El territorio de la provincia de Valladolid destaca por sus llanuras y la escasez de accidentes geográficos bruscos. Como demarcación política, es la más llana de España, —quizás de Europa—; desde el punto más elevado hasta el más bajo no llega a los 300 m de desnivel.

– Punto más elevado: Alto “El Cuchillejo”, término de Castrillo de Duero. Con la ayuda del mojón del vértice geodésico: 932 m

– Punto más bajo: Salida del Duero de Valladolid en término de San Román de Hornija, unos 645 m

¡Desde luego no podemos quejarnos de las cuestas!….

Pero tenemos una excepción: los Cortados del Pisuerga. Entre Cabezón del Pisuerga y San Martín de Valvení, el río ha ido lamiendo con paciencia las laderas del Cerrato. Éstas, formadas por arcillas, arenas y yeso se han ido desmoronando y creando un paisaje vertical de acantilados terrosos.

Desde la ribera del río es posible recorrer las alturas sobre el sendero PRC-VA8, tanto caminado como en bicicleta. Desde allí se contempla la amplia campiña del Pisuerga jalonada por los páramos de Torozos a la derecha y los cerratos a la izquierda de su cauce.

El paisaje tiene dos partes bastante diferentes; por un lado los Cortados de Cabezón, más altos, menos abruptos y algo más alejados del río. Por otro: las Peñas de Gozón, ya en término de San Martín de Valvení. Estas son más delicadas, se elevan 70 metros y caen a plomo sobre el río. A la vez, nos muestran con nitidez su estructura interior, compuesta de estratos sedentarios blancos, marrones y anaranjados, según sea su composición.

Estas peñas sin rocas, se pueden recorrer muy bien por lo alto con imponentes vistas sobre el río, también se observan trazas de lo que pudo ser un poblado vacceo y después romano. Por abajo, junto al río, no es fácil ni conveniente pasar.

Hoy, como hacía calor, hemos hinchado nuestro kayak y lo hemos echado al río en un diminuto acceso que hay junto a las peñas. Desde allí  hemos paseado las aguas, muy tranquilas, entre una deliciosa brisa y, bueno. algunos mosquitos también.

La cuestión era disfrutar de las peñas desde abajo. Paleamos sobrevolados por una ingente muchedumbre de pájaros que han encontrado en las riberas abandonadas de los ríos, la selva perfecta para aislarse de nuestro agresivo mundo. Como no somos expertos no podemos hacer relación completa de toda la pajarería; pero grajetas, patos, cormoranes, milanos, lo que me pareció un águila o al menos un busardo y, por supuesto, el colorido martín pescador, planeando veloz sobre la superficie.

Las dos riberas son cerradas, no hay playas y la arboleda nace del agua. De repente, junto a un recodo unos roncos ladridos nos asustan. Al mirar vemos sorprendidos, en un pequeño claro, como un gran corzo de desgañita provocando un estruendo entre la paz del río.

Desde el agua las peñas son también muy hermosas. Abajo, junto al agua, se forma un pequeño glacis sobre el que se atreven a vivir algunos árboles con la constante amenaza de los derrubios que se ven patentes. Y, hacia arriba, se pueden observar grandes almenas inestables que se separan del monte y caerán pronto sin remedio.

Cómo agradecemos que no hayan construido aquel mirador que se proyectó y que hubiera asesinado el paisaje como se viene haciendo innecesariamente en otros lugares de la cuenca.

Intentaremos volver a esta parte tan hermosa del Pisuerga cuando las temperaturas refresquen. Hay un buen tramo de río entre la presa de Aguilarejo y la del Quiñón que merece la pena volver a navegar.

Aquí, en wikiloc, os dejamos el tranquilo recorrido

La entrada Peñas de Gozón… desde el río aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos a rodar a poco más de las seis de la mañana en Monzón de Campos. Ya es de día aunque el Sol aún no ha salido. No enfundamos el cortavientos y comenzamos recorriendo la localidad que aún descansa.

Llegamos después hasta el puente sobre el Carrión y seguimos junto a la fresca ribera, ¡qué gloria da pedalear!

Entre los anchos sotos del río llegamos hasta Rivas de Campos y junto a la acequia de Palencia a Calahorra de Ribas. El paseo es delicioso entre el rumor del agua y el jaleo pajaril; los conejos se apartan asustados a nuestro paso y el Sol se cuela rastrero entre las choperas iluminando sus troncos.

Al llegar a Calahorra el cortavientos estorba y dejamos que la brisa fresca nos sople en los brazos mientras recorremos, una vez mas, ese paradisiaco entramado de instalaciones en el agua; ese paso a nivel del río Carrión con el Canal de Castilla, allá donde comenzó su construcción hace ya 273 años. (Un lugar que merece una entrada que tengo pendiente de escribir).

Ahora seguimos junto al canal por su camino de sirga. Un camino frecuentado por otros madrugadores: los cangrejeros. Numerosos grupos de dos o tres colocan sus reteles con la esperanza de darse una buena merienda.

Vamos rápido y disfrutamos del fresquito mientras el Sol crece a nuestra derecha. Paramos en cada puente; primero el del Gallo, luego de de Amusco y finalmente el de Piña, cada cual más bonito.

Damos vuelta en ese último puente: el de Piña de Campos, en busca de las Amayuelas, primero la de Arriba, después la de Abajo. “Amayuelas” que delicioso nombre y que gran diminutivo, quizás del nombre de Amaya o quizás provenga de las fuentecillas romanas que ambas poseen; la de Amayuelas de Abajo incluso con aguas. En la de Amayuelas de Arriba una figura de la diosa Venus implora a Júpiter para que desde su concha manen una pocas.

Llegamos a San Cebrián de Campos guiados por su monumental templo gótico de San Cornelio y San Cipriano, sólido y sobrio, con marcados contrafuertes y con la curiosa sobreelevación del tejado por medio de almenas, tan frecuente en Tierra de Campos, quizás un elemento constructivo propio, para favorecer la ventilación de la cubierta.

Como aún no aprieta el calor seguimos ganando tiempo al mediodía. Vamos hacia el puente de Manquillos, volvemos al Carrión. Aquí, aguas arriba de Monzón lo encontramos más ancho y caudaloso ya que aún no ha sido sangrado por canales y acequias. Desde el puente hasta Perales, un pueblecito de verdes y cuidados jardines regados por aspersores potentes.

Siguiendo otra acequia pasamos por Villafruela y llegamos a Villaldavín, un modesto pueblecito que se aparta del valle. Desde su humilde iglesia de Santa Eulalia y entre acacias, nos recreamos con el valle del Carrión mientras mordemos unas manzanas que salen de la mochila.

Seguimos nuestra ruta que ya no es tan fresca, además dejamos por un momento los ríos y rodamos entre campos de cebada seca, a la espera de su esquileo. Sobre un promontorio aparece la imponente ermita del Cristo de San Felices, desde lo alto llama la atención el paisaje de aerogeneradores al que se une a pasos agigantados el de los huertos solares. Un paisaje al que, por desgracia, tenemos que acostumbrarnos.

