Con esa idea nos trasladamos hasta Acera de la Vega. De la vega del Carrión y lindando con la provincia de León. Aquí el día es frio pero diáfano, el Sol luce y el viento no está, sin más preparamos las bicicletas y comenzamos nuestra andanza.

Subimos hasta el páramo y, por un bonito camino, ente robles que se resisten a dejar su hoja seca, vamos en busca de la Cañada Real Leonesa Oriental, donde linda con los pinares de Riocamba y por la que nos iremos acercando hasta San Pedro de Cansoles, cerca ya de Guardo.

La cañada por aquí es rectilínea y monótona. A cambio nos ofrece un firme sólido y seco que nos permite avanzar con facilidad a pesar de los barros y charcos que empapan los caminos adyacentes.

Los pinares son cerrados. De pino silvestre, alineados a cordel, quizás demasiado juntos; así pasan los kilómetros hasta que llegamos al delicioso paraje de la laguna de san Roque; una laguna natural de buena extensión, helada y henchida a la que da gusto admirar con el fondo nevado de la montaña palentina. A su alrededor, una preciosa explanada con robles, un oratorio sin campana y sin imagen a la que venerar, un refugio y un enorme abrevadero que se mantiene helado también.

Seguimos nuestro rodar cañada arriba. Pronto vemos destrozados los caminos y más adelante aparecen las causas. Enorme maquinaria forestal trabaja entre los pinares, sacan y amontonan troncos y pronto nos damos cuenta de que avanzamos por un paraje que ha cambiado. El verde se ha tornado negro tizón y todo está calcinado. Son las consecuencias del incendio de hace unos meses. Aquel incendio olvidado que ahora los leñadores tratan de borrar más si cabe, dejando los campos vacíos.

Nos desviamos hacia la izquierda buscando caminos decentes que nos lleven hasta San Pedro y a duras penas los vamos encontrando entre los bosques negros.

Y llegamos finalmente hasta la localidad, entramos junto a su diminuto cementerio y subimos la cuesta entre más árboles quemados. Junto a su oscura iglesia encontramos un bonita fuente de la que mana un hilillo de agua que verdea la salida hacia el arroyo, entre los tizones que antes fueron ramas.

El aspecto del lugar es poco halagüeño. A un pequeño pueblo ya casi abandonado se le han quemado veinte casas que ahora son solares y que discretamente claman por su reconstrucción. Las nubes han cubierto el cielo y el sol se nos esconde, aún así paramos a almorzar junto al local social del pueblo; allí hay un diminuto parque y un gracioso árbol de Navidad que nos muestra la voluntad de sus gentes por seguir y recuperar su lugar tan recóndito.

Dejamos San Pedro y buscamos una salida hacia el Carrión para emprender el regreso. El Sol ha desaparecido, el frío aprieta pero, menos mal, ¡seguimos sin viento!

Hemos asistido al desastre que rodeó el pueblo de San Pedro. Ahora nos topamos con cientos de hectáreas de campos solares, vallados, monótonos, alineados, metálicos y desérticos. ¿No es esto otro desastre?

Encontramos el ramal de la cañada que llega hasta Guardo y por el descendemos hasta que tornamos a la izquierda buscando el canal de Acera de la Vega y, junto a el, cruzando el Carrión, hasta Fresno del Río.

La tarde va cayendo y el Sol se nos ha escondido definitivamente. Tenemos que ir más rápido para entrar en calor y, junto al arroyo de los Molinos llegamos hasta Pinar del Río, otro pueblo ribereño que prudentemente se aleja del Carrión asentándose en la ladera. Visitamos el sorprendente obelisco con el que alguien, agradecido de amor, homenajeó a su amada esposa fallecida y que sin prisa le espera.

Pero hay que regresar. Ahora tomamos la carretera para volver hasta Acera de la Vega, junto a ella, ¡Oh sorpresa! Un enorme caño de agua surge de lo que parece un pozo artesiano. Nos acercamos a curiosear y no vemos nada de especial; pero vaya, las bicicletas y botas se llevan su buena ducha dejando allí una buena montonera de barro; seguro que el coche lo agradecerá.

Aquí dejamos el track... y al pobre peregrino al que no hubo oportunidad de evacuar.

La entrada Cañadas quemadas junto al Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

El viento, manso, apenas mecía el crecido cereal y, la temperatura estaba fresca, con un Sol atenuado por preciosos cúmulos que surgían del suelo húmedo.

Comenzamos con lo más difícil. Después de llegar hasta Itero Seco por la Tierra de Campos nos encaramamos a la divisoria de los valles del Valdavia (Pisuerga) y del Ucieza (Carrión). Por la suave alineación de colinas que separan ambas cuencas, fuimos subiendo y bajando toboganes, rodando o caminando según permitían nuestra fuerzas, a veces por caminos otras por cortafuegos. Un cerrado bosque de pino y roble cubría el paseo dejándonos ver, cuando aparecía algún claro, los valles a nuestros costados. Al fondo las montañas nos mostraban a veces sus crestas con algunos manchones blancos. Otras, las nubes las cubrían, poniendo algo de inquietud en nuestra ruta, ¿tendríamos tormenta?

La fauna entretenía también. La pajarería no dejaba de alborotar intentando acompasar trinos con graznidos. Aquí saltaban los ciervos, cruzándose frente a nosotros por el camino. Y, allá… ¿Qué era aquello? Nos parecieron una pareja de gatos monteses que se colaron finalmente por la espesura. ¡La primera vez que vemos estos felinos!

Afortunadamente los caminos de arcilla estaban secos. Los de raña: muy sueltos, molestos. Pero en las cunetas de todos ellos se agolpaban las margaritas, los dientes de león, jarillas, acederas, botones de oro y de vez en cuando alguna amapola madrugadora entre linos azules que debieron caer de alguna sementera. Los amarillos predominan; retamas y aulagas aportan sus tonos dorados como contrapunto a las colzas y gébanas, más mates y alimonadas.

El colorido es vibrante. Emociona; y, sin darnos cuenta, parece que evitamos pisarlas.

Tras una buena kilometrada por las crestas descendimos a los valles. Atravesamos los arroyos Valbuena y Valenoso entre trigos y cebadas en ciernes, y llegamos hasta el pueblo de Valenoso donde hicimos un alto para almorzar. Además, en el atrio de su sencilla iglesia de calicanto encontramos un viejo carretillo que cargaba con un rústico juego de bolos. No pudimos vencer la tentación de probar a lanzar las pesadas y toscas bolas de madera contra los palotes firmes hasta que…comenzó a llover.

Tiramos de chubasquero y seguimos nuestra ruta. Las gotas, frías, nos acompañaron un buen tramo de nuestro camino. Molestaban en las piernas desnudas y el camino se embarraba. En contraste, el  aire con aroma de tierra mojada, se inhalaba agradablemente añadiendo otra placentera sensación más a las que os vamos contando. Afortunadamente íbamos por la raya de la lluvia, hacia el Sur, donde el cielo se despejaba y pronto dejamos al aguacero a nuestra espalda.

En Vega de Doña Olimpa nos acercamos hasta su iglesia. Una escalera adosada a la torre  nos permitió acceder al campanario para contemplar, entre la bruma, al Ucieza que recibía al Valenoso. Más abajo recibiría al arroyo Valbuena y, así, el río Ucieza iba ensanchando y haciendo de su cauce el espejo de una hermosa ribera de chopos.

