arroyo Camba (o Riocamba). Tomamos un ancho cortafuego de buen firme pero de fuerte pendiente y así, después de algo de emoción, llegamos al pequeño río que da nombre a este gran paisaje forestal. Nace arriba en la raya de Palencia y se incorpora al Cea por la izquierda en Villaverde de Arcayos tras recorrer algo más de 20 km y descender 270 m.

De nuevo nos aparecen zonas tupidas de carrasca que ahora compartían espacio con pinos y abedules que acompañaban al arroyo. Y en los caminos de nuevo el barro aunque, al menos, la lluvia se contenía.

Dejamos el arroyo subiendo por el camino de Las Quintanas hacia Almanza. Almorzamos sentados en una cuneta sobre nuestros chubasqueros, sin una brizna de viento y ahora con algún amago de rayo de sol entre nubes. Alrededor nuestro habían ido apareciendo algunos latizales de pinar. Un pinar de repoblación que se extiende hacia el Norte más de quince kilómetros y que ocupa 2500 ha.

Al reanudar de nuevo la ruta fueron apareciendo matas de brezo en flor. A medida que avanzábamos se hacían más compactas adornando el borde del camino de colores morados. Al llegar al alto de la Majada de nuevo nuestros amigos los robles nos hicieron desmontar. Otro espectacular paraje de viejos ejemplares; algunos huecos, otros mellizos y todos vestidos de musgo y liquen. Algunos, más avanzados, nos mostraban sus primeras hojas y el resto con sus yemas a punto de reventar.

Junto al camino, según emprendíamos el descenso hacia Almanza, quizás fuera nuestra imaginación pero nos pareció que estos nobles árboles también se desplazan con discreción para fundirse en un tierno abrazo amoroso.

Dejamos robles y fuentes en su monte de Riocamba —en sus cosas— y nosotros descendimos hasta las riberas del Cea para continuar rio abajo nuestro paseo esquivando charcos pero ya sin lluvia.

¡Gracias fuentes! ¡Bravo robles!

Vuestra existencia y quien os cuida nos han hecho pasar una mañana húmeda y feliz.

Aquí nuestro track.

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Hemos visitado de nuevo la comarca de Sayago, esta vez de un modo diferente. Primero, con el coche, nos hemos acercado a conocer el recóndito y elegante puente de Pino del Oro; curiosamente el último íntegramente español sobre el Duero. Después desde Moral de Sayago, combinando bicicleta y paseos, hemos realizado un corto pero muy entretenido recorrido hasta las cascadas de Abelón.

Aún falta para la primavera y robles, álamos y fresnos siguen desnudos. Sin embargo, las riveras y sus prados muestran ya un devenir frenético de aguas y pastos salpicados de ranúnculos y pequeños narcisos. El sol anda medio escondido pero cuando aparece entre las encinas el verdor deslumbra a la vista.

Al llegar al magnífico pontón sobre la rivera de los Arroyos dejamos paso a un pequeño rebaño atendido por una pastora. Aquí hacemos nuestra primera micro-excursión. Visitamos los molinos del Puerto y Trancafuelle, uno restaurado y otro en ruinas, pero los dos entre aguas abundantes que brincan espumosas entre berruecos.

El paisaje es magnífico, seguimos camino entre dehesas y pastos adornados con algunas sabinas albas. También encontramos cultivos de cereales que antaño debieron de ser más extensos a la vista de la cantidad de molinos que el término posee. Y así, por buenos caminos con algunos barros y lapiaces, nos acercamos hasta el Duero.

El Arribe y las cascadas de Abelón

Pronto llegamos a los restos de la ermita de San Vicente, tras las clásicas fotos de la desembocadura del Esla almorzamos a la abrigada en un agradable momento soleado. Después con precaución atravesamos las vaguadas del arroyo de San Vicente y de Peña Velasco para llevar las bicicletas hasta el camino que baja hasta las cascadas y allí las dejamos tras unas retamas.