Desde la ermita bajamos hasta la Venta de Valdemudo. De nuevo junto al Canal de Castilla que cruzamos por otro de sus puentes emblemáticos, el de Valdemudo con su gracioso arco apuntado.

Seguimos entre arboledas y aparece Husillos. Ya es mediodía y el pueblo está ambientado. Nos sorprende una amable escultura blanca sobre la cornisa del ayuntamiento que no habíamos visto antes: un abuelo enseña cosas a su nieta, quizás el mismo pueblo desde la altura, o la antigua colegiata, o simplemente cosas de la vida…

Cuando nos acercamos al puente escuchamos una buena tremolina y vaya, el lio que están montando los chavales de algún campamento en el embarcadero que entra en el río. Muchos al agua, otros en canoas, alguno en patines… nos alejamos con cierta envidia pero en el pequeño embarcadero no cabe un alma más. Nos llama también la atención que todos están con chaleco salvavidas, ¡cómo ha cambiado todo! Para que contar nuestras aventuras acuáticas tan diferentes.

Solamente quedaba regresar a Monzón, tratamos de buscar camino pero solo encontramos las grandes polvaredas que levantan los camiones de las obras del AVE, además, el calor ahora apretaba de lo lindo, así que optamos por la carretera.

Tras pasar el desolado barrio fantasma de la Azucarera acometemos un último esfuerzo y subimos hasta su histórico castillo, también cerrado y vacío. Tras disfrutar de las vistas de la vega y del pueblo descendemos por el sendero que lleva a las bodegas.

El pueblo termina sus fiestas de San Antonio y nosotros terminamos también nuestra ruta, con una cervecita fresca. Así que aquí os dejo el track, bastante más fácil que el de la anterior entrada.

La entrada Tierra de Campos, verde y fresca: paseo entre Monzón y San Cebrián aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos nuestro paseo en Villaverde la Chiquita, desde allí subimos hasta el pago llamado El Páramo para caer hasta el valle del río Corcos por el Cordel de Merinas. Remontando el  valle y atravesando algunos charcales, enseguida llegamos hasta Llamas de Rueda. Un bonito mirador nos permitió contemplar desde cierta altura la verde estampa del valle con el pueblo bien plantado junto al río.

Seguimos nuestra ruta por el camino de Quintanillas. Por lo alto de los páramos que separan el Esla y el Corcos. Caminos secos y firmes por los que daba gusto pedalear hasta que apareció la «habitual» manada de mastines que pensaban que íbamos a cogerles algún cordero y nos montaron una buena bulla. No quedó más remedio que bajarse de la bicicleta y… curiosamente, cuando lo haces, se suelen detener a una moderada distancia sin dejar de ladrar. Con precaución nos fuimos alejando.

Ya libres de los ladradores llegamos hasta el pago de Carcavalón. Frente a nosotros la oscura e imponente Peña Corada se levanta con firmeza, casi cortándonos el paso y, algo más allá, en el horizonte, el pico Espigüete y el Curavacas lucen aún una blanca toca.

Como no vamos a llegar tan lejos, allí mismo tomamos dirección a Corcos; el pequeño pueblo que da nombre el río o… al revés ¿Quién sabe?

Apenas encontramos a nadie en el pueblo, tampoco en el anterior y así con todos. Se van consumiendo a si mismos entre el barro caído de sus casas derrumbadas. En el tejado de una vivienda trabaja un joven y su teléfono suena, cuando descuelga dice en voz alta salam aleikum y sigue hablando. Da la impresión de que nuestro tiempo fuera parecido a los de la Reconquista y que se trate de alguien mudéjar, pero no, en aquellos tiempos estos pueblos estaban nuevos. Le deseamos también la paz saludándole con la mano y seguimos.

Volvemos al valle que resplandece. Es un valle ancho, de marcada forma de artesa. Apenas tiene más vegetación que sus pastos verdes y algún rebaño se despacha a gusto. Todo un prado entre el que discurre el río que, para variar, de vez en cuando tenemos que vadear.

Junto a unas matas de roble abrimos el hatillo y almorzamos sobre la misma hierba, hoy el tiempo acompaña, apenas hay viento y es agradable contemplar en silencio esta naturaleza casi virginal, sin aerogeneradores, ni placas ni tendidos. Ni siquiera ente las nubes se aprecian estelas de la aviación.

Antes de llegar a Llamas de Rueda, remontamos el otro lado del valle y rodamos por la Loma de Monasteruelo. Encontramos más rebaños pero con pastores atentos y responsables. Buscábamos Quintana del Monte, donde finalmente llegamos entre enormes robledales. Visitamos su laguna y su pequeño y ordenado cementerio en el centro mismo del pueblo. Sin más, tomamos la carretera para volver. Esta hecha una pena y apenas hay tráfico, así que, sin dar una pedalada, retornamos hasta Villaverde la Chiquita.

Aquí os dejo el recorrido, por si os animáis.

• .- En nuestras excursiones ya hemos encontrado más CORCOS: Corcos del Valle, pueblecito de Valladolid y el páramo de Corcos, entre las provincias de Burgos y Segovia. Un topónimo abundante y curioso para quien guste de estudiarlos.

La entrada El agradable vallejo del río Corcos aparece primero en Durius Aquæ.

Tomamos rumbo noreste entre tierras vestidas de invierno con el fondo de las Peñas de Cervera, y más allá, el trasfondo del Urbión que se muestra nevado. Los caminos que comienzan bien pero nos anuncian complicaciones, no en balde las fuentes y arroyos que vamos encontrando aparecen rebosantes.

Llegamos hasta el valle del Esgueva, en Santa María del Mercadillo, y lo seguimos. Nuestra Esgueva también va bien despachada. Tomamos el camino de la necrópolis de Ciella, pero solamente encontramos el cartel que la anuncia. Así que seguimos, Esgueva arriba, dejando Valdeande a nuestra derecha y bordeando las señales de una partida de caza a nuestra izquierda.

En los corrales de la Hondada cruzamos el río. Parece que el terreno cambia, los ocres cambian de amarillos a rojos y además, estos están empapados.

A medida que dejamos el valle, el solitario paisaje recoge los encantos de las sabinas solitarias entre campos arados. La subida se va haciendo pesada, las ruedas se cargan de arcilla y se bloquean; como era de esperar llega el momento de poner pie a tierra.

Nuestro objetivo corre peligro, no podemos llegar hasta la fuente del Rey por estos caminos. Decidimos volver pero, tras un rodeo, encontramos una alternativa. Por ella nos arriesgamos y, con alguna penalidad, conseguimos llegar hasta el nacedero del Gromejón, un río que ya vimos llegar al Duero, allá por Roa.

Nos entretenemos un rato entre la hondonada en la que rezuman las fuentes del Gromejón. Un pequeño cuenco que recoge un par de regatos inundando el prado que comienza a dar forma al río. Allí mismo y sobre el mismo cauce la fuente del Rey (según el mapa) y del Cubo (según la realidad) vierte un generoso chorro que se añade a sus incipientes aguas entre algunos lánguidos chopos que acompañan esta escena. A partir de allí mismo, el Gromejón comienza su suave descenso hasta Caleruega.