Hoy poco lugar había para la arquitectura. Sus pueblos, sencillos, apenas mostraban alardes. A veces un campanario, alguna fuente o palomar, el puente… Hoy, era la naturaleza, el campo desierto el que todo lo llenaba. Resulta curioso observar como la maravillosa y abundante arquitectura románica palentina asentó sus monumentos sobre la cuenca del Pisuerga sin que en la del Carrión hayan permanecido apenas esas maravillas.

Callejeamos también por Villota del Duque; su cementerio con ermita estaba colmado de lilas blancas y lirios malvas. Por Gozón de Ucieza, allí disfrutamos de su puente con el sugerente telón de la ermita del Sayugo. Y por Bahillo, que lucía un bonito pórtico gótico en su iglesia de la Asunción.

Y dejamos al Ucieza y sus riberas para entrar de nuevo a la estepa terracampina, tan amplia y vacía como hermosa. Un viaje semejante al que pudiéramos realizar por las estepas rusas o a las praderas americanas. Los mismos caminos infinitos y semejantes horizontes, nítidos en la distancia.

Nos sorprendió el cansancio cuando regresábamos a Villasarracino, de repente. Parecía como si hubiera querido respetar nuestro periplo, como si no hubiera querido molestar y ahora nos avisaba de que ya era suficiente, pidiéndonos la humilde compensación de una cerveza fría.

Aquí el track de la ruta

La entrada Campos de la Vega-Valdavia aparece primero en Durius Aquæ.

Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Rebolledo de la Torre.

A medida que avanzamos los bonitos bosquetes de roble que jalonan el riachuelo van desapareciendo, el suelo se hace árido y pedregoso y, entre los pequeños campos de cereal que a duras penas se pueden cultivar, comienzan a aparecer las caprichosas afloraciones pétreas que caracterizan este paisaje sobrecogedor.

Hacemos un alto en Rebolledo de la Torre, toda una capital de comarca en la que apenas habitan cien personas entre los seis pueblos componen el municipio. Nos topamos con un destartalado castillo de esbelta y desdentada torre y, tras el, la hermosa iglesia porticada de San Julián y Santa Basilisa. Allí encontramos a su sacristán, la tiene abierta y se ofrece a enseñárnosla y ¡encantados!

Se la sabe de memoria y según recorremos su solado de sepulturas nos va contando los pormenores de cada detalle: capiteles y fustes, una elegante ventana con ajimez, los coloridos frescos, retablos dorados y la historia de cada santo. Lo cuenta con la emoción propia de un propietario y se nos justifica diciendo que le piden que la enseñe, por que si no, nadie lo haría.

Dejamos Rebolledo, ponemos rumbo hacia el puertecillo de la Cuculilla y desde allí llegamos hasta Castrecías. Nos damos de bruces con lo que nos parece el viejo cubo de un molino de viento y un labrador que trabaja en los alrededores nos lo confirma: “Sí. Es el último molino de viento que se hizo en España, un manchego que apareció por aquí, se caso con una del pueblo y ahí lo dejó”…

Un paseo entre loras

Dejamos el pueblo y seguimos nuestro camino subiendo de nuevo, acompañando a un valle que nos va elevando hacia las formas rotundas que forman los cantiles como el Castillo del Moro o el Otero de la Horca.

Llegamos, por fin, al páramo de La Lora Grande; una extensión plana, estrecha y alargada que recorremos durante varios kilómetros sobre un complicado lapiaz que nos obliga a mantener la atención en el suelo teniendo que detenernos para admirar los horizontes que desde aquí observamos, entre los que destacan Peña Amaya y Peña Castro.

El duro páramo está pelado, apenas algunos pinos y mostajos tratan de formar pequeños bosquetes. En la áspera superficie cardos ya secos y algunos corros de gayubas intentan tapizar lo imposible.

El camino fue mejorando a medida que perdimos altura si bien nuestros brazos siguieron vibrando el resto de la excursión.

Bajamos al valle hacia el Sur, entre la Peña Castro y La Peña Lora, pasamos sobre la ya conocida cascada de Yeguamea, que da origen al río Odra y seguimos entre el agreste y vacío paisaje sin nada ni nadie a la la vista salvo la imponente Peña Amaya.

Tras dejas atrás las crestas calizas de este maravillosos paisaje geológico. El descenso entre las Loras fue vertiginoso y, tomando como eje la carreterilla que se dirige a Humada, fuimos visitando algunos pueblos y lugares que en el camino encontramos.

Los pueblos modestos que se pierden

Caímos primero en Rebolledo Traspeña. Un caño en la plaza vertía un potente chorro de agua sobre unos pilones donde nos refrescamos. Visitamos los alrededores de su modesta iglesia y entramos en su cementerio donde nos sorprendió la humildad de algunas cruces colocadas recientemente y realizadas con un par de tablas cruzadas.

Bajo el frescor de una nogala almorzamos. Tras el descanso, tomamos la cuesta hacia el collado donde nace el río Sauguillo. Es el mismo que habíamos acompañado ya esta mañana aguas arriba en las cercanías del Pisuerga.

Tras otro descenso llegamos hasta Valtierra de Albacastro. También visitamos su iglesia de San Juan entre un delicioso bosquete de robles y su cementerio anejo; auténticos símbolos de la humildad de estos lugares. Aquí rellenamos de agua nuestros bidones en una moderna fuente y seguimos arroyo abajo.

Y llegamos a Albacastro. Aquí parece que ya no vive nadie. Una vieja señal anuncia el lugar junto a un camino empedrado y comido por la vegetación. Entrando por él solamente encontramos la ruina y desolación de un pueblo abandonado no hace tanto. Casas hundidas entre guindos y manzanos entre otras que se mantienen en pie conservando aún algo del calor que dejaron sus últimas gentes.

A su pobre iglesia de trazas románicas se sube por unas escaleras talladas en la misma roca. Ésta, a duras penas mantiene su portada incrustada en un arimez enfoscado con grosero cemento gris. Y peor aún: en el vano de su testero alguien se llevó los fustes decorativos dejando sus capiteles levitando y… agradecidos.

Entre tanta desolación una moderna y sólida caja de acero worten —tan de moda—, alberga mecanismos eléctricos además de un foco que apunta el templo. ¿Iluminarán la iglesia en la noche?

Dejamos las Loras para regresar a Villela. A  media tarde llegamos cargados con cincuenta exigentes kilómetros (aquí). Impresionados por los hermosos relieves que hemos disfrutado y apenados por la realidad rural que contemplamos. Paisajes que nos roban: cubriendo el suelo con placas solares, rompiendo sus horizontes con generadores  y construyendo anchas vías de comunicación que ignoran a los pueblos que nos vacían.

La entrada Pueblos y Loras: Loras sin pueblos aparece primero en Durius Aquæ.

Burejo arriba

El río Burejo es un pequeño afluente del Pisuerga, nace en Dehesa de Montejo y desemboca en Herrera de Pisuerga. Atraviesa la palentina comarca de La Ojeda, tan famosa por su patrimonio románico.

La primera hora del recorrido aún hubo que rodarla con un ligero cortavientos para protegernos del relente de la madrugada, salimos de Villabermudo entre la húmeda ribera del río que, para nuestro contento, bajaba con un buen caudal para la fecha en la que nos encontramos.

