Es un día desapacible: nublado, fresco y ventoso. Aunque al menos la previsiones no pronostican lluvia en la comarca.

Hemos elegido Palacios Rubios para comenzar con la intención de llegar hasta El Oso y conocer sus lagunas y, claro está, lo que nos vayamos encontrando,

El día, como hemos comentado, es gris. Los caminos anchos y rectilíneos. El horizonte parece marino. En los campos encontramos pívots, aspersores y arquetas. El perfil de los pueblos se desdibuja por naves voluminosas que alteran su armonía y el viejo “mudéjar” se reserva a las casas arruinadas o en los templos mil y una vez reformados. Los tendidos eléctricos no pueden esconderse y arroyos, lavajos y otros humedales están casi todos secos.

No podemos por menos que hacemos la pregunta: ¿Es bonita la Moraña?

Dudamos, vacilamos en responder, y seguimos rodando.

Ya en El Tesoro observamos algunos humedales lacios y, tomando el Cordel del Lavajuelo, llegamos hasta el lugar de la laguna de Narros, también desaparecida. Tampoco pudimos ver la balsa de riego de Magazos. Una de las tres que llena el Adaja y que hacen que recorramos paisajes de maíz, de alfalfa, de remolacha… 

A partir de aquí tomamos rumbo sur enfrentándonos a un fuerte viento que traía otra borrasca. Con paciencia fuimos haciendo kilómetros por la llanura. Llegamos a San Vicente de Arévalo donde celebraban los 300 años del nacimiento del escultor Francisco Gutiérrez Arribas, autor de la figura de la diosa Cibeles en Madrid.

Al abrigo poco eficaz de algunos pinares llegamos a Pedro-Rodríguez; visitamos su plaza, su iglesia y tomamos un cordel hacia el Sur, siempre frente al fuerte viento y ¡vaya! algunas gotas de lluvia.

Un pequeño desvío nos llevó a conocer el molino de El Imposible. A la vista de sus ruinas, junto a un Arevalillo vacío, nos dio la impresión de que estuvo funcionando hasta hace bien poco. Entre sus escombros se distinguían aún sus piedras molineras, su cabría y sus guardapolvos. Revoloteando sobre nuestras cabezas, una lechuza asustada salió del molino sin que apenas la oyéramos.

Y tomamos de nuevo rumbo Sur, ahora junto a los pinares quemados de Prado Pozuelo. Caen algunas gotas más, sacamos los chubasqueros pero pronto hay que guardarlos. El viento se lleva las nubes en volandas sin dejarlas descargar.

Llegamos de nuevo al río Arevalillo donde había un vado con una charca. La cruzamos y seguimos; y seguimos entre los lechos lagunares salobres del Cerbujón y entre ganado impasible a nuestra visita y al viento.

Por fin llegamos al El Oso. Apurados de tiempo almorzamos a la abrigada, junto al lavadero, y tornamos a volver.

¡Ah!, vaya, ¡Qué descanso!: el viento que parecía que cesaba, resulta que ahora nos favorecía.

Llegamos a la laguna y subimos hasta el observatorio. ¡Qué decepción! Estaba candado.

Rodeamos el humedal que apenas veíamos a lo lejos. Estaba vallado, lleno de avisos, de amenazas de grabación. No pudimos ni contemplarlo ni disfrutarlo.

Seguimos nuestra ruta hacia San Pascual y de allí a El Bohodón. Ahora el viento seguía arreciando pero se había puesto de nuestro lado y podíamos volar. En algunas viñas morañiegas alguna familia estaba aún vendimiando y, tras vadear de nuevo el Arevalillo, llegamos hasta la curiosa ermita del Cristo de los Pinares. De nuevo en terrenos de San Vicente, en una urbanización cuyo estiloso nombre era nada menos que: ¡Manhattan!

Desde allí llegamos a Nava de Arévalo, municipio de muchos de los pueblos que hemos recorrido por nuestra pequeña estepa. Estamos cansados y tomamos un respiro junto al pórtico de su iglesia de sólidas columnas de granito.

Entre Noharre y Vinaderos regresamos hacia Palacios Rubios. En el camino de la Nava encontramos inesperadamente un buen lavajo, henchido de aguas y repleto de patos que se elevaban por docenas a medida que nos acercamos.

