Allí dejamos el coche y preparamos nuestro kayak. Con paciencia y cuidado la bajamos por una estrecha y arenosa senda, llena de cárcavas, de zarzas, de rocas y de multitud de canoas de las empresas que ofrecen rutas guiadas. No queríamos ni pensar en el regreso cuesta arriba.

Llegamos a la costa de apenas diez metros de anchura. Varios pescadores se entretenían a las carpas y, con cuidado de no entorpecer sus largas líneas, nos hicimos a las aguas del embalse de Burgomillodo, ahora bastante bajas.

Cuatro paletadas nos colocaron en el centro del embalse, rodeados de una muralla de calcáreos farallones rojizos salpicados de oscuras cuevas y, con esas, y sin prisa tomamos rumbo entre los meandros hacia la Ermita de San Frutos.

El paseo era delicioso, a veces, en un profundo silencio acompasado del suave chapotear del paleo. Numerosos buitres nos observan desde los cantiles imposibles, también hay anátidas, lavanderas y algunos grupos de grajetas bregan por las paredes. En el agua a veces observamos carpones enormes, algunos saltan cerca, otros nos van dejando una estela de burbujas.

La arboleda va tomando el tono otoñal lentamente pero aún; fresnos, chopos y sauces se encuentran lucidos. También las higueras nos indican el nivel más alto de las aguas, allá en las primaveras, tres o cuatro metros más alto.

Al rato llegamos hasta San Frutos que descansa en la punta de un meandro desde hace más de mil años. Hoy inaccesible desde el agua pero antaño sus monjes bajarían a diario hasta las huertas junto al río.

Damos la vuelta cuando la mañana se va despejando, también se levanta el viento, un viento que se desorienta al entrar en el cañón y nos deriva hacia las riberas rocosas. Cada revuelta del río la brisa cambia, a veces ayuda otras no, pero así llegamos de nuevo hasta el embarcadero y lo sobrepasamos. Otro meandro más y llegamos hasta el Convento de Santa María de la Hoz, otro lugar histórico, este situado a media ladera y arruinado primero por un desprendimiento, después la amortización y ahora el abandono. Un lugar histórico y … también romántico, misterioso y sugerente donde los haya.

Regresamos de nuestro paseo, despacio, acariciando las aguas, tirando fotos y tomando un café que llevamos en un termo. ¡Qué pereza da regresar!

Llegamos hasta el portillo. Los pescadores se han ido… desembarcamos y, con paciencia, emprendemos ahora el ascenso hasta el vehículo. Una subida muy dura que bueno, también forma parte de la aventura. Arriba en la paramera nos espera el almuerzo y un par de cervezas frías ¿Qué más pedir?

Aquí, en wikiloc, podéis encontrar el recorrido seguido

La entrada Duratón: remando, entre hoces e historia aparece primero en Durius Aquæ.

Seguimos hasta Duratón y desde allí iniciamos un luminoso y prometedor paseo.

Comenzamos cruzando el río, nos entretenemos un buen rato entre los capiteles del pórtico de la Iglesia de la Asunción, el puente medieval de un solo arco y las pétreas sepulturas antropomorfas allí dispuestas. Finalmente subimos hasta los restos de la ciudad romana de Confloenta. Con unas trampas tan bien colocadas parecía difícil comenzar a rodar pero finalmente nos pusimos a ello.

Desde allí alcanzamos El Olmo, junto al arroyo Serrano. El sol resalta las fachadas del pequeño caserío que acompaña a su iglesia, también románica, de la Natividad.

Vadeamos el arroyo con ayuda de algunas piedras y seguimos remontando por los yermos piedemontes de Somosierra hasta llegar a la ancha y verde Cañada Real Segoviana que ahora seguiremos.

Rodar por la virginal cañada resulta ser una experiencia deliciosa. La hierba, corta y verde, lo cubre todo y apenas se insinúan las roderas de un camino sin cantos. Grupos de robles, encinas y algún enebro suelto adornan el paseo y el olor de las jaras soleadas resulta embriagador. El horizonte no es menos bucólico. Al sur y bajo un cielo solamente azul se extiende la cordillera sombría, por ahora ignorante de nieves. Entre la cordillera y nosotros prados y dehesas se extienden nítidos, verdes, luminosos. Y a nuestra espalda, lejana, la sierra de Pradales y sus pedrizas

Subimos despacio y bajamos también despacio, no queremos perdernos estos placenteros momentos de naturaleza y libertad; respirando hondo y contemplando los campos adehesados .

Tras el descenso llegamos hasta el arroyo Cerezuelo, en Mansilla. ¡Cómo nos alegra ver que a pesar de  lo poco que viene lloviendo los riachuelos mantengan su caudal!

Desde allí tomamos un camino paralelo al arroyo hasta que se reúne con el Duratón en Duruelo. Lo cruzamos y nos encaramamos hasta el cerrillo que acoge a la iglesia. Nos acercamos y un nubarrón de palomas despega alborotado de su bien conformada espadaña, dibujando un amplio ocho para posarse de nuevo.

Allí mismo almorzamos, en un banco. Acogidos por un sol que calentaba y acompañados de un nutrido y desvergonzado cortejo gatuno que se invitó al aperitivo.

Al terminar tomamos rumbo hacia Fresneda de Sepúlveda, un lugar caído y, con el, los restos de su modesta iglesia de Santa Isabel; una maltrecha portada, una espadañuela con su escalera y poco más.

A la vista de los recientes escombros por allí dispersos, parece que no hace mucho ha colapsado otro muro… Su hastial está desplomado, pronto se derrumbará también y con el su pequeño campanario de vanos vacíos.

Nos preguntamos ¿Qué se puede hacer con esto? ¿no es posible transportarlo? ¿consolidarlo quizás? ¿venderlo a quien lo aprecie?…De momento, solamente dejarlo perder.

Bajamos hacia el rio Duratón, hacia Sotillo y .. otra iglesia románica: de la Natividad. Sus molduras en ziz-zag, su arco de entrada lobulado, metopas y canecillos esculpidos y el delicado color anaranjado y cálido de la piedra de su ábside.

Un románico elegante, sencillo e inconfundible; si no lo supiéramos, enseguida nos daríamos cuenta enseguida que rodamos por Segovia

Desde allí no aparece camino que nos lleve de vuelta al pueblo de Duratón, así que, junto a un joven río Duratón, aún saltarín, seguimos por la carretera tranquila que recorre su asimétrico valle cubierto por los dorados reflejos del atardecer.

Con la puesta de sol iniciamos en coche el regreso. Ahora el sol molestaba, ¡qué curioso! Incluso nos hizo parar para ver el pórtico de San Pedro ad Vincula, en Perorrubio, en cuyos capiteles fantásticos rebotaban sus últimos rayos.

Hoy nuestra ruta quedó dividida entre naturaleza y arte. El Sol nos iluminó un paisaje maravilloso de ríos y cañadas; pero nos iluminó también los volúmenes de sus humildes iglesias y las  figurillas desgastadas que abundan entre los detalles de su peculiar  arquitectura.

Seguimos nuestro viaje de vuelta. Más adelante, antes de Cuellar, ya estábamos de nuevo inmersos en nuestra niebla ensoñadora que nos acompañará otra semana más junto al Duero.