Hicimos nuestra primera parada en la ermita de la virgen de la Ventosilla que despuntaba desde un cerrillo que nos permitió contemplar unas preciosa vistas del valle con el cereal maduro aún sin segar.

Desde allí seguimos paralelos al río hacia el norte por caminos pedregosos y mojados que aún conservaban los charcos de recientes tormentas, ya sabéis, las de San Juan; las que quitan vino y no dan pan. Llegamos a La Vid de Ojeda y desde allí seguimos hasta el arroyo de Villavega, el cual tuvimos que vadear, mojándonos, para pasar hasta un camino perdido, lleno de maleza y barro por el que a duras penas pudimos llegar hasta San Pedro de Ojeda. ¡Menos mal! la visita a su interesante iglesia románica sobre un cerro que dominaba el pueblo nos compensó del «sacrificio».

Seguimos hacia Moarves de Ojeda pero los caminos estaban infames, rodábamos a ciegas entre herbazales hasta la cintura y, con frecuencia cárcavas escondidas e inundadas de agua que nos hacían poner pie a tierra. Así llegamos hasta Moarves y allí, además de recrearnos una vez más con la soberbia portada escultórica iluminada por el sol matutino, decidimos acortar camino y evitar la cercanía al río.

Así que dejamos allí al Burejo y tomamos ¡por fin! un buen camino hacia el valle de San Andrés. Algunas nubecillas ayudaban con los calores a disfrutar del agradable paisaje de cebadas doradas entre pinares abrasadores.

Rozando Las Loras

Llegamos hasta Villaescusa de Ecla, incluso más allá, hasta la Culada del Diablo ya metidos en el Geoparque de Las Loras. Pensábamos acercarnos hasta la cascada de Cervigada pero era inútil: el arroyo bajaba seco.

Bajamos hasta Santibañez de Ecla visitamos su iglesia sobre un promontorio que pudo estar amurallado a la vista de su curiosa torre defensiva y bajamos después hasta el monasterio del Císter.

Aún no pudiendo visitar su famoso claustro, pudimos ver otras estancias que nos dieron buena cuenta de su majestuosidad e importancia: como su entrada con un tosco rollo, su fuente y su iglesia, incluso el torno del convento se encontraba accesible trayéndome recuerdos de mi infancia, cuando acompañaba a mi abuelo a por huevos donde las monjas y la transacción entera se hacia a través de un torno que, para mi era parlante, pues al otro lado se oía la dulce voz misteriosa que atendía el portal.

Al salir del monasterio, sufriendo de nuevo por un terrible camino perdido, nos dirigimos hacia Prádanos de Ojeda. Nos encontramos con las fuentes de Palacio y Arrabal, ambas con con un conjunto de caños bien despachados, además de su lavadero y pilón. Allí aprovechamos para almorzar junto al la ermita del Cristo del Amparo entre el calor ardiente de los pinos de La Cerrilla.

Y finalmente: el Pisuerga

La calorina que se apoderaba de la mañana nos empujo hacia el valle del Pisuerga buscando su ribera fresca. Y caímos en Nogales de Pisuerga donde encontramos la preciosa iglesia de San Juan Bautista, de buena base románica y de esbelta espadaña justo cuando acaban de celebrar precisamente su fiesta y aún estaban sin recoger las cenizas de la hoguera.

A partir de aquí seguimos junto al Pisuerga, pasando junto al manantial de La Gallina y siguiendo hacia el Estrecho de Nogales, el lugar donde se sangra al río para crear el Canal de Castilla que allí nace y comienza a morir abandonado como podemos comprobar.

Seguimos junto al Pisuerga y lo cruzamos por otro lugar desolador. El Puente del Refugio, en Barrio de San Vicente, abandonado y sin pretiles, nos transmite imágenes del tercer mundo. Pero por aquí, los puentes rurales son así, o eso o nada.

Dejamos el río y nos encaminamos de regreso a Villabermudo con el Sol en lo alto, entre parajes ondulados y 58 kilómetros más en nuestra mochila y… ¡en las piernas, claro!

Aquí os dejamos el track (wikiloc)

La entrada Una vuelta por la Ojeda: Del Burejo al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Entramos en el Duero sin embarcadero, sobre el azud de Villanueva, entre barro y cerradas espadañas que conseguimos apartar. Ya en el agua ajustamos la impedimenta y comenzamos a palear Duero arriba con un vientecillo molesto que nos deriva hacia estribor.

Tras coger un ritmo suave aparece la entrada en el Duero del Adaja, la cruzamos y sabemos que estamos a la altura de Aniago pero no podemos ver ni siquiera su espadaña; vamos encajados en el río entre frondosas riberas que jalonan nuestro paseo. Vemos el río como lo debieron ver los monjes de la cartuja hace varios siglos o los pescadores que antaño vivieron de aquellos peces que ya no están. Pero también, en contrapunto, aparecen cables que cruzan el río y algún plástico que flota bamboleante sobre el agua para recordarme en que siglo estamos y despertarme de ensoñaciones.

A medida que avanzamos el viento se calma, la corriente es asequible y la temperatura deliciosa. Aparece un águila que escudriña, se levantan varios milanos y se mezclan todos con una bandada de martinetes que vuelan a sus quehaceres.

Ya escuchamos el rumor de la pesquera de Geria y, al doblar un recodo, la vemos más allá de las mejanas que separan el Duero del Pisuerga.

Avanzamos por el Duero y rodeamos las isletas llegando a la punta de Pesqueruela. Ahora estamos en el fragor de la cascada y las olas nos zarandean con suavidad. Estamos en los último metros del Pisuerga y cambiamos de sentido, nos dejamos llevar y vamos ya río abajo. Un momento relajante y delicioso. Ahora el Pisuerga descansa y el Duero puede alardear.

Emprendemos el regreso, el Sol va cayendo y las sombras avanzan sobre el río. Ahora el esfuerzo es menor y seguimos disfrutando del anchuroso río y de su pajarería que no cesa de alborotar. No fijamos en sus riberas; son selvas salvajes sin playa alguna. Apenas aparecen un par de lugares de posible desembarco.

De vuelta entramos unos metros entre las inaccesibles riberas del Adaja hasta que se estrecha y es necesario esquivar postes secos y garranchos. Mejor volvemos al Duero.

Y volvemos hasta al largo azud de donde partimos, donde antaño hubo aceñas y después se construyó la toma de aguas para el Canal de Tordesillas, hoy abandonada. Junto a la presa buscamos la orilla junto a algunos patos que acompañan a la barca sorprendidos.

La encontramos finalmente y sacamos las barcas del río cuando el Sol ya se esconde. Solamente los brazos —algo cansados— no parecen haber disfrutado tanto de estas dos horas largas de relajante paseo.

Observamos la foto de abajo y cualquiera de las de arriba…

¡Hay que ver como han cambiado las riberas en un siglo y que poco tarda la naturaleza en ocultar nuestro paso! Antaño las arboledas taladas para leña y los pastos consumidos por el ganado; son costas anodinas, vacías y polvorientas. Ahora son frondosas, inaccesibles y capaces de albergar una nutrida fauna. Las aguas, por el contrario aún tienen que cargar con tantos desechos y vertidos.

Y tanto aguas como riberas adaptarse sin remedio a extrañas faunas y floras que lo colonizan y que no habrá forma de erradicar.