Y hacia allí nos vamos, tratando de esquivar los peores caminos que nos traban y nos obligan a quitar el barro con las mismas manos. Hasta que llegamos a la fuente del Hoyo; allí conseguimos dar una buena ducha a las bicicletas que, por fin, vuelven a funcionar.

Llegamos a Caleruega y recorremos las históricas calles que vieron nacer a santo Domingo, y que ahora albergan sus conventos. Nosotros encontramos nuestro particular refectorio en un pequeño parque para almorzar y descansar nutridos además con agradables rayos de Sol.

Comenzamos el regreso, primero acompañamos a un río que baja desangelado y sin ribera, después tomamos las cañadas que serpentean por los páramos. Sus caminos son toscos e irregulares pero al menos drenan con eficacia y nos permiten ir disfrutando del paisaje, amplio y despejado.

En Tubilla del Lago volvimos al Gromejón, en su valle nos encontramos con la ermita de San Marcos con su graciosa portada de arco apuntado. Seguimos río abajo con la intención de visitar el molino de la Granja pero eso no nos lo consintieron sus aguas. Había que vadearlo pero la corriente era endemoniada y nos entró un arrebato de prudencia que nos hizo dar media vuelta antes de seguir avanzando. ¡Ya le pillaremos en verano!

Sin más remontamos el valle con el Sol cayendo hasta que nos recibió la ermita del Pilar, en Villalbilla.

Aquí os dejos la ruta (sencilla con tiempo seco)

La entrada Por Caleruega y las fuentes del Gromejón aparece primero en Durius Aquæ.

Con esa idea nos trasladamos hasta Acera de la Vega. De la vega del Carrión y lindando con la provincia de León. Aquí el día es frio pero diáfano, el Sol luce y el viento no está, sin más preparamos las bicicletas y comenzamos nuestra andanza.

Subimos hasta el páramo y, por un bonito camino, ente robles que se resisten a dejar su hoja seca, vamos en busca de la Cañada Real Leonesa Oriental, donde linda con los pinares de Riocamba y por la que nos iremos acercando hasta San Pedro de Cansoles, cerca ya de Guardo.

La cañada por aquí es rectilínea y monótona. A cambio nos ofrece un firme sólido y seco que nos permite avanzar con facilidad a pesar de los barros y charcos que empapan los caminos adyacentes.

Los pinares son cerrados. De pino silvestre, alineados a cordel, quizás demasiado juntos; así pasan los kilómetros hasta que llegamos al delicioso paraje de la laguna de san Roque; una laguna natural de buena extensión, helada y henchida a la que da gusto admirar con el fondo nevado de la montaña palentina. A su alrededor, una preciosa explanada con robles, un oratorio sin campana y sin imagen a la que venerar, un refugio y un enorme abrevadero que se mantiene helado también.

Seguimos nuestro rodar cañada arriba. Pronto vemos destrozados los caminos y más adelante aparecen las causas. Enorme maquinaria forestal trabaja entre los pinares, sacan y amontonan troncos y pronto nos damos cuenta de que avanzamos por un paraje que ha cambiado. El verde se ha tornado negro tizón y todo está calcinado. Son las consecuencias del incendio de hace unos meses. Aquel incendio olvidado que ahora los leñadores tratan de borrar más si cabe, dejando los campos vacíos.

Nos desviamos hacia la izquierda buscando caminos decentes que nos lleven hasta San Pedro y a duras penas los vamos encontrando entre los bosques negros.

Y llegamos finalmente hasta la localidad, entramos junto a su diminuto cementerio y subimos la cuesta entre más árboles quemados. Junto a su oscura iglesia encontramos un bonita fuente de la que mana un hilillo de agua que verdea la salida hacia el arroyo, entre los tizones que antes fueron ramas.

El aspecto del lugar es poco halagüeño. A un pequeño pueblo ya casi abandonado se le han quemado veinte casas que ahora son solares y que discretamente claman por su reconstrucción. Las nubes han cubierto el cielo y el sol se nos esconde, aún así paramos a almorzar junto al local social del pueblo; allí hay un diminuto parque y un gracioso árbol de Navidad que nos muestra la voluntad de sus gentes por seguir y recuperar su lugar tan recóndito.

Dejamos San Pedro y buscamos una salida hacia el Carrión para emprender el regreso. El Sol ha desaparecido, el frío aprieta pero, menos mal, ¡seguimos sin viento!

Hemos asistido al desastre que rodeó el pueblo de San Pedro. Ahora nos topamos con cientos de hectáreas de campos solares, vallados, monótonos, alineados, metálicos y desérticos. ¿No es esto otro desastre?

Encontramos el ramal de la cañada que llega hasta Guardo y por el descendemos hasta que tornamos a la izquierda buscando el canal de Acera de la Vega y, junto a el, cruzando el Carrión, hasta Fresno del Río.

La tarde va cayendo y el Sol se nos ha escondido definitivamente. Tenemos que ir más rápido para entrar en calor y, junto al arroyo de los Molinos llegamos hasta Pinar del Río, otro pueblo ribereño que prudentemente se aleja del Carrión asentándose en la ladera. Visitamos el sorprendente obelisco con el que alguien, agradecido de amor, homenajeó a su amada esposa fallecida y que sin prisa le espera.

Pero hay que regresar. Ahora tomamos la carretera para volver hasta Acera de la Vega, junto a ella, ¡Oh sorpresa! Un enorme caño de agua surge de lo que parece un pozo artesiano. Nos acercamos a curiosear y no vemos nada de especial; pero vaya, las bicicletas y botas se llevan su buena ducha dejando allí una buena montonera de barro; seguro que el coche lo agradecerá.

Aquí dejamos el track... y al pobre peregrino al que no hubo oportunidad de evacuar.

La entrada Cañadas quemadas junto al Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos en Vadocondes, junto a un Duero luminoso y sosegado. Cruzamos el puente a favor del viento y nos acercamos hasta su enorme ermita de San Cosme y San Damián, allende el río. Tras cruzar la vieja vía de Ariza, que apenas se distingue, seguimos con rumbo noreste entre un bonito monte. Salteadas, se repartían por igual encinas, pinos y sabinas, sobre un jaral húmedo que despedía un agradable ládano. Había llovido pero los suelos en el monte no suelen formar barros y rodábamos con soltura aunque, eso sí, cuesta arriba.

Nuestra siguiente parada fue en San Juan del Monte. Alguien trabajaba en su cementerio y pudimos curiosearlo. Justo a la entrada se levanta un espectacular mausoleo con columnas, frisos y capiteles palmiformes, como si de un diminuto templo egipcio se tratara. Bajamos hasta el pueblo y otra columna nos sorprende; se trata de su rollo jurisdiccional, una columna rematada con un increíble capitel de hojas de acanto sacado de… no es difícil de imaginar.

Visitamos su barrio de bodegas, sus enormes lagares yacen dormidos, más bien muertos entre variados merenderos y finalmente bajamos hasta el río que cruzamos por un viejo y estrecho puente alomado comido por la vegetación. Bajo su único arco discurre el caudaloso Arandilla.