Aquí el recorrido (wikiloc)

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Comenzamos nuestro paseo hacia las pedrizas

Pasamos junto al Pingocho y llegamos hasta Valle de Tabladillo; allí dejamos el coche. La mañana estaba asentada, sin viento y soleada; muy agradable y bastante mejor de lo que las previsiones anunciaban. Nos pusimos a caminar barranco arriba por un camino de piedra suelta hacia los páramos.

El paisaje era claro y nítido, sin colores estridentes; tan solo una amplia variedad de pardos con algunas pinceladas rojas que aportaban los brillantes escaramujos; pardos de roca y tierra y pardos también de la vegetación desvestida.

Entre estas duras pedrizas se adivinan los restos que nos dejaron anteriores generaciones. Gentes que no venían a pasear sino a extraer yeso o cuidar el ganado. Chozos y muros derruidos se van disolviendo entre puntiagudos lapiaces, nunca roturados y complicados de caminar.

Tras esta primera parte por los altozanos descendimos hacia el arroyo entre las lastras de Fuente el Cuerno dejando de ver la silueta de Castroserracín.

Llegamos hasta un viejo puente que no se dejó ver por la maraña de zarzas y comenzamos nuestro camino junto al arroyo.

El arroyo del Valle nace en un pliegue de las laderas al Sur de la Sierra de Pradales y tras discurrir junto a Castroserracín desciende hasta Barrio de Arriba, Valle de Tabladillo y acaba entregándose al Duratón. Su valle es fértil, soleado, agreste y muy entretenido para caminar.

Y nos colamos entre el valle

Tomamos el estrecho sendero que nos llevará de vuelta y pronto el valle se cierra entre paredes verticales o más. Los buitres han tomado posesión de los cantiles y nos miran con curiosidad y, junto a nosotros, el agua del arroyo resuena con la frescura de su discurrir salvaje.

Pronto aparece la figura solemne de El Monje. Frente a él otro grupo de nidos de hada que nos imaginamos que son Las Monjas…Imaginación al poder, como suele decirse. Se trata de un elegante conjunto de rocosos caprichos geológicos que jalonan el cañón.

El valle se va abriendo y dejamos atrás el estrecho cañón. A medida que esto sucede aparecen viejos bancales derruidos en las laderas, refugios pastoriles y tenadas. En el fondo los chopos y fresnos van dejando lugar a huertos decadentes que van ensanchando entre almendros y nogales viejos. Más adelante aparecen manzanos, cerezos, ciruelos y verduras convirtiendo el valle en un acogedor vergel.

El arroyo seguía llevando el agua que iban aportando las fuentes por sus regatos como la del Buquerón que visitamos más allá de los restos de un molino y de la ermita de San Cristóbal. Entre las paredes verticales de un barranco se despeñaba un chorrillo de agua formando una curiosa toba caliza como la falda acampanada de una menina.

Seguimos nuestro agradable paseo pisando la alfombra húmeda de hojarasca ribeteada de hiedras. Entre ellas crecen algunas margaritas y otras florecillas entre las que revolotean mariposas; y la ruta la hacemos en manga corta.

La cosa es que estamos a primeros de diciembre, algo que da que pensar.

Y, qué curioso; ¡un niño!

Llegamos a Valle de Tabladillo, y vaya, ¡qué casualidad!, la hora de almorzar… y con varios restaurantes a nuestra disposición.

Nos sentamos en una de las mesas de un bar. En la barra un par de grupos rivalizaban alternando vermús y junto a nosotros en algunas mesas más se acomodaban otros comensales.

Llegó nuestra comanda y nos pusimos a reponer fuerzas entre el rumor intenso de risas, conversaciones y cacharrería. Y de repente sobre ese rumor asumido y acogedor surgió el estruendoso llanto de un niño.

Se había caído y lo mecía en brazos su padre. Pero el llanto sobrepasaba el rumor y todos prestamos atención, seguramente por la rareza de ver un niño en un pueblo, algo inusitado.

El padre lo calmó con facilidad y olvidado el coscorrón se puso a descubrir el local ayudándose de sillas y banquetas.

A nuestro lado encontró una puerta corredera, tiró con afán y la cerró un poco. Estábamos al lado y nos miró con la cara iluminada de alegría inocente mezclada con las lágrimas del berrinche anterior. Nos miró y se reía, luego la abrió otro poco emocionado… y volvió a cerrarla.

Su padre vino y lo cogió achuchándolo.

Hoy habíamos visto corzos, buitres, senderistas con perrillo y muchas cosas pero nada comparado con algo tan natural y que tenemos casi olvidado: la sonrisa y mirada triunfante del crío descubriendo como, a su voluntad, la puerta mostraba o escondía otro mundo tras ella.

Y aquí os dejo el track de paseo por el segoviano Valle de Tabladillo

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Y así sucedió.

La cabezonada aliñada con algo de voluntad, hizo que nuestro desayuno fuera una lenta, resbaladiza y penosa subida hasta los bordes del pantano que. eso sí, una vez arriba nos ofreció vistas espectaculares y poco conocidas.

Después hubo que caminar más sobre lapiaces puntiagudos; sobre senderos que solamente se insinuaban y sobre zarzas y abrojos. Pero llegamos por fin al picón que acogía los restos de la ermita, algunos corrales y lo que nos pareció la oquedad de una fuente. Un lugar recóndito, tranquilo, solitario… rodeado de horizontes infinitos.

A partir de aquí todo mejoró. Fueron apareciendo caminos de verdad y pudimos montar en nuestras bicicletas para seguir ganando altura entre un paisaje pedregoso, arisco y frío.

Y, además, mi compañero, paciente y comprensivo, aún me hablaba…

En el cielo revoloteaban algunas grajetas y, a lo lejos, se escuchaba el rumor de unos cencerros. Muchos almendros adornaban los corrales en ruinas y alguna cepa perdida, que nos ofreció con generosidad sus frutos, nos recordaban que ellas se desenvuelven bien por cualquier lugar.

Por estos parajes, tan agrestes como hermosos, llegamos hasta Hinojosas del Cerro, cuyo arroyo de Covonda, recién nacido, se permitía el lujo de generar una delicada cascada junto al viejo lavadero, subimos también sus callejas empinadas hasta la iglesia de San Ubaldo comida por la maleza por fuera y por las telarañas por dentro. Después hasta Aldehuelas de Sepúlveda encajada en un bonito recoveco con la iglesia románica de San Esteban, pozos y bodegas.

Dicen que la cabra tira el monte… y nosotros parece que también. A partir de Aldehuelas veíamos el Cerro del Otero como una gran tentación. No había por que pasar por allí ya que había un buen camino hasta Urueñas, que era nuestra siguiente estación, pero lo subimos campo a través tras otro tramo caminando con la bicicleta más como amiga que como medio de transporte. Eso sí, una vez arriba las vistas eran sobrecogedoras. Desde la sencilla ermita de la Virgen del Otero se domina toda la comarca, amplia y vacía, desde el Sistema Central hasta el Sur de la sierra de Pradales.

Encontramos un emocionante sendero por el que descendimos con precaución hasta Urueñas y junto a su alta y elegante espadaña almorzamos.

Tras el descanso tomamos rumbo norte junto al arroyo de Valdecollar. De nuevo en la soledad de los caminos vacíos, de tenadas en ruinas y de bosquetes de pino y enebro salteados de robles cuya sombra agradecíamos.