Aquí, en wikiloc, os dejo el recorrido

Foto portada de esta entrada: Federico Sanz Rubiales

La entrada Duero y Pisuerga: La confluencia aparece primero en Durius Aquæ.

La ruta, de unos 12 km, es bien conocida, no tiene ni perdida ni desperdicio. Se trata de una marcha entretenida, con alguna dificultad, especialmente por la abundancia del manantiales y arroyos que a veces son la misma senda. Los accesos a la cueva son abruptos y allí conviene tener precaución.

El paseo se desarrolla a la vera del jovencito río Pisuerga. Recién nacido baja encañonado entre muchos restos mineros y su estruendo acompaña toda la ruta. Robles, hayas y acebos emergen corpulentos entre brezos y escobas aunque, al mirar sus copas desnudas, la vista se nos pierde bastante más lejos; entre el hermoso perfil de las altas cumbres tocadas de blanco.

El ganado está presente en el camino. Caballos y vacas hacen sonar sus esquilones entre las praderías, parece que su compañía aquieta la esperanza del encuentro fortuito con el oso o con el lobo que seguramente anden sesteando por las quebradas más altas, .

La cueva del Cobre es colosal. Y no me refiero solamente a lo que vemos, ya que parece estar por descubrir su intrincado laberinto de canales y galerías. Hasta su gigantesca bóveda calcárea llega el río desde las sombras, la recorre veloz y, finalmente, escapa por su boca derramándose espumoso por el barranco. Un espectáculo que bien merece el paseo.

Es posible seguir, llegar hasta el lugar donde los arroyos que conforman el Pisuerga se sumen, en Sel de la Fuente, para llegar entre galerías hasta la cueva. Nosotros optamos por almorzar y bajar. Así podremos visitar ese lugar, más adelante, quizás desde Salcedillo.

Aprovechamos la vuelta para visitar los tres pueblecitos del Valle de Redondo:

Santa María de Redondo

Es el pueblo más alto del valle del Pisuerga; hoy se encuentra animado de visitantes. Cuando llegamos comienzan a voltear briosas dos de la campanas de la iglesia de la Asunción. ¡Cómo no admirar su bella espadaña! Esta supera a la de Salvador de Cantamuda —qué ya es decir—, en una tronera para el campanil superior además de contar con un nido para la cigüeña que ahora vuela alborotada alrededor de la espadaña por el repique.

Visitamos su interior y allí nos encontramos con la imagen y la leyenda de la Virgen de Viarce y algunos recuerdos del monasterio franciscano del Corpus Christi que, al pie de las elegantes Peñas del Moro, se desamortizó y abandonó.

San Juan de Redondo

Bajamos el río. Apenas un kilómetro abajo encontramos la siguiente localidad: San Juan de Redondo, que también se ubica junto al río. Nos acercamos a su iglesia de San Juan Degollado. Esta cuenta con torre y se encuentra solitaria sobre un altozano entre húmedos prados.

Junto al río encontramos un viejo molino que alguien se ha molestado en conservar. Entre su cárcavo ya no pasa agua ni lo acompañan sus huertas pero ahí sigue el coqueto edificio para contarnos de cuando por aquí se plantaba cereal.

Tremaya

Y finalmente: Tremaya. Precioso nombre que identifica también la enorme peña, donde cuentan que hubo un castillo y que sirve de pivote para, que el río, tras rodearla, torne definitivamente hacia el Sur.

Observamos el panorama desde su iglesia y callejeamos sus calles serranas, amplias y dispersas. Algo más abajo encontramos el primer puente de piedra del Pisuerga. No es demasiado antiguo ya que se realizó gracias a las donaciones de un indiano en 1918, según nos cuenta una inscripción sobre su ojo. Robusto y de un sólo arco rebajado, da paso al camino que llega hasta lo alto de la peña.

Hablamos con sus gentes, mayores como nosotros. Nos cuentan cosas de antaño, de nevadas de un metro que los aislaban durante meses y que hacían que tuvieran que salir por las ventanas para tirar de pala y abrir senderos. Nos cuentan con orgullo lo que tienen y como viven; incluso la sensación de que, gracias al turismo y… los osos, se mantienen vivos sus pueblos.

Pues nos vamos. Acompañando al joven y fragoroso Pisuerga… ¡precioso, adornado de capilotes!

Aquí, nuestro track.

La entrada Cueva del Cobre y los pueblos del Valle de Redondo aparece primero en Durius Aquæ.

La Sierra del Brezo emerge entre los nacimientos del Pisuerga y del Carrión, su mayor altura la ostenta el Pico del Fraile con 2025 m de altitud. A su vez sirve de monumental estribación a la cordillera Cantábrica con la Meseta Castellana. En ella encontramos preciosos bosques como la Tejeda de Tosande o los grandes rodales de pino silvestre de Velilla de Río Carrión. En sus faldas del Sur nacen ríos menudos como el Burejo, el Boedo y el Valdavia que se entregarán más al Sur al Pisuerga (el Boedo primero al Valdavia o Abánades).

El paseo, de 43 kilómetros y en los que superamos el kilómetro de desnivel, resultó muy exigente. Mas las magníficas vistas sobre las cumbres clásicas de la Montaña Palentina, los embalses del Carrión y la calma con la que nos lo tomamos —que todo hay que decirlo—, superaron de largo las dificultades.

Comenzamos trepando entre manchas de pinares, algunos abedules y robles perezosos hasta las divisorias más altas que nos permitieron contemplar la generosidad de la meseta hacia el Sur que se perdía en una lejana calima y los paisajes montañosos hacia el Norte. Más allá de los hondos valles aparecían las elegantes peñas, con algo de nieve aún, del Curavacas, el Espigüete y hasta el Tres Mares.

El camino nos permitió recorrer un buen tramo de cordales desnudos de arboleda pero con abundante gayuba y brezo. Brezos que, poco a poco, van abriendo sus múltiples florecillas y pronto teñirán de morado la sierra a la que dan nombre. Rodábamos entre collados que nos permitían vistas alternativas de los embalses de Requejada (Pisuerga) y de Camporredondo (Carrión) y, muy abajo, los diminutos pueblos de Rabanal de las Llantas y San Martín de los Herreros.

Iniciamos el descenso hacia el embalse de Camporredondo de Alba. Las calizas desnudas fueron dando paso a prados; junto al alegre arroyo de Valderrianes pastaba tranquilo el ganado acompañado por una buena manada de cérvidos que al vernos se pusieron rápidamente en fuga ladera arriba.

Llegamos a La Lastra y seguimos camino hasta el borde del embalse, ahora rebosante de aguas tranquilas y limpias donde conseguimos algún reflejo fotográfico con la compañía del canto, persistente, de una pareja de mirlos, muchas lagartijas y algunos alevines bajo las aguas.

Subimos de nuevo hasta cruzar el arroyo de Miranda y poco después el del Valle de Santa Eufemia, a su lado, descendimos hasta Camporredondo de Alba. Allí, junto al Carrión, en la cola del embalse de Compuerto, hubo tiempo… y bar, hasta para un café reconfortante.

De nuevo había que trepar con la bicicleta. Con calma, con paciencia, con el cielo agradablemente nublado y con la ayuda de buenas pistas fuimos poco a poco subiendo entre un cerrado bosque de pinos silvestres.