Este sería nuestro desquite de la decepción en la laguna de El Oso

Nos acercamos y se levantan todos alborotados, nos vamos y vuelven al humedal. No hay cámaras, no hay vallas, no hay miradores candados ni carteles descoloridos que anuncian aves que los que las conocen no necesitan y los que tratamos de conocerlas no nos las dejan ver…

Es la naturaleza en manos de proyectos de progreso.

Ya de vuelta, en Palacios Rubios, nos fijamos en el enorme ábside de la iglesia y de nuevo nos acosa la pregunta: ¿Es la Moraña hermosa?¿Son bonitos sus paisajes?

Nosotros hemos tratado de enseñar a mirar a nuestros ojos. Hemos aprendido a sintetizar sus detalles. Intentamos rebuscar en el vacío imágenes diferentes. Apartamos —si lo consideramos necesario— sus tractores, sus tubos, su ladrillo hueco doble sin enfoscar; Nos deshacemos de los colores y buscamos la esencia de su paisaje minimalista en los contrastes de su luz y en las imperfecciones de sus formas. Y…, definitivamente, sí: encontramos la Moraña amplia, mística y… hermosa. Y deliciosa para rodar en bicicleta

Aquí os dejo la ruta que seguimos

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El pueblo, San Pedro, se nos apareció de repente desde el alto del Portazgo en un amplio llano escoltado por dos arroyos que dejaban a su paso sus estelas verdes de álamos rayando las secas tierras morañiegas: por su parte Oeste el pequeño rio Arevalillo, bien conocido en nuestras excursiones y, al Este y junto al pueblo, el arroyo Ovieco, Rivilla o Pinarejos; todos estos nombres tiene y es tributario del anterior.

Aparcamos nuestro coche y comenzamos a apañar los trastos: montamos las bicicletas, preparamos mochilas y agua, ponemos a punto el navegador… Todo menos el pan para el almuerzo. Esto nos gusta comprarlo en las panaderías locales aunque, la verdad,  cada vez es más difícil.

Mientras hacemos todo esto pasan a nuestro lado dos mujeres…

—Buenos días señora, ¿sabe usted si hay alguna panadería por aquí? —pregunto a una de ellas.

La mujer sorprendida no da a basto a explicarse; se acelera, se emociona. Nos dice que aunque en su pueblo ya no hay panadería podemos encontrar pan y nos da razón detallada de al menos tres lugares.

—Gracias, muchas gracias señora. Con que haya un lugar que nos vendan pan es suficiente.

—¡De nada hijos! Como no me llevo comisión os tengo que indicar todos, además me encanta que me pregunten por mi pueblo en el que como veréis aún quedan cosas…

Sigue caminando… abre la puerta de… nuestro coche. Se va a montar … ¡se sienta!

—Señora, señora… creo que se ha equivocado. —Le dice mi amigo que estaba a sus cosas.

Ella se gira y… se da cuenta de su error. Su compañera estaba entrando por la puerta del conductor del coche aparcado a continuación, muy parecido al nuestro.

!Vaya lio! Confusión, risas, alboroto… Así comenzamos la jornada.

Compramos finalmente una buena barra en un «estanco-ferretería-super» y comenzamos a rodar entre una naturaleza que encontramos agotada por el caluroso verano que se va terminando.

Tomamos la Cañada Real Leonesa Occidental, cruzamos el arroyuelo del Juncal y fuimos poco a poco tomando altura hacia el Sur. Habíamos dejado atrás las tierras fértiles y llanas de la Moraña para entrar en la Sierra de Ávila; en el mundo del granito. En la misma raya nos dimos cuenta del brusco contraste entre las dos comarcas representado en unas viejas tenadas en La Cárcava: los muros que permanecían en pie estaban hasta la mitad construidos con piedra y la mitad más alta en adobe.

El paseo era entretenido. La cañada, jalonada a veces con piedras hincadas, disponía de un buen camino, por el que iban apareciendo caprichosos berrocales, enormes encinas y algún abrevadero seco, muy bien tallado en piedra y comido por rosales silvestres.

Llegamos hasta Altamiros, un sobrio pueblo serrano bien asentado sobre la misma roca con numerosos veraneantes que aportaban sonido y color al lugar.