A pesar de lo recorrido nos alargamos hasta Navares de las Cuevas para visitar su bonita ermita de la Virgen del Barrio. A los pies de la ermita el arroyo de los Navares, que nace en la cercana serrezuela de Pradales bajaba alegre mostrando un agradable y fresco cauce y… estamos en septiembre… ¡cuántos ríos quisieran!

Por las laderas de la sierra de Pradales, pasando junto a los restos de la ermita de Hortezuela, llegamos hasta Castroserracín. Allí visitamos su iglesia que nos pareció un puzzle mal colocado y su fuente con arca de piedra junto al arroyo del Valle. Un arroyo que prometía y que que tratamos de seguir pero sus senderos se cerraron para las bicicletas y tuvimos que optar por un tramo de carretera que nos llevó primero hasta el Barrio de Arriba y luego hasta Valle de Tabladillo.

Por aquí ya pudimos seguir por camino junto al arroyo del Valle. Era un placer disfrutar de sus espesas riberas y de sus huertas; haciendo parada, ¿Cómo no? en el sorprendente Pingocho, una atalaya natural mitad nido de hadas y mitad refugio pastoril coronada por una sabina.

Ya cansados, la jornada no daba para más. Disfrutar paseando de los caprichosos peñascos del Valle dorados por el atardecer y de la calma con la que baja el Duratón después de saltar sobre la presa de Burgomillodo donde habíamos comenzado hacía unas horas.

Aquí os dejo el track – ¡Ojo, la primera parte y algún otro tramo se hizo caminando!

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Para navegar en globo hay que madrugar, parece ser que de esa forma se aprovechan mejor las circunstancias atmosféricas. Así que, aún de noche, asistimos al inflado y puesta a punto de la aeronave mientras llegaba el alba.

Tras las correspondientes advertencias de seguridad y sin apenas sentirlo comenzamos a elevarnos con suavidad. Del cercano Duero solamente divisábamos sus alamedas entre las brumas del amanecer, mientras que el castillo de Peñafiel se empequeñecía a medida que ascendíamos.

Sin turbulencias el globo comenzó su desplazamiento… alejándose del río. ¡Nuestro gozo en un pozo!… ¿o no?

El globo, tras sobrevolar Peñafiel, tomó rumbo hacia el hermoso valle del arroyo Botijas. Disfrutando de las vistas excepcionales dela villa y sus castillos, el nuevo y las peñas del viejo. El piloto, demostrando su destreza, subía y bajaba el globo buscando las corrientes favorables para deleitarnos con un vuelo rasante sobre los campos junto al Botijas en el que llegó a acariciar con la cesta las cebadas que ya dobladas esperan a la cosechadora.

De nuevo ascendió sobre los páramos. Allí nos reencontramos con el pico El Torruelo, uno de los más “altos” de Valladolid (911). En ese momento el sol asomaba sobre el horizonte brindándonos su dorado amanecer entre las nubes.

Con habilidad el piloto manejaba los quemadores. Ascendía y descendía, también lo giraba. Mientras los excursionistas disfrutábamos de las hermosas vistas de campos y pueblos, de viñas y más viñas en el valle y en los páramos. Cuando volábamos alto lo hacíamos sobre buitres sorprendidos y cuando se acercaba a la tierra lo hacíamos sobre livianos corzos que brincaban en pequeñas manadas.

Y así sobrevolamos Mélida, con sus Bocas y sus viejos lagares en ruina. Después sobre Olmos de Peñafiel, allí observamos la iglesia de Santa Engracia, con su gracioso arco, recibiendo ya los primeros rayos del sol. Finalmente llegamos hasta Castrillo de Duero donde saludamos al Empecinado que nos miraba desde la plaza. Personas trabajando en los majuelos; otros, caminantes tempraneros; pastores preparando su rebaño para salir. Todos madrugadores y diminutos. Justo  como lo debemos de ser nosotros para ellos.

Fue pasado Castrillo dónde el piloto decidió tomar tierra controlando la vela, sus válvulas y los vientos. Y lo hizo mansamente sobre unos campos empapados por las tormentas del día anterior haciendo que, el breve paseo que hubo que dar, hasta el camino cercano, fuera la parte mas dura de la aventura debido al pegajoso lodo en que se hundían las zapatillas.

Poco habíamos visto del Duero pero poco importaba ya ese detalle. Lo importante ahora era el recuerdo de las sensaciones. Volar, flotar, amanecer…. y allí mismo almorzar, justo hacia donde nos quisieron llevar los vientos.

Un afectuoso saludo a Rober, de Vallaglobo, y a su equipo por su profesionalidad y simpatía.

Una excursión muy recomendable.

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Y entre los cerros, como es lógico, encontramos ríos y arroyos: Duero, Duratón, Botijas, el arroyo del Valle, el de la Vega…. Sí, hoy recorremos un auténtico festival paisajístico. Veréis.

Comenzamos en fechas de invierno pero de climatología primaveral, un detalle cada vez más frecuente. Por la cañada Bermeja íbamos ganando altura, después por el camino de El Gitanillo hasta llegar a los corrales de Los Sebellares desde donde pudimos contemplar amplias panorámicas de cerros y valles pardos y blanquecinos que cada vez iban tirando más a verde. Los almendros, ¡cómo no!, dando la nota blanca con sus copas floridas.

Rodábamos por el páramo con bonitas asomadas sobre Aldeayuso y Molpeceres. Primero hasta el pico de las Cuevas, luego El Brujo y finalmente Fompedraza.

Desde Fompedraza entramos en otro páramo, el que separa los valles del Arroyo del Prado y el río Duratón, hasta llegar a las pedregosas Laderas del Tejar y el Pico de la Callejuela donde las vistas sobre los valles de la comarca de Peñafiel son amplias y sorprendentes.

Desde allí encaramos hacia Canalejas bordeando las laderas del valle del Duratón, entre viejos corrales y nuevos viñedos acabamos llegando a uno de los caminos más bonitos y desconocidos de estos parajes. Los crudos pedregales fueron desapareciendo sustituidos por huertas, frutales, prados y fuentes junto a un camino antiguo construido al estilo de las montañas, rebajando las empinadas laderas del arroyo de La Vega. Al fondo el agradable perfil de Canalejas y sus bodegas remataba el cuadro. Remirando el mapa vemos que el lugar se llama Vallehermoso… poco tuvieron que esforzarse los que dieron nombre a este lugar.

Rodeando Canalejas por el Norte visitamos esta vez su caño y lavaderos reacondicionados agradablemente y después llegamos hasta la ermita del Olmar. Allí curioseamos su viejo palomar y sus cuevas con sepulturas antropomorfas excavadas en la roca en un agradable paraje de terrazas  ancestrales. Ya puestos nos acercamos también hasta la curiosa Piedra Mediana, que estaba allí, vigilante en su sitio y rodeada de quejigos desnudos. Una piedra caliza que a mi siempre me recuerda al ovni de Encuentros en la Tercera Fase… eso sí. apagado y abandonado.

Bajamos después hasta Torre de Peñafiel, acercándonos hasta el Duratón al que acompañamos algún tramo recorriendo sus riberas entre tierras complicadas que nos hicieron tomar la carretera y, por el el valle, llegar hasta Valdobar; un agradable paraje con parque, ermita de San Roque y puente.

Pero aún había ganas de más y nos acercamos hasta el Duero cruzando por su puente medieval y llegando justo frente a donde el Botijas, otro “río” de Peñafiel, entrega algunas aguas al Duero.