El ascenso resultó muy entretenido. Parando en las revueltas a contemplar el paisaje montañoso a nuestras espaldas o bien vadeando los arroyos que bajaban brincando espumosos. Así hasta que llegamos al sobrecogedor despoblado de Valsurbio.

Cuatro casas restauradas contrastan con la desolación de la aldea abandonada hace más de cincuenta años. Un cartel amenaza a los saqueadores de piedras cuando ya apenas hay piedras y los restos se confunden con el cerrado paisaje. La iglesia aún conserva la su débil espadaña vana, pero el resto, apenas se distingue entre la espesa vegetación del lugar.

Dejamos el lugar entre el rumor del arroyo que cae violento entre numerosos manantiales. Vamos pensando en los recuerdos de aquellas vidas entre grandes nevadas y el acoso de los lobos mientras afrontamos las últimas cuestas que nos llevarán hasta la Cruz de Valsurbio. Desde allí, ya en vertiginosa bajada, pasamos por el refugio de Cristo Sierra y regresamos al Santuario.

Vaya, la Sierra del Brezo, ¡magnífica jornada de bicicleta!, aquí os dejo el track de wikiloc

La entrada Sierra del Brezo: el edén entre Pisuerga y Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Hoy nos hemos acercado al Carrión de la capital desde la llanura, desde Tierra de Campos. Las pilastras que sujetaban el puente del ferrocarril de Villalón han sido aprovechadas para construir un nuevo acceso para la entrada de la ciudad. Bajo el mismo, el río discurre unido, sosegado y gris como corresponde a un mes de enero.

Dejamos a nuestro frente los cerros soleados del Otero y San Juanillo y seguimos por el sendero de la ribera  hasta que entramos en la ciudad acogedora. El río sigue ancho y unido. Sus álamos se visten tan solo con hiedras y se calzan con carrizos para marcar el cauce.

Entre instalaciones deportivas y modernos edificios llegamos hasta un estruendoso azud encajado entre una alameda. El río se divide ahora en dos y entre sus brazos queda el gran islote del Sotillo de los Canónigos. Allí donde antaño fueron huertas bien regadas por el brazo alto del Carrión, ahora bosquetes y jardines invitan a un paseo sobre hojarasca seca bajo el tenue sol de la tarde invernal.

Enseguida llegamos a Puentecillas, seguramente el puente urbano antiguo  más bonito de España y que parece, mas bien, sacado de un cuento. Lo paseamos y disfrutamos y acabamos en las compuertas de las Once Paradas, la vieja fábrica de luz cuyo tendido eléctrico aún cruza el río hacia la ciudad.

Cruzamos hasta el barrio de Allende el Río. Al pasar a la otra ribera encontramos más aguas. Se trata de la dársena del Canal de Castilla; el gran puerto palentino donde se agrupaban las barcazas de carga y a donde llegaba el barquillo de pasajeros desde Valladolid. Ahora reposa como un espejo plateado esperando mejores momentos, como tantas cosas del Canal.

Vuelvo a acercarme al río; cruzo su ancho y firme Puente Mayor. Parece que, por un momento, el río se ha vuelto a unir aunque enseguida vuelve a partirse en dos.

A través de una moderna pasarela entramos en la enorme isla de Dos Aguas y nos acercamos hasta el mirador de la presa del Puente Mayor. Es una tarde agradable y la gente pasea, hay niños jugando y una pareja abrazada en un banco, sin hablarse, vive un momento de ensoñación aislados del mundo por el fragor de la cascada.

Nosotros seguimos hasta la siguiente pasarela. Desde ella podemos observar la almenada iglesia de San Miguel y nos entran tentaciones de visitarla, y después su Calle Mayor, y su catedral con su espléndido museo y… tantas cosas. Pero no. Hoy toca visitar al río y por el seguimos entre enormes parques e instalaciones deportivas.

En una ciudad tan agradable como Palencia todo está cerca. Pronto llegamos a una salida que nos lleva hacia el puente de Hierro, ya centenario. Bajo su tablero podríamos decir que el río salía de Palencia, pero la ciudad ha crecido y sigue acompañado al río otro buen tramo. Nosotros lo hacemos también hasta el puente del Obispo (Nicolás Castellanos). A partir de este lugar el río deja sus cuérnagos, sus islas y pasarelas y vuelve a su cauce único. Los parques siguen rio abajo difuminándose en predios y huertas hacia el siguiente puente, ya en Villamuriel.

Nos acercamos hasta la gran escultura que encuentro en la plaza donde comienza el puente. Una mujer con una niña casi de la mano caminan desenvueltas, a cierta distancia, un hombre lo hace también en la misma dirección; parece que caminando más deprisa, dejándonos elegir a nosotros si son o no una familia. Parecen de hierro o bronce, desnudo el hombre, vestidas la mujer y la niña, enormes, modelados sin detalle pero transmitiendo movimiento, dinamismo y algo de ambigüedad.

Se titula: “El Paseo”  y nos gusta. Esta bien que esté ahí… Pues bien, nosotros aquí, nuestro paseo junto al Carrión, lo damos por terminado.

y os dejo este track orientativo (mejor pasearlo libremente y sin prisa)

La entrada Paseo por PALENCIA: islas y riberas del Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Entre los pueblecitos que recorrimos también fueron apareciendo sus acogedoras y coquetas iglesias románicas, ermitas y monasterios generalmente bien conservados, de graciosas espadañas y con sus camposantos adosados. Todo ello armonizado con el paisaje natural para convertirlo en un paisaje cultural. Más humano si cabe; aunque precisamente los humanos lo hayamos casi abandonado.

Y esto es algo de lo que nos encontramos:

Olleros de Pisuerga:

Ya hemos hablado de Olleros en este cuaderno por su digamos «sugerente» caño. Ahora hemos visitado la Iglesia rupestre de los Santos Justo Y Pastor

Es, desde luego, un lugar especial. Sobre la pared de un cantil aparece su fachada y dentro, excavada, una hermosa oquedad en forma de templo románico de dos naves. Sus columnas y arcos fajones, solamente decorativos, nos muestran el afán de las gentes de este lugar por poseer su iglesia a la moda imperante hace mil años  sin grandes dispendios.

Valoria de Aguilar:

Aquí nos encontramos con la Iglesia de San Miguel, con su esbelta espadaña original, prominente sobre un verde prado

Villallano:

Iglesia de Santa María la Mayor. Comenzó románica y se amplió en estilo gótico que es lo que actualmente podemos observar.

Gama:

Iglesia de San Andrés.

Esta pudimos también visitarla por dentro y admirar sus capiteles, sus retablos y el buen estado de conservación de sus antiguos complementos como confesionarios que son elementos sacados de la historia. Sus variados canecillos, que aún conservan algo de color, cuentan sus historias y un curioso contrafuerte en el ábside respeta el vano de una ventana.

Villaescusa de las Torres:

San Juan Bautista. Esta es ya posterior aunque dispone de algunos elementos románicos. Da gloria ver su espadaña completa de campanas.

Monasterio de Santa María de Mave:

Un cenobio románico convertido en hospedería pero que nos muestra sus antiguas hechuras medievales en piedra anaranjada.

¿Qué os parece?

