Entre la comarca nos llama la atención un cerro que emerge dejándonos ver la naturaleza verdadera del suelo de este paisaje. En su perfil observamos los restos de una ermita románica dedicada a San Isidro. Se trata del cerro Cuesta Grande (986) y hacia allá nos dirigimos. Subimos la suave ladera empedrada y visitamos la ermita. La pobre parece irrecuperable, hasta un aviso nos advierte del riesgo de derrumbamiento. Junto a su ábside podemos observar algunas sepulturas antropomorfas excavadas en la misma pizarra, pero estas son de hace cuatro días, a lo más visigodas.

En el cerro hay más: se trata del yacimiento arqueológico de Domingo García y nos acercamos a leer sus carteles explicativos. Y vaya, ¡qué interesante! Resulta que entre los abrigos rocosos de pizarra y esquisto hay algunos grabados que presumiblemente fueron realizados allá por el Paleolítico Superior, ¡15.000 años quizás!

Nos lamentamos del estado del yacimiento, por un lado el vandalismo de los grafiteros por otro el poco cuidado de las autoridades al adquirir carteles que resistan la intemperie… El yacimiento tiene figuras esculpidas de dos fases; unas son de una época indeterminada y nos muestran escenas de caballos y caballeros, animales, figuras en general que podrían ser medievales; otras son más antiguas tienen un aspecto similar a las de Siega Verde y son verdaderamente prehistóricas, aunque en los carteles se indica su situación sobre los planos de pizarra no todas son fáciles de observar. Nos acercamos a ver el gran caballo repiqueteado, vete a saber con que, ¿con alguna piedra más dura que la pizarra?¿algún buril lítico? Y… ¿para qué?

No podemos por menos que preguntarnos cómo serían estas tierras hace 15000 años. No había cultivos, ni pueblos, ni senderos. El clima comenzaba a suavizar pero era frío; solamente podría haber praderas y bosques, quizás de tundra. Los animales salvajes campaban libremente por el territorio: bisontes, ciervos, jabalíes, corzos, caballos y quizás algún reno rezagado. También depredadores, como lobos, osos, rinocerontes lanudos, leones…

En en medio de todo ello cuadrillas de humanos, ya recorrían este territorio pertrechados de pieles, calzados vete a saber como, y bien armados con sus arcos, lanzas y azagayas, para poder llegar hasta aquí a realizar sus ofrendas en este monte isla que podría ser un santuario controlado por algún clan chamánico al que habría que pagar algún peaje. Harían sus ritos mágicos al calor de alguna hoguera y después seguirían camino en busca del alimento para el día siguiente; buscando refugio, muy atentos a los depredadores y confiando en la magia.

Dejamos el hermoso lugar y subimos hasta la Cuesta Grande entre escobas, encinas y varias canteras. Allí de nuevo ojeamos el horizonte tan hermoso y parecido al que pudieron ver aquellos antepasados, seguramente con Guadarrama bien nevado. Reflexionamos unos momentos sobre la vida regalada y nos preguntamos que quedará de todo esto dentro de otros 15000 años más.

La respuesta no es muy halagüeña así que dejamos las preguntas y metafísica. Nos dejamos caer cuesta abajo entre las rocas que afloran por el camino desnudo. Y ¡vaya!, cae el Sol y hace frío. Este frío que sentimos es quizá lo único que nos haga sentir algo parecido a lo que ellos sintieron también en días así.

Aquí os dejo el track de dos rutas por la zona y la una página oficial del yacimiento.

Wikiloc | Ruta Fuente Pozogrande y Pino Morgas desde Iglesia San Esteban

Wikiloc | Ruta Desde Nieva hasta Añe, Entre Moros y Voltoya

Domingo Garcia | Yacimientos arqueológicos CYL

La entrada Entre Moros y Voltoya. En bici por el paleolítico aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos nuestro recorrido en un pueblo sorprendente: Martín Muñoz de las Posadas, bien conocido por estar ubicado junto a la N-601 pero a la distancia justa para que hay que hacer intención para entrar a conocerlo. Nosotros lo hicimos y recorrimos su bonita plaza castellana con algunos soportales y una iglesia monumental que, además, pudimos visitar. Y allí nos topamos, entre muchas otras obras de arte, con un hermoso calvario del Greco, apartado del ruido mundanal.

Tras la somera visita nos pusimos en camino, pronto hubo que quitarse la manga larga y rodar en camiseta, como en verano. Con rumbo Este, hacia el río, por caminos que nos amenazaban con sus arenas sueltas entre pinares muy secos. Y, sobre el río, encontramos la primera sorpresa de la jornada: el puente del Naranjo, emparejado con el ruinoso molino de la Irvencia.

Sobre el lecho rocoso del Voltoya se extendía este hermoso puente de ladrillo con varios arcos apuntados y un gracioso alomado. Junto a su estribo derecho se asentaba el antiguo molino del que llegamos a ver un cárcavo sin rodezno. Bajo el puente, pocas, pero aún corrían las aguas.

Con estas buenas impresiones seguimos la ruta, pasamos junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza entre negrales y, siguiendo junto al río, por un tranquilo camino entre pinos monumentales y jalonado, a veces con membrilleros, otras con manzanos, llegamos hasta el embalse de Juarros de Voltoya. Afortunadamente aún retiene agua y numerosas aves sobrevolaban el agradable humedal en el que las choperas van mostrando sus tonos dorados.

Recorrimos Juarros, un pueblo cañadero (su calle principal forma parte de la Cañada Real Leonesa Oriental), y nos llamó la atención la ancestral forma de construcción que nos muestran numerosas viviendas; con hiladas en las que se alternan cantos rodados y lajas de pizarra. Los cantos parece claro que provienen del río, pero ¿y la pizarra?. Rebuscando en el mapa encontramos un pago llamado «las pizarreras», quizás sea la explicación.

Dejamos por el momento el río y seguimos entre las áridas campiñas. El calor persistía hasta el punto de que en la cercana sierra se veía como, por momentos, las nubes de evolución se elevaban generando grandes cúmulos hermosos aunque amenazantes.

Llegamos hasta Hoyuelos y después a Laguna Rodrigo guiados por el perfil de su iglesia aislada en un cerro. La laguna que da nombre al pueblo estaba completamente seca y solamente pudimos intuir su gran extensión.

A continuación nos acercamos hasta Santovenia, allí, en su diminuta plaza mayor tomamos aperitivo y descanso. Sobre un contrafuerte y escrito a mano, sobre el cemento fresco, se avisa al visitante de que no está permitido entrar con carros en la plaza bajo multa de 5 pesetas. No aprreciamos la fecha del bando.

Nuestra siguiente parada fue en Jemenuño. Nos fijamos en el mapa y nos damos cuenta que estamos recorriendo término y localidades del enorme municipio de Santa María Real de Nieva que llega incluso a lindar con Madrid. Aquí comenzamos nuestro regreso, de nuevo buscando el río Voltoya.

Para ello tomamos un tramo de la Cañada Real Leonesa Oriental. Un paseo siempre delicioso aunque a veces difícil por el estado de abandono de sus caminos. Discurre sobre las lomas que marcan el valle del Voltoya, el paisaje era impresionante pues podíamos ver un cuadro que contenía algunas de las localidades que habíamos recorrido con la azulada sierra como telonera.

Buscamos el paso del río y lo hicimos por el puente del caserío del Soto de la Esperanza. Entre una pequeña manada de vacas asustadizas que pastaba entre las choperas tiramos alguna foto. Tras cruzar el río, de nuevo los pinares y con ellos la amenaza de arena —enemiga a ultranza del ciclista— que seguía latente y pudimos esquivar.

Tras recorrer algunos caminos entre charcas de graveras conseguimos dar con un cordel que nos dejó delante del los restos de la ermita del Espino. Desde allí seguimos ya hacia Martín Muñoz con algunos problemas en las ruedas, gracias a las pesetas que, en esta época están ya secas y duras como clavos.

En la fuente del Herrero paramos a contemplar el antiguo lavadero y de allí a la charca que llena precisamente la fuente. Sin más llegamos de regreso a la plaza y, como había un bar abierto, hubo tiempo de refrescarse y comentar antes de recoger los bártulos.

Aquí os dejo la ruta que recorrimos, ¡ánimo!

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Hoy se nos antojó subir hasta el Monasterio del Risco, o, mejor dicho, a lo que va quedando. Encontramos la mañana fría y ventosa, también incierta en cuanto a los pronósticos de nieve y más al haberme dejado el cortavientos impermeable en casa, seguramente por escuchar los desbarres políticos.