Y aquí os dejo la ruta

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Las lluvias han sido persistentes. Con la intención de huir de los barrizales volvemos a los pinares arenosos que con las aguas suelen compactarse. Aunque, como veremos,… no siempre.

Comenzamos en Torrecilla del Pinar siguiendo su elegante viacrucis de piedra hasta el humilladero, después encontramos unos viejos lavaderos bien conservados entre la hojarasca de chopo, húmeda y olorosa. Y, más arriba, en la cuesta, la románica ermita de la Virgen del Pinar que ya nos muestra la mancha pinariega que pretendemos atravesar.

Seguimos pero al poco, las arenas comienzan a notarse. Molestan; son profundas y casi están secas. Como podemos rodamos en busca de los mejores tramos o sobre el lecho blando del pinar. Todo es inútil. Estamos entre las dunas y tanto caminar como rodar es sufrir.

¡Paciencia y a barajar compañero!

Bajamos y montamos. Tomamos alguna pista y acabamos en la carretera. Entre el laberinto de pinares pasamos por el puente de piedra de Fuente el Olmo de Fuentidueña y después por Navalilla. Queríamos asomarnos a las Hoces del Duratón pero la gran duna nos lo quería impedir.

Un paraje de fantasía: El convento de la Hoz

Mas allá de Navalilla los pinos se tornaron sabinas y el suelo arenoso se hizo calizo. Podíamos rodar con libertad y así llegamos hasta el mirador del la Hoz donde parecía que se partía el mundo.

El suelo es tajado por el río Duratón dejando paredes de colores rojo y gris, verticales y profundas. Abajo, el río, corre estrecho como si no existiera el embalse. Sauces, álamos e higueras marcan la ribera formando una filigrana dorada. Y, en la misma punta de la afilada hoz, las ruinas del convento aportan el toque romántico al escenario.

Paseamos por los cantiles y tiramos fotos para al final decidir que era mejor bajar a verlo de cerca.

Encontramos la trocha que descendía y abandonamos las bicicletas. Entre las peñas bajamos hasta el río y paseando llegamos hasta el mismo convento ruinoso y semienterrado por antiguos desprendimientos de enormes moles de caliza. Sobre nuestras cabezas los buitres circulaban y en el mismo río algunas anátidas rebuscaban por el fondo del río.

A mi compañero le sugieren paisajes Tolkianos y para mí que incluso podrían ir más allá.

Tras disfrutar de estas vistas del Convento de la Hoz; paraje de fantasía y un feliz paréntesis en nuestra sufrida ruta, regresamos. Recogimos las bicicletas y doblamos la ruta para volver.

Las lagunas de Fuenterrebollo

En una placita en Fuenterrebollo almorzamos con apremio. El tiempo era cambiante y fresco así que seguimos con la seguridad que acabaríamos de nuevo en los arenales.

Sin embargo de primeras encontramos un camino amigable y entretenido: el Camino de La Orilla, que nos deparó la sorpresa de varias lagunillas del mayor de los encantos.

Ahora comenzaba una lluvia suave.

Hicimos parada en la laguna de Los Navazos, después en la de Los Hombres y finalmente en la de La Tremedosa. Tres de entre las muchas que hay dispersas por estos pinares. Las encontramos colmatadas con aguas claras y transparentes, rodeadas de espadañas y espinos de frutos rojos entre los que había innumerables setas. Con frecuencia pequeños grupos de álamos negros ponían una curiosa nota dorada entre el oscuro pinar haciéndolo diferente.

El camino bueno llegó a su fin y hubo que navegar de nuevo entre arenales, atravesando arroyos secos, cortafuegos y pisando tamuja crujiente. A pie con la burra al lado o montados sin avanzar —daba lo mismo— Pero todo acaba y también este martirio lo hizo llegando, ¡por fin! y aún de día, a la iglesia de Torrecilla; en lo alto y rodeada de bodegas que aún parecen añorar las viñas.

Y, en cuanto a nosotros lectores. Así, en caliente, tomamos el muy firme propósito de dejar los pinares por una buena temporada.

Ya veremos….

Aquí os dejo el track, para curiosear, !no para hacerlo claro¡ 

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El nacimiento del Duratón: Cascada de Los Litueros

El Puerto de Somosierra (1433) separa las sierras de Guadarrama y de Ayllón. En la parte más occidental de la Sierra de Ayllón se encuentran las Peñas o Sierra de Cebollera. Desde ellas y hacia el puerto caen dos arroyos en cuyo encuentro el río Duratón comienza a hacer uso de su nombre.

Desde la ermita de la Soledad descendemos un km en la cara norte por la vieja N-1 hasta tomar un camino a la derecha, cruzamos un portillo y comenzamos a disfrutar del espectacular paisaje.

En primer lugar cruzamos el arroyo de Las Pedrizas que baja relativamente tranquilo aunque tenemos que tener precaución al pisar sobre sus piedras pasaderas ya que estas resbalan. Seguimos y enseguida comenzamos a ver el arroyo de la Peña del Chorro. Este lo vemos y además lo escuchamos. Baja vertical saltando entre las rocas desde una buena altura y con un caudal muy digno debido a los chaparrones caídos estos días: nos encontramos delante de la hermosa Chorrera de los Litueros

Tomamos un sendero a la izquierda del arroyo y nos lleva directamente hasta la base de la cascada. El ruido es enorme y el agua espumosa nos envuelve y acaricia.

Algunos atrevidos tratan de bajar por la cascada haciendo rápel. Aparecen y desaparecen entre las aguas hasta que aliviados pisan las rocas con una buena ducha.

A duras penas conseguimos llegar hasta la juntura de los dos arroyos entre el espeso cambroñal salpicado de rosales silvestres. Es el punto exacto de donde sale ya el Duratón encajado entre peñas y espesura y desde donde recorrerá más de 100 km hasta llegar apaciblemente hasta el Duero, en Peñafiel.

El río debió de tener ya un molino en esta zona alta a tenor del cercano paraje llamado “Cuesta del Molino” pero no encontramos rastro. El río, formado, estable y con cierta chulería, llega hasta la vaguada del puerto por donde pasa también la Cañada de Merinas. En el descansadero de El Pedregal el ganado disponía de sus aguas frescas para abrevar y prados floridos para alimentarse antes de seguir su peregrinación puerto arriba o abajo.

Y una parada en Duruelo

Ya abajo en el piedemonte, apeados del puerto de Somosierra, nos detenemos en Duruelo para almorzar. Otro Duruelo diferente del soriano “de la Sierra” , primera localidad que cruza el Duero y que parece que tienen que ver cuando de antaño, en la reconquista, la población excedente en algunos lugares llegaba a otros nuevos aportando su nombre y costumbres.

Por aquí el rio acaba de recibir al arroyo Cerezuelo y baja ya bien formado y algo revuelto por las fuertes tormentas. Baja ya a paso tranquilo entre tierras rojas y bolos de cuarzo. Un cuarzo que amenaza a estos lugares con la explotación de una gran mina a cielo abierto. Una mina que roturaría miles de hectáreas y a la que pocos le encuentran beneficio.

Paseamos junto al rio y allí encontramos un elegante fresno centenario, tallado en vida por el tiempo; también visitamos la iglesia románica de La Natividad cuya ancha espadaña acoge a una pareja de cigoñinos que esperan pacientes a que alguna rana llegue en algún vuelo desde el cercano Duratón.

Y seguimos nuestro caluroso viaje… y que dure. Entre dueros y douros, duratones y duruelos.

