Después de la procesión de borrascas que hemos recibido el campo está maravilloso, renchido de aguas que desbordan caminos por los que pasean las arroyadas, sin prisa, en busca de sus riveras verdes.

Partimos hacia el dolmen del Casal del Gato, junto a la fuente del Hervidero. Un lugar en el que por el lejano Neolítico ya habría tantas personas como ahora por estas tierras. Unas cuantas lajas clavadas quieren dar forma al sepulcro de corredor que hubo bajo un gran túmulo que tenía que verse desde la lejanía. Pero pasan desapercibidas entre los kilómetros de cortinas que vamos encontrando; cortinas bien conservadas que nos muestran sus enormes hincones rodeados por sus coberteras.

El camino es sorprendentemente bueno y nos dejamos llevar hasta que aparecemos en Carbellino. Allí la gente sale de la misa de domingo y aprovechamos para visitar la modesta iglesia rural de San Miguel, cuidada y llena de encanto.

El pueblo sayagués nos sorprende con más cosas; como los restos de sus dos hornos de alfarería en la misma calle junto a una extraño humilladero que parece abandonado. También aparecen cruces y fuentes, pero es que Sayago es así, está lleno de detalles de gran personalidad de los que disfrutar.

Decidimos acercarnos al Tormes, ya embalsado por el gran Almendra. Para ello partimos hacia Peña la Hierba con la incertidumbre de como estarán las sendas.

Y las sendas van desapareciendo a medida que nos acercamos a los confines de este mundo, solamente los animales perece que nos dejan trochas que tenemos que seguir a pie hasta llegar a la peña. Allí hacemos un alto y la recorremos sin prisa. El paisaje no hace honor al nombre «Peña la Hierba», no hay ni una brizna.

El embalse no está alto a pesar de las lluvias, paseamos entre un caprichoso campo de bolas que parece que espera su inmersión. Algunas piedras caballeras parecen imposibles y entre el laberinto que forman nos acercamos hasta las mismas y mansas aguas del Tormes.

Para seguir hay que desandar, después entrar por los campos, hay también que traspasar varias cercas y cortinas, caminaremos junto a nuestra bicicleta por caminos-arroyo inundados y finalmente entraremos por prados en los que la bicicleta se hunde y a duras penas y mojados podemos avanzar.

Así hasta que encontramos una cómoda piedra a la abrigada justo cuando un rayo de Sol se cuela entre las nubes. Es hora de descansar y de paso almorzar.

El rayo desaparece pronto y abreviamos. Seguimos entre inexistentes caminos hasta que damos con el que nos llevará hasta La Rasica. A partir de allí entramos en zona amable y ya por caminos llegamos hasta el Puente del Rebollar. Solamente disfrutar de sus hechuras nos hace olvidar los pequeños sacrificios pasados.

El puente presume de romano, pero vete a saber. La verdad es que no necesita ser romano para ser magnífico. Robustas lastras ligeramente alomadas forman su cubierta adintelada sobre unos pilares terminados en fuertes tajamares que, precisamente hoy, hacen su trabajo, defendiéndolo del ímpetu con el que discurre la ribera.

Y de puente a puente, antes del regreso a Almeida nos acercamos hasta el arroyo de la Hojita para ver el llamado Puente Nuevo que, aunque ya no lo es tanto, no deja de ser una preciosa construcción de mediados del XIX, que se dejó apartada al cambiar el trazado de la carretera hasta Zamora.

Después de algunos pontones y algo mojados, regresamos hasta el magnífico caño de donde partimos. Ahora sus pilas vacías evocan aquellos tiempos en los que seguro fue el alma del pueblo.

Aquí os dejo la ruta, ¡ojo, bastante complicada en algunos tramos!

La entrada Sayago: del caño de Almeida hasta Peña la Hierba aparece primero en Durius Aquæ.

Sí, comenzamos en Almenar de Soria en una mañana gris y tristona. Como hace fresco comenzamos a rodar de inmediato hacia la Gómara que da nombre a estos campos del Duero amplios, desnudos y casi vacíos.

Para ello cruzamos el río Rituerto que apenas lleva un hilo de agua. Recorremos después un tramo de la antigua vía de ferrocarril que desde levante llegaba hasta el Cantábrico y hoy transformada en monótona vía verde. 