Seguimos por la Leonesa, las encinas dieron paso a pastos, piornos y grandes berrocales entre los que pacían abundantes vacas. Pronto llegamos hasta la Venta del Hambre, el lugar en el que se cruza La Leonesa con la Cañada Real Soriana; auténtico nudo de comunicaciones ganadero. Aquí, antaño, pastores de lugares recónditos se conocían entre ellos y se transferían sus conocimientos, sus experiencias y sus aventuras, además de poder comer caliente y variado.

Después de rodear el cerro de El Mochuelo (1295) seguimos rodando entre pueblos altos que apenas tienen ya habitantes. Sus fachadas permanecen firmes al estar construidas en piedra. Observamos algunas viviendas reformadas para descanso y muchas abandonadas. En Bularros una docena de vecinos celebran a San Bartolo y en Villaverde no encontramos a nadie para preguntar por el único vecino que nos cuenta Google que está empadronado en el lugar.

Aquí dejamos la Sierra de Ávila. Desde su altura, y el viento a la espalda pudimos hacer un tramo veloz junto al arroyo de Aldeanueva parando en Muñoyerro y después en Aveinte.

¡De nuevo en la amplia Moraña! volando entre los chopos del arroyo y los rastrojos de las tierras.

Desde allí volvimos hacia San Pedro entre nuevos caminos que se entrecruzan junto a autovías y ferrocarriles para llegar hasta la iglesia de robusta torre de San Pedro. Junto a ella se emplaza su cementerio y, rodeándolo todo, la villa romana de El Vergel.

Desde allí visitamos la estación como algo extraordinario también por estas tierras y después pusimos rumbo a nuestro coche… ¿estaría?… o nos lo habrían llevado…

Lógicamente ¡Allí estaba!… Nos dio la risa.

Nos preguntamos si también se habrían reído las amables vecinas del pueblo… ¡seguro que sí!

Aquí os dejo el track

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Aún así decidimos salir. Buscamos un lugar donde protegernos en lo posible del viento y del barro y lo encontramos en los pinares morañiegos entre los ríos Adaja y Arevalillo. Sus pinos nos protegerían del viento y sus suelos arenosos del barro.

En la ciudad de Arévalo, cuando comenzamos, no había un contenedor en pie por las calles. Tomamos nota.

Comenzamos a rodar por lo alto del valle del Adaja dónde la línea de álamos, sauces y fresnos ponía detalles dorados entre los campos y pinares verdes.

El viento arreciaba pero nos daba de costado. La lluvia se sumó al paseo y de ella si que no había forma de protegerse. Llegaba horizontal y como balines las gotas golpeaban en nuestra cara.

Aún así tratamos de disfrutar de esta naturaleza salvaje. Un medio en el que los humanos deberíamos ser capaces de desenvolvernos mejor aunque muchos hayamos perdido la costumbre.

El pinar, monótono, alternaba más negrales que piñoneros. Estaba empapado, sin contraste. Piñas y ramas caían con frecuencia dejándonos aviso del peligro y sobre el camino se iban acumulando los charcos que ya nos daba igual evitar.

Quisimos acercarnos hasta el mismo Adaja por uno de sus accesos pero era imposible descender con las bicicletas que se hundían en el lodazal. Lo hicimos caminando sobre matojos y hojarasca y llegamos hasta un río que bien podría bajar violento, inundando el valle y arrastrando leña pero tiene que primero hacer sus deberes; y ahora es necesario llenar embalse de Las Cogotas para poder regar en verano. Por ello baja flojo, revuelto y encajado disciplinadamente en su cauce.

Seguimos recorriendo los pinares bajo el continuo chaparrón. Al menos aquí las bicicletas podían moverse. En los tranzones jóvenes negrales mostraban sus cicatrices sobre los potes de miera que rebosaban. Es tiempo de recogida, pero no hoy. Hoy no encontramos ni animales. ¿Dónde se habrán metido los corzos y las ardillas?¿Dónde estarán los busardos y las comadrejas? Hoy hasta las setas se agazapan más de lo habitual y solamente algún pardal despistado echa a volar de entre alguna escoba.

Giramos hacia poniente y el temporal pegaba fuerte de cara haciéndonos complicado y duro el avance. Los guantes se habían calado y las manos estaban congeladas. Apenas éramos capaces de  manejar los cambios. En estas condiciones avistamos, ¡por fin! El Bohodón y aún tuvimos el humor de visitar el hermoso bodón que lo da nombre.

No encontramos bar, ni a nadie por las calles para preguntar. Pero había que buscar un refugio y recomponerse.