La entrada El joven y chulapo Duratón. Entre Somosierra y Duruelo aparece primero en Durius Aquæ.

Quejigos, chaparras, enebros y jaras se levantan sobre un pedregal agradablemente húmedo y calizo, tapizado de lino, lechetrezna, tomillo… El tiempo está de tormenta, algunas han caído fuerte y otras llegan; el sol pica y los aromas silvestres se realzan embriagadores.

Remontamos la escarpada ladera de Valdelabuz y allí, en el borde del cantil encontramos la entrada a la cueva. Una cueva que hace ocho años buscamos y no pudimos encontrar. Esta vez, gracias a que alguien disponía de las coordenadas precisas nos aparece su pequeña abertura a la que nos introducimos agachados.

La cueva es pequeña, en el interior apenas puedes estar de pie y su única galería avanza solamente unos metros. Encontramos antiguos rastros de humo en las paredes y poco más. Ni siquiera grafitis o corazones rayados en la roca.

Y, sin embargo, si hablara, ¡cuántas historias pastoriles tendría que contar!

A pocos metros encontramos también una pequeña aunque peligrosa oquedad que nos da cuenta de la naturaleza kárstica de este lugar. Estamos sobre la raya entre Valladolid y Segovia y nos preguntamos a dónde pertenecerá la cueva…

Satisfecha nuestra curiosidad exploradora seguimos camino. Ahora estamos en el páramo. El bosque desaparece y los campos de cereal salpicados de amapola dominan la superficie. Se aferran a estas últimas lluvias para engordar sus espigas, algo que no parece ya fácil.

Seguimos por el monte. Ahora cuesta abajo hacia el barranco de Los Colmenares. Bajamos y volvemos a subir campo a través. Nos dirigimos hacia Aldeasoña. No hay camino así que cruzamos el vallejo campo a través hacia el siguiente. Allí descendemos hasta el arroyo de Fuente Endrino remontando finalmente hacia Cabeza Vieja.

Encontramos viejos viñedos abandonados, almendros negros y retorcidos y la última cuesta repleta de huesos. Decenas de cráneos de vacas, también entre amapolas, parecen indicar que atravesamos un viejo muladar abandonado.

De nuevo el páramo desnudo. Bueno, no del todo. En medio de un gran campo de cebada una nogala solitaria nos rompe el horizonte nuboso hasta que descendemos hacia Aldeasoña.

Paseamos el pueblo hasta encontrar un agradable rincón, con banco y mesa a la sombra, junto al arroyo Pelayos. Y allí se sacaron las fiambreras y se sirvió el almuerzo.

Poco nos quedaba de recorrer. Caminar por el valle del arroyo de la Hoz con la esperanza de que el cielo nos respetara una rato más. El arroyo bajaba «venido arriba» por así decirlo, El Pelayos también venía animado, parecían los viejos tiempos… aquellos de cuando el agua corría abundante por esta Tierra de Fuentidueña plagada de fuentes.

El paseo ya fue fácil, una pequeña charla con un pastor jubilado y parada junto al gran molino de Valdildo. Escondido entre la chopera sus muros se desmoronan comidos por la vegetación de un hermoso vergel de espadañas, lirios y saucos protegido por batallones de enormes ortigas.

Finalmente cuatro gotas refrescantes que mas bien se agradecieron y, finalmente, Laguna de Contreras. Tiempo de quitar espiguillas de los calcetines y remojar los pies en el dulce arroyo de La Hoz que baja fresco y cristalino junto al puente sobre un lecho de suaves guijarros justo antes de llegar al Duratón donde le esperan las truchas.

Y aquí el track de wikiloc

La entrada El monte, la cueva y el arroyo. aparece primero en Durius Aquæ.

En ausencia de niebla el sol brillaba y… calentaba. Somosierra apenas muestra unos manchones de nieve en los ventisqueros más altos. Se trata de un nuevo e inesperado veranillo, podríamos llamarlo de «El veranillo de Santa Judit».

Comenzamos rodando hacia el Norte, de forma arbitraria, a la deriva. Y por ahí llegamos a Fuenterrebollo. Encontramos a dos ancianos tomando el sol sin necesidad de estar a la abrigada y les preguntamos por el mejor camino hacia la presa pero por algún malentendido entre los cruces no hubo manera de que se pusieran de acuerdo. Educadamente los dejamos a la solanilla y nosotros tomamos el Camino de las Viñas en suave descenso. Los campos de cultivo desnudos y volteados dieron paso a dunas con resineros y después a paisajes calcáreos salpicados de sabina, tan característicos del Macizo de Sepúlveda.

Bordeamos el Parque en dirección a la presa por el Camino de Burguillo. Resultaba chocante; a la derecha del camino se prohibía la entrada al Parque con el fin de proteger a los buitres en su cortejo, incluso a peatones y bicicletas. Y, a la izquierda, la explotación minera de arenas más grande de Europa nos muestra la oquedad de un valle vacío y devastado.

Llegamos al pequeño Burgomillodo, en la base de la presa y allí tomamos una agradable senda por el soto junto a río Duratón al que acompañamos hasta Carrascal del Río. Pescadores y paseantes también se daban un baño de sol a últimos de diciembre mientras que las arboledas de ribera dudaban entre su merecido descanso invernal o iniciar por anticipado su eclosión floral.

– ¿Qué tenemos por aquí? Preguntamos a unos jóvenes pescadores

– Poca cosa, algún lucio pequeño. Nada que ver con aquellos exquisitos barbos y delicadas anguilas que nos cuentan crónicas de antaño.

Dentro de nuestra línea improvisadora en Carrascal decidimos remontar la senda de las Hoces del Valdehorno por el antiguo camino hacia Castrojimeno. Una senda tan hermosa como dura. Viejas tenadas ruinosas parecen formar parte

de un escenario con un telón de fondo de cortados calcáreos desde los que se lanzaban los buitres aprovechando los aires cálidos de mediodía.

Llegados a Castrojimeno y con la tarde cayendo nos dimos cuenta de lo duro que podría resultar el regreso por caminos atravesando vallejos y barrancas. Optamos por la prudencia y, aunque no es nuestro medio, tuvimos que tomar algunos tramos de asfalto para salir de la Serrezuela hacia Villaseca, rozando Castroserracín y Aldehuelas de Sepúlveda.

El «calor» era manifiesto, los móviles indicaban temperaturas de más de 20 grados y era complicado de acertar con la ropa. Rebasando los 1100 m de altitud pudimos almorzar en una lastra de espaldas al sol e incluso dar una pequeña cabezada. Mientras tiro la fotografía al puente de Valdicheña un lagarto que se reponía al sol corre a buscar su refugio.

Cruzamos el Duratón de nuevo y remontamos suavemente junto al río San Juan para volver a Cantalejo. El San Juan, que ya conocimos en Castilnovo, nos obsequió con una animada corriente y una bonita puesta de sol. Por su cañón aparecían imponentes cavernas, curiosas ruinas a modo de “puerta en el campo” y el despoblado de San Miguel de Neguera donde observamos como los últimos rayos de sol iluminan elegantes detalles arquitectónicos de lo que queda del palacio de los González sujeto con puntales que realzan su decadencia.

El sol se guarda y sentimos la brusquedad con la que baja la temperatura al pasar por Sebúlcor. Con un pequeño esfuerzo más el cuerpo se entona y llegamos a Cantalejo. Hora de recoger y se nota el cansancio. Hoy dormiremos bien dice mi compañero.