Nos gustan los ríos y sus valles. También sus páramos y montañas pero… Cómo poder obviar las obras de lo humano sobre la naturaleza. Si está hecho por el hombre también debe de ser natural, para bien o para mal. ¿no?

Finalmente si os gusta el «románico palentino» no dejéis de ver esta pequeña galería de fotografías. De la zona norte de Aguilar, Pisuerga arriba.

Y el track de la ruta

La entrada Románico junto al Pisuerga: alrededores de La Horadada aparece primero en Durius Aquæ.

Solamente el abrupto cruce de Las Loras aporta algo de emoción a su calmado descenso. Es justo cuando atraviesa el Cañón de la Horadada, jalonado por agrestes mesas calcáreas cuando dibuja unos hermosos paisajes naturales que hoy vamos a recorrer en bicicleta.

Comenzamos en Santa María de Mave, rodamos hasta Mave y de allí a Olleros junto a un rio Pisuerga por el que navegaban amontonadas las hojas doradas de los chopos. Temperatura y viento excelentes; ello significaba buen humor y ganas de rodar y a ello nos pusimos claro.

Seguimos camino tomando la calzada de los Blendios, por un ramal subimos hasta los vestigios de Monte Cildá donde dimos un agradable paseo por los cantiles del Cañón de la Horadada entre caballos con esquilones y entre los restos del castro prerromano que eran más de lo que esperábamos.

Continuamos nuestro camino hasta Valoria de Aguilar, recorrimos el acogedor pueblo, y seguimos hasta cruzar el río Pisuerga allí donde recibe al Camesa y este al Lucio en un festival de reflejos ocres, rojos y amarillos en las riberas. Fue precisamente siguiendo al arroyo Lucio como llegamos hasta Villallano.

A la salida del pueblo dudamos que rumbo tomar y decidimos acercarnos a Gama antes de encaramarnos al paraje de Las Tuerces. La carreterilla vacía nos llevó entre toboganes junto a los farallones de la gran lora que tendríamos que remontar más tarde.

Tras visitar la iglesia de San Andrés, en la aislada Gama, iniciamos la subida hasta su castillo roquero por la pista que rodea Peña la Vieja entre bruscas afloraciones calcáreas, tan típicas de estos paisajes.

Encontramos refugio para almorzar con sol y sin viento y, enseguida, seguimos la ruta entre cerrados pinares hacia Peña Mesa.

El sol estaba ya bajo cuando llegamos. Hoy nos habíamos entretenido bastante con visitas a monumentos. Aún así dimos un buen paseo asomándonos a los cantiles que nos mostraban la Horadada, y la montaña, y Aguilar, y Monte Bernorio, y…bueno, poco había que no pudiéramos ver desde allí.

Caminábamos entre un laberinto de lapiaces, brincando sobre las extrañas formaciones, pisando brezos y apartando avellanos. Un paseo tan hermoso como complicado.

Para bajar decidimos tomar la pista que desciende por Valdorao hacia Villaescusa de las Torres de donde salimos buscando los bordes del cañón, ahora por el lado izquierdo del río.

Con el sol bajo y de frente esta fue la pequeña aventura del día. Apenas podíamos avanzar por el sendero cegados por la luz y con los espinos cebándose con nuestras piernas. Cuando nos asomábamos a los cantiles apenas veíamos el río que estaba ya sumido en las sombras.

Con cierto esfuerzo llegamos hasta las cercanías de la central. Allí un último rayo de sol nos ilumino la salida del cañón y pudimos recrearnos en el bonito diorama en el que se convirtió el paisaje de agua, rocas y molino. Incluso el ferrocarril se incorporó al festival aportando un tren lleno de coches que debía de buscar el mar.

Llegamos hasta la enorme Cueva del Gitano y después a la central hidroeléctrica abandonada con un Pisuerga cruzando ruidoso sobre el azud. Desde allí ya un relajado paseo  nos llevó de vuelta hasta el monasterio de Santa María de Mave donde estaba nuestro coche.

Hemos intentado ceñir el relato al impresionante paisaje natural. Dejamos para la siguiente entrada el recorrido cultural de esta excursión que es tan interesante y nutrido que se merece otra entrada.

Y aquí os dejamos nuestro track

La entrada Paisajes del Pisuerga: cuando cruza la Horadada aparece primero en Durius Aquæ.

Para ello se nos provee de chalecos salvavidas y nos asignan unos kayak pesados y lentos… ¡pero insumergibles!, esto me permite al menos llevar la cámara y tirar alguna foto.

Me viene a la memoria cuando, hará unos cincuenta años, alquilar una barca era una de las actividades favoritas de cualquier adolescente vallisoletano, remar hasta el Palero, darse un baño… los chalecos salvavidas no se conocían ¡Pero cómo han cambiado las cosas!

Bajamos hasta el animado pantalán cargados con nuestros barcos. Además de los piragüistas que embarcan y desembarcan, pandillas de jóvenes bañistas, curiosos o paseantes lo frecuentan. Por los alrededores tampoco faltan pescadores que echan la caña para pasar el rato. Se ve que todo el mundo le apetece estar junto al río, hermoso y fresco

Ya en el agua nos familiarizamos con la embarcación, la verdad muy poco marinera. Sobre ella comenzamos a remontar el rio. La sensación es placentera. El rio verdoso no parece contaminado aunque sobre su escasa corriente flota materia orgánica vegetal. Acaricio el agua que encuentro cálida y el sol aprieta de forma que remamos junto a las orillas buscando la sombra de la arboleda. ¡Y cómo se agradecen las gotitas que salpican de la pala sobre las piernas!

Dejamos atrás la cascada de la desembocadura del río Esgueva junto a la vieja Fábrica de Luz. Entre chopos y fresnos el agua del Esgueva, incrementada con la del Duero que le aporta el Canal, desciende dando brincos sonoros y espumosos hasta el Pisuerga mientras unos perros juegan y se bañan. Un paraje lleno de encanto que no habíamos visto desde el río.

Seguimos paleando en calma y tratando de evitar los sedales de los pescadores. Ahora cruzamos bajo el doble puente del Cabildo y observamos que la ciudad ha desaparecido entre las barreras arboladas del bosque impenetrable que supone la ribera.

A cambio, desde el kayak vemos como los milanos van tomando sus dormideros, algunas palomas se acercan para beber, un pequeño martín pescador cruza volando veloz a ras de aguas y una garza inmóvil sobre un poste nos observa impávida. La naturaleza claramente gana terreno a la industria que nos rodea más allá de la galería del río.

La excursión sigue sobre un río también animado. Además de alguna carpa que salta inesperadamente sobre la superficie, otras embarcaciones se cruzan o nos adelantan. Canoas y piraguas, algún bote, tablas de pádel y un par de exóticas barcas dragón que palean acompasadas al ritmo monótono de su tambor.

Junto a las riberas coloridas de morados y amarillos, esquivamos viejos troncos que nos amenazan con sus ramas secas y afiladas y, a medida que avanzamos, movemos plantas exóticas que flotan formando dóciles islas verdes. Con frecuencia los fresnos y chopos cuelgan su ramaje sobre el río formando estrechos túneles que da gloria atravesar.

Dejamos la imaginación volar y nos vemos atravesando una jungla tropical. Atentos a tribus hostiles, a animales salvajes, a posibles rápidos… Pero ¡vaya por Dios! una botella de plástico y una silla de terraza sobre una isla de troncos nos devuelve a la realidad.

