Hoy se nos antojó subir hasta el Monasterio del Risco, o, mejor dicho, a lo que va quedando. Encontramos la mañana fría y ventosa, también incierta en cuanto a los pronósticos de nieve y más al haberme dejado el cortavientos impermeable en casa, seguramente por escuchar los desbarres políticos.

Pero, estando allí, solamente quedaba aguantarse y ponerse en marcha. Comenzamos a rodar en Muñana, después atravesamos la preciosa dehesa de Villagarcía, cruzamos Pascual Muñoz y llegamos a Amavida. Cuando no se cubría el cielo la mañana estaba agradablemente soleada aunque notábamos más el frío al observar los hilos de humo que exhalaban algunas chimeneas en los altos pueblos serranos.

Tras cruzar el arroyo del Guijuelo comenzó la aventura. Había que trepar con la bicicleta por caminos y sendas empapadas hasta el cordal de la Sierra de Ávila; visitando, claro está, las románticas ruinas de Santa María del Risco.

Comenzamos por el camino de Prado Recio hasta subir al Robledo, alternando ratos a pie con ratos sobre la bicicleta. Hacia abajo, ya dominábamos el hermoso y amplio valle de Amblés y, hacia arriba, divisábamos el Risco, este nos parecía cada vez más lejos y más alto.

Comenzaban a aparecer manchas blancas, primero junto al camino, después entre los ventisqueros y finalmente, la nieve se acumulaba entre roquedos y pastos confundiendo el sendero. En el paseo nos acompañaban imponentes robles. En cada uno parábamos sorprendidos por su porte soberbio y por el brutal tamaño de su tronco y, de paso, también para recuperar el resuello.

Había que adivinar la senda y empujar la bicicleta pero las ruinas se iban acercando. Apareció entre la nieve un antiguo carril empedrado y por el llegamos hasta la enhiesta torre.

Pero, ¿a quién se le ocurrió construir aquí este edificio?¿cómo pudo ser?

Esto es lo que se te ocurre pensar al ver las trazas de sus restos, el paisaje que se vislumbra y la dificultad para acercarse hasta allá.

Con mucha precaución curioseamos sus ruinas heladas, los bancales de los huertos, tratamos de adivinar su avenida de agua, e incluso subimos hasta la torre que pronto colapsará y dejará, por fin, que alguien se lleve su veleta que con precisión sigue indicando el rumbo del cierzo.

Nos alejamos buscando la senda de regreso entre la nieve, más abundante aquí arriba, pero paramos a contemplar una vez más el monasterio.

Su estético perfil te deja sin palabras. Rodeado de canchales de bolos redondeados emerge la figura sublime de la torre con sus ojos vacíos. El granito de sus arcos tallados con elegancia y los arranques de sus bóvedas hundidas… casi nos parece que está aún en construcción. Todo es del mismo color gris y gracias a la nieve vemos realzados sus relieves.

Pero no. No está en construcción; es una ruina más, abandonada. Los cantos religiosos se desvanecieron hace tiempo, y, bajo esas piedras caídas, tienen que estar todavía los huesos fríos de sus monjes fallecidos.

Encontramos la senda a nuestra espalda e iniciamos el regreso. Aún tenemos que subir más, remontamos hasta el cordal y podemos ver La Moraña entera y soleada al otro lado de la sierra. Solo un momento ya que el viento regañón nos zurra fuerte y frio.

Parece que la respuesta a nuestra pregunta inicial se nos muestra desde lo alto.

Junto al monasterio del Risco, que al fin y al cabo, no es tan antiguo, se cruzaban los caminos de Amavida y Villatoro hacia Vadillo de la Sierra. Era un lugar accesible para recogimiento y oración pero en el que abundaban las merinas que mantenían al monasterio. Como tantas cosas por Castilla se perdió con la desamortización y sus sillares más asequibles viajaron hasta los pueblos cercanos.

Vamos descendiendo hacia el Sur y dejamos arriba al cierzo y a la nieve. Tras la bajada llegamos a un prado que nos da paso a la carretera que baja hasta Villatoro. Allí almorzamos a la abrigada y después, intentando seguir al Adaja por marjales de caminos inundados, conseguimos llegar a Pradosegar, pasamos por la enorme ermita de la Virgen de los Izquierdos y finalmente volvemos a Muñana.