Y lo encontramos en la funcional y fría parada del autobús junto a la ruidosa carretera. Su techo nos protegió de la lluvia y sus vidrios del viento. Pudimos almorzar con rapidez con la compañía del frío y la humedad y, enseguida, reanudar nuestro camino en dirección a Tiñosillos con la esperanza de encontrar un bar para tomar un café bien caliente..

Al menos había dejado de llover. Ya solamente el frío y el viento nos seguían machacando.

Esta vez no buscamos el mudéjar, tampoco palacios o fuentes ni ningún otro punto de interés. Esta vez fuimos en busca de un bar que afortunadamente existía. En la puerta alguien me ayudo a quitar el casco. Mis dedos ateridos eran incapaces de soltar el cierre.

– Anda, entrar dentro que hay una buena estufa. ¡Vaya día habéis cogido!

Eso era más de lo que queríamos oír. ¡Una estufa!

Si a Don quijote la venta de Juan Palomeque le pareció castillo a nosotros el acogedor bar de pueblo El Volante nos pareció el Gellért. Tal fue el bienestar que sentimos al entrar.

Un par de docenas de personas se distribuían entre corrillos en la barra, un par de partidas y alguna tragaperras. Todos nos miraron con más compasión que curiosidad al entrar mientras nosotros tomábamos la estufa al asalto.

Pero hubo más. Café caliente y chupito por supuesto, además de ánimos y conversación. Estaríamos cerca de una hora calentándonos y secando guantes y zapatillas. Y bien que nos costó ponernos en marcha.

Aprovechando un rayo de sol suelto volvimos a los pinares. Seguía sin de llover y algo nos habíamos recompuesto; pero era tarde y faltaban kilómetros. Tomamos parte del Camino de Santiago de Levante y parte de la Cañada Real Leonesa Oriental. Incluso visitamos al río Arevalillo que por primera vez lo hemos visto discurrir con agua corriente. El viento seguía fuerte, pegando de costado fuertes meneos a las bicicletas y el frío aumentaba a medida que caía la tarde. De forma que sin demasiado entretenimiento seguimos entre los pinos hasta que por fin llegamos de vuelta a un Arévalo vacío en el que solamente cardos corredores cruzaban veloces las calles y un enorme chopo arrancado de cuajo por el vendaval esperaba a las motosierras sobre la acera levantada.

Volvemos al coche y con precaución a la carretera. El viento sigue pero nosotros ya estamos entonados. Un camión volcado y retorcido yace en la cuneta. Nos proponemos ser más prudentes en adelante; a ver si lo conseguimos.

A pesar de todo nos salieron 50 km. Aquí nuestro track y nuestro agradecimiento al Bar Volante y a sus parroquianos.

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Habíamos parado en Narrillos del Rebollar donde nacen varios arroyuelos: El Río Hondo recogerá al Altamiros y Matapeces para llegar juntos hasta Horcajuelo. Y por otro lado el Gargüelo o Arroyo del Valle que llegará al mismo lugar con el nombre de Arroyo de las Cañadas de Montejo. Y así se habrá formado el río Arevalillo que, a veces, llegará con agua hasta Arévalo después de atravesar La Moraña. Por si fuera poco el lío de nombres al Gargüelo por aquí lo llaman «Trabancos» ¿?. Pues si así lo llaman sus paisanos por ese nombre lo conoceremos también.

Son arroyos bruscos, cortos, transitorios y sus estiajes son cada vez más largos. De hecho ahora, en mayo, apenas vemos correr agua.

El Río Hondo

Sigo mi ruta, He descendido el Cerro de Gorría y salgo de Narrillos del Rebollar; ahora continuo ya cuesta abajo hasta Benitos, un lugar con bonitas fuentes. Aquí pregunto por la senda que hay paralela al río Hondo.

Me la indican amablemente, incluso me abren una portezuela medio oculta entre matojos.

– Eso sí prepárate para abrir y cerrar portillos.

– Pero esto, ¿no es lo normal por aquí? -pregunto-

– Aquí los ganaderos son comodones, cierran el camino y se olvidan del ganado.