Y nos acercamos hasta un pueblo fantasma: Albocabe. Nos colamos entre las miserables ruinas que aún perfilan el pueblo. Ahí queda su fuente, sus casas y corrales y su torre, junto a un viejo cementerio que nació cuando la iglesia colapsó y de la que aún queda una capilla a punto de hacerlo.

Todo sumido en el abandono; mientras crecen los barros de sus adobes y mengua su estatura.

Nos sobreponemos a este primer golpe de soledad recorriendo campos y cuestas hasta llegar a Gómara, su capital. Hacemos un alto en su ermita de la Virgen de la Fuente y después paseamos el pueblo pequeño que será el más grande que visitemos hoy. Pasamos después por Abión y Zárabes para dirigirnos a Almazul y al menos disfrutar de la alegría de su fuente de nueve caños aunque sus aguas vayan ya hacia el Jalón.

Pueblos todos heridos, sin ilusión. Resignados a su incierto devenir.

Desde allí nos enfrentamos a la sierra de Corija. Había que atravesarla y no elegimos el mejor camino. El paseo era hermoso, pero a medida que nos adentramos en la ladera el firme se pierde, el camino desaparece entre un suelo de piedra suelta, imposible de rodar. Echamos pie a tierra y con paciencia subimos hasta la cuerda. A nuestra derecha, no muy lejos, vemos un estupendo camino por el que hubiéramos subido en volandas. Vaya, ¡otra vez será!

La vista es un espectáculo, ante nosotros se abre un vacío inmenso en el que apenas se distinguen varios pueblos por ser del mismo color del barro de los campos y, al fondo, el mismo Moncayo que ejerce de hito mas oriental de la inmensa cuenca del Duero.

Bajamos con cuidado, la ladera del este también es un pedregal calizo. Finalmente podemos montar y descendemos hasta otro pueblo que sigue el camino de Albocabe. Se trata de Sauquillo de Alcázar. aquí entre las ruinas aún parece que hay quienes lo habitan con la dura resignación de vivir entre escombros.

Seguimos hasta Torrubia de Soria. Junto a su fuente descansamos y nos reponemos.

Después nos colamos de vuelta entre Portillo de Soria, el portillo por donde pasaba el ferrocarril que llegaba desde Calatayud, en el que alguna vez llegué a montar y que ahora es una vía ciclista algo perdida.

Por ella nos acercamos a Buberos. Un par de chuchos nos saludan curiosos y asombrados en su mente perruna. Solamente ellos rompen la soledad mientras hacemos alguna foto a su iglesia de Santa María Magdalena.

A la vista tenemos Almenar de Soria, de donde partimos hace unas horas y ahora regresamos; cuesta abajo y con el viento de cola es un momento. Nos entretenemos entre su castillo, y visitamos a la Virgen de la Llana. Por último hasta la plaza donde comenzó y acabó esta excursión. Decía al comienzo: una ruta solitaria por tierras deshabitadas. No lo fue tanto. Al final, en la distancia pudimos ver a un pastor… en toda la jornada. Quizás fue buena suerte…

Cuando subimos hasta arriba del Moncayo avistamos también un pastor, ¡ojalá que no sea el mismo!

Aquí os dejo el track. Hoy han caído 65 km. ¡qué bien se duerme después de estos kilómetros!

La entrada Campo de Gómara aparece primero en Durius Aquæ.

Entre la comarca nos llama la atención un cerro que emerge dejándonos ver la naturaleza verdadera del suelo de este paisaje. En su perfil observamos los restos de una ermita románica dedicada a San Isidro. Se trata del cerro Cuesta Grande (986) y hacia allá nos dirigimos. Subimos la suave ladera empedrada y visitamos la ermita. La pobre parece irrecuperable, hasta un aviso nos advierte del riesgo de derrumbamiento. Junto a su ábside podemos observar algunas sepulturas antropomorfas excavadas en la misma pizarra, pero estas son de hace cuatro días, a lo más visigodas.

En el cerro hay más: se trata del yacimiento arqueológico de Domingo García y nos acercamos a leer sus carteles explicativos. Y vaya, ¡qué interesante! Resulta que entre los abrigos rocosos de pizarra y esquisto hay algunos grabados que presumiblemente fueron realizados allá por el Paleolítico Superior, ¡15.000 años quizás!