Rodando por su vega nos acercamos hasta la monumental Peñaranda de Duero. Encontramos la villa inmersa en una inusual actividad constructiva, resulta que su palacio se está adaptando a hotel de lujo. Subimos entre sus empinadas callejas hasta los alrededores del castillo. ¡Qué buenas vistas! Su colegiata y sus conventos, entre un bonito caserío  con el río Arandilla y su galería cruzando sin prisa.

Su colegiata de Santa Ana… vaya parece que también aprovecharon cosillas de Clunia: ¡nada menos que tres emperadores te reciben en el pórtico!

El viento, aunque fresco, llegaba del suroeste y hasta ahora empujaba. Salimos de Peñaranda de Duero hacia los montes pardos que esperaban el agua que no acaba de llegar en abundancia. La verdad es que, hasta ahora, daba gusto pedalear. Rodábamos por páramos yermos, muy amplios y desnudos. Solamente algunas encinas rompían el horizonte para enseñarnos las nubes voluminosas que embellecían el cielo a la vez que nos amenazaban con una ducha fría.

Llegamos por fin hasta Arandilla, y hasta su vieja iglesia de San Isidro trepamos con los agradables ánimos de algunos paisanos poco acostumbrados a ver a ciclistas . Desde arriba ya pudimos divisar Coruña del Conde y las laderas del cerro de Clunia y, hacia el sur, como dibujados sobre el paisaje nuestros caminos de vuelta.

Llegamos hasta Coto Valverde y desde allí, pidiendo permiso, cruzamos por el monte hasta el pueblo de Casanova. Ahora el viento resultaba molesto pero no llovía. Junto al ábside de su iglesia disfrazado de frontón, almorzamos protegidos del viento aunque enseguida hubo que ponerse en marcha, había que entrar en calor y para eso no hay nada como una cuestecilla.

Volvimos a subir. Ahora remontar el valle del río Pilde con paciencia y contra el viento. Arriba nos despedimos de unas hermosas vistas de Peñaranda de Duero con su castillo dominando el paisaje. Volvíamos a descender hacia el valle del Duero entre el vallejo del arroyo Hondo de la Vid, un camino delicioso entre viñas ocres y entre bonitas nogalas y almendros. Sus laderas con afloraciones calcáreas nos protegían del viento y, además, cuesta abajo. ¿Qué más pedir?

En La Vid nos encontramos con nuestro Duero cuando ya caía el Sol y reflejaba sus destellos entre su arboleda, ya casi desnuda.

Aunque ya algo cansados tomamos la decisión de volver a Vadocondes por el monte. Era más larga y algo más dura. Aún así, nos animamos. Tras subir con paciencia hasta la Peña de la Miel, luego ya fue todo un emocionante paseo entre senderos descendentes y entretenidos; saltando lapiaces y raíces, con la única compañía de numerosos grupos de corzos que se nos cruzaban asustados con increíble —y envidiable— agilidad.

Nosotros, con el Sol ya escondido llegamos de nuevo al Duero ¡Preciosa y fresca jornada!

Aquí os dejo el track y unos cuantos royos o picotas, que en esta excursión abundaron….

La entrada Entre el Duero y Peñaranda… de Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Lo recibimos en el hermoso paraje de Fuentes Blancas: el enorme parque que se extiende junto al río por el Sur, un laberinto de bosquetes, senderos y fuentes, en los que te sumes entre la deliciosa naturaleza y, si quieres, entre el arte, historia y misticismo que aporta la Cartuja de Miraflores sobre el altozano de los Pozancos que domina el valle.

El rio es retenido por antiguos azudes de molinos y papeleras que ya no están. El remanso ahora se aprovecha por cientos de anátidas que disfrutan de sus aguas.

A partir de aquí el río discurre más domesticado si cabe. Apenas tiene majanos, su cauce es constante y regulado por embalses aguas arriba y dos fuertes muros protegen las calles de eventuales crecidas. Muros que lo dejan discurrir entre un amplio cauce, limpio y de elegante galería que ahora nos obsequia con unos preciosos tonos dorados y una agradable lluvia de hojas secas sobre las que se disfrutan paseantes y corretean las mascotas.

El río llega después ceñido a la ciudad, los parques aledaños terminan y aparecen los monumentos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana, un reciente edificio funcional que coloca a Burgos a la cabeza del mundo antropoarqueológico. Hacemos parada y visitamos a Miguelón, a Elvis y a Agamenón, admiramos también las bellas proporciones de Excalibur que incomprensiblemente no se llama Tizona o Colada, por ejemplo.

Frente al museo el  Arlanzón recoge al río Vena. Precisamente el pequeño río que llega de Atapuerca, como si por el llegaran los tesoros arqueológicos que lo van colmatando.

La lluvia es muy fina, agradable tal vez. Seguimos bajando el río menudo que ahora cruza la ciudad vieja. El río es discreto, se esconde bajo el puente del San Pablo, donde el Cid y otros castellanos toman el protagonismo. Más tarde, bajo el de Santa María, desde aquí la vista de las agujas de la catedral lo quieren empequeñecer sin conseguirlo.

Lo dejamos para entrar a la catedral y saludar al Papamoscas, después San Felipe Neri y finalmente subimos hasta el mirador del Castillo. Desde allí apreciamos bien su valle y la gran cinta verde que dibuja a su paso por Burgos dotándola de sentido.

Abrimos el paraguas de nuevo y nos perdemos entre las calles animadas.

El Arlanzón sigue su camino, entre nuevos parques y barriadas. Finalmente abandona la ciudad hasta llegar a donde recoge al Ubierna. Juntos, vuelven a colarse entre más autopistas y, una vez liberados, corren a encontrarse con su Arlanza allá por Palenzuela.

La entrada El Arlanzón y Burgos: sencillo paseo entre ríos y monumentos aparece primero en Durius Aquæ.

El verano ya declina y, además, en tierras burgalesas, encontramos un día fresco y anubarrado. Día perfecto para rodar entre campos segados, valles fértiles y páramos yermos.

Tras saludar a la estatua del Campeador tomamos rumbo hacia Celadilla-Sotobrin, aún con el cortavientos puesto debido al ligero cierzo que soplaba, aunque a las primeras cuestas hubimos de recogerlo en la mochila. Ante nosotros se iba presentando un paisaje ocre de cielos nubosos y…¡vaya! con los horizontes plagados de aerogeneradores: para variar.

Tomamos agua en la recoleta fuente de la plaza y seguimos camino hacia la ermita de Sotobrin; un bonito paraje donde hubo un poblado del que solamente se ha conservado su iglesia y donde aún fluye su manantial entre un tupido zarzal.

Trepamos hasta la divisoria de aguas de los valles del Ubierna y del Urbel entre cañadas de merinas reacondicionadas para dar servicio a los gigantes aspados y nos lanzamos por una larga cuesta abajo por el vallejo de Castillo Blanco, llegando a la localidad de Santibañez-Zarzaguda. Allí nos llamó la atención, además de su iglesia y su caserío, un viejo palomar, aún blanqueado, que se erigía entre los aromas de la paja cortada.