Y así es; jóvenes terneras mansurronas por aquí y por allá, abro y cierro, y a duras penas logro seguir el imaginario sendero. El arroyo lleva agua y por unas piedras pasaderas lo cruzo dándome de bruces con la hermosa ermita de la Virgen de Ríhondo. Antiguo y muy bien tallado creo que es el edificio más notable que he encontrado en toda la ruta. Su armoniosa fachada resplandece con el sol del atardecer. Junto a la fuente encuentro un cartel con la ruta que pretendía seguir y observo que no ha sido la correcta, por la que yo preguntaba en Benitos y que quizás esté libre de portillos.

El río Hondo sigue bajando, más adelante —cuando lleva agua— salta encajado entre las peñas formando unas bonitas cascadas en las laderas del Castro de la Mesa de la Miranda

Chamartín; El Matapeces

Nos encontramos en un lugar de encinas centenarias y verracos. Entre suaves prados clareados aparecen ejemplares enormes entremezclados con caprichosos berrocales.

Me viene a la memoria una excursión caminando hasta el Castro de la Osera (o de la Mesa de la Miranda). Cuando terminamos de visitarlo tratamos de regresar subiendo por el cauce embarrancado del arroyo Matapeces. Al principio avanzamos algo río arriba pero diez pasos mal dados nos situó en un punto alto, vertical y peligroso del que solamente pudimos salir con un alarde de serenidad, bien pegados al terreno y agarrándonos a las matas secas mientras la resbaladiza gravilla caía al lecho rocoso del seco arroyo. Un buen susto y un barranco que nos recuerda que la Sierra de Ávila también es montaña y como tal hay que respetarla.

En esta ocasión, mucho más tranquila, después de encaramarme al Gorría, pregunto en Chamartín y me acerco a visitar la Encina del Pradejón. Se encuentra en las cercanías pueblo aunque un mastín que guarda un rebaño me obliga a dar un pequeño rodeo.

Un impresionante monumento arbóreo al que calculan más de 600 años, ¡toda una encina del Renacimiento!

Y el Arroyo de las Cañadas de Montejo

El sol va cayendo y hay que seguir. Dejo la Encina del Pradejón y tomo el Cordel de la Cañada Real Soriana que sorprendentemente está magníficamente conservado manteniendo su enorme anchura. Dejo Cillán a mi izquierda y sigo hasta el arroyo que vimos nacer más arriba en Narrillos.

Aquí la Sierra de Ávila va dejando los prados; hacia Muñico aparecen pequeños campos de cereal y sus brusquedades desaparecen. Al haber grano tuvo que haber molinos y junto al arroyo siguen sus restos.

Cuando el sol se mete llego al pequeño Molino de la Salud, su estado es de abandono pero no ruinoso al conservar la cubierta. En el interior se escudriña a través de su puerta rota sus ingenios atascados en el tiempo. Afuera su balsa vacía y su cárcavo están comidos por la vegetación.

Ahora piornos y majuelos están dorados, fulgurantes. Y la fuente que hay frente al molino arroja un hilillo de agua fresca. Entre medias el arroyo corre despacio bajo las guirnaldas blancas de tiernos ranúnculos de agua. El sol se guarda y yo creo que también.

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Cuanto mejor vas conociendo la Sierra de Ávila, cuando aprendes a mirarla y a comprenderla es cuando puedes disfrutar de un duro paseo como el que ahora os cuento entre berrocales, arroyos vacíos y colores de mayo.

No se trataba de hacer muchos kilómetros sino de “trepar” con la bicicleta hasta el Cerro de Gorría, el más alto de esta sierra (1726). Un pequeño reto que ahora recuerdo como una increíble ascensión.

Hacia Gorría entre chaparras y rebollos

Comencé en solitario en los caños de Cillán. Desde allí ya podía observar con algo de preocupación el horizonte de aerogeneradores que me esperaba. Tomé un camino a la izquierda que me obligó a abrir el primer portillo de la tarde en medio de algunas vacas que sesteaban tranquilas.

Al poco encuentro la pequeña aldea alto-medieval de Las Henrenes. Los restos de un poblado vaciado hace mil años… ¿nos suena?

Ruedo entre caminos que me llevan a la estrecha y vacía carreterilla de Valdecasa. El hermoso encinar se queda atrás y el perfil de Gorría me parece que ha crecido ahora que lo tengo más cerca. Cuando llego a Pasarilla del Rebollar el paisaje cambia las oscuras encinas por los perezosos rebollos que —¡por fin!— nos muestran sus suaves verdes tardíos contrastando con las vibrantes retamas en flor.