Nos lamentamos del estado del yacimiento, por un lado el vandalismo de los grafiteros por otro el poco cuidado de las autoridades al adquirir carteles que resistan la intemperie… El yacimiento tiene figuras esculpidas de dos fases; unas son de una época indeterminada y nos muestran escenas de caballos y caballeros, animales, figuras en general que podrían ser medievales; otras son más antiguas tienen un aspecto similar a las de Siega Verde y son verdaderamente prehistóricas, aunque en los carteles se indica su situación sobre los planos de pizarra no todas son fáciles de observar. Nos acercamos a ver el gran caballo repiqueteado, vete a saber con que, ¿con alguna piedra más dura que la pizarra?¿algún buril lítico? Y… ¿para qué?

No podemos por menos que preguntarnos cómo serían estas tierras hace 15000 años. No había cultivos, ni pueblos, ni senderos. El clima comenzaba a suavizar pero era frío; solamente podría haber praderas y bosques, quizás de tundra. Los animales salvajes campaban libremente por el territorio: bisontes, ciervos, jabalíes, corzos, caballos y quizás algún reno rezagado. También depredadores, como lobos, osos, rinocerontes lanudos, leones…

En en medio de todo ello cuadrillas de humanos, ya recorrían este territorio pertrechados de pieles, calzados vete a saber como, y bien armados con sus arcos, lanzas y azagayas, para poder llegar hasta aquí a realizar sus ofrendas en este monte isla que podría ser un santuario controlado por algún clan chamánico al que habría que pagar algún peaje. Harían sus ritos mágicos al calor de alguna hoguera y después seguirían camino en busca del alimento para el día siguiente; buscando refugio, muy atentos a los depredadores y confiando en la magia.

Dejamos el hermoso lugar y subimos hasta la Cuesta Grande entre escobas, encinas y varias canteras. Allí de nuevo ojeamos el horizonte tan hermoso y parecido al que pudieron ver aquellos antepasados, seguramente con Guadarrama bien nevado. Reflexionamos unos momentos sobre la vida regalada y nos preguntamos que quedará de todo esto dentro de otros 15000 años más.

La respuesta no es muy halagüeña así que dejamos las preguntas y metafísica. Nos dejamos caer cuesta abajo entre las rocas que afloran por el camino desnudo. Y ¡vaya!, cae el Sol y hace frío. Este frío que sentimos es quizá lo único que nos haga sentir algo parecido a lo que ellos sintieron también en días así.

Aquí os dejo el track de dos rutas por la zona y la una página oficial del yacimiento.

Wikiloc | Ruta Fuente Pozogrande y Pino Morgas desde Iglesia San Esteban

Wikiloc | Ruta Desde Nieva hasta Añe, Entre Moros y Voltoya

Domingo Garcia | Yacimientos arqueológicos CYL

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Comenzamos nuestro recorrido en un pueblo sorprendente: Martín Muñoz de las Posadas, bien conocido por estar ubicado junto a la N-601 pero a la distancia justa para que hay que hacer intención para entrar a conocerlo. Nosotros lo hicimos y recorrimos su bonita plaza castellana con algunos soportales y una iglesia monumental que, además, pudimos visitar. Y allí nos topamos, entre muchas otras obras de arte, con un hermoso calvario del Greco, apartado del ruido mundanal.

Tras la somera visita nos pusimos en camino, pronto hubo que quitarse la manga larga y rodar en camiseta, como en verano. Con rumbo Este, hacia el río, por caminos que nos amenazaban con sus arenas sueltas entre pinares muy secos. Y, sobre el río, encontramos la primera sorpresa de la jornada: el puente del Naranjo, emparejado con el ruinoso molino de la Irvencia.

Sobre el lecho rocoso del Voltoya se extendía este hermoso puente de ladrillo con varios arcos apuntados y un gracioso alomado. Junto a su estribo derecho se asentaba el antiguo molino del que llegamos a ver un cárcavo sin rodezno. Bajo el puente, pocas, pero aún corrían las aguas.

Con estas buenas impresiones seguimos la ruta, pasamos junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza entre negrales y, siguiendo junto al río, por un tranquilo camino entre pinos monumentales y jalonado, a veces con membrilleros, otras con manzanos, llegamos hasta el embalse de Juarros de Voltoya. Afortunadamente aún retiene agua y numerosas aves sobrevolaban el agradable humedal en el que las choperas van mostrando sus tonos dorados.