Pero, estando allí, solamente quedaba aguantarse y ponerse en marcha. Comenzamos a rodar en Muñana, después atravesamos la preciosa dehesa de Villagarcía, cruzamos Pascual Muñoz y llegamos a Amavida. Cuando no se cubría el cielo la mañana estaba agradablemente soleada aunque notábamos más el frío al observar los hilos de humo que exhalaban algunas chimeneas en los altos pueblos serranos.

Tras cruzar el arroyo del Guijuelo comenzó la aventura. Había que trepar con la bicicleta por caminos y sendas empapadas hasta el cordal de la Sierra de Ávila; visitando, claro está, las románticas ruinas de Santa María del Risco.

Comenzamos por el camino de Prado Recio hasta subir al Robledo, alternando ratos a pie con ratos sobre la bicicleta. Hacia abajo, ya dominábamos el hermoso y amplio valle de Amblés y, hacia arriba, divisábamos el Risco, este nos parecía cada vez más lejos y más alto.

Comenzaban a aparecer manchas blancas, primero junto al camino, después entre los ventisqueros y finalmente, la nieve se acumulaba entre roquedos y pastos confundiendo el sendero. En el paseo nos acompañaban imponentes robles. En cada uno parábamos sorprendidos por su porte soberbio y por el brutal tamaño de su tronco y, de paso, también para recuperar el resuello.

Había que adivinar la senda y empujar la bicicleta pero las ruinas se iban acercando. Apareció entre la nieve un antiguo carril empedrado y por el llegamos hasta la enhiesta torre.

Pero, ¿a quién se le ocurrió construir aquí este edificio?¿cómo pudo ser?

Esto es lo que se te ocurre pensar al ver las trazas de sus restos, el paisaje que se vislumbra y la dificultad para acercarse hasta allá.

Con mucha precaución curioseamos sus ruinas heladas, los bancales de los huertos, tratamos de adivinar su avenida de agua, e incluso subimos hasta la torre que pronto colapsará y dejará, por fin, que alguien se lleve su veleta que con precisión sigue indicando el rumbo del cierzo.

Nos alejamos buscando la senda de regreso entre la nieve, más abundante aquí arriba, pero paramos a contemplar una vez más el monasterio.

Su estético perfil te deja sin palabras. Rodeado de canchales de bolos redondeados emerge la figura sublime de la torre con sus ojos vacíos. El granito de sus arcos tallados con elegancia y los arranques de sus bóvedas hundidas… casi nos parece que está aún en construcción. Todo es del mismo color gris y gracias a la nieve vemos realzados sus relieves.

Pero no. No está en construcción; es una ruina más, abandonada. Los cantos religiosos se desvanecieron hace tiempo, y, bajo esas piedras caídas, tienen que estar todavía los huesos fríos de sus monjes fallecidos.

Encontramos la senda a nuestra espalda e iniciamos el regreso. Aún tenemos que subir más, remontamos hasta el cordal y podemos ver La Moraña entera y soleada al otro lado de la sierra. Solo un momento ya que el viento regañón nos zurra fuerte y frio.

Parece que la respuesta a nuestra pregunta inicial se nos muestra desde lo alto.

Junto al monasterio del Risco, que al fin y al cabo, no es tan antiguo, se cruzaban los caminos de Amavida y Villatoro hacia Vadillo de la Sierra. Era un lugar accesible para recogimiento y oración pero en el que abundaban las merinas que mantenían al monasterio. Como tantas cosas por Castilla se perdió con la desamortización y sus sillares más asequibles viajaron hasta los pueblos cercanos.

Vamos descendiendo hacia el Sur y dejamos arriba al cierzo y a la nieve. Tras la bajada llegamos a un prado que nos da paso a la carretera que baja hasta Villatoro. Allí almorzamos a la abrigada y después, intentando seguir al Adaja por marjales de caminos inundados, conseguimos llegar a Pradosegar, pasamos por la enorme ermita de la Virgen de los Izquierdos y finalmente volvemos a Muñana.

Por fin cae la tarde y recogemos nuestros trastos. La lluvia o la nieve nos había respetado, el frío no tanto y solamente el cansancio se había mostrado irreverente recordándonos la edad, quiero decir la nuestra.

Regresamos. Hago amago de poner la radio en el coche pero me arrepiento recordando el café de por la mañana; mejor saboreamos nuestro pequeño logro de la jornada.

Aquí el track de wikiloc

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Sendas y caminos que ayudaron a distribuir la piedra de esta tierra de canteros. Un paso imprescindible para que otros las colocaran formando muchos monumentos que aún perduran y nos siguen emocionando.

Entre encinas y berrocales salpicados de numerosas cruces, recorremos una senda firme y bien marcada que nos va dirigiendo a algunos puntos de interés que nos sirven de hitos en nuestra ruta.

Primero nos topamos con el arco de Conejeros. Un arco de granito con algún adorno de bolas en sus capiteles y que probablemente fue el arco triunfal de la iglesia del despoblado que aquí hubo y que delata, además del arco, otros vestigios como sepulturas y cruces.

El arco, desposeído de su función, resiste con gracia y su medio punto resiste a la gravedad a medida que la erosión debilita sus exiguos apoyos. Sin embargo un arco en el aire, en un entorno natural, siempre estimula la imaginación y nos evoca las épocas pasadas bajo sus dovelas.

Seguimos nuestra ruta. Ahora toca abrir y cerrar portillos, cruzar entre el ganado que pace y tratar de ignorar a un par de mastines que se cruzan en nuestro camino ladrando amenazantes.

Tras esas emociones llegamos hasta las cercanías del Adaja que solamente pudimos contemplar embalsado ya cuando nos acercamos hasta el castro vetón de Las Cogotas.

En el castro el viento arrecia. Las nubes se mueven veloces sobre los restos de su muralla, de sus piedras hincadas y de los cimientos de su caserío. Unos rayos de sol sueltos nos permiten almorzar a la abrigada de unos berrocales junto a una carrasca. ¿Cuántos humanos lo habrán hecho antes que nosotros allá en la Edad del Hierro desde un lugar tan dominador?

Desde nuestro emplazamiento podemos observar bien el embalse. Una amplia franja blanquecina muestra su inquietud, a la espera de las aguas de primavera que permitan regar la Moraña en el estío.

La parada es breve. Hoy es mejor caminar. Y en nuestro camino vamos observando las labores abandonadas en las rocas. Labores artesanales que nos muestran las extracciones del granito con ayuda de cuñas y las primeras labras en la piedra con porrillo, cinceles y bujardas antes de ser transportada.

Entre las frecuentes canteras aparecen también las llamativas piedras caballeras. Estas, formadas por la erosión, aún siguen sirviendo de referencia para ubicarse sobre estos homogéneos pedregales.

Cuando nos acercamos de vuelta a Cardeñosa aparece de nuevo el festival de cruces. Cruces pétreas que a veces nos parecen talladas del mismo berrocal que las sustenta, otras marcan una fuente, también la ermita del Cristo tiene sus cruces; y, finalmente, la apoteosis: el imponente Calvario.

Y es que el viacrucis que es Cardeñosa en si, tiene su punto álgido en el calvario formado por las tres cruces sobre un pequeño promontorio delante de la ermita. Unas cruces que soportan las figuras de Jesucristo y la de los ladrones escoltas. Las imágenes están desdibujadas. A la dificultad de tallar en granito hay que añadirle el tiempo, ¡siglos! que llevan a la intemperie. Aun así podemos apreciar al Cristo coronado y clavado en la piedra, mientras que las figuras de Gestas y Dimas siguen atadas.

Entre cruces y más cruces llegamos al pueblo, allí curioseamos su manantial junto al arroyo y también su robusta iglesia. Allí, en una placita, es ahora el cantero de Cardeñosa el que se ha convertido en granito. Ahí sigue, sobre su labor; como desde siempre, para que no olvidemos su oficio, sus esfuerzos y sus cuitas.

Aquí el track y un par de observaciones:

1,- En la zona de Las Conejeras nos abordaron dos mastines que debían de cuidar del ganado, conseguimos pasar pero lo normal es que esta situación estropee la excursión a una familia por una ruta que está marcada por la Administración. Parece que al expandirse el lobo sin control los ganaderos están optando por dejar sueltos sus mastines dejando vendidos a deportistas y paseantes en un campo sin ley. 

2.- El Castro de Las Cogotas es un importante oppidum de la Edad del Hierro. Sin embargo, y esto viene siendo habitual en lugares de este tipo, los carteles explicativos se muestran ilegibles o en blanco debido a los efectos del sol y la intemperie dejando una penosa imagen de desidia 

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Es un día desapacible: nublado, fresco y ventoso. Aunque al menos la previsiones no pronostican lluvia en la comarca.