Y aquí el track de 55 km con el que despedimos el año 2021. Un auténtico verano dentro del invierno.

La entrada El Duratón y sus arroyos en el veranillo de Santa Judit aparece primero en Durius Aquæ.

Mientras al fondo de la calle algunos peñistas se recogen de la juerga yo descargo la bicicleta y pongo rumbo hacia los páramos.

Cruzo el viejo ferrocarril y comienzo a subir la cuesta. La brisa es muy suave y fresca, al sol le cuesta mostrarse entre los estratos pero el aroma ha cambiado; ahora la humedad de los rastrojales y el rocío en las cunetas desprenden aromas de verano. Subo por el camino de la Figueroa y , ya en el páramo, tomo el de la Varguilla para llegar hasta Manzanillo.

Pueblos y Campos

Desciendo hasta el pueblo, encajado entre cerros. Cruzo el arroyo de la Vega y sigo hacia Langayo. Hago una parada en la fuente de Valdemanco que encuentro seca. Ahora pasa un tractor, paro a un lado, nos saludamos y seguimos cada cual su camino.

En Langayo me acerco hasta su Iglesia, desde allí se ve un bonito panorama de tejados, sobre uno de ellos un albañil reteja con cuidado. El repiqueteo sonoro de su paleta cortando la teja rompe el silencio de la mañana dominical.

Sigo en solitario mi camino, remonto de nuevo por la Cañada Real hacia el Brujo, a veces disfruto del paisaje y a veces voy a mis asuntos.

Me acerco al viejo chozo remozado. Luce imponente en su altozano acompañado de algunos almendros. El frio ha desaparecido y hay que aligerarse de ropa. Sigo camino.

Por la cañada de la Yunta llego a Valdemudarra y lo circundo seducido por el azul limpio de sus aguas. Para ser agosto su nivel es bueno. De buena gana me daría un chapuzón pero mejor seguir. Es un día precioso para rodar por estos páramos y vallejos. Hay que aprovecharlo.

Pongo rumbo a Fompedraza, quizás me esté alejando demasiado pero la flaca y yo vamos bien y prisas: ninguna.

La ruta discurre por las alturas más elevadas de la provincia de Valladolid, solamente 900 m que nos permiten vislumbrar, azuladas, las sierras segovianas.

En el recoveco mágico de la fuente y lavaderos de Fompedraza paro a almorzar. Entre las aguas vibrantes de su fuente riela la imagen de su coqueta iglesia gótica de San Bartolomé.

Hasta el Barranco Mágico

Tras el descanso sigo adelante. Hay días que necesitas rodar solo, escuchar el roce de la cubierta sobre la tierra mientras repasamos nuestras cuitas; así hasta que una bella encina solitaria, el caño de una fuente o el canto de un cernícalo te devuelven al paisaje.

Y sigo alejándome; he cruzado viñas, rastrojos, lavandas y girasoles. Ahora llego a la hermosa Canalejas, festoneada de bodegas alineadas, y sigo, y sigo, más lejos.

Decido hacer la inflexión de la ruta junto al Barranco del Olmar. Entre un quejigal cerrado busco un sendero para bajar, lo consigo con alguna dificultad y finalmente encuentro el camino. Frente a mi aparece, también solitaria, la Piedra Mediana, quizás el peñasco más enorme de la llana y sedimentaria provincia. Se muestra misterioso, parece que me mira a través de sus negras oquedades y allí dejo el inquietante lugar lleno de los espíritus que imagino dentro de las agallas de los robles.

Allí queda la Piedra Mediana y yo bajo hasta el bucólico paraje del Olmar. Tras un campo de girasoles: una ermita, un palomar y una fuente; y, bajo cuevas eremíticas, una sepulturas vacías talladas en la piedra que también abandonaron sus muertos.

Cambio los robles por chopos y comienzo el retorno: dejo a mis fantasmas y regreso a los ríos…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sigue la excursión en la siguiente entrada …/ …

y AQUÍ la ruta según wikiloc

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Comenzamos a rodar en Torreadrada con la idea de seguir una vetusta cañada que nos llevara hacia el Este para volver por otra: la de Santa Lucía. Esta última, amojonada por el cordal de la sierra, nos llevaría hasta Castro de Fuentidueña y de allí regreso a Torreadrada. Ambas cañadas son ramales complementarios de la Real Segoviana que desde las sierras de La Demanda y Neila llegaba hasta Ciudad Real.

Pero el rodar por viejas cañadas no es fácil. Requiere algunos esfuerzos extra. Primero encontrar su traza y después ser capaces de seguirla.

Para encontrar su traza, su itinerario, cuando no coinciden con caminos o senderos es necesario transitar campo a través por baldíos o bosques ayudándose del mapa. Y en cuanto a ser capaces de seguirla, esto es más complicado ya que, como es sabido, los pastores ocupaban las peores y más altas tierras en sus desplazamientos trashumantes lo que significaba moverse de cerro en cerro por lugares difíciles o de difícil acceso. Aquí son la fuerzas y la moral las que te pueden abandonar, especialmente cuando tienes que llevar la bicicleta del ronzal, cómo me dijo más tarde alguien en Pradales.

Cruzando valles paralelos

El día de septiembre, medio nublado, estaba agradable y sin apenas moscas. El paraje lleno de encanto. Hacia el Duero los cultivos segados del Páramo de Corcos y hacia la Sierra dehesas de rebollo y encina se alternaban con pinares. Los arroyos en pleno verano casi secos  y solamente la visita a algunas fuentes nos mostraron las aguas de esta Serrezuela.

Comenzamos muy bien, calentando por una carreterilla para tomar una cañada con camino y después conseguir remontar algunos vallejos de escaso relieve y agradable fragancia de jaras en los que la cañada apenas se distinguía.

Por este procedimiento aún cruzamos dos valles más, el del Arroyo de la Serrezuela y el del Arroyo de la Vega, subiendo a veces con la bici por amiga y bajando campo a través con extrema precaución.

Así llegamos hasta la imponente Peña Flor, en Fuentenebro, con los restos de un torreón en lo alto. Un lugar con brillo propio debido a la abundante presencia de mica en los suelos. Allí tomamos un camino ascendente para cruzar el siguiente valle y al poco, junto a un abrevadero, nos desviamos de nuevo para remontar otro más. ¡Otro nuevo esfuerzo!

En las Majadillas, un cerro pelado y ganadero salpicado de efímeros quitameriendas, disfrutamos de un gran panorama del Campo de Aranda, además de observar algunos viñedos de la Ribera del Duero que lucían a más de 1000 m de altura. Valoramos seguir hacia el Este pero los valles trasversales lo hacían complicado, admirando más si cabe a los trashumantes de antaño cortando, casi a derecho, cuestas y barrancas.

Con la vista puesta en el Cerro de la Picota, sin camino y su barranco de curvas de nivel pegadas recalculamos nuestra ruta y, quizás en un momento de debilidad mental o de cansancio físico optamos por salir de aquel embrollo hacia el Sur, hacia la fuente de Valdelagua y desde allí hasta Pradales.