Por fin cae la tarde y recogemos nuestros trastos. La lluvia o la nieve nos había respetado, el frío no tanto y solamente el cansancio se había mostrado irreverente recordándonos la edad, quiero decir la nuestra.

Regresamos. Hago amago de poner la radio en el coche pero me arrepiento recordando el café de por la mañana; mejor saboreamos nuestro pequeño logro de la jornada.

Aquí el track de wikiloc

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Sendas y caminos que ayudaron a distribuir la piedra de esta tierra de canteros. Un paso imprescindible para que otros las colocaran formando muchos monumentos que aún perduran y nos siguen emocionando.

Entre encinas y berrocales salpicados de numerosas cruces, recorremos una senda firme y bien marcada que nos va dirigiendo a algunos puntos de interés que nos sirven de hitos en nuestra ruta.

Primero nos topamos con el arco de Conejeros. Un arco de granito con algún adorno de bolas en sus capiteles y que probablemente fue el arco triunfal de la iglesia del despoblado que aquí hubo y que delata, además del arco, otros vestigios como sepulturas y cruces.

El arco, desposeído de su función, resiste con gracia y su medio punto resiste a la gravedad a medida que la erosión debilita sus exiguos apoyos. Sin embargo un arco en el aire, en un entorno natural, siempre estimula la imaginación y nos evoca las épocas pasadas bajo sus dovelas.

Seguimos nuestra ruta. Ahora toca abrir y cerrar portillos, cruzar entre el ganado que pace y tratar de ignorar a un par de mastines que se cruzan en nuestro camino ladrando amenazantes.

Tras esas emociones llegamos hasta las cercanías del Adaja que solamente pudimos contemplar embalsado ya cuando nos acercamos hasta el castro vetón de Las Cogotas.

En el castro el viento arrecia. Las nubes se mueven veloces sobre los restos de su muralla, de sus piedras hincadas y de los cimientos de su caserío. Unos rayos de sol sueltos nos permiten almorzar a la abrigada de unos berrocales junto a una carrasca. ¿Cuántos humanos lo habrán hecho antes que nosotros allá en la Edad del Hierro desde un lugar tan dominador?

Desde nuestro emplazamiento podemos observar bien el embalse. Una amplia franja blanquecina muestra su inquietud, a la espera de las aguas de primavera que permitan regar la Moraña en el estío.

La parada es breve. Hoy es mejor caminar. Y en nuestro camino vamos observando las labores abandonadas en las rocas. Labores artesanales que nos muestran las extracciones del granito con ayuda de cuñas y las primeras labras en la piedra con porrillo, cinceles y bujardas antes de ser transportada.

Entre las frecuentes canteras aparecen también las llamativas piedras caballeras. Estas, formadas por la erosión, aún siguen sirviendo de referencia para ubicarse sobre estos homogéneos pedregales.

Cuando nos acercamos de vuelta a Cardeñosa aparece de nuevo el festival de cruces. Cruces pétreas que a veces nos parecen talladas del mismo berrocal que las sustenta, otras marcan una fuente, también la ermita del Cristo tiene sus cruces; y, finalmente, la apoteosis: el imponente Calvario.

Y es que el viacrucis que es Cardeñosa en si, tiene su punto álgido en el calvario formado por las tres cruces sobre un pequeño promontorio delante de la ermita. Unas cruces que soportan las figuras de Jesucristo y la de los ladrones escoltas. Las imágenes están desdibujadas. A la dificultad de tallar en granito hay que añadirle el tiempo, ¡siglos! que llevan a la intemperie. Aun así podemos apreciar al Cristo coronado y clavado en la piedra, mientras que las figuras de Gestas y Dimas siguen atadas.

Entre cruces y más cruces llegamos al pueblo, allí curioseamos su manantial junto al arroyo y también su robusta iglesia. Allí, en una placita, es ahora el cantero de Cardeñosa el que se ha convertido en granito. Ahí sigue, sobre su labor; como desde siempre, para que no olvidemos su oficio, sus esfuerzos y sus cuitas.

Aquí el track y un par de observaciones:

1,- En la zona de Las Conejeras nos abordaron dos mastines que debían de cuidar del ganado, conseguimos pasar pero lo normal es que esta situación estropee la excursión a una familia por una ruta que está marcada por la Administración. Parece que al expandirse el lobo sin control los ganaderos están optando por dejar sueltos sus mastines dejando vendidos a deportistas y paseantes en un campo sin ley. 