Desde allí cruzamos el Urbel y remontamos su valle copado de más y más aerogeneradores. Cruzamos por el puente Comparanza y llegamos hasta Huérmeces, un pueblo de hermoso caserío, de fuentes y de palacios. Subimos hasta su sólida ermita de Nuestra Señora de Cuesta Castillo y recorrimos después su hermoso y empinado vallejo de Valdegoba con la imaginación puesta en aquellos pobladores neandertales que dejaron entre las cuevas sus prehistóricos recuerdos.

Arriba, en el páramo austero, cambiamos de nuevo de vertiente salvando obras y carreteras hasta llegar a Castrillo de Rucios. Su arroyo Rucios, tributario del Ubierna, se escondía en una hoz y nos invitaba a seguirlo. Picamos el anzuelo y nos colamos entre el estrecho desfiladero, solamente apto para caminantes, y que nos ocasionó algunos problemas y caídas. (Por supuesto, NO aconsejamos entrar con bicicleta).

Con la belleza del paraje quedaron compensados el esfuerzo y dificultades. Junto al arroyo seco nos colamos entre verticales formaciones calcáreas hasta llegar a la profunda cueva de San Martín y enseguida, entre una canopia de zarzas, a San Martín de Ubierna.

Ya junto al río Ubierna avanzamos hasta Ubierna; el pueblo que tomó el nombre del río (o al revés). Allí, en el centro del pueblo se unía el arroyo de de La Rueda que, curiosamente, si que aportaba un buen caudal al Ubierna. Entre sus carrizos, unos niños junto a su abuelo, apuraban sus vacaciones intentando pescar cangrejos.

Salimos por la ermita de Montes Claros hacia Villaverde-Peñahorada sin gana de entretenernos entre los restos arqueológicos que se nos ofrecen en lo alto de los cerros y que dejamos para otra ocasión. Buscamos la pista del antiguo ferrocarril del Cantábrico y, ya de puro paseo, recorrimos Quintanaortuño, visitando su puente medieval sobre el Ubierna y a continuación llegamos a Sotopalacios.

Allí nos encontramos a la fiel compañera del Campeador, a la misma doña Jimena, separada de Rodrigo pero cercana, igual que en sus épicas historias. También nos recreamos con su castillo —¡qué curioso, junto a un río!— y alguno de sus molinos hasta entrar de nuevo en Vivar del Cid.

Al atardecer, entre las piedras del Monasterio de Santa María del Espino, se nos vienen a la memoria algunos versos del Cantar de Mio Cid:

Llora de los ojos, muy fuertemente suspira:

« Ay, doña Jimena, mi mujer muy querida,

«como a mi propia alma así tanto os quería.

«Ya lo veis que nos separan en vida,

«yo parto y vos quedáis sin mi compañía.

AQUÍ, os dejo la ruta de wikiloc

La entrada Entre Ubierna y Urbel: los páramos y valles del Campeador aparece primero en Durius Aquæ.

El viento, manso, apenas mecía el crecido cereal y, la temperatura estaba fresca, con un Sol atenuado por preciosos cúmulos que surgían del suelo húmedo.

Comenzamos con lo más difícil. Después de llegar hasta Itero Seco por la Tierra de Campos nos encaramamos a la divisoria de los valles del Valdavia (Pisuerga) y del Ucieza (Carrión). Por la suave alineación de colinas que separan ambas cuencas, fuimos subiendo y bajando toboganes, rodando o caminando según permitían nuestra fuerzas, a veces por caminos otras por cortafuegos. Un cerrado bosque de pino y roble cubría el paseo dejándonos ver, cuando aparecía algún claro, los valles a nuestros costados. Al fondo las montañas nos mostraban a veces sus crestas con algunos manchones blancos. Otras, las nubes las cubrían, poniendo algo de inquietud en nuestra ruta, ¿tendríamos tormenta?

La fauna entretenía también. La pajarería no dejaba de alborotar intentando acompasar trinos con graznidos. Aquí saltaban los ciervos, cruzándose frente a nosotros por el camino. Y, allá… ¿Qué era aquello? Nos parecieron una pareja de gatos monteses que se colaron finalmente por la espesura. ¡La primera vez que vemos estos felinos!

Afortunadamente los caminos de arcilla estaban secos. Los de raña: muy sueltos, molestos. Pero en las cunetas de todos ellos se agolpaban las margaritas, los dientes de león, jarillas, acederas, botones de oro y de vez en cuando alguna amapola madrugadora entre linos azules que debieron caer de alguna sementera. Los amarillos predominan; retamas y aulagas aportan sus tonos dorados como contrapunto a las colzas y gébanas, más mates y alimonadas.

El colorido es vibrante. Emociona; y, sin darnos cuenta, parece que evitamos pisarlas.

Tras una buena kilometrada por las crestas descendimos a los valles. Atravesamos los arroyos Valbuena y Valenoso entre trigos y cebadas en ciernes, y llegamos hasta el pueblo de Valenoso donde hicimos un alto para almorzar. Además, en el atrio de su sencilla iglesia de calicanto encontramos un viejo carretillo que cargaba con un rústico juego de bolos. No pudimos vencer la tentación de probar a lanzar las pesadas y toscas bolas de madera contra los palotes firmes hasta que…comenzó a llover.

Tiramos de chubasquero y seguimos nuestra ruta. Las gotas, frías, nos acompañaron un buen tramo de nuestro camino. Molestaban en las piernas desnudas y el camino se embarraba. En contraste, el  aire con aroma de tierra mojada, se inhalaba agradablemente añadiendo otra placentera sensación más a las que os vamos contando. Afortunadamente íbamos por la raya de la lluvia, hacia el Sur, donde el cielo se despejaba y pronto dejamos al aguacero a nuestra espalda.

En Vega de Doña Olimpa nos acercamos hasta su iglesia. Una escalera adosada a la torre  nos permitió acceder al campanario para contemplar, entre la bruma, al Ucieza que recibía al Valenoso. Más abajo recibiría al arroyo Valbuena y, así, el río Ucieza iba ensanchando y haciendo de su cauce el espejo de una hermosa ribera de chopos.

Hoy poco lugar había para la arquitectura. Sus pueblos, sencillos, apenas mostraban alardes. A veces un campanario, alguna fuente o palomar, el puente… Hoy, era la naturaleza, el campo desierto el que todo lo llenaba. Resulta curioso observar como la maravillosa y abundante arquitectura románica palentina asentó sus monumentos sobre la cuenca del Pisuerga sin que en la del Carrión hayan permanecido apenas esas maravillas.

Callejeamos también por Villota del Duque; su cementerio con ermita estaba colmado de lilas blancas y lirios malvas. Por Gozón de Ucieza, allí disfrutamos de su puente con el sugerente telón de la ermita del Sayugo. Y por Bahillo, que lucía un bonito pórtico gótico en su iglesia de la Asunción.

