En esta ocasión íbamos a encontrarnos con los tristes efectos de los incendios que hace meses asolaron estos paisajes que ahora encontramos o carbonizados o como eriales por el aprovechamiento de la madera que se viene realizando.

Nos acompañaba un tiempo ya frio pero agradablemente seco y soleado cuando partimos de la antiquísima iglesia de Santa María al encuentro improvisado de alguno de los valles alargados y paralelos que estructuran la sierra.

En la salida encontramos algunos bonitos castaños y una buena cruz sobre un montón de lascas. Junto al camino, saludamos a una pareja de bien mayores que recogía mostelas de jara… ¡Qué buen picón para el brasero y que olor tan agradable tiene que haber en su hogar!

Hicimos parada en el humilde santuario de San Mamed, bien protegido por grandes rebollos que se salvaron y, enseguida, tomamos el valle del arroyo del Casal por el que fuimos ascendiendo suavemente.

Un infierno extinguido

Pronto fueron apareciendo las consecuencias del aquel pavor. Pinos esqueléticos y negros se nos mostraban como fantasmas paralelos y, como fondo, laderas vacías que parecían aradas. Paisaje desolador; junto al arroyo encontramos a salvo algunos abedules y poco más. Numerosos cérvidos nos acompañaban curiosos trepando, o más bien, flotando sobre las empinadas laderas calcinadas en las que parecía que las renovadas matas de jara conseguían ya emerger de la tierra.

Al poco fuimos testigos del procedimiento de arranque de los pinos quemados. Una poderosa máquina con sus adecuados implementos trabajaba en una de las laderas arrancando y a la vez desramando en segundos cada uno de los pinos muertos para acumularlos después en montoneras junto al camino.

Nos preguntamos: ¿Qué voluntad, que planes y qué ayudas habrá para devolver a estos parajes su esplendor natural? Un esplendor que ya no conoceremos.

De momento nos cuentan y se quejan de que la madera la pagan a 12 €/Tm y que, aún siendo tan barata, no es ni fácil ni seguro el cobro. Tampoco encontramos alta la moral de los paisanos.

El río Castrón

Rodando y rodando llegamos hasta el Castrón; un bonito río serrano junto al que aparecimos por Ferreras de Abajo y más tarde a Litos.

Llega desde lo alto de la Sierra, en Ferreras de Arriba y discurre por su valle hasta que se entrega al Tera en Navianos de Valverde. Sus aguas bajan frescas y espumosas rebotando en las gravas que forman el fondo rojizo de su cauce. En sus riberas encontramos chopos, sauces, robles y alisos además de castaños y frutales entre las huertas que ya apenas nadie cuida. Sobre algunos de ellos también se evidencia el oscuro paso de las llamas.

Y una encina descuajada

Después de visitar los pueblos y algún pequeño reposo al sol abandonamos el río y bajo la atenta mirada oscura de la enorme Pedrizona iniciamos el regreso colándonos entre los montecillos de Litos. Y fue en la ladera de Los Majadales donde encontramos una vieja encina moribunda que había sobrevivido al fuego pero no a un mal viento que la empujó brutalmente arrancándola de cuajo. Allí la había dejado en un escorzo grotesco pero agarrada, quizás, a un soplo de vida que mantenga su única rama reverdecida para vivir otros cien años más. ¿Lo permitirá la motosierra?

Nosotros seguimos, rodamos con fluidez por caminos firmes. No hay barro y vamos hacia abajo. Entre vallejos diáfanos tomamos el camino de Santiago Sanabrés en dirección a Tábara. Delante de la Sierra de las Cavernas aparecen hermosas dehesas de roble y nos encontramos con la Laguna Vieja. Aquí es un chopo enorme el que ha sucumbido por la debilidad de su leña vieja y seca, cayendo sobre las aguas, ante la presencia de media docena de compañeros que lo velan en silencio mientras nosotros tiramos algunas fotos con el respeto debido por el árbol caído.

Y terminamos. De vuelta hemos llegado a Tábara lamentándonos por las tristes peripecias de nuestros grandes amigos: los árboles; con la esperanza de que nuestra querida Sierra de la Culebra esté solamente mudando la piel, como les es propio a las serpientes.

Por si os apetece hacer la ruta

Y unos versos de alguien de por aquí:

En el cielo está clavado
el sol iracundo y alto.
La tierra es toda llanura, llanura, toda llanura, y en la
llanura … ni un árbol.

                                       (Que día tan largo – León Felipe)

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En la antigüedad, sobre la zona, se asentó una gran base militar que acogió a una legión romana y después, durante siglos, a otras unidades militares. Ahí permaneces los restos de sus campamentos y calzadas además de sus escritos. Un área en la que vivieron miles de soldados, sus familias y los servicios que ello conllevaba y en la que ahora apenas habitan unos cientos de personas.