Hemos elegido Palacios Rubios para comenzar con la intención de llegar hasta El Oso y conocer sus lagunas y, claro está, lo que nos vayamos encontrando,

El día, como hemos comentado, es gris. Los caminos anchos y rectilíneos. El horizonte parece marino. En los campos encontramos pívots, aspersores y arquetas. El perfil de los pueblos se desdibuja por naves voluminosas que alteran su armonía y el viejo “mudéjar” se reserva a las casas arruinadas o en los templos mil y una vez reformados. Los tendidos eléctricos no pueden esconderse y arroyos, lavajos y otros humedales están casi todos secos.

No podemos por menos que hacemos la pregunta: ¿Es bonita la Moraña?

Dudamos, vacilamos en responder, y seguimos rodando.

Ya en El Tesoro observamos algunos humedales lacios y, tomando el Cordel del Lavajuelo, llegamos hasta el lugar de la laguna de Narros, también desaparecida. Tampoco pudimos ver la balsa de riego de Magazos. Una de las tres que llena el Adaja y que hacen que recorramos paisajes de maíz, de alfalfa, de remolacha… 

A partir de aquí tomamos rumbo sur enfrentándonos a un fuerte viento que traía otra borrasca. Con paciencia fuimos haciendo kilómetros por la llanura. Llegamos a San Vicente de Arévalo donde celebraban los 300 años del nacimiento del escultor Francisco Gutiérrez Arribas, autor de la figura de la diosa Cibeles en Madrid.

Al abrigo poco eficaz de algunos pinares llegamos a Pedro-Rodríguez; visitamos su plaza, su iglesia y tomamos un cordel hacia el Sur, siempre frente al fuerte viento y ¡vaya! algunas gotas de lluvia.

Un pequeño desvío nos llevó a conocer el molino de El Imposible. A la vista de sus ruinas, junto a un Arevalillo vacío, nos dio la impresión de que estuvo funcionando hasta hace bien poco. Entre sus escombros se distinguían aún sus piedras molineras, su cabría y sus guardapolvos. Revoloteando sobre nuestras cabezas, una lechuza asustada salió del molino sin que apenas la oyéramos.

Y tomamos de nuevo rumbo Sur, ahora junto a los pinares quemados de Prado Pozuelo. Caen algunas gotas más, sacamos los chubasqueros pero pronto hay que guardarlos. El viento se lleva las nubes en volandas sin dejarlas descargar.

Llegamos de nuevo al río Arevalillo donde había un vado con una charca. La cruzamos y seguimos; y seguimos entre los lechos lagunares salobres del Cerbujón y entre ganado impasible a nuestra visita y al viento.

Por fin llegamos al El Oso. Apurados de tiempo almorzamos a la abrigada, junto al lavadero, y tornamos a volver.

¡Ah!, vaya, ¡Qué descanso!: el viento que parecía que cesaba, resulta que ahora nos favorecía.

Llegamos a la laguna y subimos hasta el observatorio. ¡Qué decepción! Estaba candado.

Rodeamos el humedal que apenas veíamos a lo lejos. Estaba vallado, lleno de avisos, de amenazas de grabación. No pudimos ni contemplarlo ni disfrutarlo.

Seguimos nuestra ruta hacia San Pascual y de allí a El Bohodón. Ahora el viento seguía arreciando pero se había puesto de nuestro lado y podíamos volar. En algunas viñas morañiegas alguna familia estaba aún vendimiando y, tras vadear de nuevo el Arevalillo, llegamos hasta la curiosa ermita del Cristo de los Pinares. De nuevo en terrenos de San Vicente, en una urbanización cuyo estiloso nombre era nada menos que: ¡Manhattan!

Desde allí llegamos a Nava de Arévalo, municipio de muchos de los pueblos que hemos recorrido por nuestra pequeña estepa. Estamos cansados y tomamos un respiro junto al pórtico de su iglesia de sólidas columnas de granito.

Entre Noharre y Vinaderos regresamos hacia Palacios Rubios. En el camino de la Nava encontramos inesperadamente un buen lavajo, henchido de aguas y repleto de patos que se elevaban por docenas a medida que nos acercamos.

Este sería nuestro desquite de la decepción en la laguna de El Oso

Nos acercamos y se levantan todos alborotados, nos vamos y vuelven al humedal. No hay cámaras, no hay vallas, no hay miradores candados ni carteles descoloridos que anuncian aves que los que las conocen no necesitan y los que tratamos de conocerlas no nos las dejan ver…

Es la naturaleza en manos de proyectos de progreso.

Ya de vuelta, en Palacios Rubios, nos fijamos en el enorme ábside de la iglesia y de nuevo nos acosa la pregunta: ¿Es la Moraña hermosa?¿Son bonitos sus paisajes?

Nosotros hemos tratado de enseñar a mirar a nuestros ojos. Hemos aprendido a sintetizar sus detalles. Intentamos rebuscar en el vacío imágenes diferentes. Apartamos —si lo consideramos necesario— sus tractores, sus tubos, su ladrillo hueco doble sin enfoscar; Nos deshacemos de los colores y buscamos la esencia de su paisaje minimalista en los contrastes de su luz y en las imperfecciones de sus formas. Y…, definitivamente, sí: encontramos la Moraña amplia, mística y… hermosa. Y deliciosa para rodar en bicicleta

Aquí os dejo la ruta que seguimos

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El pueblo, San Pedro, se nos apareció de repente desde el alto del Portazgo en un amplio llano escoltado por dos arroyos que dejaban a su paso sus estelas verdes de álamos rayando las secas tierras morañiegas: por su parte Oeste el pequeño rio Arevalillo, bien conocido en nuestras excursiones y, al Este y junto al pueblo, el arroyo Ovieco, Rivilla o Pinarejos; todos estos nombres tiene y es tributario del anterior.

Aparcamos nuestro coche y comenzamos a apañar los trastos: montamos las bicicletas, preparamos mochilas y agua, ponemos a punto el navegador… Todo menos el pan para el almuerzo. Esto nos gusta comprarlo en las panaderías locales aunque, la verdad,  cada vez es más difícil.

Mientras hacemos todo esto pasan a nuestro lado dos mujeres…

—Buenos días señora, ¿sabe usted si hay alguna panadería por aquí? —pregunto a una de ellas.

La mujer sorprendida no da a basto a explicarse; se acelera, se emociona. Nos dice que aunque en su pueblo ya no hay panadería podemos encontrar pan y nos da razón detallada de al menos tres lugares.

—Gracias, muchas gracias señora. Con que haya un lugar que nos vendan pan es suficiente.

—¡De nada hijos! Como no me llevo comisión os tengo que indicar todos, además me encanta que me pregunten por mi pueblo en el que como veréis aún quedan cosas…

Sigue caminando… abre la puerta de… nuestro coche. Se va a montar … ¡se sienta!

—Señora, señora… creo que se ha equivocado. —Le dice mi amigo que estaba a sus cosas.

Ella se gira y… se da cuenta de su error. Su compañera estaba entrando por la puerta del conductor del coche aparcado a continuación, muy parecido al nuestro.

!Vaya lio! Confusión, risas, alboroto… Así comenzamos la jornada.

Compramos finalmente una buena barra en un «estanco-ferretería-super» y comenzamos a rodar entre una naturaleza que encontramos agotada por el caluroso verano que se va terminando.

Tomamos la Cañada Real Leonesa Occidental, cruzamos el arroyuelo del Juncal y fuimos poco a poco tomando altura hacia el Sur. Habíamos dejado atrás las tierras fértiles y llanas de la Moraña para entrar en la Sierra de Ávila; en el mundo del granito. En la misma raya nos dimos cuenta del brusco contraste entre las dos comarcas representado en unas viejas tenadas en La Cárcava: los muros que permanecían en pie estaban hasta la mitad construidos con piedra y la mitad más alta en adobe.

El paseo era entretenido. La cañada, jalonada a veces con piedras hincadas, disponía de un buen camino, por el que iban apareciendo caprichosos berrocales, enormes encinas y algún abrevadero seco, muy bien tallado en piedra y comido por rosales silvestres.

Llegamos hasta Altamiros, un sobrio pueblo serrano bien asentado sobre la misma roca con numerosos veraneantes que aportaban sonido y color al lugar.

Seguimos por la Leonesa, las encinas dieron paso a pastos, piornos y grandes berrocales entre los que pacían abundantes vacas. Pronto llegamos hasta la Venta del Hambre, el lugar en el que se cruza La Leonesa con la Cañada Real Soriana; auténtico nudo de comunicaciones ganadero. Aquí, antaño, pastores de lugares recónditos se conocían entre ellos y se transferían sus conocimientos, sus experiencias y sus aventuras, además de poder comer caliente y variado.