La temperatura es deliciosa: apenas hay viento y las nubes cubren con frecuencia el sol protegiéndome de las cinco de la tarde. El campo se encuentra pletórico; piornos, cantueso y santolinas han eclosionado entre las arboledas clareadas que van dando paso a lanchares más pelados.

Con este ambiente tan bucólico alcanzo Valdecasa. Aquí acaba la sinuosa carretera y comienza la hora de la verdad. He descontado poco más de doscientos metros de desnivel; ahora me enfrento a un camino desconocido por el que me esperan otros trescientos… y pico.

Y por fin ¡el pico!

El camino al comienzo es bueno y ruedo despacio, con paciencia. La arboleda ha desaparecido y los bolos de granito rompen la monotonía del paraje. Ahora son las chujarras las que aportan sus arrugadas flores blancas al ligero tapizado vegetal. Cuando paso por las últimas majadas el camino se convierte en senda. Poco más adelante se empina y se llena de cantos, es hora de bajar de la bici.

Finalmente la senda desaparece y solamente queda el canchal para trepar, primero empujando la bicicleta y finalmente a cuestas con ella. Tengo que parar varias veces; mientras tiro alguna foto encuentro el aire necesario para seguir subiendo.

El Cerro de Gorría consta de varios picachos, en el más alto se halla el vértice Navas y desde allí las vistas sobrecogen: hacia el sur, a contraluz, aparecían negras La Serrota y La Paramera justo al otro lado del Valle de Amblés; y al norte, la plana y dorada Moraña con un fondo desdibujado por la suave calima. De entre los plisados de la falda del cerro aparecen verdores que dan lugar a varios arroyos. Algo más abajo en Horcajuelo todos ellos formarán el río Arevalillo que se encontrará con el Adaja en Arévalo.

Me cuesta iniciar la bajada después de tanto esfuerzo. Los aerogeneradores giran rítmicamente, resulta agradable sentir la sombra de sus palas correr sobre las rocas del suelo acompasadas de un zumbido grave. Es curioso como los seres campestres nos hemos tenido que acostumbrar a su presencia y estética.

Y el descenso hacia Narrillos del Rebollar

Me canso de elucubrar y hay que emprender el regreso. Tomo el camino creado para los “molinillos” hasta que llego a uno de sus accesos en el que… ¡rayos! Una vaca negra justo en el medio me impide el paso. La intento asustar para que se largue; lo intenta pero la pobre… no puede salir del camino. Tras algunas dudas me armo de valor y nos cruzamos a un metro sin mirarnos. Siento que ella trota pero para apartarse y yo.., yo por si acaso doy una increíble potencia al pedal. Y pensar que de niño quería ser “el Viti”.

Pasado el apuro encuentro una senda que desciende. Algunas cuestas las tengo que hacer a pié, pero merece la pena. De nuevo van apareciendo los rebollares y ya cruzo algunos charcos. Más abajo en alguna pequeña nava encuentro incluso personas. Así que charlo un ratillo con Francisco y Emilio, los dos jubilados. Uno tiene su huerto en el que acaba de plantar tomates, el otro cuida unas cuantas ovejas; para entretenerse me dicen.

Siendo jubilados son de los jóvenes del pueblo, ya no irán a ningún sitio pero también están seguros que nadie vendrá a este lugar. Han recibido la visita de algunos políticos y ríen…

– La semana que viene no volverán a acordarse de nosotros hasta otra temporada, eso si queda alguien.

– Pero bueno, al menos que haya paz. Con eso ya nos arreglamos.

Ese sí que es un buen deseo, —pienso—. ¡ojalá que se cumpla!

Me viene a la memoria aquella novelilla de Delibes. Han pasado cuarenta años y los políticos siguen sin nada que ofrecer a los cada vez más escasos «señores Cayo» que aún son la esencia de nuestros campos y pueblos.

Y en paz les dejo mientras llego al acogedor Narrillos del Rebollar. También aquí acaba una carretera por la que al atardecer algunas mujeres —las últimas— pasean también en paz.

Continúa en la próxima entrada …/…

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Cuando el Adaja y su afluente el Arevalillo abandonan sus sierras altas, se enfrentan a una ancha y llana meseta con una leve caída hacia el valle del Duero. Para atravesar estas comarcas: La Moraña y Tierra de Pinares, donde las arenas sustituyen a los berrocales, estos ríos han de cavar —o, mejor dicho: cavaron— profundas zanjas por las que discurren pausados si generar apenas valle alguno.