Comenzamos nuestro paseo en Rosinos de Vidríales sorprendidos por la belleza sencilla de su iglesia de El Salvador. Esta circunstancia, a lo largo de la ruta se repetiría constantemente en cada uno de los pueblos por los que pasamos.

Tras visitar el santuario de la Virgen del Campo nos acercamos a Petavonium. Eran horas de visita pero allí no había nadie, algo que ya nos ocurrió hace un par de años ¿? así que seguimos nuestro camino hacia San Pedro de la Viña, junto al arroyo de la Almucera para recreamos en el paraje de su fuente romana entre prados verdes.

Dejamos atrás el valle y llegamos a Fuente Encalada.

Después de una helada tardía el sol se adueñó del cielo, eso sí, acompañado de un cierzo muy fresco que apenas molestaba.

Allí nos encontramos con una paisana a la que preguntamos por la fuente que daba nombre al pueblo que imaginábamos blanca e impoluta. Pero bien nos explicó que aquella, con sus lavaderos, ya se había perdido como tantas cosas en el pueblo y que, como fuente, una en la plaza con una pequeña noria es todo lo que podíamos encontrar.

Sin embargo fue su imponente iglesia lo que nos sorprendió; en parte por su majestuosidad y en parte también por el hecho tener que cruzar el pulcro cementerio de la localidad para llegar hasta su pórtico renacentista. Creo que es la primera vez que nos encontramos esta disposición en nuestros recorridos.

Seguimos nuestro camino embelesados por la descarnada arquitectura del barro. Adobes y tapiales se solapan con cantos y madera en casas que desgraciadamente se van perdiendo. Las bodegas han colapsado y a los palomares se los traga la maleza. Todo ha cambiado como se empeñan en recordarnos los aerogeneradores que rolan en lo alto de la sierra.

Subimos hasta el páramo de La Chana por la Peña Esbarrada con la intención de recorrer el camino de la Calzada del Obispo. Una calzada ¡auténticamente romana!, bien conservada, y que desgraciadamente hoy es fuente de polémica y debate por la irreparable agresión que ha sufrido por parte de la misma administración que hubiera podido cuidarla y ponerla en valor. Incluso “no hacer nada” hubiera sido, sin duda, mejor.

La recorremos sin prisa. El páramo baldío mantiene el encanto de sus matas de encina, de jaras y brezos, y de sus manantiales que también los tiene. A veces sobre la antigua calzada y otras junto a ella el camino actual juguetea a un lado u otro. La calzada se mantiene recta mostrándonos sus firmes taludes desgastados por el tiempo. También las pequeñas canteras de donde extrajeron la piedra para el firme, algunas convertidas en charcas de blanca superficie por la pequeña flor del ranúnculo.

De repente observamos el cartel explicativo arrancado y apoyado en una encina y el camino abierto y descarnado a Calzada de Valdería…

Y desde allí rodamos por la fresca vega del rio Eria hacia Castrocalbón.

Llegamos y cruzamos su desvencijado puente de hierro. El rio baja desde el mismo Teleno. Rápido y trenzado entre limpias playas de grava mientras sus riberas comienzan a verdear. El pueblo es grande, hay panadería, hay tienda y bares. Casi es hora de cerrar pero tenemos la fortuna de poder comprar una hogaza reciente y un par de tomates que degustamos con placer junto al socaz del molino de Raimundo. El agradable murmullo de las aguas saliendo despistadas de su cárcavo entre frutales en flor nos amodorra.

Un breve descanso y seguimos…

Llegamos a San Esteban de Nogales por un valle ancho, plano y florido dondequiera que miráramos. Hacemos parada en las ruinas del monasterio de Santa María. Más patrimonio perdido, ruinas abandonadas y la historia enterrada. Aún así el lugar, lleno de misterio,  es hermoso.

Por la vega del Eria llegamos hasta Alcubilla de Nogales y después hasta Arrabalde. Allí visitamos el dolmen del Casetón de los Moros lo que nos animó a subir hasta el Castro de Las Labradas, en lo alto de la sierra.

Curioseamos por el castro. Piedras amontonadas y otras alineadas. Refugios naturales y aljibes, ¡Echamos imaginación!. Aquí los astures debieron resistir el último embate romano mientras ahora un gran rebaño de cabras brinca entre las peñas adecentando el lugar; paraíso en flor de corzos y ciervos, de lobos y jabalíes.

Y después una interminable bajada entre rocas. Un tramo que te deja los brazos doloridos, las manos agarrotadas y el cerebro muy alerta. El descenso nos dejó en Bercianos de Vidríales y Villaobispo, allí tomamos la otra vega: la del arroyo de la Almucera y el valle de Vidríales, que en un corto recorrido y con la tarde cayendo nos llevo de vuelta  a Rosinos.