Después de rodear el cerro de El Mochuelo (1295) seguimos rodando entre pueblos altos que apenas tienen ya habitantes. Sus fachadas permanecen firmes al estar construidas en piedra. Observamos algunas viviendas reformadas para descanso y muchas abandonadas. En Bularros una docena de vecinos celebran a San Bartolo y en Villaverde no encontramos a nadie para preguntar por el único vecino que nos cuenta Google que está empadronado en el lugar.

Aquí dejamos la Sierra de Ávila. Desde su altura, y el viento a la espalda pudimos hacer un tramo veloz junto al arroyo de Aldeanueva parando en Muñoyerro y después en Aveinte.

¡De nuevo en la amplia Moraña! volando entre los chopos del arroyo y los rastrojos de las tierras.

Desde allí volvimos hacia San Pedro entre nuevos caminos que se entrecruzan junto a autovías y ferrocarriles para llegar hasta la iglesia de robusta torre de San Pedro. Junto a ella se emplaza su cementerio y, rodeándolo todo, la villa romana de El Vergel.

Desde allí visitamos la estación como algo extraordinario también por estas tierras y después pusimos rumbo a nuestro coche… ¿estaría?… o nos lo habrían llevado…

Lógicamente ¡Allí estaba!… Nos dio la risa.

Nos preguntamos si también se habrían reído las amables vecinas del pueblo… ¡seguro que sí!

Aquí os dejo el track

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Aún así decidimos salir. Buscamos un lugar donde protegernos en lo posible del viento y del barro y lo encontramos en los pinares morañiegos entre los ríos Adaja y Arevalillo. Sus pinos nos protegerían del viento y sus suelos arenosos del barro.

En la ciudad de Arévalo, cuando comenzamos, no había un contenedor en pie por las calles. Tomamos nota.

Comenzamos a rodar por lo alto del valle del Adaja dónde la línea de álamos, sauces y fresnos ponía detalles dorados entre los campos y pinares verdes.

El viento arreciaba pero nos daba de costado. La lluvia se sumó al paseo y de ella si que no había forma de protegerse. Llegaba horizontal y como balines las gotas golpeaban en nuestra cara.

Aún así tratamos de disfrutar de esta naturaleza salvaje. Un medio en el que los humanos deberíamos ser capaces de desenvolvernos mejor aunque muchos hayamos perdido la costumbre.

El pinar, monótono, alternaba más negrales que piñoneros. Estaba empapado, sin contraste. Piñas y ramas caían con frecuencia dejándonos aviso del peligro y sobre el camino se iban acumulando los charcos que ya nos daba igual evitar.

Quisimos acercarnos hasta el mismo Adaja por uno de sus accesos pero era imposible descender con las bicicletas que se hundían en el lodazal. Lo hicimos caminando sobre matojos y hojarasca y llegamos hasta un río que bien podría bajar violento, inundando el valle y arrastrando leña pero tiene que primero hacer sus deberes; y ahora es necesario llenar embalse de Las Cogotas para poder regar en verano. Por ello baja flojo, revuelto y encajado disciplinadamente en su cauce.

Seguimos recorriendo los pinares bajo el continuo chaparrón. Al menos aquí las bicicletas podían moverse. En los tranzones jóvenes negrales mostraban sus cicatrices sobre los potes de miera que rebosaban. Es tiempo de recogida, pero no hoy. Hoy no encontramos ni animales. ¿Dónde se habrán metido los corzos y las ardillas?¿Dónde estarán los busardos y las comadrejas? Hoy hasta las setas se agazapan más de lo habitual y solamente algún pardal despistado echa a volar de entre alguna escoba.

Giramos hacia poniente y el temporal pegaba fuerte de cara haciéndonos complicado y duro el avance. Los guantes se habían calado y las manos estaban congeladas. Apenas éramos capaces de  manejar los cambios. En estas condiciones avistamos, ¡por fin! El Bohodón y aún tuvimos el humor de visitar el hermoso bodón que lo da nombre.

No encontramos bar, ni a nadie por las calles para preguntar. Pero había que buscar un refugio y recomponerse.

Y lo encontramos en la funcional y fría parada del autobús junto a la ruidosa carretera. Su techo nos protegió de la lluvia y sus vidrios del viento. Pudimos almorzar con rapidez con la compañía del frío y la humedad y, enseguida, reanudar nuestro camino en dirección a Tiñosillos con la esperanza de encontrar un bar para tomar un café bien caliente..

Al menos había dejado de llover. Ya solamente el frío y el viento nos seguían machacando.

Esta vez no buscamos el mudéjar, tampoco palacios o fuentes ni ningún otro punto de interés. Esta vez fuimos en busca de un bar que afortunadamente existía. En la puerta alguien me ayudo a quitar el casco. Mis dedos ateridos eran incapaces de soltar el cierre.

– Anda, entrar dentro que hay una buena estufa. ¡Vaya día habéis cogido!

Eso era más de lo que queríamos oír. ¡Una estufa!

Si a Don quijote la venta de Juan Palomeque le pareció castillo a nosotros el acogedor bar de pueblo El Volante nos pareció el Gellért. Tal fue el bienestar que sentimos al entrar.

Un par de docenas de personas se distribuían entre corrillos en la barra, un par de partidas y alguna tragaperras. Todos nos miraron con más compasión que curiosidad al entrar mientras nosotros tomábamos la estufa al asalto.

Pero hubo más. Café caliente y chupito por supuesto, además de ánimos y conversación. Estaríamos cerca de una hora calentándonos y secando guantes y zapatillas. Y bien que nos costó ponernos en marcha.

Aprovechando un rayo de sol suelto volvimos a los pinares. Seguía sin de llover y algo nos habíamos recompuesto; pero era tarde y faltaban kilómetros. Tomamos parte del Camino de Santiago de Levante y parte de la Cañada Real Leonesa Oriental. Incluso visitamos al río Arevalillo que por primera vez lo hemos visto discurrir con agua corriente. El viento seguía fuerte, pegando de costado fuertes meneos a las bicicletas y el frío aumentaba a medida que caía la tarde. De forma que sin demasiado entretenimiento seguimos entre los pinos hasta que por fin llegamos de vuelta a un Arévalo vacío en el que solamente cardos corredores cruzaban veloces las calles y un enorme chopo arrancado de cuajo por el vendaval esperaba a las motosierras sobre la acera levantada.

Volvemos al coche y con precaución a la carretera. El viento sigue pero nosotros ya estamos entonados. Un camión volcado y retorcido yace en la cuneta. Nos proponemos ser más prudentes en adelante; a ver si lo conseguimos.

A pesar de todo nos salieron 50 km. Aquí nuestro track y nuestro agradecimiento al Bar Volante y a sus parroquianos.

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Enseguida encontramos la presa del embalse de Puente Alta que recoge las aguas del rio Frío para dar de beber al entorno de  Segovia. Sus aguas, altas y calmas, reflejaban un cielo que amenazaba lluvia pero que a la postre nos baño de sol.

Seguimos caminando junto al embalse por la pista en la que aparece un pequeño bunker de alguna batalla que no acaba de terminar. Junto a la pista las retamas y cantuesos floridos ajardinan el paisaje hasta que tomamos la senda que se dirige, rio arriba, hasta la toma de aguas del acueducto romano.

El río Frío, también llamado río de la Acebeda en su parte alta sobre el arroyo Valdeconejos, nace de la reunión de varios arroyos que resbalan por las laderas umbrías de La mujer Muerta y el Montón de Trigo. Sobre este río se construyó la toma de aguas para llevar agua a Segovia a través de su acueducto y más tarde para alimentar también acequias de riego. Más abajo forma el embalse de Puente Alta, junto a Revenga. Atraviesa el coto de Riofrío en el que se encuentra el famoso palacete real de caza y poco más abajo de Madrona cede sus aguas al río Milanillos para éste entregarlas al Eresma en Hontanares.

El paseo es delicioso. El joven río baja brincando y el rumor del agua es constante. El delicado canto del mirlo contrasta con el profundo y pausado del cuco. Y el bosque, por supuesto, mostrándonos infinitas especies floridas bajo el dosel de pinos y robles.

Caminamos cuesta arriba sin prisa, cruzando prados y acercándonos al río. Saltamos sobre viejos troncos que yacen consumiéndose y, en ocasiones, vamos descubriendo las viejas acequias que aprovecharon aquel canal primigenio del acueducto.

Enseguida llegamos al azud. Ahora el río Frío se llama de la Acebeda, aunque acebos precisamente no hemos llegado a ver o no nos hemos fijado.

Un estructura de hormigón recibe al río encauzándolo hacia un azud que lo eleva lo suficiente para desviar parte del caudal hacia un canal en el que se interpone un pequeño laberinto con el fin de decantar las arenillas del agua. A partir de aquí el canal se dirigía hacia Segovia llevando las aguas que darían vida a la ciudad durante tantos siglos.