Y dejamos al Ucieza y sus riberas para entrar de nuevo a la estepa terracampina, tan amplia y vacía como hermosa. Un viaje semejante al que pudiéramos realizar por las estepas rusas o a las praderas americanas. Los mismos caminos infinitos y semejantes horizontes, nítidos en la distancia.

Nos sorprendió el cansancio cuando regresábamos a Villasarracino, de repente. Parecía como si hubiera querido respetar nuestro periplo, como si no hubiera querido molestar y ahora nos avisaba de que ya era suficiente, pidiéndonos la humilde compensación de una cerveza fría.

Aquí el track de la ruta

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Llegamos a Piedrafita de Babia y allí encontramos, tal como nos había indicado nuestro amigo de Quintanilla, el “centro comercial” El Corte Inglés de Babia: tienda, bar, mercería, ferretería…. detenida en el tiempo y que solamente por contemplarla merece la pena el viaje. Allí, la señora que lo regentaba, nos preparó una tajadera con algunas cosillas para almorzar, cervezas bien frías y deliciosos cafés ilustrados con unas gotas de orujo. ¡Con lo preocupados que habíamos estado ante la posibilidad de hacer jornada de vigilia!

Cuando pagamos la señora nos pregunta: —¿Os ha prestado? — Ya lo creo, señora, que nos ha prestado.

(Por si habíamos olvidado por donde andábamos)

Ya reanimados, seguimos nuestro paseo rio abajo. Ahora por un tramo de carretera que tenía un tráfico endemoniado y en la que abundaban los grupetos de motoristas disfrutando de su trazado sinuoso. Fuimos visitando los pueblos que nos íbamos encontrando. Pueblos sencillos en los que conviven su actividad ganadera con el turismo rural. Pueblos de iglesias modestas, con trazas románicas y realzadas con espadañas a piñón que emergen entre los negros tejados de pizarra.

Tras pasar por Cabrillanes y San Félix de Arce, llegamos a Huergas de Babia. Allí abandonamos la carretera para trepar hasta Robledo de Babia por un bonito y duro camino salteado de robles; era la hora del calor y algunas gallinas, sueltas, se protegían del sol bajo un remolque. Luego Cospedal de Babia donde contemplamos los restos de su iglesia de san Antonio y además mantuvimos una dura pugna con un cerezo que, junto al arroyo, defendía a ultranza las cerezas maduras que lucía en lo alto. Más allá, en La Majúa, nos entretuvimos en un bonito puente sobre el arroyo del mismo nombre.

Con la inequívoca referencia de la desnuda y colosal Peña Ubiña, que nos guiaba entre prados y predios, llegamos hasta San Emiliano, que es cabecera de su hermoso valle. Un pueblo con ambiente, tráfico abundante y terrazas repletas. Por allí pasa el río Torrestío, importante afluente del Luna, que además, recoge al arroyo de La Majúa que vamos acompañando. Numerosas cigüeñas se asoman curiosas desde sus nidos en los promontorios rocosos que surgen en el mismo pueblo.

Descendemos hacia el valle del Luna acompañando al río Torrestío hasta que lo dejamos para tomar un camino precioso que prometía mucho pero nos lo hizo pagar. Comenzó guapo, jalonado de arboleda y en ocasiones inundado pero, poco a poco, se fue desvaneciendo convirtiéndose en una trocha alta y complicada que tuvimos que trepar con la bicicleta como acompañante. A cambio nos obsequió con una bonitas vistas del valle y de sus prados inundados artificialmente con las aguas del río. Llegamos, por fin a Villafeliz de Babia y de allí a la carretera por la que habíamos comenzado hasta nuestro destino en Sena de Luna.

Cuando paramos en el camping a tomar una cervecita con la imponente panorámica de La Serrona como telón de fondo, vemos que hemos recorrido más de 72 km. ¡No está mal! Aquí os dejo la ruta de wikiloc.

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Durante el viaje hemos visto como el río se trenza con la autopista sin que apenas lo podamos ver hasta el embalse. Tras cruzar el puente de Fernández Casado tomamos una carretera local hasta Sena de Luna. Allí comenzamos ansiosos nuestra ruta en bicicleta río arriba; remontando su hermoso valle sin prisa, en una jornada cálida y luminosa.

Buscamos la cola del embalse por un camino segado que nos va mostrando las praderías de sus vegas y los restos de Arévalo, un pueblo que quedó varado al borde de las aguas. Llegamos hasta el puente del camping y nos encontramos con el río donde forma una playa artificial sin bañistas. Comenzamos aquí a disfrutar de sus brillos y rumores pero no nos atrevemos al baño helado.

A partir de aquí remontamos el valle; a veces por caminos complicados y a veces tomando la concurrida carretera cuando no vemos alternativa. Pasamos por Rabanal de Luna y paramos junto a la antigua y sencilla ermita de Pruneda; después por Truébano y Villasecino, ambos de Babia; entre sus cotos el río hacía las delicias de algunos pescadores. Allí dejamos la carretera y al río para colarnos junto a un arroyo y contemplar la solitaria ermita de Lazado entre prados y rosas.

Ponemos rumbo a Riolago de Babia. Subimos y bajamos, cruzamos varios arroyuelos. El horizonte es cercano; las montañas calizas se muestran claras, peladas a veces, otras salpicadas de sabinas y pinos, abruptas e imponentes. Picoteamos de algunos guindos que, junto al camino, nos ofrecen sus pequeños frutos maduros y sabrosos. En el pueblo encontramos pan y agua fresca en su bonita fuente, pero nada más, lo que parecía que hiciera peligrar nuestro almuerzo… ya veríamos.

Seguimos hasta Huergas de Babia y allí nos encontramos de nuevo con el río Luna, mas menudo y recogido a medida que remontábamos su cauce. Pasamos junto al cerro de la Molinera hacia Mena de Babia donde encontramos al arroyo del Monte retenido, formando una graciosa piscina natural donde bebían sus aguas frías decenas de aviones en frenéticos vuelos rasantes. Otra tentación para el baño que también desaprovechamos. Dejamos Mena y su su ermita sobre un alto y seguimos camino hacia Quintanilla de Babia rodeando por Peñalba de los Cilleros.

¡Qué hermoso paseo! ¡Estábamos en Babia! Relajados pero muy atentos, a lo que vemos y a lo que sentimos por estos caminos que antaño recorrieron pastores y mineros y ahora son delicia de ciclistas y paseantes.

Llegamos a Quintanilla de Babia junto al arroyo de Valmayor y justo antes de llegar hasta el pueblo, entre prados adornados con la hierba de Santiago, apareció el arroyo de la Mora para fundirse con el anterior. Ahora unidos, a partir de aquí, eran ya el río Luna.

Por allí andaba un amable paisano a sus quehaceres. Le preguntamos por el río y entramos en agradable conversación. Nos confirmó que ese era el lugar del nacimiento del río Luna. Sí, el maestro del pueblo solía llevar allí a los niños y para comentarles que aquel era precisamente el lugar donde comenzaba el río. Nos contó más cosas y nos orientó en el camino que pretendíamos seguir y, sobre todo, nos indicó algunos lugares donde encontraríamos alimentos para acompañar a nuestra triste barra de pan.