Recorrimos Juarros, un pueblo cañadero (su calle principal forma parte de la Cañada Real Leonesa Oriental), y nos llamó la atención la ancestral forma de construcción que nos muestran numerosas viviendas; con hiladas en las que se alternan cantos rodados y lajas de pizarra. Los cantos parece claro que provienen del río, pero ¿y la pizarra?. Rebuscando en el mapa encontramos un pago llamado «las pizarreras», quizás sea la explicación.

Dejamos por el momento el río y seguimos entre las áridas campiñas. El calor persistía hasta el punto de que en la cercana sierra se veía como, por momentos, las nubes de evolución se elevaban generando grandes cúmulos hermosos aunque amenazantes.

Llegamos hasta Hoyuelos y después a Laguna Rodrigo guiados por el perfil de su iglesia aislada en un cerro. La laguna que da nombre al pueblo estaba completamente seca y solamente pudimos intuir su gran extensión.

A continuación nos acercamos hasta Santovenia, allí, en su diminuta plaza mayor tomamos aperitivo y descanso. Sobre un contrafuerte y escrito a mano, sobre el cemento fresco, se avisa al visitante de que no está permitido entrar con carros en la plaza bajo multa de 5 pesetas. No aprreciamos la fecha del bando.

Nuestra siguiente parada fue en Jemenuño. Nos fijamos en el mapa y nos damos cuenta que estamos recorriendo término y localidades del enorme municipio de Santa María Real de Nieva que llega incluso a lindar con Madrid. Aquí comenzamos nuestro regreso, de nuevo buscando el río Voltoya.

Para ello tomamos un tramo de la Cañada Real Leonesa Oriental. Un paseo siempre delicioso aunque a veces difícil por el estado de abandono de sus caminos. Discurre sobre las lomas que marcan el valle del Voltoya, el paisaje era impresionante pues podíamos ver un cuadro que contenía algunas de las localidades que habíamos recorrido con la azulada sierra como telonera.

Buscamos el paso del río y lo hicimos por el puente del caserío del Soto de la Esperanza. Entre una pequeña manada de vacas asustadizas que pastaba entre las choperas tiramos alguna foto. Tras cruzar el río, de nuevo los pinares y con ellos la amenaza de arena —enemiga a ultranza del ciclista— que seguía latente y pudimos esquivar.

Tras recorrer algunos caminos entre charcas de graveras conseguimos dar con un cordel que nos dejó delante del los restos de la ermita del Espino. Desde allí seguimos ya hacia Martín Muñoz con algunos problemas en las ruedas, gracias a las pesetas que, en esta época están ya secas y duras como clavos.

En la fuente del Herrero paramos a contemplar el antiguo lavadero y de allí a la charca que llena precisamente la fuente. Sin más llegamos de regreso a la plaza y, como había un bar abierto, hubo tiempo de refrescarse y comentar antes de recoger los bártulos.

Aquí os dejo la ruta que recorrimos, ¡ánimo!

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Allí dejamos el coche y preparamos nuestro kayak. Con paciencia y cuidado la bajamos por una estrecha y arenosa senda, llena de cárcavas, de zarzas, de rocas y de multitud de canoas de las empresas que ofrecen rutas guiadas. No queríamos ni pensar en el regreso cuesta arriba.

Llegamos a la costa de apenas diez metros de anchura. Varios pescadores se entretenían a las carpas y, con cuidado de no entorpecer sus largas líneas, nos hicimos a las aguas del embalse de Burgomillodo, ahora bastante bajas.

Cuatro paletadas nos colocaron en el centro del embalse, rodeados de una muralla de calcáreos farallones rojizos salpicados de oscuras cuevas y, con esas, y sin prisa tomamos rumbo entre los meandros hacia la Ermita de San Frutos.

El paseo era delicioso, a veces, en un profundo silencio acompasado del suave chapotear del paleo. Numerosos buitres nos observan desde los cantiles imposibles, también hay anátidas, lavanderas y algunos grupos de grajetas bregan por las paredes. En el agua a veces observamos carpones enormes, algunos saltan cerca, otros nos van dejando una estela de burbujas.

La arboleda va tomando el tono otoñal lentamente pero aún; fresnos, chopos y sauces se encuentran lucidos. También las higueras nos indican el nivel más alto de las aguas, allá en las primaveras, tres o cuatro metros más alto.

Al rato llegamos hasta San Frutos que descansa en la punta de un meandro desde hace más de mil años. Hoy inaccesible desde el agua pero antaño sus monjes bajarían a diario hasta las huertas junto al río.