Parece ser que lo que vemos se hizo en tiempo de los Reyes Católicos adecuándose posteriormente a principios del siglo pasado. Así se justifican el hormigón, tuberías, compuertas y manivelas que allí permanecen. Pero bajo todo ello deben de estar los sillares de la toma del acueducto romano y nuestra imaginación puede con facilidad revestir el lugar con esclavos y legionarios cavando, con canteros escuadrando sillares de granito a pico y con ingenieros y topógrafos ajustando las últimas nivelaciones.

Dejamos el lugar y volvemos sobre nuestros pies ahora en cómodo descenso. Por no repetir decidimos llegar a Revenga por la Cañada Real de Merinas y junto a las ruinas de un rancho pastoril remontamos de nuevo teniendo que pasar entre una manada de vacas que, afortunadamente, pacen sin inmutarse.

Cruzamos en algún punto la acequia que antaño regó tantas huertas y el soto de Revenga y ahora abandonada. A cambio, podemos disfrutar de las vistas sobre el pequeño mar que forma el embalse,

La vegetación ahora se torna en achaparradas encinas dejándonos a merced del sol que pica a mediodía. Vemos como coloridos lagartos lo agradecen sobre las rocas calientes mientras que nosotros convertimos nuestro paraguas en sombrilla.

Desde la altura se aprecia Segovia, y Hontoria y justo abajo: Revenga donde llegamos de vuelta por la cañada de Carrera Blanca. Aún hay tiempo para recorrer el pueblo y para dar un pequeño paseo por su soto en el que ahora hacen las cortas a sus fresnos ofreciéndonos un singular paisaje.

Aquí, en wikiloc, os dejo el track de la ruta de unos cómodos 10 km

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Pero el rio Eresma ¿nace o se hace?

Descendemos la plataforma del puente hacia el norte y seguimos por el resbaladizo sendero remontando el río. Cruzamos el pequeño arroyo de las Lombrices y después el grande del Paular, luego el de el Venerillo que cae en una bonita cascada y de nuevo llegamos al puente. Ahora tomamos la senda junto al rio y llegamos hasta el entronque del arroyo Minguete que acaba de recoger al de las Pamplinas y al del Telégrafo…. Arroyos y arroyos. Estamos en el nacimiento del rio Eresma o Valsaín, como también es conocido en este valle. Esta es su cabecera y aquí, más que nacer, el rio Eresma se forma recogiendo las aguas de varios arroyos que caen desde lo alto de Guadarrama.

Escuchamos truenos pero seguimos rio abajo, abrimos de vez en cuando nuestro paraguas y tratamos de pisar firme, preferentemente sobre la tierra mullida. Las rocas andan algo traicioneras.

La senda de las Pesquerías Reales

En un lugar tan hermoso, de aires frescos y aguas limpias, tan cercano a la corte, tuvieron que fijarse los reyes y así fue como el inquieto Carlos III ordenó construir la Senda de las Pesquerías Reales  junto a la orilla izquierda del Eresma. Ahora caminamos con placer sobre enormes losas junto al río que baja rumoroso, a veces remansado y otras dando brincos y siempre cubierto por la canopia de pinos silvestres que nos muestran su torso anaranjado sobre un cielo oscuro que no deja de tronar y que, de vez en cuando, nos descarga alguna chaparrada.

Sobre el mismo cauce un enorme cormorán acecha a los peces que nosotros no vemos mientras que varias cornejas escarban entre los helechos secos ajenas a nuestro paso.

Cuando llegamos a “la Boca del Asno” el cielo se abre un poco y un diminuto rayo del sol nos permite almorzar. La temperatura es deliciosa. Se esta bien. Bajo el pequeño cañón roqueño el agua parece que se recupera de la sequía reciente y comienza a saltar desbocada, como si tuviera prisa por llenar de nuevo el Pontón Alto.

Volvemos después a la senda. Algunos fresnos y avellanos junto a ribera ponen algo de contrapunto dorado a la monotonía de los pinos con sus muérdagos. El camino sigue y sigue enlosado entre cascadas, rocallas y puentes de madera que dan al conjunto, con la lluvia, un aire de jardín inglés que parece infinito.

Baños de Venus

Donde llega el arroyo Minguete observamos que la senda enlosada continúa por este arroyo que baja de la Fuenfría y al poco encontramos el paraje conocido como los Baños de de Venus.

En parajes tan “reales” no tienen cabida las endechas pastoriles por hermosas que fueran aquellas pastoras. Aquí todo debe de ser a lo grande, incluso más que real divino. Y por ello cuando llegamos a dos pequeñas y coquetas pozas; calmadas y transparentes, la evocación no puede ser otra que la belleza de la diosa Venus. Seguramente desterrada del Olimpo encontró este fascinante paraje para refrescarse y amar junto a su cortejo de jóvenes ninfas. Allí mismo, un banco y una fuente te invitan a un reposo imaginativo.

Y de nuevo en el puente de la Cantina

Los mugidos y esquilones de algunas vacas y un amago de granizada nos devuelven a la ruta. De nuevo truenos y de nuevo bajo el paraguas. Cruzamos el río y nos acercamos al final. Por la senda encontramos algunos terneros y más adelante a sus madres paciendo en calma; sin inmutarse ni por nosotros ni por la lluvia.

Y aparece el viejo puente. ¡Colosal! Sobre un solo arco, perfecto, de medio punto que se eleva 20 m desde el cauce del incipiente rio discurre la CL-601. Bloques de granito se alternan con cantos y sillarejo. Parece la entrada a una fortaleza apoyada en el estrecho valle. Pasa de los 230 años y pasó de permitir el paso de diligencias y carruajes de ocho mulas a los enormes camiones actuales que se enfrentan al puerto. Por ello nos muestra algunas intervenciones recientes que tratan de compensar sus esfuerzos.

Arriba, junto al puente ya no está la venta de los Mosquitos; la cantina donde se tomaba impulso o se relajaban los viajeros tras subir o bajar Navacerrada, o Cotos, o la Fuenfría. Solamente la fuente fiel lo acompaña derramando su agua desde sus desgastadas conchas de granito. Conchas usadas seguramente por la misma Venus en su terrenales baños donde el Eresma nace.

• Esta vez no inserto el track dado que nos complicamos algo para tomar la foto del puente. No obstante la ruta es muy fácil de seguir y está bien señalada.

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A todo esto hay que añadir sus aguas; las de su Eresma y quizás algunas del Clamores. Aguas sobre las que se ha configurado la hermosa ciudad y desde donde vamos a contemplarla siguiendo la Senda de los Molinos a lo largo del río Eresma y regresando por las alturas al otro lado del «río» Clamores.

Caminando, desde su desvencijada plaza de toros, llego hasta el puente de Vía Roma donde el río Eresma baja hundido profundamente en su valle de granito. A partir de aquí, entre aguas y sombras, el paseo se hace agradable y entretenido. Acercándome continuamente al río para visitar los restos de sus ingenios, cruzando puentecillos de una ribera a otra o disfrutando del hermoso perfil de la ciudad que a veces se nos muestra..

Un paseo entre ríos…

Estamos en mayo y es mediodía.

¡Cómo se agradece caminar entre las sombras tenues de hojas recientes, tiernas, casi transparentes de chopos, álamos y sauces!

El Eresma baja alegre, no en vano llevamos un buen año de lluvias. A veces saltarín entre peñascos y a veces remansado por caceras y azudes. Es entonces cuando sobre estas aguas flota una delicada nata de pelusas.

A nuestro paso vamos encontrando vestigios de un pasado industrial cuyos restos han quedado integrados con el cauce. Encontramos la fábrica de loza, molinos, batanes y tomas de riego para las primorosas huertas definidas en Segovia como el paraíso terrenal.

Paraíso como lo es también su Alameda del Parral, con su puentecillo al que han tenido que ponerle una muleta. ¡Qué graciosa la fuente que surte desde el mismo pretil! Y otras fuentes que rebosan y caen en cascada por las paredes del monasterio dando caudal a las pequeñas acequias. Finalmente el paraje de la increíble ceca de Juan de Herrera con el Alcázar de fondo; algunos pajarillos saltan y pían mientras que alguno, más osado, se atreve a beber o bañarse junto al azud. Todo parece más bien un escenario imaginado, un decorado de teatro en su mañana de estreno.

Al llegar a la Fuencisla, patrona de la ciudad, visito la ermita y su fuente —¿Cómo no?—. Situada justo en el punto donde se encuentran las dos hoces, un meandro capado al Eresma proporciona una agradable explanada verde al lugar. Cruzo por el Puente de San Lázaro y me encaramo a lo alto disfrutando de las hermosas vistas de la ciudad entre pinares, campos de trigo ya encañados y el pálido perfil de fondo de su Mujer Muerta.