2.- El Castro de Las Cogotas es un importante oppidum de la Edad del Hierro. Sin embargo, y esto viene siendo habitual en lugares de este tipo, los carteles explicativos se muestran ilegibles o en blanco debido a los efectos del sol y la intemperie dejando una penosa imagen de desidia 

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Es un día desapacible: nublado, fresco y ventoso. Aunque al menos la previsiones no pronostican lluvia en la comarca.

Hemos elegido Palacios Rubios para comenzar con la intención de llegar hasta El Oso y conocer sus lagunas y, claro está, lo que nos vayamos encontrando,

El día, como hemos comentado, es gris. Los caminos anchos y rectilíneos. El horizonte parece marino. En los campos encontramos pívots, aspersores y arquetas. El perfil de los pueblos se desdibuja por naves voluminosas que alteran su armonía y el viejo “mudéjar” se reserva a las casas arruinadas o en los templos mil y una vez reformados. Los tendidos eléctricos no pueden esconderse y arroyos, lavajos y otros humedales están casi todos secos.

No podemos por menos que hacemos la pregunta: ¿Es bonita la Moraña?

Dudamos, vacilamos en responder, y seguimos rodando.

Ya en El Tesoro observamos algunos humedales lacios y, tomando el Cordel del Lavajuelo, llegamos hasta el lugar de la laguna de Narros, también desaparecida. Tampoco pudimos ver la balsa de riego de Magazos. Una de las tres que llena el Adaja y que hacen que recorramos paisajes de maíz, de alfalfa, de remolacha… 

A partir de aquí tomamos rumbo sur enfrentándonos a un fuerte viento que traía otra borrasca. Con paciencia fuimos haciendo kilómetros por la llanura. Llegamos a San Vicente de Arévalo donde celebraban los 300 años del nacimiento del escultor Francisco Gutiérrez Arribas, autor de la figura de la diosa Cibeles en Madrid.

Al abrigo poco eficaz de algunos pinares llegamos a Pedro-Rodríguez; visitamos su plaza, su iglesia y tomamos un cordel hacia el Sur, siempre frente al fuerte viento y ¡vaya! algunas gotas de lluvia.

Un pequeño desvío nos llevó a conocer el molino de El Imposible. A la vista de sus ruinas, junto a un Arevalillo vacío, nos dio la impresión de que estuvo funcionando hasta hace bien poco. Entre sus escombros se distinguían aún sus piedras molineras, su cabría y sus guardapolvos. Revoloteando sobre nuestras cabezas, una lechuza asustada salió del molino sin que apenas la oyéramos.

Y tomamos de nuevo rumbo Sur, ahora junto a los pinares quemados de Prado Pozuelo. Caen algunas gotas más, sacamos los chubasqueros pero pronto hay que guardarlos. El viento se lleva las nubes en volandas sin dejarlas descargar.

Llegamos de nuevo al río Arevalillo donde había un vado con una charca. La cruzamos y seguimos; y seguimos entre los lechos lagunares salobres del Cerbujón y entre ganado impasible a nuestra visita y al viento.

Por fin llegamos al El Oso. Apurados de tiempo almorzamos a la abrigada, junto al lavadero, y tornamos a volver.

¡Ah!, vaya, ¡Qué descanso!: el viento que parecía que cesaba, resulta que ahora nos favorecía.

Llegamos a la laguna y subimos hasta el observatorio. ¡Qué decepción! Estaba candado.

Rodeamos el humedal que apenas veíamos a lo lejos. Estaba vallado, lleno de avisos, de amenazas de grabación. No pudimos ni contemplarlo ni disfrutarlo.

Seguimos nuestra ruta hacia San Pascual y de allí a El Bohodón. Ahora el viento seguía arreciando pero se había puesto de nuestro lado y podíamos volar. En algunas viñas morañiegas alguna familia estaba aún vendimiando y, tras vadear de nuevo el Arevalillo, llegamos hasta la curiosa ermita del Cristo de los Pinares. De nuevo en terrenos de San Vicente, en una urbanización cuyo estiloso nombre era nada menos que: ¡Manhattan!

Desde allí llegamos a Nava de Arévalo, municipio de muchos de los pueblos que hemos recorrido por nuestra pequeña estepa. Estamos cansados y tomamos un respiro junto al pórtico de su iglesia de sólidas columnas de granito.