Damos la vuelta cuando la mañana se va despejando, también se levanta el viento, un viento que se desorienta al entrar en el cañón y nos deriva hacia las riberas rocosas. Cada revuelta del río la brisa cambia, a veces ayuda otras no, pero así llegamos de nuevo hasta el embarcadero y lo sobrepasamos. Otro meandro más y llegamos hasta el Convento de Santa María de la Hoz, otro lugar histórico, este situado a media ladera y arruinado primero por un desprendimiento, después la amortización y ahora el abandono. Un lugar histórico y … también romántico, misterioso y sugerente donde los haya.

Regresamos de nuestro paseo, despacio, acariciando las aguas, tirando fotos y tomando un café que llevamos en un termo. ¡Qué pereza da regresar!

Llegamos hasta el portillo. Los pescadores se han ido… desembarcamos y, con paciencia, emprendemos ahora el ascenso hasta el vehículo. Una subida muy dura que bueno, también forma parte de la aventura. Arriba en la paramera nos espera el almuerzo y un par de cervezas frías ¿Qué más pedir?

Aquí, en wikiloc, podéis encontrar el recorrido seguido

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Hoy nos propusimos recorrer parte de sus valles y trepar hasta la Laguna de Cebollera (1840) desde Sotillo del Rincón donde conocimos al río Razón, entre un bonito “sotillo” con las aguas retenidas por una rústica presa para formar una fresca piscina natural.

Comenzamos nuestro rodar junto al río por el camino de La Lobera entre un agradable bosque de rebollos que, entre pastos ya secos, comenzaba a dar algunos síntomas otoñales. La subida era suave y entretenida, aunque había que ir muy pendiente del irregular suelo por el que circulábamos. El sonido agradable de esquilones nos indicaba la presencia de ganado entre los pinos y robles aunque no llegáramos a verlo. Más adelante, alcanzamos la pista que te acerca hasta las proximidades de la laguna.

Pero la pista era aburrida y no tardamos en encontrar una excusa para abandonarla: un cartel informativo junto a un aparcamiento, nos contaba que junto al arroyo había hayas centenarias y, en cuanto tuvimos ocasión, nos desviamos en su busca. Encontramos una pequeña senda que nos acercó hasta el mismo Razoncillo y, desde allí, caminando entre líquenes, helechos y rocas decoradas de musgo nos sumergimos entre el cauce del arroyo al que apenas alcanzaban los rayos del Sol, tamizados por la fantástica canopia de las reinas del bosque. ¡Que delicioso paisaje!, con el arroyo rebotando espumoso entre rocas y jalonado de hayas, algunas enormes.

Con pena dejamos el lugar y buscamos de nuevo la pista por la que trepamos bajo un cielo soleado y adornado con pequeños cúmulos. Pedaleamos con paciencia, respirando aire ligero, limpio y fresco. hasta que llegamos a un recoveco donde comenzaron unos tramos imposibles en los que tuvimos que acompañar a las bicicletas caminando. Llegamos a algunos hontanares y, por fin, por una senda apenas ciclable llegamos hasta la laguna de La Cebollera.

La laguna es de origen glacial, menuda de tamaño y de aguas verdosas y frías. Alrededor del circo aún se distinguen las morrenas que dejó el hielo hace varios miles de años al derretirse y, algo más alta, la divisoria de la sierra salpicada graciosamente de coníferas. Por el desagüe de la laguna nacía el arroyo de La Laguna (uno de los arroyos que conforman al Razoncillo) que comenzaba su ágil discurrir. Nosotros, entre unas rocas buscamos la abrigada y dimos cuenta de nuestra fiambrera además de un breve sueñecillo, al sol, sobre la hierba.

Ya repuestos comenzamos el descenso, primero la senda y luego la cuesta imposible de subir y complicada de bajar. Pero llegamos bien hasta el Mirador del Razón: unas rocas prominentes sobre un cantil, con cruz incluida, que encontramos entre un pinar que asomaba al valle. Desde allí observamos sus bosques verdes, su amplitud y su vacío bajo nuestros pies. Al fondo se distinguían el blanco de algunos de los pueblos del valle que ahora también llaman “de la mantequilla” y que visitaríamos más tarde.

A partir de aquí iniciamos el interminable descenso entre un buen grupo de servales pletóricos de frutos. Un descenso alternando lomas y vaguadas que no nos dio un respiro. La tensión de la velocidad, las numerosas piedras en el camino y el esfuerzo agotador de piernas y muñecas.