Bajo un árbol en el Parque de Hontanilla almuerzo con una hermosa vista de la catedral surgiendo, no de entre los edificios, sino sobre el bosquecillo de pinos que tapiza estas lomas. Sigo y me acerco hasta el valle del Clamores. Veo como la ciudad se lo ha tragado como suele suceder con los ríos pequeños que acabamos corrompiendo y tenemos que esconder. Aún así su vieja toponimia nos dibuja al arroyo y se aprecia su valle frondoso desde la calle del Puente de Sancti Spiritu y encontramos fuentes y regatos que a el vertían como la olvidada Canaleja que murió ya olvidada

… y un paseo con sus gentes

Los que nos seguís ya sabéis que hacemos rutas en las que no encontramos ni un alma. En esta ocasión es distinto y aun sin ser día festivo los ríos están frecuentados y me voy cruzando y siguiendo a sus gentes. Gentes que en un día luminoso acuden al río; y no son precisamente turistas sino los mismos segovianos. Algunos jubilados caminan pausadamente, sin prisa y con las manos a la espalda, paran con frecuencia y charlan. También encontramos jóvenes saltándose quizás alguna clase del instituto, probando sus primeros cigarrillos y saboreando su anhelada libertad sobre un peñasco junto a una ruidosa presa.

Encontramos también pescadores que se entretienen en algunos lugares: en el azud de la ceca y en el falso meandro de la Fuencisla, se los ve con entusiasmo, muy concentrados en su quehacer pesqueril.

De Santa María del Parral baja un monje labrador con hábito gris, se dirige hacia la alameda llevando una azada al hombro… curiosa imagen.

También me rebasan deportistas que comprueban el resultado de su esfuerzo en relojes sabelotodo y animados grupos de paseantes de perros que fácilmente entablan amistad gracias a sus mascotas que alborotan sobre la hierba.

Una pareja de personas mayores con su bicicleta cruzan el puente de San Lázaro y siguen muy tranquilos por la senda llana que va junto al río,

No, ya no son las lavanderas, ni molineros ni hortelanos que antaño frecuentaban el río para ganarse la vida. Es el ocio y el deporte lo que marca esta actividad fluvial entre aguas y sombras.

Cuando torno hacia el valle del Clamores sigo encontrando segovianos que ahora disfrutan de un enclave con menos agua pero igualmente hermoso: hacia poniente los campos y la sierra y al otro lado el limpio perfil de la ciudad con sus torres. Alguna, ahora mismo, tañe sus campanas.

Por estos caminos encontramos mujeres esforzadas en sus caminar y, entre los pinares, alguna pareja poniendo en claro sus negocios celosos de su intimidad. Y ¡cómo no! ciclistas apurados en las cuestas en un día de calor

Y las aguas bajo la sombra de peñas y riberas son las protagonistas, sus espumas y sus rumores llenan el espacio sombrío; vienen, las sentimos y se van. Se escapan, y solamente podemos acompañarlas brevemente en un maravilloso presente de luces, aromas y sonidos que es el río.

Y… este fue el paseo en wikiloc.

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La ruta en esta ocasión era muy sencilla. Se trataba de rodar —¡sin barros!— entre los arenosos pinares del sur de Valladolid con el fin de visitar los ríos Adaja, Eresma y Cega que bajan dinámicos e  imponentes sin llegar a desbordarse.

Adaja

Comenzamos nuestro paseo en Valdestillas donde impresionaba el salto de la pequeña central hidroeléctrica sobre el Adaja, más adelante y por caminos asequibles, llegamos hasta la unión con el Eresma. Allí habían desaparecido las playas y todo era una vibrante laguna de la que surgían islas de álamos. Sobre el puente romano (¿?) de Sieteiglesias pasaba el mismo Adaja impidiéndonos el paso.

Más adelante y por la carretera de Matapozuelos a Mojados, encontramos al río Eresma, también hermoso, limpiando sus riberas y configurando su cauce con nuevos y renovados sedimentos. Nos dio la impresión de que venía más cargado que el Adaja aunque estas cuestiones más bien dependen de embalses y técnicos de la Confederación.

Eresma

Siempre entre pinares llegamos hasta Brazuelas y después a Alcazarén pasando por su recién remozado barrio de bodegas en un pequeño altozano a la entrada del pueblo en el que asoman un conjunto de zarceras entre viejos lagares de tapial y ladrillo.

Habíamos escogido esta ruta precisamente por la bondad de las arenas pinariegas en tiempos de lluvias, pero cometimos el error de abandonarlas. Un error que pagamos caro. Tomamos el camino hacia el Colladillo con la intención de llegar a Mojados por el cordel de Valdecorta y ahí fue el acabose en dura lucha contra una pesada pasta de yeso grisáceo que hacía imposible montar en bicicleta y muy difícil empujarla con la carga a la que había que sumar la de las botas.

Pero lo malo también suele terminar y con el único rayo de sol en toda la jornada llegamos a Mojados.

Cega

El Cega llegaba espectacular hasta un puente al que casi le cerraba los ojos. Un buen lugar para lavar las bicicletas y almorzar. Por las cercanías algunos almendros comienzan a mostrar sus rosados botones que vaticinan días más luminosos.

De regreso retomamos el inmenso pinar de Tamarizo de negrales y piñoneros, algunos enormes y curiosos; otros mostraban dramáticos desgarros en sus ramas provocados por la nieve y, a través de las retamas, vemos a un grupo de corzos brincar sobre el blando mantillo. La arena dura de nuestra senda y la luz, suave y tamizada, hacía ahora especialmente agradable el rodar en silencio.

Por una linde conseguimos llegar hasta la presa donde iniciamos el paseo por la ribera contraria a donde habíamos comenzado. Allí disfrutamos unos momentos del estruendo y la brumosa espuma que generaba la brava caída del agua sobre el muro.

Y así dejamos a los ríos seguir su violenta crecida redibujando constantemente sus cauces a su encuentro con el Duero para nosotros volver también a nuestros asuntos.

Y para que os animéis a verlo: aquí el track

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El río Eresma que nace en el valle de Valsaín y baja alegre entre granitos hasta que pasa entre Bernardos y Carbonero. A partir de ahí se cuela entre pinares de arena que lo llevan hasta el paraje de la Ermita de Sieteiglesias, en Matapozuelos, donde se entrega a un Adaja que, en verdad, parece su hermano menor. El paseo de hoy es precisamente entre estos últimos lugares por los que discurre.

Cruzo los puentes sobre el Adaja y me encaramo a los Pinares del Tamarizo siguiendo la cañada junto al río. Lo cierto es que hace fresco, creo que me he pasado de listo y además en canillas.

Al menos las arenas se encuentran firmes a mi paso y los pinares se encuentran pletóricos, si bien los verdes ya van tirando a pardos. A mi derecha, al otro lado del río Valdestillas se despereza entre tímidos rayos de sol mientras a mi me toca cruzar por un campo de puerros en pleno riego de aspersión; el fuerte viento racheado cubre con aguas frías el camino…

Me acerco a contemplar la unión de Adaja y Eresma. Tras salvar la ribera con hierbas hasta la cintura llego a las preciosas playas arenosas que se forman con frecuencia. El río viene hermoso pero cuando llego a la misma juntura observo que es el Eresma el que sostiene todo este negocio. El Adaja apenas parece un sumiso arroyo que solamente sirve para dar nombre a lo que continúa río abajo.

Subo de nuevo a la cañada y junto al río encuentro un par de buenos piñoneros en estado lamentable, otro pino me corta el camino y entre los pinares es muy frecuente encontrar buenos ejemplares caídos que no soportan los vendavales cuando sus arenas están empapadas.

Y así, entre pinares, sigo el camino exuberante. Pinos entre dorada avena loca, otros salpicados de amapolas, con frecuencia aparecen las cañuelas que ya han madurado y de vez en cuando gordolobos. El viento entre los pinares se templa meciendo con suavidad sus hierbas.

Después de pasar por Brazuelas llego a Alcazarén y, tras visitar sus iglesias, fuentes y bodegas sigo hacia el sur por el recurrente Camino de Santiago desde Madrid que de vez en cuando voy tomando. Así cruzo el limpio Pinar de Valviadero en el que se encuentran trabajando algunas cuadrillas de montes. En las zonas de tala se amontona la ramera y los pinos cortados entre pequeñas dunas de virutas y serrín que desprenden un embriagador olor a resina que me retiene unos momentos.

Llego de nuevo al río y lo cruzo por el viejo puente de Vadalba. El puente es muy alto, puedo ver tres arcos de medio punto y una bonita imposta por debajo del pretil. ¡Que pena!