Entre Noharre y Vinaderos regresamos hacia Palacios Rubios. En el camino de la Nava encontramos inesperadamente un buen lavajo, henchido de aguas y repleto de patos que se elevaban por docenas a medida que nos acercamos.

Este sería nuestro desquite de la decepción en la laguna de El Oso

Nos acercamos y se levantan todos alborotados, nos vamos y vuelven al humedal. No hay cámaras, no hay vallas, no hay miradores candados ni carteles descoloridos que anuncian aves que los que las conocen no necesitan y los que tratamos de conocerlas no nos las dejan ver…

Es la naturaleza en manos de proyectos de progreso.

Ya de vuelta, en Palacios Rubios, nos fijamos en el enorme ábside de la iglesia y de nuevo nos acosa la pregunta: ¿Es la Moraña hermosa?¿Son bonitos sus paisajes?

Nosotros hemos tratado de enseñar a mirar a nuestros ojos. Hemos aprendido a sintetizar sus detalles. Intentamos rebuscar en el vacío imágenes diferentes. Apartamos —si lo consideramos necesario— sus tractores, sus tubos, su ladrillo hueco doble sin enfoscar; Nos deshacemos de los colores y buscamos la esencia de su paisaje minimalista en los contrastes de su luz y en las imperfecciones de sus formas. Y…, definitivamente, sí: encontramos la Moraña amplia, mística y… hermosa. Y deliciosa para rodar en bicicleta

Aquí os dejo la ruta que seguimos

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Comenzamos en La Seca, por Tierras de Medina de gravas y viñas en una mañana muy fresca y nublada. Salimos del pueblo junto a la ermita del Niño Jesús y tomamos el camino de Valdehoyero hacia Pozaldez. Todo estaba empapado pero nuestras expectativas se cumplían y la bicicleta rodaba.

Entre viñedos desnudos fuimos remontando hacia Pozaldez jalonados por las torres de Rodilana y Ventosa que a veces aparecían tras las lomas.

Cerca de Pozaldez encontramos la fuente del Angelillo, un manantial cuidado que arrojaba un chorrillo que era capaz de crear un pequeño arroyuelo y más adelante un bonito y viejo olivar desde el que ya apreciamos el característico perfil de Pozaldez con sus torres de San Boal y santa María rompiendo el horizonte.

Salimos por la estación por la que pasaron veloces un par de trenes que ya no paran y seguimos recorriendo cañadas hacia el valle del Adaja hasta que nos dirigimos a la fuente del Aguaverde que encontramos inundada.

Seguimos nuestro paseo entre tierras saturadas y pinares hasta llegar a la ermita de la Virgen de la Estrella en Pozal de Gallinas donde curiosamente encontramos los bodones del Salgüeral secos.

Seguimos rodando entre barros que no se pegaban a la rueda y arenas compactadas. La tierras estaban borrachas incapaces de filtrar más agua. En uno de estos bodones gigantes miles de sapos croaban felices entre las aguas dejando un estruendo ensordecedor.

Cruzamos los restos del Canal de Isabel I y al poco llegamos a las Lagunas de Medina del Campo y más adelante al curioso arroyo de La Agudilla cuyas aguas buscaban al Zapardiel creando unos amplios prados también inundados para regocijo del ganado que por aquí pasta. Junto al Zapardiel entramos en Medina del Campo.

Con la vista puesta en los aerogeneradores de Rodilana fuimos buscando los caminos que nos devolvieron a la Seca para regresar embarrados pero enteros.

Parece que a la vista de la situación hídrica general de la Península somos unos privilegiados. Al menos por esta temporada… Y aquí tenéis el track:

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Aún así decidimos salir. Buscamos un lugar donde protegernos en lo posible del viento y del barro y lo encontramos en los pinares morañiegos entre los ríos Adaja y Arevalillo. Sus pinos nos protegerían del viento y sus suelos arenosos del barro.

En la ciudad de Arévalo, cuando comenzamos, no había un contenedor en pie por las calles. Tomamos nota.

Comenzamos a rodar por lo alto del valle del Adaja dónde la línea de álamos, sauces y fresnos ponía detalles dorados entre los campos y pinares verdes.