Finalmente llegamos hasta Molinos de Razón, pedanía Sotillo, donde habíamos comenzado. Seguimos nuestra ruta —ya más tranquila— entre los encantadores pueblos de la comarca del Valle. Pero esta la contaremos en la siguiente ocasión, aunque aquí dejo la ruta completa

* Recordamos que, en Zamora, también tenemos otro importante río Tera, este afluente del Esla

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Vamos a rodar entre tierras y pueblos de La Guareña y otros de la Tierra del Vino, lugares para los que el pequeño arroyo, de apenas 34 km de longitud, es el eje de sus actividades agropecuarias y que, en la actualidad, se encuentra abatido además de por el duro verano por los pozos que horadan su valle.

El día se promete caluroso a medida que el Sol trepa por el horizonte despejado. Los caminos están muy secos y nuestra trayectoria marcada por una tenue estela polvorienta a medida que rodamos.

Aún con algo de frescor llegamos a El Piñero, pueblo situado en un teso donde el Talanda recibe al arroyo Montoya, quizás su afluente más importante. Después lo seguimos hasta San Miguel de la Ribera por un paisaje entretenido, marcado por la exuberante vegetación de ribera, los fértiles campos de su vega y algunas huertas. En Venialbo el arroyo presentaba un tenue hilo de agua; por aquí, baja seco.

Corre el mes de agosto y observamos una inusual actividad juvenil cuando recorremos los pueblos. Nos acercamos hasta la fuente de la Ermita y después a la de Antanillas con la esperanza de encontrar los anillos que por aquí perdió Santa Teresa, pero la encontramos cercada y nos conformamos con observar un par de caballos que beben de su pilón. Visitamos su coqueto cementerio, el humilladero, la plaza de toros y su iglesia de San Miguel. Tras acercarnos a las ruinas abandonadas de su convento de Aldea del Palo proseguimos en dirección a Argujillo.

Su iglesia de la Asunción nos muestra una bonita torre y su ayuntamiento un elegante reloj cuadrado insertado en una buhardilla que casi marca bien la hora. Junto al arroyo un grupo de vecinos se ha reunido para adecentar su vieja fuente, junto al arroyo. Seca y enterrada entre un parquecillo. Consiguen abrir su portillo y observan asombrados que el agua llega casi a los caños, habrá que bajarlos de nuevo: ¡suerte con la empresa!

Seguimos remontando el valle junto la verde línea de chopos que contrasta con fuerza entre los campos segados. Al salir entre las eras del pueblo aparecen hermosas parvas de grano secándose al sol. Parece que ha sido un buen año…

Pronto llegamos a El Maderal que lo encontramos entre fiestas y mercadillo medieval. Allí, en el medio del pueblo se juntan canalizados al incipiente Talanda varios arroyos que bajan también secos. Seguimos remontando su brazo principal y llegamos, por fin, hasta la parte más alta de su cuenca. Un paisaje de suaves tesos y hondonadas en el que los montes van tomando ventaja a la agricultura prosperando pinos y encinas.

Aquí dejamos el valle del Talanda para dirigirnos hacia Cuelgamures y Fuentespreadas, pueblos en las riveras del arroyo Montoya que baja también seco. Aunque junto a ellos prosperan las huertas que nos ofrecen a la vista melones, sandias, judías y coloridos tomates y pimientos. Para estar en la Tierra del Vino encontramos pocos viñedos y sí que aparecen algunos campos de pistacheros que lucen sus frutos abundantes.

Nos acercamos ahora hasta Jambrina, un pueblo cuya calle larga debe de tener más de un kilómetro. Preguntamos a una señora por sus fuentes y nos señala dos, avisándonos con pena de que “ahora no echan”. Efectivamente, están tan secas como el arroyo aunque, a la humedad del caño en la fuente de los lavaderos, un gato, viejo y enfermo, trata de calmar su sed sin conseguirlo.

Desde Jambrina seguimos hasta Gema pasando por la piscifactoría de Casaseca que encontramos sin actividad aparente, aunque sus charcas estaban bien repletas siendo prácticamente el único lugar que vimos con agua.

El calor apretaba a mediodía y en el parquecito de Gema hubo que descansar unos minutos. Comenzamos a subir por una buena cañada hasta fuente de San Gregorio la cual si que despachaba un fresco hilillo de agua, y, tras refrescarnos de nuevo, seguimos subiendo hasta dar con el Pino de Gema: magnífico piñonero que destacaba entre un horizonte de encinas.