Un réquiem por la Calzada del Obispo, para nosotros una buena jornada de campo y bicicleta: aquí la ruta

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Hoy hemos realizado una ruta en bicicleta por la parte media de su valle recorriendo las localidades que se establecen a su vera; visitando, de vez en cuando, el río incluso dándonos un pequeño chapuzón en una de sus playas.

Curiosamente todas las localidades que hemos visitado en este recorrido llevan el apellido “de Tera” por lo que solamente indicaremos su primer nombre. Su nombre de pila.

Arquitectura románica…. y también minimalista

La jornada nos prometía calor, mucho calor. Así que decidimos madrugar para tratar de engañarla en lo posible. Comenzamos poco después de salir el sol desde Santibañez cruzando el río para recorrer los encinares del los montes de Camarzana.

Enseguida llegamos a Santa Marta donde además de cargar aguas de su fuente pudimos darnos un baño de románico en su monasterio en un entorno cuidado y acogedor, con una escultura tallada con primor en areniscas que se insertan entre las pizarras ocres y anaranjadas.

Seguimos adelante y entre chopos alineados a cuerda y huertas bien atendidas nos acercamos al río antes de llegar a Camarzana. Visitamos la presa de Melgar en la que el río se alborota de espuma y, poco después, a la zona de baños de la Barca donde la calma es absoluta.

Recorremos el pueblo y nos llama la atención los frecuentes guiños a la arquitectura moderna que encontramos. Resulta agradable y esperanzador encontrar cualquier desarrollo por pequeño que sea en los pueblos de nuestra cuenca, aquí encontramos una residencia de mayores nada menos que “pasiva” y además, su moderno Edificio Multiusos, en la plaza, armoniza agradablemente con las casas tradicionales y la sencilla y oscura espadaña de su iglesia.

Seguimos río arriba, visitamos Calzada y el viejo molino que aún es capaz de retener algunas aguas en su balsa. Después Vega donde sus vecinos acuden a la llamada del vendedor ambulante con sus mascarillas en el rostro recordándonos la situación en la que nos encontramos. Desde allí bajamos por el camino de Pozo Judío entre jaras fragantes y almendros hacia la presa del Embalse de Agavanzal. Quizás por la cuesta de la presa o porque la mañana avanza se hizo necesario soltar los cortavientos.

Paseando por la vega

Cruzamos la joven presa de Agavanzal y nos dirigimos hasta la curiosa ermita del mismo nombre junto al río. Dos poderosos contrafuertes soportan su fachada dándole un aspecto robusto y diferente, junto a ella, en un pequeño refugio provisto de bancos arrebañamos lo comestible que encontramos por la mochila con una cerveza aun fresca.

Desde aquí recorrimos varias localidades de la ribera derecha del río; Después de Olleros donde se ubica la ermita, pasamos por Calzadilla donde además de su miliario nos llamaron la atención la cantidad de pozos que se ubican entre sus calles. Pequeños pueblos ribereños que disfrutan de una buena red de canales de riego. Precisamente por un colmado Canal del Tera llegamos hasta Pumarejo entre bodegas y palomares pero sobre todo de la encantadora reconstrucción por Fisac de la iglesia de Santiago que combina su estructura tradicional con armoniosas curvas hoy en día casi ausentes de la arquitectura actual. Alguien nos contó que incluso los vecinos habían colocado muchas de las piedras.

Desde allí tomamos rumbo hacia el río con la vista en Melgar. Había que buscar el frescor de sauces y fresnos y la sombra de chopos y alisos aunque pare ello nos metieramos en un camino perdido que hubo que caminar con la bicicleta al lado. El río sigue entre tranquilos canales, a veces colonizados por nenúfares, que serpentean formando un archipiélago salvaje e inaccesible.

Los jardineros de Santa Croya

Diferente fue en Santa Croya. Aquí si que encontramos una buena parte del río al servicio del pueblo en forma de lago, piscina e interminable jardín que con esmero pastaban y … abonaban una bonita recua de dóciles y presumidos burros jardineros que no tuvieron inconveniente en posar para nosotros.

Alguien nos contó que además de alimentarse desbrozan el parque de forma ecológica para que el pueblo puede disponer de fondos para otras necesidades. ¡Cuánto echamos de menos el paso de los rebaños de ovejas por las riberas de los ríos, ahora salvajes!

Nos acercábamos finalmente a Santibañez, lugar del que partimos, entre sotos por la vega. Antes de llegar quisimos visitar su Playa de Tablada, limpia y apacible, en un magnífico paraje de lagunas y reflejos vegetales. Así las cosas no quedó más remedio que darse un chapuzón en sus aguas entre una multitud de cangrejos corretones.