Cruzo el río y aquí emprendo el regreso. Dudo si trepar la Cuesta del Mortero o seguir por el valle. Con la excusa de que llevo poco aire en la rueda de atrás opto por el valle hacia Valviadero. En la Cuesta del Sombrío encuentro lo que me parece como el mayor guisantal de España, es de regadío y está pletórico, en su punto. No puedo por menos que abrir algunas vainas y no defraudan: están tiernos y dulces. Deliciosos.

El despoblado de Valviadero, como tantos, se encuentra sumido en el abandono y sin habitantes. Su vieja torre aún resiste erguida aunque cada vez más desmochada. Me llama la atención una curiosa veleta de forja sobre uno de los silos de pienso. A pesar de su herrumbre aún apunta hacia el viento y aunque me muestra su silueta no adivino a lo que se parece.

Más adelante, junto al río, encuentro una central eléctrica y una presa que facilita el suministro de agua a la azucarera de Olmedo. Es un hermoso paraje fluvial y entre las modernas instalaciones se pueden apreciar restos del viejo Molino Nuevo y su puente hacia Alcazarén. En mi último viaje por este lugar, más adelantados de estación, una buena tremolina de bañistas disfrutaban en la presa.

Seguimos camino con un viento de poniente muy molesto hasta llegar a la carretera de Adanero. A partir de aquí me empuja hasta llegar a la Puente Mediana que también resiste con heroísmo el peso de la desidia. Frente a mí debe de estar la cueva de Luis Candelas, que ya exploramos en otra ocasión, ahora me recreo en el sencillo puente en el que se aprecian las cicatrices de sus reconstrucciones sin presupuesto.

A mi izquierda dejo Hornillos de Eresma. Voy por la senda junto al río que en algún momento pierdo y se vuelve penosa. Finalmente me reencuentro con ella junto a la desembocadura del Arroyo del Sangujero, un pequeño cauce que atraviesa las arenas del pinar y aún así hoy lleva un buen hilo de agua. Observo el paraje, lleno de chopos, temblones y sauces; algunas playas y sobre todo: madera muerta. Me viene a la memoria la frase recurrente que siempre se escucha cuando hay inundaciones serias: “Es que no se limpian los cauces…” Pero ¿Se pueden y deben limpiar los cauces?

La rueda flojea pero aguanta, me da pereza sacar la bomba. Lo que si que tengo que sacar es el chubasquero ya que comienza a llover y el viento sigue zurrando aunque al menos es de costado. En la ribera el ruido es ensordecedor pero en los pinares parece que se sosiega.

Así llego hasta la ermita de Sieteiglesias, en término de Matapozuelos y a su puente sobre el diminuto Adaja que me permite salir de entre los ríos. Un puente, que en una ocasión, lo encontramos con el agua del río corriendo con violencia por encima de su calzada y aún así tuvimos que cruzarlo a la vez que cruzábamos también los dedos.

La lluvia arrecia a veces y después para. El sol sale y se mete. El viento sopla turbulento. Un hermoso día de primavera.

Yo, sin más, llego a Valdestillas y me viene a la cabeza la frase lapidaria a la entrada de su cementerio “Aquí terminan placeres y gustos y comienza la vida de los justos”

Antes de que esto suceda y a pesar del frescor pido un cerveza en el bar de la Plaza de la Fuente. La tomo en la calle junto a un rayo de sol y frente a mí, al otro lado del río, veo el campo verde oscuro de puerros cuyo riego me duchaba a las ocho de la mañana… por si acaso no lloviera.

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Buscando alternativas a los viajes a Madrid, más entretenidas que por la aburrida A-6, nos topamos uno de los paisajes más estremecedores que hemos visitado. Un lugar de esos que erizan los sentidos.

Al norte de Guadarrama, entre las sierras de Malagón y la de Ojos Albos se sitúa la elevada y amplia plataforma del Campo Azálvaro, a unos 1250 msnm.

Su nombre parece ser que nos llega del árabe.  Azálvaro significaría «Campo de Álvaro»; por lo que Campo Azálvaro parece una hermosa redundancia. Casi por mitad pertenece a las provincias de Ávila y Segovia, aunque también es colindante con la finca de La Cepeda de la Comunidad de Madrid. Lo atraviesan dos estrechas carreteras formando una cruz las AV-500/SG-500 entre Ávila y El Espinar y la AV-501 entre Aldeavieja y Navalperal de Pinares, esta última atraviesa el Sistema Central por el Puerto de la Lancha. Dos carreteras provinciales que ojalá permanezcan con ese aspecto rural que te obligan a ir despacio saboreando el paseo y generando menor ruido y contaminación.

Hubo un tiempo en el que todo el campo fueron terrenos baldíos y abiertos al pastoreo. Se cruzaban dos Cañadas Reales: Por un lado la Oriental Soriana que entrando por El Espinar se dirigía hacia Ávila. Por otro La Leonesa de Valdeburón a Montemolín que se sitúa desde el Norte al Mediodía. Sin duda uno de los lugares emblemáticos de la poderosa Mesta que trajeron riqueza y progreso a estos lugares cuando cientos de miles de ovejas trashumantes se daban cita un par de veces al año en busca de alimento y  esquileos. (Os sugiero echar un vistazo a este artículo sobre el Puente de Merinas que aún tengo pendiente de visitar).

Su aspecto es frío y pelado, de color dorado cuando no lo cubren las nieves. Sus laderas y tesos están salpicados de caprichosas disposiciones de berrocales. Escasos bosquecillos de pinos y robles se limitan a ocupar algunas laderas por lo que predominan los pastos y matorrales que se mecen al compás de vientos helados. Por su centro un arroyo lo cruza: es el incipiente río Voltoya. Acaba de brotar al Oeste y lo cruza hacia el Este formando trenzas y tomando agua de arroyos y manantiales. Justo cuando va a salir del Campo Azálvaro es retenido formando el embalse de Los Serones.

Este pequeño embalse de 6 hm³ sirve de apoyo para el suministro de agua a la Ciudad de las Murallas. Así el río Voltoya que es tributario del Eresma no llega entero hasta Coca sino que las aguas que toma Ávila para consumo, se filtran en su EDAR para ir directamente a Fuentes Claras y así al Adaja mismo.

En el embalse prosperan los peces nuevos y viejos y las nutrias recorren sus orillas. Por los prados aledaños las vacas de Ávila —que avileñas no quedan tantas—pacen en calma. Junto con los Pinares de Peguerinos, ya en vertiente del Tajo, forma una ZEPA en la que abundan numerosas especies de rapaces.

El lugar debió parecer inhóspito de tiempos pretéritos. Ninguna población se decidió a establecerse en esta amplitud vacía y así las localidades de Urraca-Miguel, Ojos Albos, Aldeavieja, Villacastín, Navas de San Antonio y El Espinar las encontramos situadas en las zonas periféricas y algo más bajas.

Como si velaran por el Campo Azálvaro, en la crestería de sus sierras se sitúan alineados decenas de aerogeneradores que zumban sus aspas acompasadamente en busca de la energía necesaria para el bienestar que exigimos. Parece que ya nos hemos acostumbrado a estas esbeltas turbinas y hasta tratamos de encajarlas estéticamente con el paisaje. Me pregunto si se siguen requiriendo los tediosos informes de impacto ambiental para estos parques eólicos (comento esto porque parece que todos salen para adelante).

Seguimos hacia Madrid.

Arriba, desde el Puerto de la Lancha echamos una mirada más al paisaje, bello y desolador, de esta raya de nuestra cuenca del Duero.

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Habíamos parado en Narrillos del Rebollar donde nacen varios arroyuelos: El Río Hondo recogerá al Altamiros y Matapeces para llegar juntos hasta Horcajuelo. Y por otro lado el Gargüelo o Arroyo del Valle que llegará al mismo lugar con el nombre de Arroyo de las Cañadas de Montejo. Y así se habrá formado el río Arevalillo que, a veces, llegará con agua hasta Arévalo después de atravesar La Moraña. Por si fuera poco el lío de nombres al Gargüelo por aquí lo llaman «Trabancos» ¿?. Pues si así lo llaman sus paisanos por ese nombre lo conoceremos también.

Son arroyos bruscos, cortos, transitorios y sus estiajes son cada vez más largos. De hecho ahora, en mayo, apenas vemos correr agua.

El Río Hondo

Sigo mi ruta, He descendido el Cerro de Gorría y salgo de Narrillos del Rebollar; ahora continuo ya cuesta abajo hasta Benitos, un lugar con bonitas fuentes. Aquí pregunto por la senda que hay paralela al río Hondo.

Me la indican amablemente, incluso me abren una portezuela medio oculta entre matojos.

– Eso sí prepárate para abrir y cerrar portillos.