Tras las fotos de rigor emprendimos la vuelta hacia Venialbo entre los montes de Valdemimbre; buscando sendas y caminos montaraces entre los que pudimos encontrar algo de sombra, para, al final, caer de nuevo junto al arroyo de Talanda, en Venialbo, que disfrutaba de la resaca de sus fiestas.

Agotados, tomamos unas cervezas con limón en uno de sus bares, mientras hacíamos balance de nuestra ruta. Habíamos encontrado mucho ganado; bovino, equino y alguna granja porcina. Pero nos llamaba la atención no haber encontrado, en tantos kilómetros, un solo rebaño de ovejas o cabras… el ganado que limpia los montes a la vez que se alimenta y lo abona.

Preguntamos por esto a algunos paisanos y alguien contesta: Pero, además de los sacrificios del pastoreo… ¿Quién quiere criar la carne para los lobos?

…

Aquí os dejo la ruta

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Trepando junto al Cega

Partimos en bicicleta río arriba, junto a la curiosa ermita de San Sebastián con su altar exento y su santo atormentado dentro de una vitrina. Rodeados de fresnos y melojos que, enseguida, dejaron paso al hermoso bosque de pino silvestre que se extiende por las umbrías carpetanas, conocido como Pinar de Navafría.

Por una antigua pista forestal fuimos trepando con constancia bajo la canopia de los esbeltos pinos, semejantes a las altas columnas de los templos góticos. A nuestra derecha el río bajaba sonoro y salvaje entre cantos de granito.

Pasamos el área de descanso de El Chorro, después varios refugios de montaña y finalmente cruzamos el Cega por varios puentecillos que se trenzaban con los arroyos que lo iban nutriendo. Poco más arriba quedaba ya el pico del Nevero ( 2209) presidiendo el circo donde se reúnen las fuentes y arroyos nacientes del río que llegará hasta el Duero.

Seguíamos subiendo por la pista sombreada, alejándonos del río hasta rodear la Majadilla del Queso. Allí, por primera vez en el recorrido, casi a 1900 m de altitud, una peña incipiente nos permitió —¡por fin!— asomarnos a la campiña Segoviana. El idílico paisaje, difuminado por la calima del bochorno y algunas nubes amenazantes, nos parecía más un escenario teatral presto a la interpretación de alguna leyenda pastoril, quizás la de aquellos enamorados de Navafría que reposan en el Pozo Verde.

Balcones carpetanos

Llevábamos 14 km de ascenso continuo por el Pinar de Navafría. Era el momento de disfrutar del esfuerzo realizado y decidimos rodar hacia el Oeste, tratando de no perder demasiada cota, hasta llegar al pequeño embalse del río Pirón enclavado en la sierra.

Los caminos deliciosos y jalonados de arboleda estaban amarillentos por el polen de los pinos arrastrado por tormentas recientes. Pero están secos y firmes, sin apenas charcos; en las laderas los cambroños y rosales floridos deslumbran de color, los pinares habían cedido en estatura y los miradores se sucedían dejándonos ver algún buitre negro evolucionar con el aíre cálido de la tarde.

La tendencia era a bajar, en cada repliegue aparecía un arroyo formando cascadas espumosas que nos hacían detener para contemplarlas. En otras ocasiones parábamos en manantiales en los que las ranas saltaban sorprendidas al acercarnos. Mientras, el ganado, pacífico y calmo, observaba con indiferencia nuestro paso.

Y finalmente entramos en el circo del río Pirón y nos acercamos hasta su pequeño embalse, construido principalmente para dar de beber a los pueblos del piedemonte. Desde la presa se aprecian aguas limpias y profundas pero cuyo color ultramar nos quitó la tentación de un chapuzón en sus aguas que adivinamos gélidas.

Y el regreso por la cañada*

Tratamos de tomar una atajo, algún camino, que nos llevara directamente hasta la zona del monasterio de Santa María de la Sierra pero, aunque dibujado en el mapa, había desaparecido entre la alta vegetación. Prudentemente desistimos y bajamos, como una exhalación, por la pista que desciende junto al Pirón hasta la ruinas del rancho Alfaro, donde tomamos la cañada de la Vera de la Sierra.