Bajamos la pared del arribe con el alboroto que provoca el regato de la Conca que baja sonoro rebotando entre peñascos. Al llegar abajo encontramos los restos de otros dos molinos. No queremos imaginarnos lo que tendría que suponer bajar y subir esta senda con las caballerías cargadas con pesados costales. La presa de Villalcampo hace que veamos un Duero hermoso pero recrecido y calmo. Nada que ver con el estruendo que tenía que haber hace un siglo cuando el Duero bajaba bravo y se encontraba con el poderoso Esla en épocas de crecidas.

A nuestra derecha observamos la bonita cascada de Abelón. El regato se desmenuza al comienzo del salto en varias colas de caballo que se trenzan más si cabe al caer formando dinámicos abanicos para reunirse de nuevo en un único chorro que se zambulle en el Duero. Este es, sin duda, es el espectáculo del agua.

Una de las caídas se captaba a media cascada para llenar el canal que suministraba agua a los molinos de cubo. Primero a uno y con el socaz de este se llevaba el cubo del segundo, bastante más bajo. Se trata de un lugar muy frecuentado del que hay que huir en festivos pero que sin duda no defrauda.

Tras visitar la curiosa peña de la Campana nos dirigimos, en bici de nuevo, hacia el pueblo de Abelón.

Pueblos sayagueses

Llegamos a Abelón y de allí volvemos a Moral. Los caminos por los que rodamos son un tesoro paisajístico en si mismos, —como recorrer una postal—. Las omnipresentes cortinas salpicadas de encinas y de charcas. Los regatos que acompañan a los caminos, el ganado…

Y también las poblaciones. Moral de Sayago y Abelón son dos pueblos que forman un municipio. Nos parecen desparramados y cuesta encontrar un casco urbano definido. Huertos y pastos se alternan entre el caserío haciéndolos extensos, amplios. Sus edificios de granito se mantienen firmes y de algunos surgen chorros de humo con olor a encina y quejigo. Iglesias antiguas, recias y humildes que no alardean de torres que interfieran en el suave horizonte. Y, tras lo que se ve, subyacen en ambas localidades restos de calzadas y estelas funerarias que demuestran que también los romanos gustaron de recorrer estos parajes.

Seguimos de regreso y nos topamos de nuevo con la rivera de los Arroyos. Ahora justo junto al molino de La Resbaladera; un estético conjunto de edificios que sobrevivieron a la falta de agua veraniega mediante motores, primero de carbón procedente de un barco valenciano y más tarde eléctrico cuando los beneficios del Salto del Porvenir se extendieron por la comarca. Además del molino: almacenes, cuadras y balsa se despliegan al costado de unos enormes berrocales que parece que van a resbalar, probablemente de ahí el nombre.

Y llegamos de vuelta a Moral de Sayago. Esta vez sin agotarnos. Al acercarnos a su iglesia de San Esteban nos encontramos con una cuidada fuente romana de enormes lajas en su cubierta a dos aguas: la fuente del Concejo. Y, junto a la cabecera de la iglesia de San Esteban, nos despedimos de una enorme morera que espera impacientemente el estallido de sus brotes nuevos que revientan.

Y aquí el agradable track

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Hoy hemos realizado una ruta en bicicleta por la parte media de su valle recorriendo las localidades que se establecen a su vera; visitando, de vez en cuando, el río incluso dándonos un pequeño chapuzón en una de sus playas.

Curiosamente todas las localidades que hemos visitado en este recorrido llevan el apellido “de Tera” por lo que solamente indicaremos su primer nombre. Su nombre de pila.

Arquitectura románica…. y también minimalista

La jornada nos prometía calor, mucho calor. Así que decidimos madrugar para tratar de engañarla en lo posible. Comenzamos poco después de salir el sol desde Santibañez cruzando el río para recorrer los encinares del los montes de Camarzana.

Enseguida llegamos a Santa Marta donde además de cargar aguas de su fuente pudimos darnos un baño de románico en su monasterio en un entorno cuidado y acogedor, con una escultura tallada con primor en areniscas que se insertan entre las pizarras ocres y anaranjadas.