Las tres de la tarde, después de siete horas de paseo y sensaciones, solamente han contado tres de calorina mitigadas con el baño. A cambio, una ruta completa y entretenida por un río verdaderamente seductor.

Aquí la ruta en wikiloc

* Justo en otra punta de la cuenca, la noreste, encontramos el río Tera soriano. Afluente del Duero por su izquierda y de unos 28 km

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El día es tan bueno que hasta encontramos gentes tomando el sol junto al enorme castaño que sirve de potente señal para el comienzo y fin de ruta. Tras saludarlas comenzamos a trepar y, pronto, se nos hace patente que estamos en un mundo de agua. A cada recoveco cruza un arroyuelo, una charca o un caño que resbala por el camino; vamos pisando agua y cómo se agradece el “goretex” de las botas.

Hacia la laguna de Sotillo

La senda se va empinando entre una carvalleda que se toma su tiempo para vestirse. Al poco escuchamos el estruendo lejano de la cascada del Pingón y enseguida podemos observar su espuma desde una peña. Ese será, más tarde, nuestro camino de vuelta.

La ruta, aún subiendo, sigue con cierta comodidad. Seguimos cruzando arroyos, poniendo a prueba nuestros reflejos y equilibrio; pisando pedruscos o bien céspedes empapados;y tratando de buscar ayuda en el bastón. Aún así, alguna vez llega el agua al calcetín.

Seguimos por un sorprendente camino a media ladera. Tiene un desmonte perfecto y su firme está compuesto de grandes piedras a modo de calzada. Aunque la vegetación lo va comiendo se aprecia la importancia que debió tener para las gentes del lugar en sus idas y venidas con el ganado además de comunicar Sotillo con Ribadelago.

En las últimas cuestas encontramos restos de viejos corrales y cabañas arruinadas; construidos con grandes piedras que ya perdieron sus techumbres de paja. Dura y solitaria tuvo que ser antaño la vida por estos parajes.

Seguimos cruzando prados encharcados y … subiendo. Poco a poco llegamos a los circos y descrestamos por el Alto de los Fitos. El cielo nos ha sido generoso y ha puesto un tenue velo de nubes que nos ha protegido del sol durante el ascenso.

Arriba, en el circo, la arboleda casi desaparece y se nos muestra una laguna glaciar recrecida por una pequeña presa. Su aliviadero lateral alimenta de un buen caudal al arroyo Pingón que allí mismo comienza su curso en brusco descenso.

Un descenso que iniciamos nosotros también de forma confortable por un sendero jalonado de brezos y escobas que nos permite contemplar un paisaje de cascadas en las empinadas laderas a nuestro alrededor. Nosotros seguimos atravesando arroyos y el Pingón se muestra calmado en los prados, salvaje en la cascada y siempre exuberante.

La Cascada de Sotillo o…”El Pingón”

Al fin la senda nos llevó hasta el pie de la cascada en una endiablada bajada. El agua salta unos 30 metros para dibujar par de espumosas colas de caballo que bajo nosotros siguen su vertiginoso avance. El sonido continuo y ensordecedor alborota el entorno empujándonos a iniciar el complicado descenso hacia el arroyo Truchas.

Tras la bajada entre robles, abedules y algún avellano llegamos al lecho del río por el que caminamos de nuevo entre aguas que lo llenan todo. Y ¡vaya! Nos parece que encontramos el lugar donde hace quince años nos hicimos la foto. Tratamos de repetirla pero… ¡vaya!… ha pasado el tiempo.

La vuelta se va tornando sumamente agradable a medida que las rocas casi desaparecen. Ahora solamente pendientes del agua, agua que rebosa por doquier.

Cansados llegamos de nuevo a Sotillo de Sanabria pero con la sorpresa de encontrar el bar La Escuela abierto y… concurrido hasta el punto de que incluso se jugaba al tute. Allí charlamos un rato con Tránsito del agua, del ganado y del pueblo, mientras tomamos una cerveza con unas palomitas con las que nos ha obsequiado. Ella nos aclara que la cascada de Sotillo, en el lugar siempre ha sido conocida como «El Pingón». Resulta además que el ahora bar, donde nos encontramos, fue la escuela del pueblo y ella misma se instruyó en ella junto a otros setenta niños… ¡qué tiempos!

Y ahora dejamos este bello paisaje de agua. A casa, y ya sin parar. Nos acabamos de enterar de que se prevé un confinamiento debido al puñetero COVID 19. Presiento una buena temporada repasando el archivo de viejas rutas y perdiéndonos el reventar de la primavera que se acerca. Y, bueno, ¡que sea solamente eso!

Para el que esté interesado en hacer esta ruta le proponemos estas indicaciones tan precisas y trabajadas que nos da mazaira desde wikiloc.

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