Decidimos seguir junto al arroyo de la Mora y remontar el valle hasta la laguna de la Miranda para comenzar el regreso por Piedrafita. Por un buen camino y con paciencia subimos hasta el valle ancho que nos mostraba los restos mineros que la naturaleza va ocultando. Un hermoso valle glaciar en el que encontramos brañas donde pastan caballos y vacas, antiguas morrenas y la Laguna de la Miranda cuyas aguas claras dejaban ver su fondo profundo y limpio; una hermosa laguna natural que comparten las comarcas de Babia y La Laciana.

Dejábamos la cuenca del Duero y entrábamos en la del Miño. Recorríamos el lugar donde se desarrolla la pugna geológica que el sosegado Luna mantiene con el bravo Sil que, abusando de la energía que le proporciona su profundo valle, va robando las fuentes más altas al Luna mermándole sus aguas.

Aquí os dejo el recorrido, y en la próxima entrada comentamos el regreso por San Emiliano.

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Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

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Rebolledo de la Torre.

A medida que avanzamos los bonitos bosquetes de roble que jalonan el riachuelo van desapareciendo, el suelo se hace árido y pedregoso y, entre los pequeños campos de cereal que a duras penas se pueden cultivar, comienzan a aparecer las caprichosas afloraciones pétreas que caracterizan este paisaje sobrecogedor.

Hacemos un alto en Rebolledo de la Torre, toda una capital de comarca en la que apenas habitan cien personas entre los seis pueblos componen el municipio. Nos topamos con un destartalado castillo de esbelta y desdentada torre y, tras el, la hermosa iglesia porticada de San Julián y Santa Basilisa. Allí encontramos a su sacristán, la tiene abierta y se ofrece a enseñárnosla y ¡encantados!

Se la sabe de memoria y según recorremos su solado de sepulturas nos va contando los pormenores de cada detalle: capiteles y fustes, una elegante ventana con ajimez, los coloridos frescos, retablos dorados y la historia de cada santo. Lo cuenta con la emoción propia de un propietario y se nos justifica diciendo que le piden que la enseñe, por que si no, nadie lo haría.

Dejamos Rebolledo, ponemos rumbo hacia el puertecillo de la Cuculilla y desde allí llegamos hasta Castrecías. Nos damos de bruces con lo que nos parece el viejo cubo de un molino de viento y un labrador que trabaja en los alrededores nos lo confirma: “Sí. Es el último molino de viento que se hizo en España, un manchego que apareció por aquí, se caso con una del pueblo y ahí lo dejó”…

Un paseo entre loras

Dejamos el pueblo y seguimos nuestro camino subiendo de nuevo, acompañando a un valle que nos va elevando hacia las formas rotundas que forman los cantiles como el Castillo del Moro o el Otero de la Horca.

Llegamos, por fin, al páramo de La Lora Grande; una extensión plana, estrecha y alargada que recorremos durante varios kilómetros sobre un complicado lapiaz que nos obliga a mantener la atención en el suelo teniendo que detenernos para admirar los horizontes que desde aquí observamos, entre los que destacan Peña Amaya y Peña Castro.

El duro páramo está pelado, apenas algunos pinos y mostajos tratan de formar pequeños bosquetes. En la áspera superficie cardos ya secos y algunos corros de gayubas intentan tapizar lo imposible.

El camino fue mejorando a medida que perdimos altura si bien nuestros brazos siguieron vibrando el resto de la excursión.

Bajamos al valle hacia el Sur, entre la Peña Castro y La Peña Lora, pasamos sobre la ya conocida cascada de Yeguamea, que da origen al río Odra y seguimos entre el agreste y vacío paisaje sin nada ni nadie a la la vista salvo la imponente Peña Amaya.

Tras dejas atrás las crestas calizas de este maravillosos paisaje geológico. El descenso entre las Loras fue vertiginoso y, tomando como eje la carreterilla que se dirige a Humada, fuimos visitando algunos pueblos y lugares que en el camino encontramos.

Los pueblos modestos que se pierden

Caímos primero en Rebolledo Traspeña. Un caño en la plaza vertía un potente chorro de agua sobre unos pilones donde nos refrescamos. Visitamos los alrededores de su modesta iglesia y entramos en su cementerio donde nos sorprendió la humildad de algunas cruces colocadas recientemente y realizadas con un par de tablas cruzadas.

Bajo el frescor de una nogala almorzamos. Tras el descanso, tomamos la cuesta hacia el collado donde nace el río Sauguillo. Es el mismo que habíamos acompañado ya esta mañana aguas arriba en las cercanías del Pisuerga.

Tras otro descenso llegamos hasta Valtierra de Albacastro. También visitamos su iglesia de San Juan entre un delicioso bosquete de robles y su cementerio anejo; auténticos símbolos de la humildad de estos lugares. Aquí rellenamos de agua nuestros bidones en una moderna fuente y seguimos arroyo abajo.

Y llegamos a Albacastro. Aquí parece que ya no vive nadie. Una vieja señal anuncia el lugar junto a un camino empedrado y comido por la vegetación. Entrando por él solamente encontramos la ruina y desolación de un pueblo abandonado no hace tanto. Casas hundidas entre guindos y manzanos entre otras que se mantienen en pie conservando aún algo del calor que dejaron sus últimas gentes.

A su pobre iglesia de trazas románicas se sube por unas escaleras talladas en la misma roca. Ésta, a duras penas mantiene su portada incrustada en un arimez enfoscado con grosero cemento gris. Y peor aún: en el vano de su testero alguien se llevó los fustes decorativos dejando sus capiteles levitando y… agradecidos.

Entre tanta desolación una moderna y sólida caja de acero worten —tan de moda—, alberga mecanismos eléctricos además de un foco que apunta el templo. ¿Iluminarán la iglesia en la noche?

Dejamos las Loras para regresar a Villela. A  media tarde llegamos cargados con cincuenta exigentes kilómetros (aquí). Impresionados por los hermosos relieves que hemos disfrutado y apenados por la realidad rural que contemplamos. Paisajes que nos roban: cubriendo el suelo con placas solares, rompiendo sus horizontes con generadores  y construyendo anchas vías de comunicación que ignoran a los pueblos que nos vacían.

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Burejo arriba

El río Burejo es un pequeño afluente del Pisuerga, nace en Dehesa de Montejo y desemboca en Herrera de Pisuerga. Atraviesa la palentina comarca de La Ojeda, tan famosa por su patrimonio románico.

La primera hora del recorrido aún hubo que rodarla con un ligero cortavientos para protegernos del relente de la madrugada, salimos de Villabermudo entre la húmeda ribera del río que, para nuestro contento, bajaba con un buen caudal para la fecha en la que nos encontramos.

Hicimos nuestra primera parada en la ermita de la virgen de la Ventosilla que despuntaba desde un cerrillo que nos permitió contemplar unas preciosa vistas del valle con el cereal maduro aún sin segar.