– Pero esto, ¿no es lo normal por aquí? -pregunto-

– Aquí los ganaderos son comodones, cierran el camino y se olvidan del ganado.

Y así es; jóvenes terneras mansurronas por aquí y por allá, abro y cierro, y a duras penas logro seguir el imaginario sendero. El arroyo lleva agua y por unas piedras pasaderas lo cruzo dándome de bruces con la hermosa ermita de la Virgen de Ríhondo. Antiguo y muy bien tallado creo que es el edificio más notable que he encontrado en toda la ruta. Su armoniosa fachada resplandece con el sol del atardecer. Junto a la fuente encuentro un cartel con la ruta que pretendía seguir y observo que no ha sido la correcta, por la que yo preguntaba en Benitos y que quizás esté libre de portillos.

El río Hondo sigue bajando, más adelante —cuando lleva agua— salta encajado entre las peñas formando unas bonitas cascadas en las laderas del Castro de la Mesa de la Miranda

Chamartín; El Matapeces

Nos encontramos en un lugar de encinas centenarias y verracos. Entre suaves prados clareados aparecen ejemplares enormes entremezclados con caprichosos berrocales.

Me viene a la memoria una excursión caminando hasta el Castro de la Osera (o de la Mesa de la Miranda). Cuando terminamos de visitarlo tratamos de regresar subiendo por el cauce embarrancado del arroyo Matapeces. Al principio avanzamos algo río arriba pero diez pasos mal dados nos situó en un punto alto, vertical y peligroso del que solamente pudimos salir con un alarde de serenidad, bien pegados al terreno y agarrándonos a las matas secas mientras la resbaladiza gravilla caía al lecho rocoso del seco arroyo. Un buen susto y un barranco que nos recuerda que la Sierra de Ávila también es montaña y como tal hay que respetarla.

En esta ocasión, mucho más tranquila, después de encaramarme al Gorría, pregunto en Chamartín y me acerco a visitar la Encina del Pradejón. Se encuentra en las cercanías pueblo aunque un mastín que guarda un rebaño me obliga a dar un pequeño rodeo.

Un impresionante monumento arbóreo al que calculan más de 600 años, ¡toda una encina del Renacimiento!

Y el Arroyo de las Cañadas de Montejo

El sol va cayendo y hay que seguir. Dejo la Encina del Pradejón y tomo el Cordel de la Cañada Real Soriana que sorprendentemente está magníficamente conservado manteniendo su enorme anchura. Dejo Cillán a mi izquierda y sigo hasta el arroyo que vimos nacer más arriba en Narrillos.

Aquí la Sierra de Ávila va dejando los prados; hacia Muñico aparecen pequeños campos de cereal y sus brusquedades desaparecen. Al haber grano tuvo que haber molinos y junto al arroyo siguen sus restos.

Cuando el sol se mete llego al pequeño Molino de la Salud, su estado es de abandono pero no ruinoso al conservar la cubierta. En el interior se escudriña a través de su puerta rota sus ingenios atascados en el tiempo. Afuera su balsa vacía y su cárcavo están comidos por la vegetación.

Ahora piornos y majuelos están dorados, fulgurantes. Y la fuente que hay frente al molino arroja un hilillo de agua fresca. Entre medias el arroyo corre despacio bajo las guirnaldas blancas de tiernos ranúnculos de agua. El sol se guarda y yo creo que también.

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Cuanto mejor vas conociendo la Sierra de Ávila, cuando aprendes a mirarla y a comprenderla es cuando puedes disfrutar de un duro paseo como el que ahora os cuento entre berrocales, arroyos vacíos y colores de mayo.

No se trataba de hacer muchos kilómetros sino de “trepar” con la bicicleta hasta el Cerro de Gorría, el más alto de esta sierra (1726). Un pequeño reto que ahora recuerdo como una increíble ascensión.

Hacia Gorría entre chaparras y rebollos

Comencé en solitario en los caños de Cillán. Desde allí ya podía observar con algo de preocupación el horizonte de aerogeneradores que me esperaba. Tomé un camino a la izquierda que me obligó a abrir el primer portillo de la tarde en medio de algunas vacas que sesteaban tranquilas.

Al poco encuentro la pequeña aldea alto-medieval de Las Henrenes. Los restos de un poblado vaciado hace mil años… ¿nos suena?

Ruedo entre caminos que me llevan a la estrecha y vacía carreterilla de Valdecasa. El hermoso encinar se queda atrás y el perfil de Gorría me parece que ha crecido ahora que lo tengo más cerca. Cuando llego a Pasarilla del Rebollar el paisaje cambia las oscuras encinas por los perezosos rebollos que —¡por fin!— nos muestran sus suaves verdes tardíos contrastando con las vibrantes retamas en flor.

La temperatura es deliciosa: apenas hay viento y las nubes cubren con frecuencia el sol protegiéndome de las cinco de la tarde. El campo se encuentra pletórico; piornos, cantueso y santolinas han eclosionado entre las arboledas clareadas que van dando paso a lanchares más pelados.

Con este ambiente tan bucólico alcanzo Valdecasa. Aquí acaba la sinuosa carretera y comienza la hora de la verdad. He descontado poco más de doscientos metros de desnivel; ahora me enfrento a un camino desconocido por el que me esperan otros trescientos… y pico.

Y por fin ¡el pico!

El camino al comienzo es bueno y ruedo despacio, con paciencia. La arboleda ha desaparecido y los bolos de granito rompen la monotonía del paraje. Ahora son las chujarras las que aportan sus arrugadas flores blancas al ligero tapizado vegetal. Cuando paso por las últimas majadas el camino se convierte en senda. Poco más adelante se empina y se llena de cantos, es hora de bajar de la bici.

Finalmente la senda desaparece y solamente queda el canchal para trepar, primero empujando la bicicleta y finalmente a cuestas con ella. Tengo que parar varias veces; mientras tiro alguna foto encuentro el aire necesario para seguir subiendo.

El Cerro de Gorría consta de varios picachos, en el más alto se halla el vértice Navas y desde allí las vistas sobrecogen: hacia el sur, a contraluz, aparecían negras La Serrota y La Paramera justo al otro lado del Valle de Amblés; y al norte, la plana y dorada Moraña con un fondo desdibujado por la suave calima. De entre los plisados de la falda del cerro aparecen verdores que dan lugar a varios arroyos. Algo más abajo en Horcajuelo todos ellos formarán el río Arevalillo que se encontrará con el Adaja en Arévalo.

Me cuesta iniciar la bajada después de tanto esfuerzo. Los aerogeneradores giran rítmicamente, resulta agradable sentir la sombra de sus palas correr sobre las rocas del suelo acompasadas de un zumbido grave. Es curioso como los seres campestres nos hemos tenido que acostumbrar a su presencia y estética.

Y el descenso hacia Narrillos del Rebollar

Me canso de elucubrar y hay que emprender el regreso. Tomo el camino creado para los “molinillos” hasta que llego a uno de sus accesos en el que… ¡rayos! Una vaca negra justo en el medio me impide el paso. La intento asustar para que se largue; lo intenta pero la pobre… no puede salir del camino. Tras algunas dudas me armo de valor y nos cruzamos a un metro sin mirarnos. Siento que ella trota pero para apartarse y yo.., yo por si acaso doy una increíble potencia al pedal. Y pensar que de niño quería ser “el Viti”.

Pasado el apuro encuentro una senda que desciende. Algunas cuestas las tengo que hacer a pié, pero merece la pena. De nuevo van apareciendo los rebollares y ya cruzo algunos charcos. Más abajo en alguna pequeña nava encuentro incluso personas. Así que charlo un ratillo con Francisco y Emilio, los dos jubilados. Uno tiene su huerto en el que acaba de plantar tomates, el otro cuida unas cuantas ovejas; para entretenerse me dicen.

Siendo jubilados son de los jóvenes del pueblo, ya no irán a ningún sitio pero también están seguros que nadie vendrá a este lugar. Han recibido la visita de algunos políticos y ríen…

– La semana que viene no volverán a acordarse de nosotros hasta otra temporada, eso si queda alguien.

– Pero bueno, al menos que haya paz. Con eso ya nos arreglamos.

Ese sí que es un buen deseo, —pienso—. ¡ojalá que se cumpla!

Me viene a la memoria aquella novelilla de Delibes. Han pasado cuarenta años y los políticos siguen sin nada que ofrecer a los cada vez más escasos «señores Cayo» que aún son la esencia de nuestros campos y pueblos.

Y en paz les dejo mientras llego al acogedor Narrillos del Rebollar. También aquí acaba una carretera por la que al atardecer algunas mujeres —las últimas— pasean también en paz.

Continúa en la próxima entrada …/…

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