Así, poco a poco, llegamos hasta la presa de la Central del Cabildo. El río se ensancha formando una amplia dársena y aquí nos damos verdadera cuenta del escaso caudal que lleva el rio en verano.

El viejo azud solamente rebosa por algunos tramos mientras que en otros descansan grandes troncos que esperan pacientes a que la crecida del invierno los arrastre.

Tras recorrer la presa nos reunimos en el fresco rincón que se forma junto a la ribera izquierda del río. Aquí si que el agua rebosa espumosa y los peces aprovechan para tomar oxigeno extra asomando con frecuencia sus cuerpecillos.

Un agradable rato de charla y sosiego bajo chopos, sauces y fresnos; rodeados de zarzas y carrizos y moviendo con suavidad el kayak que ahora pretende dejarse llevar por la corriente.

El sol va cayendo y la sombra va ganando espacio sobre las aguas. Se da la salida y partimos paleando con fuerza para bajar ahora el río “vertiginosamente” de regreso al embarcadero.

Aquí os dejo el mapa del recorrido (wikiloc)

La entrada Pisuerga, una tarde de kayak aparece primero en Durius Aquæ.

Además de su esplendor paisajístico y de estos aristocráticos títulos estos lugares esconden pasajes de nuestra historia antigua. Así, en uno de los bordes del páramo se encuentra El Castillejo. Allí acamparon las tropas romanas que asaltaron el cercano Monte Bernorio reduciendo, por fin, a los pueblos cántabros.

El río Ivia…

La lora, caliza y casi plana, recibe las aguas de lluvia que se filtran a su interior. Sus entrañas se colmatan y se producen los fenómenos kársticos de disolución de las rocas formándose cuevas, dolinas y rios interiores que no pueden filtrarse por encontrar capas impermeables. Para buscar una salida necesitan romper las paredes calcáreas. Ejemplo de esto es la misma cueva de los Franceses.

Por el interior de la Lora discurre la divisoria de aguas de la cuenca del Duero y de la del Ebro. En la vertiente del Duero se forma la hermosa surgencia de Covalagua que es considerada como el nacimiento del río Ivia (o rio de Covalagua), un pequeño riachuelo de siete kilómetros que da nombre a la comarca palentina de la Valdivia.

El agua quiebra el páramo y comienza a saltar saturada de minerales que se van depositando en una gran toba caliza que sirve de filtro a las aguas. En el exterior, entre cada pequeño salto espumoso, se forman remansos acogedores de azul turquesa. Las aguas llegan hasta las localidades de Revilla de Pomar, Pomar de Valdivia y finalmente se integran a las del rio Rupión en Báscones de Valdivia.

Y el paseo…

Nuestra ruta la comenzamos en Villarén de Valdivia. Tras la visita al eremitorio rupestre de San Martín comenzamos a trepar las cuestas por un camino firme y seco que nos ofrecía unas vistas nítidas del perfil de la Montaña Palentina aún adornado con retazos de nieve.

Por fin, arriba, pudimos observar las tenues estructuras defensivas que aún se adivinan, imaginar el poblado en su interior e incluso escuchar el griterío de alguna zalagarda en idiomas incógnitos que no conocieron la escritura y solamente podemos imaginar.

En la mañana nítida pudimos ver pueblos del valle del Camesa y otros tantos del Valdelomar que ya vierten hacia el río Ebro. El cierzo soplaba fuerte y frio en el desolado paramillo. Nos abrigamos y comenzamos el descenso por el Este hasta un camino que nos lleva cuesta abajo hacia Helecha de Valdivia cruzando el incipiente rio Rupión.

Desde Helecha nos acercamos con el viento a favor hacia Pomar de Valdivia con una de las bicicletas renqueante. Bordeando el Castillejo llegamos a Pomar de Valdivia, cabecera del municipio, siguiendo hasta Revilla de Pomar un pueblecito de casas arregladas pero con nadie por sus calles y por aquí entramos a la preciosa senda que se dirige a Covalagua.

Pronto aparece el río Ivia entre campos verdes y húmedos salpicados de florecillas y grandes robles perezosos. Cruzamos sus aguas turquesa en un par de ocasiones por medio de piedras pasaderas firmes y pronto escuchamos el rumor de sus cascadas. De entre las rocas el agua cae abundante escurriendo entre la toba. Después descendiendo por su vallejo se remansa a veces y otras brinca.

Optamos por seguir la senda en lugar de la carretera para llegar al páramo. Un hermoso sendero en el que fueron apareciendo las hayas y que hubo que hacer buena parte a pie. Llegamos a los farallones finales colgados sobre nuestras cabezas que nos mostraron la panorámica del valle en forma de herradura perfecta. Y de allí hasta el edificio de la cueva de los Franceses que hace años ya visitamos.

Había sido todo un reto llegar hasta allí con una cadena trabada. A pesar de ello decidimos visitar el misterioso Canto Hito. Tomamos la trocha indicada y por un infame lapiaz quebrado que parecía colapsar a cada momento nos fuimos acercando a lomos de nuestras bicicletas a las que sin duda las exigimos demasiado.

Entre el desolador horizonte comenzó a atisbarse la forma del menhir. Clavado y sujeto con otras piedras menores se mantiene inclinado. Dicen que es un lugar de enterramientos… bueno, vete a saber… No estaría mal devolverle la verticalidad que sin duda en su momento tuvo antes de que quiebre.

Regresamos, de nuevo entre las piedras, subiendo y bajando dolinas y fijándonos en lo lentos que van los gamones entre estos parajes mientras que crocus, aliagas y amargazas cierran de color las estrechas grietas de las rocas.

Tras este pequeño calvario tomamos la pista hacia el mirador de Valcavado. El viento sigue soplando sobre el páramo yermo sin embargo, sobre el mirador se produce una tregua. El viento sopla muy fuerte pero se arremolina entre los farallones y sobre el mirador hay encalmada. Nos asomamos al Norte y observamos el Monte Ahedo y el valle profundo de Valderredible que nos sobrecoge. Hacia el Sur sobre la horizontalidad del agreste páramo se asoma la cresta de Peña Amaya.

Aquí dimos por terminada la ruta, tras colocar lo mejor posible los cambios, cuesta abajo y por carretera la bicicleta respondió y haciendo un último esfuerzo pudimos conocer la ermita de Nuestra Señora de Samoño y Báscones de Valdivia donde el rio Ivia, o de Covalagua, finalmente se entrega al Rupión*.

Aquí os dejo la ruta seguida (con algunos tramos de sendero para ir a pie)

• El Rupión es afluente del rio Lucio y este del Camesa. El Camesa del Pisuerga.

La entrada El río Ivia… o Covalagua aparece primero en Durius Aquæ.

Solamente una preocupación, y esta era que debido a lo fuerte que había llovido los días anteriores; ¿Cómo encontraríamos los caminos?

Dejamos nuestro vehículo en Terradillos de Esgueva y recorremos el pueblo. Su hermosa iglesia no nos sorprende, tampoco la de la vecina localidad de Pinillos de Esgueva. Es lo que por aquí abunda. Ambas son de estilo románico y monumentales, bien asentadas en sendos promontorios que armonizan con el entorno natural del valle por el que iniciamos nuestro camino.