Seguimos adelante y entre chopos alineados a cuerda y huertas bien atendidas nos acercamos al río antes de llegar a Camarzana. Visitamos la presa de Melgar en la que el río se alborota de espuma y, poco después, a la zona de baños de la Barca donde la calma es absoluta.

Recorremos el pueblo y nos llama la atención los frecuentes guiños a la arquitectura moderna que encontramos. Resulta agradable y esperanzador encontrar cualquier desarrollo por pequeño que sea en los pueblos de nuestra cuenca, aquí encontramos una residencia de mayores nada menos que “pasiva” y además, su moderno Edificio Multiusos, en la plaza, armoniza agradablemente con las casas tradicionales y la sencilla y oscura espadaña de su iglesia.

Seguimos río arriba, visitamos Calzada y el viejo molino que aún es capaz de retener algunas aguas en su balsa. Después Vega donde sus vecinos acuden a la llamada del vendedor ambulante con sus mascarillas en el rostro recordándonos la situación en la que nos encontramos. Desde allí bajamos por el camino de Pozo Judío entre jaras fragantes y almendros hacia la presa del Embalse de Agavanzal. Quizás por la cuesta de la presa o porque la mañana avanza se hizo necesario soltar los cortavientos.

Paseando por la vega

Cruzamos la joven presa de Agavanzal y nos dirigimos hasta la curiosa ermita del mismo nombre junto al río. Dos poderosos contrafuertes soportan su fachada dándole un aspecto robusto y diferente, junto a ella, en un pequeño refugio provisto de bancos arrebañamos lo comestible que encontramos por la mochila con una cerveza aun fresca.

Desde aquí recorrimos varias localidades de la ribera derecha del río; Después de Olleros donde se ubica la ermita, pasamos por Calzadilla donde además de su miliario nos llamaron la atención la cantidad de pozos que se ubican entre sus calles. Pequeños pueblos ribereños que disfrutan de una buena red de canales de riego. Precisamente por un colmado Canal del Tera llegamos hasta Pumarejo entre bodegas y palomares pero sobre todo de la encantadora reconstrucción por Fisac de la iglesia de Santiago que combina su estructura tradicional con armoniosas curvas hoy en día casi ausentes de la arquitectura actual. Alguien nos contó que incluso los vecinos habían colocado muchas de las piedras.

Desde allí tomamos rumbo hacia el río con la vista en Melgar. Había que buscar el frescor de sauces y fresnos y la sombra de chopos y alisos aunque pare ello nos metieramos en un camino perdido que hubo que caminar con la bicicleta al lado. El río sigue entre tranquilos canales, a veces colonizados por nenúfares, que serpentean formando un archipiélago salvaje e inaccesible.

Los jardineros de Santa Croya

Diferente fue en Santa Croya. Aquí si que encontramos una buena parte del río al servicio del pueblo en forma de lago, piscina e interminable jardín que con esmero pastaban y … abonaban una bonita recua de dóciles y presumidos burros jardineros que no tuvieron inconveniente en posar para nosotros.

Alguien nos contó que además de alimentarse desbrozan el parque de forma ecológica para que el pueblo puede disponer de fondos para otras necesidades. ¡Cuánto echamos de menos el paso de los rebaños de ovejas por las riberas de los ríos, ahora salvajes!

Nos acercábamos finalmente a Santibañez, lugar del que partimos, entre sotos por la vega. Antes de llegar quisimos visitar su Playa de Tablada, limpia y apacible, en un magnífico paraje de lagunas y reflejos vegetales. Así las cosas no quedó más remedio que darse un chapuzón en sus aguas entre una multitud de cangrejos corretones.

Las tres de la tarde, después de siete horas de paseo y sensaciones, solamente han contado tres de calorina mitigadas con el baño. A cambio, una ruta completa y entretenida por un río verdaderamente seductor.

Aquí la ruta en wikiloc

* Justo en otra punta de la cuenca, la noreste, encontramos el río Tera soriano. Afluente del Duero por su izquierda y de unos 28 km

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