El viento arreciaba pero nos daba de costado. La lluvia se sumó al paseo y de ella si que no había forma de protegerse. Llegaba horizontal y como balines las gotas golpeaban en nuestra cara.

Aún así tratamos de disfrutar de esta naturaleza salvaje. Un medio en el que los humanos deberíamos ser capaces de desenvolvernos mejor aunque muchos hayamos perdido la costumbre.

El pinar, monótono, alternaba más negrales que piñoneros. Estaba empapado, sin contraste. Piñas y ramas caían con frecuencia dejándonos aviso del peligro y sobre el camino se iban acumulando los charcos que ya nos daba igual evitar.

Quisimos acercarnos hasta el mismo Adaja por uno de sus accesos pero era imposible descender con las bicicletas que se hundían en el lodazal. Lo hicimos caminando sobre matojos y hojarasca y llegamos hasta un río que bien podría bajar violento, inundando el valle y arrastrando leña pero tiene que primero hacer sus deberes; y ahora es necesario llenar embalse de Las Cogotas para poder regar en verano. Por ello baja flojo, revuelto y encajado disciplinadamente en su cauce.

Seguimos recorriendo los pinares bajo el continuo chaparrón. Al menos aquí las bicicletas podían moverse. En los tranzones jóvenes negrales mostraban sus cicatrices sobre los potes de miera que rebosaban. Es tiempo de recogida, pero no hoy. Hoy no encontramos ni animales. ¿Dónde se habrán metido los corzos y las ardillas?¿Dónde estarán los busardos y las comadrejas? Hoy hasta las setas se agazapan más de lo habitual y solamente algún pardal despistado echa a volar de entre alguna escoba.

Giramos hacia poniente y el temporal pegaba fuerte de cara haciéndonos complicado y duro el avance. Los guantes se habían calado y las manos estaban congeladas. Apenas éramos capaces de  manejar los cambios. En estas condiciones avistamos, ¡por fin! El Bohodón y aún tuvimos el humor de visitar el hermoso bodón que lo da nombre.

No encontramos bar, ni a nadie por las calles para preguntar. Pero había que buscar un refugio y recomponerse.

Y lo encontramos en la funcional y fría parada del autobús junto a la ruidosa carretera. Su techo nos protegió de la lluvia y sus vidrios del viento. Pudimos almorzar con rapidez con la compañía del frío y la humedad y, enseguida, reanudar nuestro camino en dirección a Tiñosillos con la esperanza de encontrar un bar para tomar un café bien caliente..

Al menos había dejado de llover. Ya solamente el frío y el viento nos seguían machacando.

Esta vez no buscamos el mudéjar, tampoco palacios o fuentes ni ningún otro punto de interés. Esta vez fuimos en busca de un bar que afortunadamente existía. En la puerta alguien me ayudo a quitar el casco. Mis dedos ateridos eran incapaces de soltar el cierre.

– Anda, entrar dentro que hay una buena estufa. ¡Vaya día habéis cogido!

Eso era más de lo que queríamos oír. ¡Una estufa!

Si a Don quijote la venta de Juan Palomeque le pareció castillo a nosotros el acogedor bar de pueblo El Volante nos pareció el Gellért. Tal fue el bienestar que sentimos al entrar.

Un par de docenas de personas se distribuían entre corrillos en la barra, un par de partidas y alguna tragaperras. Todos nos miraron con más compasión que curiosidad al entrar mientras nosotros tomábamos la estufa al asalto.

Pero hubo más. Café caliente y chupito por supuesto, además de ánimos y conversación. Estaríamos cerca de una hora calentándonos y secando guantes y zapatillas. Y bien que nos costó ponernos en marcha.

Aprovechando un rayo de sol suelto volvimos a los pinares. Seguía sin de llover y algo nos habíamos recompuesto; pero era tarde y faltaban kilómetros. Tomamos parte del Camino de Santiago de Levante y parte de la Cañada Real Leonesa Oriental. Incluso visitamos al río Arevalillo que por primera vez lo hemos visto discurrir con agua corriente. El viento seguía fuerte, pegando de costado fuertes meneos a las bicicletas y el frío aumentaba a medida que caía la tarde. De forma que sin demasiado entretenimiento seguimos entre los pinos hasta que por fin llegamos de vuelta a un Arévalo vacío en el que solamente cardos corredores cruzaban veloces las calles y un enorme chopo arrancado de cuajo por el vendaval esperaba a las motosierras sobre la acera levantada.