En el lugar donde el Adaja recoge las aguas del Arevalillo —cuando las lleva— talla una fortaleza; un lugar inexpugnable apetecido por los humanos en busca de una de sus necesidades superiores: la protección. Y así, hace casi mil años comenzó la historia conocida de Arévalo, en la Extremadura Castellana con pobladores del norte junto a mudéjares, moriscos y también hebreos.

Vistas de la Moraña

Tras aparcar en la Villa comenzamos nuestra ruta saliendo del promontorio por el bello Puente de los Barros para después seguir el curso seco del Arevalillo entre pinares de negrales. No podemos tomar la imponente ermita de la Lugareja por la izquierda, así tenemos que seguir, o mejor intuir, el curso del arroyo Vinaderos entre besanas de patata y zanahoria en plena cosecha y por caminos que en nada se asemejan a los representados en los mapas.

La Moraña es ancha y profunda y, aunque el día es muy soleado, una cortina de cúmulos en el horizonte nos impide observar las montañas del sur que la delimitan haciéndola más infinita si cabe.

Cruzando campos arenosos de ceñilgos y verrugueras llegamos de nuevo al río Arevalillo que cruzamos por un vado entre pinares, —hoy innecesario—. Tomamos la Cañada Leonesa y cruzamos el estrecho lomo que separa los dos ríos hasta que nos asomamos al Adaja.

El Adaja

El Adaja baja digno de agua, si bien remansada y verdosa. Estamos en septiembre y aún hace calor, tampoco ha llovido en todo el verano ¿Qué más podemos pedir?

Almorzamos en la soleada ladera con la vista en el frondoso y hundido cauce. A nuestro alrededor los negrales son explotados de nuevo, su miera vuelve a tener valor. Más allá, naves y silos, la A-6 y el ferrocarril dan un aire de débil desarrollo al lugar.

Regresamos ceñidos al escarpe hasta las afueras de la ciudad. Estos arrabales no son especialmente atractivos; edificios abandonados, suciedad… hasta que entramos en la villa por la Puerta de los Descalzos

Al fondo la gigantesca estructura de la catalana Harinera Vilafranquina empequeñece los restos de los molinos medievales que por el camino hemos encontrado; arruinados y comidos por la vegetación.

El casco viejo

Pero el que tuvo retuvo, eso dicen. Y eso sucede en Arévalo, fue la capital de la Comunidad de la Villa y Tierra de Arévalo y sus sexmos se diluyeron cuando se crearon las provincias actuales. Ahora se la considera capital de la Moraña en un intento de ajustar comarcas tradicionales a los actuales límites provinciales.

La arquitectura de su casco antiguo delata la población plural que la habitaba allá por el 1200 con maestros de obra procedentes de la morería. Dentro de lo que fue la muralla abundan los laberintos, las plazuelas, arcos, conventos y castillo. Ladrillo macizo y piedra unidas con morteros y argamasas, eso sí: bien colocado, con armonía y equilibrio.

Al entrar en la plaza de la Villa, tan perfecta y tan vacía nos da la sensación de pasear por un decorado de cartón-piedra en el que solamente las fachadas existen. ¡Qué lástima su fuente de granito, tan seca!

Decidimos ir a visitar la confluencia de los dos ríos saliendo por la calle Triana; unos niños gitanos nos dicen con alboroto que por allí no se va a ninguna parte. A pesar de ello pasamos; queremos cruzar por el Puente de Valladolid, un verdadero monumento condenado al derrumbe.

Más allá, la confluencia es selvática y confusa. Solamente encontramos un chorro indeterminado de agua que vierte sobre un sobrio Adaja entre los puentes de la autovía.

Regresamos hacia el castillo que tanto impresionó a Unamuno cuando alojaba un cementerio abandonado y después hasta el Puente de Medina; Este sí, bien conservado. Cuando cae la tarde entramos de nuevo en el pueblo animado con paseantes que han venido a disfrutar del cochinillo. El veranillo de San Miguel nos permite tomar un refresco en una terraza y repasar la caminata. No ha estado mal: hemos realizado una agradable ruta de unos 20 km (ver track aproximado en wikiloc).

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