Desde allí seguimos paralelos al río hacia el norte por caminos pedregosos y mojados que aún conservaban los charcos de recientes tormentas, ya sabéis, las de San Juan; las que quitan vino y no dan pan. Llegamos a La Vid de Ojeda y desde allí seguimos hasta el arroyo de Villavega, el cual tuvimos que vadear, mojándonos, para pasar hasta un camino perdido, lleno de maleza y barro por el que a duras penas pudimos llegar hasta San Pedro de Ojeda. ¡Menos mal! la visita a su interesante iglesia románica sobre un cerro que dominaba el pueblo nos compensó del «sacrificio».

Seguimos hacia Moarves de Ojeda pero los caminos estaban infames, rodábamos a ciegas entre herbazales hasta la cintura y, con frecuencia cárcavas escondidas e inundadas de agua que nos hacían poner pie a tierra. Así llegamos hasta Moarves y allí, además de recrearnos una vez más con la soberbia portada escultórica iluminada por el sol matutino, decidimos acortar camino y evitar la cercanía al río.

Así que dejamos allí al Burejo y tomamos ¡por fin! un buen camino hacia el valle de San Andrés. Algunas nubecillas ayudaban con los calores a disfrutar del agradable paisaje de cebadas doradas entre pinares abrasadores.

Rozando Las Loras

Llegamos hasta Villaescusa de Ecla, incluso más allá, hasta la Culada del Diablo ya metidos en el Geoparque de Las Loras. Pensábamos acercarnos hasta la cascada de Cervigada pero era inútil: el arroyo bajaba seco.

Bajamos hasta Santibañez de Ecla visitamos su iglesia sobre un promontorio que pudo estar amurallado a la vista de su curiosa torre defensiva y bajamos después hasta el monasterio del Císter.

Aún no pudiendo visitar su famoso claustro, pudimos ver otras estancias que nos dieron buena cuenta de su majestuosidad e importancia: como su entrada con un tosco rollo, su fuente y su iglesia, incluso el torno del convento se encontraba accesible trayéndome recuerdos de mi infancia, cuando acompañaba a mi abuelo a por huevos donde las monjas y la transacción entera se hacia a través de un torno que, para mi era parlante, pues al otro lado se oía la dulce voz misteriosa que atendía el portal.

Al salir del monasterio, sufriendo de nuevo por un terrible camino perdido, nos dirigimos hacia Prádanos de Ojeda. Nos encontramos con las fuentes de Palacio y Arrabal, ambas con con un conjunto de caños bien despachados, además de su lavadero y pilón. Allí aprovechamos para almorzar junto al la ermita del Cristo del Amparo entre el calor ardiente de los pinos de La Cerrilla.

Y finalmente: el Pisuerga

La calorina que se apoderaba de la mañana nos empujo hacia el valle del Pisuerga buscando su ribera fresca. Y caímos en Nogales de Pisuerga donde encontramos la preciosa iglesia de San Juan Bautista, de buena base románica y de esbelta espadaña justo cuando acaban de celebrar precisamente su fiesta y aún estaban sin recoger las cenizas de la hoguera.

A partir de aquí seguimos junto al Pisuerga, pasando junto al manantial de La Gallina y siguiendo hacia el Estrecho de Nogales, el lugar donde se sangra al río para crear el Canal de Castilla que allí nace y comienza a morir abandonado como podemos comprobar.

Seguimos junto al Pisuerga y lo cruzamos por otro lugar desolador. El Puente del Refugio, en Barrio de San Vicente, abandonado y sin pretiles, nos transmite imágenes del tercer mundo. Pero por aquí, los puentes rurales son así, o eso o nada.

Dejamos el río y nos encaminamos de regreso a Villabermudo con el Sol en lo alto, entre parajes ondulados y 58 kilómetros más en nuestra mochila y… ¡en las piernas, claro!

Aquí os dejamos el track (wikiloc)

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Entramos en el Duero sin embarcadero, sobre el azud de Villanueva, entre barro y cerradas espadañas que conseguimos apartar. Ya en el agua ajustamos la impedimenta y comenzamos a palear Duero arriba con un vientecillo molesto que nos deriva hacia estribor.

Tras coger un ritmo suave aparece la entrada en el Duero del Adaja, la cruzamos y sabemos que estamos a la altura de Aniago pero no podemos ver ni siquiera su espadaña; vamos encajados en el río entre frondosas riberas que jalonan nuestro paseo. Vemos el río como lo debieron ver los monjes de la cartuja hace varios siglos o los pescadores que antaño vivieron de aquellos peces que ya no están. Pero también, en contrapunto, aparecen cables que cruzan el río y algún plástico que flota bamboleante sobre el agua para recordarme en que siglo estamos y despertarme de ensoñaciones.

A medida que avanzamos el viento se calma, la corriente es asequible y la temperatura deliciosa. Aparece un águila que escudriña, se levantan varios milanos y se mezclan todos con una bandada de martinetes que vuelan a sus quehaceres.

Ya escuchamos el rumor de la pesquera de Geria y, al doblar un recodo, la vemos más allá de las mejanas que separan el Duero del Pisuerga.

Avanzamos por el Duero y rodeamos las isletas llegando a la punta de Pesqueruela. Ahora estamos en el fragor de la cascada y las olas nos zarandean con suavidad. Estamos en los último metros del Pisuerga y cambiamos de sentido, nos dejamos llevar y vamos ya río abajo. Un momento relajante y delicioso. Ahora el Pisuerga descansa y el Duero puede alardear.

Emprendemos el regreso, el Sol va cayendo y las sombras avanzan sobre el río. Ahora el esfuerzo es menor y seguimos disfrutando del anchuroso río y de su pajarería que no cesa de alborotar. No fijamos en sus riberas; son selvas salvajes sin playa alguna. Apenas aparecen un par de lugares de posible desembarco.

De vuelta entramos unos metros entre las inaccesibles riberas del Adaja hasta que se estrecha y es necesario esquivar postes secos y garranchos. Mejor volvemos al Duero.

Y volvemos hasta al largo azud de donde partimos, donde antaño hubo aceñas y después se construyó la toma de aguas para el Canal de Tordesillas, hoy abandonada. Junto a la presa buscamos la orilla junto a algunos patos que acompañan a la barca sorprendidos.

La encontramos finalmente y sacamos las barcas del río cuando el Sol ya se esconde. Solamente los brazos —algo cansados— no parecen haber disfrutado tanto de estas dos horas largas de relajante paseo.

Observamos la foto de abajo y cualquiera de las de arriba…

¡Hay que ver como han cambiado las riberas en un siglo y que poco tarda la naturaleza en ocultar nuestro paso! Antaño las arboledas taladas para leña y los pastos consumidos por el ganado; son costas anodinas, vacías y polvorientas. Ahora son frondosas, inaccesibles y capaces de albergar una nutrida fauna. Las aguas, por el contrario aún tienen que cargar con tantos desechos y vertidos.

Y tanto aguas como riberas adaptarse sin remedio a extrañas faunas y floras que lo colonizan y que no habrá forma de erradicar.

Aquí, en wikiloc, os dejo el recorrido

Foto portada de esta entrada: Federico Sanz Rubiales

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