Volvemos al coche y con precaución a la carretera. El viento sigue pero nosotros ya estamos entonados. Un camión volcado y retorcido yace en la cuneta. Nos proponemos ser más prudentes en adelante; a ver si lo conseguimos.

A pesar de todo nos salieron 50 km. Aquí nuestro track y nuestro agradecimiento al Bar Volante y a sus parroquianos.

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Enseguida encontramos la presa del embalse de Puente Alta que recoge las aguas del rio Frío para dar de beber al entorno de  Segovia. Sus aguas, altas y calmas, reflejaban un cielo que amenazaba lluvia pero que a la postre nos baño de sol.

Seguimos caminando junto al embalse por la pista en la que aparece un pequeño bunker de alguna batalla que no acaba de terminar. Junto a la pista las retamas y cantuesos floridos ajardinan el paisaje hasta que tomamos la senda que se dirige, rio arriba, hasta la toma de aguas del acueducto romano.

El río Frío, también llamado río de la Acebeda en su parte alta sobre el arroyo Valdeconejos, nace de la reunión de varios arroyos que resbalan por las laderas umbrías de La mujer Muerta y el Montón de Trigo. Sobre este río se construyó la toma de aguas para llevar agua a Segovia a través de su acueducto y más tarde para alimentar también acequias de riego. Más abajo forma el embalse de Puente Alta, junto a Revenga. Atraviesa el coto de Riofrío en el que se encuentra el famoso palacete real de caza y poco más abajo de Madrona cede sus aguas al río Milanillos para éste entregarlas al Eresma en Hontanares.

El paseo es delicioso. El joven río baja brincando y el rumor del agua es constante. El delicado canto del mirlo contrasta con el profundo y pausado del cuco. Y el bosque, por supuesto, mostrándonos infinitas especies floridas bajo el dosel de pinos y robles.

Caminamos cuesta arriba sin prisa, cruzando prados y acercándonos al río. Saltamos sobre viejos troncos que yacen consumiéndose y, en ocasiones, vamos descubriendo las viejas acequias que aprovecharon aquel canal primigenio del acueducto.

Enseguida llegamos al azud. Ahora el río Frío se llama de la Acebeda, aunque acebos precisamente no hemos llegado a ver o no nos hemos fijado.

Un estructura de hormigón recibe al río encauzándolo hacia un azud que lo eleva lo suficiente para desviar parte del caudal hacia un canal en el que se interpone un pequeño laberinto con el fin de decantar las arenillas del agua. A partir de aquí el canal se dirigía hacia Segovia llevando las aguas que darían vida a la ciudad durante tantos siglos.

Parece ser que lo que vemos se hizo en tiempo de los Reyes Católicos adecuándose posteriormente a principios del siglo pasado. Así se justifican el hormigón, tuberías, compuertas y manivelas que allí permanecen. Pero bajo todo ello deben de estar los sillares de la toma del acueducto romano y nuestra imaginación puede con facilidad revestir el lugar con esclavos y legionarios cavando, con canteros escuadrando sillares de granito a pico y con ingenieros y topógrafos ajustando las últimas nivelaciones.

Dejamos el lugar y volvemos sobre nuestros pies ahora en cómodo descenso. Por no repetir decidimos llegar a Revenga por la Cañada Real de Merinas y junto a las ruinas de un rancho pastoril remontamos de nuevo teniendo que pasar entre una manada de vacas que, afortunadamente, pacen sin inmutarse.

Cruzamos en algún punto la acequia que antaño regó tantas huertas y el soto de Revenga y ahora abandonada. A cambio, podemos disfrutar de las vistas sobre el pequeño mar que forma el embalse,

La vegetación ahora se torna en achaparradas encinas dejándonos a merced del sol que pica a mediodía. Vemos como coloridos lagartos lo agradecen sobre las rocas calientes mientras que nosotros convertimos nuestro paraguas en sombrilla.

Desde la altura se aprecia Segovia, y Hontoria y justo abajo: Revenga donde llegamos de vuelta por la cañada de Carrera Blanca. Aún hay tiempo para recorrer el pueblo y para dar un pequeño paseo por su soto en el que ahora hacen las cortas a sus fresnos ofreciéndonos un singular paisaje.

Aquí, en wikiloc, os dejo el track de la ruta de unos cómodos 10 km

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