Pradales

Pradales, pueblo de praderas, fue todo el Este que pudimos lograr. Allí paramos, tomamos agua de su fuente y conversamos con una pareja mayor que nos contaron las dificultades de mantener vivo al pueblo, algo que nos parecía obvio si bien el lugar resulta atractivo, sin edificios en ruina. También nos hablaron sobre los tritones que abundan en el pozo de los lavaderos y de la reconstrucción del palomar. Finalmente nos señalaron la senda para subir a Peñacuerno y que si almorzábamos bajo sus antenas podríamos ver hasta donde nuestra agudeza visual llegara.

Los dejamos con carretilla y rastrillo aseando su jardín y nosotros tomamos el empinado sendero. Con paciencia pero con menos dificultades de las previstas fuimos ascendiendo sin bajarnos de la bici hasta que topamos con los caminos —casi autopistas— para el servicio de los molinillos. Tras otro pequeño empujón ya estábamos al pie de las antenas en el Peñacuerno: el techo de nuestra ruta.

Sobre el abrupto cantil orientado al norte almorzamos a gusto entretenidos en identificar pueblos y montes entre el Duero al fondo y el Riaza y Duratón a cada lado de la sierra.

La Cañada de Santa Lucía

Recogemos los trastos y emprendemos el regreso, ahora tomamos la Cañada de Santa Lucía que a veces coincide con los caminos modernos. Con el viento en contra pero con toda la energía potencial acumulada fuimos recorriendo kilómetros a la vez que descendíamos suavemente entre pinares grises de laricio y aerogeneradores.

Esta cañada si que está bien marcada recorriendo toda la cuerda de la sierra, subiendo y bajando sus cerros. Cuando finalizamos de pasar bajo las aspas gigantescas nos liberamos del ruido acompasado de la batida de las aspas; de nuevo escuchamos a los pájaros. Y así 15 km seguidos sólo preocupados de hacer bien las bajadas debido a lo suelto del terreno.

Apareció finalmente el gran Cerro de Santa Lucía —el que da nombre a la cañada— junto a Castro de Fuentidueña. Allí es donde comienza o termina nuestra cañada. Una peña enorme que resulta ser el lugar más elevado de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña (1172 m) . Debió ser castro antiguo, tuvo ermita y sigue horadado de bodegas que ya no hacen el vino que se sigue disfrutando.

Y AQUÍ el track de la ruta.

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Así pues remontaremos caminando hacia la localidad que se llama igualmente Duratón. No sabemos si el río tomo el nombre del pueblo o fue al revés… Y a ver que nos encontramos.

Duratón: el río

Llegamos a Sepúlveda con toda la hostelería cerrada; casi parecía una villa fantasma, vacía de personas y coches, de no ser por la animada panadería donde aprovechamos para comprar una barra y pastas. El sol ponía contrapunto al frío mañanero y así comenzamos nuestro camino bajando por el Monte Picoso hasta salir de la localidad.

Tras dejar la carretera tomamos un camino junto al animado rio Duratón al que queríamos acompañar. Así primero llegamos hasta la hermosa Fuente de la Salud, de agua clara y templada con vibrantes colores turquesa que aportaba un buen chorro al Duratón. Más adelante encontramos la cuidada finca con molino de Giriego que atravesamos sin salirnos del camino ya que es propiedad particular. Eso sí, entre un precioso cañón que nos permite contemplar a los leonados evolucionando en espiral desde sus grutas hacia el cielo.

A medida que el sol se imponía seguimos nuestro camino entre choperas salvajes y otras cultivadas con el ánimo de seguir junto al Duratón que por aquí, lejos de los embalses, baja libre y saltarín. Todo perfecto hasta que nos topamos con el Río Serrano, un animado tributario del Duratón que en este punto carece de puente. Tras algunas dudas y no encontrar un paso fácil no nos quedó más remedio que remojarnos los pies a últimos de noviembre para atravesarlo.

Duratón: el pueblo

Salvado este pequeño escollo avistamos Duratón —pueblo—. Una pequeña localidad perteneciente a Sepúlveda sobre el amplio y fértil valle. Antes de cruzar el río se nos muestra la Iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción; solamente ella misma ya merece el esfuerzo de la ruta.

El lugar es bucólico y sugerente. Nos recreamos primero con el pórtico acodado de la iglesia, admirando sus capiteles de delicadísima talla, sus variados canecillos, sus decorativas metopas y sus armoniosos volúmenes. Además de la iglesia románica una necrópolis visigoda y justo al lado los restos de la ciudad romana de Confluentia. Junto a todo esto el elegante puente de un ojo junto al río y, ya en el pueblo, una vieja fuente romana y un precioso palomar con nido de cigüeña. ¡Todo un festival de detalles!

El sol inclinado del mediodía y la ausencia de viento nos permitió almorzar junto a estos vestigios para después iniciar el regreso en la tarde.

Y Sepúlveda, la Villa

Regresamos tomando la carretera sin tráfico hacia Corral de Duratón, poco más adelante subimos La Cuesta para encaramarnos al Cristo de la Piedra esquivando con precaución algunos colmenares y disfrutando de un monte ralo pero magnífico de caminar. Cuando nos asomamos a la hoz del molino algunos grupos de corzos se nos cruzan alborotados en varias direcciones.

Volvemos la vista y se nos muestra el valle del Duratón ancho,  verde y luminoso con el telón nítido de Somosierra al fondo.

Al poco entramos de nuevo entre las callejas de Sepúlveda. La caliza anaranjada de sus edificios están iluminados por el sol pero a la sombra ya refresca. Como quedaban algunas fuerzas nos acercamos hasta la Virgen de la Peña y su mirador desde donde contemplamos los primeros cañones del Parque Natural. Visitamos también su plaza que por primera vez podemos hacerla una fotografía sin coches; sus palacios y casonas, su castillo, la iglesia del Salvador y la vieja prisión. Pero, lástima, lo que no pudimos fue ni siquiera tomar un reconfortante café antes de subir al coche.

Al final caminamos unos 19 km y encontramos tan interesante el río hacia arriba como hacia abajo. aquí el track que indicamos como moderado por el fresco vadeo del río Serrano.

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Y aprendemos a remontar despacio una cuesta

Haciendo un esfuerzo y en varios coches (por la dichosa pandemia) nos acercamos a conocer el Castillo de Castilnovo, en las cercanías de Sepúlveda. Nos encontramos ante un castillo-mansión cargado de tesoros y con el encanto que tienen los “Chateaux de la Loire” tan conocidos en Francia aunque en esta ocasión en la misma Castilla y al lado del pequeño arroyo San Juan, afluente del Duratón… cuando lleva agua.

Conducimos despacio por la SG 202, saboreando el paisaje otoñal. Encontramos el Valle del Duratón cambiando su pardo veraniego al tímido verde invernal producido por las primeras lluvias de otoño. Pasamos Aldealcorvo y a medida que la carretera se eleva mi copiloto me indica: -Prepárate ahora, al acercarnos a la cresta a medida que el horizonte se eleva verás aparecer los torreones, después las puntas de los álamos y finalmente el valle del río San Juan. Me insiste en que vaya despacio.

Y así va sucediendo. Son momentos deliciosos; una sinfonía de color y de forma en movimiento al que se unen las nubes que también pintan el cielo cargadas de volumen por la iluminación, casi lateral, del frío sol mañanero.

El castillo de Castilnovo

El curioso castillo se encuentra ubicado y habitado dentro de un entorno privado y la visita debe de ser concertada.