El Esgueva baja alegre de aguas. Parece limpio y su velocidad arrastra hojas y espadañas en su largo camino hacia el Pisuerga. Lo cruzamos y comenzamos a disfrutar de un valle repleto de quejigos, que antaño fueron mochos, y que aún mantienen un bonito colorido verde y amarillo.

Por la vega llegamos a Cabañes de Esgueva. Visitamos su ermita, pasamos por delante de un viejo palomar y subimos hasta lo alto del cerro que respalda al pueblo y donde colocaron su imponente iglesia de San Martín cuyo reloj debió de dar la hora a una buena parte del valle. Allí se encuentra también su viejo cementerio y no podemos evitar entrar; plagado de flores y viejas cruces de hierro y mármol imaginamos vidas pasadas con los tiempos efímeros que nos indican las lápidas.

Seguimos junto al rio por un camino verde y húmedo. Hasta ahora nos íbamos salvando del barro rodando frescos y felices. Encontramos rebosante el azud que desvía el agua para riegos y molinos. Justo al frente, la ermita románica de San Salvador ya en Santibañez de Esgueva  parecía que nos nos llamaba y allá que nos acercamos a contemplar sus arquillos lombardos. Ya la hemos comentado en otra ocasión en este cuaderno y la verdad es que su sencillez embelesa.

Pero allí había que ver también sus caños, sus bodegas, su iglesia y su picota. Y, sobre todo, pasear por el borde del cerro donde se enclava el pueblo para contemplar las vistas del acogedor valle con su arboleda desnuda.

Dejamos aquí a la Esgueva y seguimos junto a su tributario, el arroyo Oquillas, para llegar hasta…¡Oquillas! claro. En el camino una pequeña cueva de cuya bóveda escurrían aguas nos hizo una pequeña demostración de la acción kárstica sin que esperásemos a que se formara alguna estalactita.

Después de visitar el pueblo y sus estelas y canecillos seguimos hacia su estación ferroviaria. Bueno, a lo que queda de ella, más bien. El paisaje había cambiado paramos y cerros se mostraban vacíos y áridos. Los barros comenzaban a darnos dramático aviso y a duras penas llegamos hasta la sencilla ermita de estilo… pues sí, ¡románico!, del Cristo de Reveche. Una pequeña tenada frente a ella nos acogió de la brisa y la llovizna para el descanso del día.

Por un buen camino llegamos a Gumiel de Izan y allí nos dimos cuenta de las pocas horas de luz que nos quedaban para lo lejos que andábamos de nuestro comienzo. Aunque ya habíamos estado hace algunos años lo recorrimos brevemente, casi con prisa. En la plaza disfrutamos de la fachada de su iglesia, ahora tan de moda gracias al aire que se da con el Tesoro o el Monasterio de Petra, allá por el desierto jordano.

Hubo que replantearse la vuelta. Recurrimos a una carretera, afortunadamente vacía y así conseguimos llegar, casi de noche, a Sotillo de la Ribera. Sin apenas paradas excepto en la ermita de Monzón, esta gótica para variar, y un rato que nos entretuvimos en Sotillo entre su fuente, iglesia y ermita de Santa Lucía pero, desde luego, no lo que el lugar merece.

Y poco más de contar sino que después de tanta cruz se nos apareció el infierno. Y a él fuimos bajando; como Virgilio y Dante, por escalones. Primero fue el infierno del barro y después descendimos al de las tinieblas. Pero, en fin, dado que bien está lo que bien acaba y que sarna con gusto no pica no comentaremos más sobre estas zarandajas del oficio. Pero eso sí, hacemos intención de volver con luz ¡Hay mucho que repasar!

Aquí os dejo la ruta recorrido

La entrada Románico y paisajes entre Esgueva y Gromejón aparece primero en Durius Aquæ.

Ya sabiendo lo que nos esperaba llegamos a Abia y montamos nuestras bicicletas y demás trastos. Tras abrigarnos bien comenzamos nuestro paseo, ¡Cómo no!, rodando hacia el Norte. Justo frente al viento.

Cruzamos el Valdavia, también conocido por Abánades. Un río que viene a nacer allá por Santibañez de la Peña, en las estribaciones de la Sierra del Brezo, cruza después la provincia de Palencia; llegando hasta Melgar de Fernamental, en Burgos, donde le espera el Pisuerga.

Junto a la ermita de nuestra Señora de Barruelo tomamos el Cordel Cerverano, un ramal importante de la Cañada Real Leonesa Oriental, que se mantiene ancho y bien amojonado, dirigiéndose hacia Villaprovedo y de allí a las montañas.

Numerosos tractores trabajan el campo. Parece que aprovechan la tierra mollar para darla una vuelta o sembrar. También saludamos a algún cazador de escopeta y perros aunque no llegamos a escuchar disparos.

Dejamos el cordel o quizás desapareció. Queríamos subir hasta la Cuesta de la Parva y dejando atrás el límite de la Tierra de Campos llegamos al montecillo entre un bonito robledal. Desde allí pudimos disfrutar de unas vistas sublimes del norte de la cuenca; desde Las Loras hasta los montes de Guardo la montaña palentina se nos mostraba nítida con sus cumbres más altas presumiendo de vestido blanco.

Zigzagueando entre el monte visitamos Villorquite de Herrera y Santa Cruz del Monte, pueblos a desmano de rutas y de ruidos que mantenían algunas chimeneas humeantes y que, desde sus miradores, pudimos vislumbrar la amplitud y luminosidad de la Tierra de Campos extendida hacia el Sur.

Seguimos caminos firmes, sin apenas barros, y así llegamos hasta Villameriel con su iglesia de pórtico monumental y sus calles vacías.

El viento seguía fuerte pero al cambiar de dirección…  ahora nos empujaba con brío y cuesta abajo hacia Villanuño de Valdavia, llegando a pensar que, como por encantamiento, nuestras bicicletas se hubieran electrificado. Y en Villanuño, junto a un  molino, encontramos un lugar a la abrigada donde dimos cuenta de cerveza y bocadillo con un pan espectacular que habíamos comprado en Osorno.

Y que buen molino. Remozado con esmero se distingue entre el molino y la vivienda. El pequeño muelle donde se descargarían los carros y la balsa –ahora seca– donde se almacenaba el agua. En la parte delantera bajamos hasta el socaz a curiosear sus arcos y allí estaban sus tres rodeznos y sus ingenios impecables y listos por si el agua volviera.

Nos reunimos con el Valdavia y lo seguimos. Bajaba hermoso, como pocas veces lo hemos visto. Entre su vega avanzábamos entretenidos con palomares, alguna noria y hermosas nogalas hasta que la concentración nos empujó por sus caminos rectilíneos e insípidos.

Pasamos por Bárcena de Campos rodando junto a la ribera y llegamos poco después hasta Castrillo de Villavega, el pueblo de San Quirico. El magnífico puente del s XVIII, que por aquí cruza el río, nos dejó sorprendidos por su hechura y conservación.

Visitamos sus iglesias, ermitas y los últimos restos de su castillo mientras el sol, ya al oeste, se acercaba a la tierra.

Un último empujón por lo alto de los páramos nos llevó de regreso a Abia de las Torres. Llegamos con cincuenta y tantos kilómetros en las piernas por estas tierras tan amplias, tan discretas y tan apartadas del ruido.

La entrada Por el valle del bajo Valdavia aparece primero en Durius Aquæ.