Su historia se pierde en los comienzos de la invasión musulmana en los que pudo ubicarse una atalaya defensiva. Más tarde, en la edad media, pasó por diversas vicisitudes y dueños entre los que se encontró el poderoso condestable D. Álvaro de Luna. Tuvo también prisioneros ilustres como los delfines de Francia, hijos de Francisco I prisioneros en la batalla de Pavía. Llego a pasar a un pintor romántico de la corte de Isabel II para finalmente vendido y comprado llegó a parar a la familia Gárate, sus actuales propietarios. Como cualquier edificio de esta edad ha ido pasando por periodos de abandono y otros de reforma habiendo llegado a nuestros días en un espectacular estado de conservación y con una cierta armonía en cada uno de los estilos que nos muestra entre el que destaca el gótico-mudéjar.

En su interior pudimos disfrutar de un sosegado paseo, casi en familia, escuchando las explicaciones de Rosa, su administradora. Así se fueron sucediendo sus patios, corredores, sus torreones y sus estancias entre curiosas colecciones de soldaditos de plomo, de abanicos, de armas blancas, de materas, de pintura y escultura, de… creo que no podré recordar todas. El castillo también acoge la sede de la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo por lo que también pudimos visitar una colección iconográfica de la Virgen de Guadalupe y otra exposición sobre las artes de la charrería mexicana.

Bajo el castillo, una elegante biblioteca con los nombres propios del Marqués de Lozoya y de Mateo Alemán conserva el olor y el encanto del papel de calidad, de los muebles de nogal, de despachos presidenciales y de recuerdos, muchos recuerdos…

Pudimos también dar un paseo por el entorno natural, como de jardín inglés. Un monte de sabinas y carrascas desciende hacia el río hasta fundirse con el bosquete de galería en el que la arboleda va amarilleando. Entre las alamedas llega un arroyo desde Villafranca que alimentaba a un molino, ahora perfectamente conservado, y que su dueña tuvo la amabilidad de mostrarnos.

En suma: más de tres horas de visita a Castilnovo que se nos pasaron volando. Y así fue, al terminar, cuando ya hambrientos acudimos a almorzar a Villafranca. Una comida bien atendida al agradable abrigo de un hogar encendido y de una buena conversación repasando lo experimentado.

Y vuelta por Sacramenia.

De regreso hubo café y paseo por Fuentidueña, una localidad que nunca defrauda. De nuevo visitamos sus murallas, su hospital, sus bodegas… y también su necrópolis.

Leemos sus carteles que indican que en los enterramientos medievales se colocaban a los difuntos hacia arriba y con la cabeza hacia el Este… y bueno comprobamos los puntos cardinales, comprobamos el ábside de la iglesia y comprobamos las oquedades para las cabezas de los difuntos; incluso la brújula del móvil. Para nosotros que estas están orientadas justo al contrario, es decir, hacia el Oeste.

Aún hubo tiempo para más. En Sacramenia visitamos la tienda de queso y yogures artesanal al pie del cerro de San Miguel donde hicimos un pequeño acopio de algunos de sus productos. Y de vuelta por el valle del Duratón disfrutar despacio, al igual que a la ida, de un emotivo atardecer sobre laderas de rojos viñedos que culminaron con la aparición del castillo de Peñafiel iluminado sobre el valle del Duero.

Aunque somos algo exigentes esta vez no quedó mas remedio que poner el “10” a nuestro apasionado organizador.

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Y allí comenzamos esta ruta de invierno en la que nos vimos inmersos constantemente en una densa niebla. Pegada con persistencia a los rasos mantuvo la temperatura invariable bastante cerca de los cero grados. Solamente cuando bajamos al valle del Duratón pudimos atisbar horizontes ligeramente más alejados.

Los páramos

Campaspero no tiene ríos. Sus numerosas perforaciones no son fáciles por tener que atravesar profundas gredas y tobas calizas; y esa ha sido una constante lucha a través de su existencia. Como prueba de ello nada más salir del pueblo nos damos de bruces con un pintoresco y antiguo molino de sacar agua sumido entre brumas fantasmales.

A partir de aquí seguimos a tientas por el páramo en dirección sureste buscando las aguas que suben hasta aquí para quitar la sed de este pueblo.

La niebla no cede pero los barros son asequibles —o, mejor dicho, los tenemos asumidos—. Así zigzagueando por nuevos caminos de concentración llegamos hasta Membibre de la Hoz. El pueblo se encuentra agradablemente posado en el vallejo que forma el Arroyo de la Hoz. Allí dejamos la ermita del Rehoyo y un bonito crucero para llegar hasta Aldeasoña por un camino asfaltado entre cruces, bodegas y fuentes.

Queríamos ahorrar barros y contábamos como aliadas estas carreterillas locales, poco arregladas pero por las que no pasa un coche. Fue también el caso de la que une Alseasoña con Calabazas y más adelante Fuentidueña. En el camino un endrino en la cuneta proveyó a alguno de una cajita de frutos maduros que prometen buen pacharán, aunque para eso habrá que esperar unos meses.

La Dueña de las Fuentes

Al poco la pista se inclina y bajamos. Fuentidueña, a media ladera, nos permite ver sus povedas desnudas marcando los ríos pero apenas nos deja ver su muralla en lo alto de la ladera. Visitamos San Miguel y San Martín, ya conocidos. En esta ocasión el objetivo eran, nada menos, que sus abundantes manaderos; mejor dicho: salideros, que dan de beber a una treintena de poblaciones de la comarca.

Después de un austero almuerzo al abrigo de la muralla bajamos por la Puerta de la Calzada hasta el arrabal. Allí encontramos el río Fuentes donde un festival de manantiales borbotaban incansables. Encontramos las fuentes de la Cigüeña, de los Caños y el Salidero. Un verdadero oasis que antaño alimentó a dos molinos seguidos y que ahora, además de la extracción para consumo, abastece a una piscifactoría antes de rellenar el Duratón.

Y es precisamente de aquí, de estos manantiales, de donde sale el agua que beben en Campaspero, el resto de localidades por donde hemos pasado y algunas más de Segovia y Valladolid.

Seguimos nuestro paseo ahora junto al río. Más fuentes nos aparecen: La de Hontanilla, más modesta, arroja un hilillo junto al camino. Más tarde, ya en Vivar de Fuentidueña, un elegante caño impulsado desde el rostro de un demonio llena el pilón presidido todo el conjunto por una cruz.

Y de nuevo a los páramos

De nuevo cruzamos el Arroyo de la Hoz; esta vez cuando se entrega al Duratón en Laguna de Contreras y seguimos río abajo buscando una subida hacia el páramo. La encontramos en el precioso camino de Valdelabuz, un viejo conocido de pedalear por Rábano y con el que aún tenemos la cuenta pendiente de visitar su cueva que no encontramos.

Hoy ni lo intentamos. La tarde parece que va enfriando y de nuevo en el alto la niebla se cierra. Rodamos orientados gracias a la electrónica. Las torres iluminadas de telefonía de Canalejas y Fuentelapeña, que deben de estar ahí mismo, en absoluto se aprecian.

Volvemos hacia Campaspero. Entre los duros pedregales aparecen —como nosotros— sufridos pinares e incluso algún majuelo del que arrebañamos las últimas uvas que inexplicablemente se conservan tersas y muy dulces.

Al poco un inoportuno pinchazo nos incordia ligeramente la vuelta; pero estos son los gajes de nuestro oficio de ciclistas. Molestias, frías pero asequibles, que hasta ahora parece que no nos desaniman.

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