Solamente era dejarnos llevar algunos kilómetros; seguir la Cañada Real, atravesar algunos portillos, cruzar los ríos y arroyos que habíamos cruzado arriba, en sus nacientes, y disfrutar de la agradable ondulación de su recorrido. Atravesamos Sotosalbos y Collado Hermoso, lugares que ya habíamos visitado en otra ocasión. A partir de aquí la Cañada se elevó y nos permitió recorrer un tramo delicioso con amplias vistas sobre la Tierra de Pedraza y el Pinar de Navafría tapizando los montes.

Rodeamos finalmente el cerro de las Cerconas y apareció el pueblo de Navafría iluminado con el Sol anaranjado del atardecer y recostado en su acogedora ladera a la vera del Cega.

Para nosotros hora de recoger pero AQUÍ, en wikiloc, dejamos el recorrido, esta vez algo exigente.

*  La Cañada Real Soriana Occidental también denominada, especialmente en Segovia, Cañada de la Vera de la Sierra es una cañada real que recorre 700 km en diagonal por el centro de la península Ibérica. Arranca en los agostaderos sorianos y discurre por las provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Cáceres, llegando hasta Valverde de Leganés en Badajoz.

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No despreciamos el ofrecimiento y tras un chapuzón, breve pero reponedor, hacíamos el inventario de la hermosa ruta serrana en la que estábamos inmersos.

Habíamos comenzado unas horas antes visitando los pueblos salmantinos de La Cabeza de Béjar, después Nava de Béjar y luego Sorihuela. Los tres se encuentran en el borde de la cuenca del Duero que por aquí limita con la del Tajo, hasta donde lleva sus aguas del Alagón.

Pueblos de granito, sin apenas habitantes y mucho ganado. Paisajes deliciosos de encinares, salteados de rebollos, quejigos, fresnos y castaños estrenando ropa, entre prados verdes acicalados de florecillas. Entre ellos surgen numerosos manantiales, se generan arroyos y aparecen viejas fuentes con pilones y lavaderos de piedra amusgada, acosados por la vegetación.

Por doquier encontramos cruces de granito, a veces quebradas o inclinadas, de otras solamente quedaban sus peanas. Viacrucis incompletos y sin almas que los procesionen.

Habíamos dejado naciendo al río Valvanera en Sorihuela bajo un pontón de lascas. Tras cruzarlo, tomamos un sombreado camino que se fue convirtiendo en senda, en ocasiones inundada por los manantiales. Por él fuimos trepando sin prisa hasta Neila de San Miguel, ya en Ávila. Al llegar, nos quedamos prendados de su insólito campanario; una espadaña ubicada sobre un enorme berrueco que pasó de vigilar el horizonte a la llamada a los fieles al culto.

Bajamos después por la carretera hacia Medinillas. A mitad de camino hicimos parada en el santuario de la Virgen de  Fuente Santa. Su coqueta ermita, su fuente y su plaza de toros, nos ofrecieron un fresco refugio para el almuerzo. Entre cerezos centenarios, castaños y nogales repusimos fuerzas y —claro está— repusimos también agua en la Fuente Santa, mientras observábamos unas misteriosas inscripciones sobre sus caños.

Después paseamos por Medinillas y de allí hasta Santibañez de Béjar por un camino de los que hacen las delicias de los ciclistas: revirado, pedregoso, seco, acarcavado, ligeramente cuesta abajo y, sobre todo: entre un paraje de ensueño.

Había que parar frecuentemente para poder admirarlo ya que sobre la bici había que concentrarse; A veces, el Berrueco se nos mostraba con su imponente presencia, otras era la sugerente Teta de Gilbuena y, en el sotobosque, la retama y el cantueso reventaban de color.

Al entrar en Santibañez nos encontramos de nuevo con el Valvanera, el río había crecido y corría ligero entre ranúnculos blancos. Llegamos hasta el viejo puente del Molinillo un rústico paso de piedra que, de por si solo, ya merecía la visita y nos daba la medida del volumen que puede llegar a tener el río. Allí encontramos también el torreón de un castillo y la ermita blanca de Valparaíso junto al cementerio. Volvimos a reponer agua y seguimos nuestro camino junto al río hasta llegar hasta el Tormes.

Y aquí estamos después del baño, secándonos al Sol sobre la hierba, tras haber dejado polvo y sudor entre las aguas heladas. ¡Qué sensación de bienestar!

Tras el descanso seguiremos. Tomaremos el Camino Macarro, como por aquí llaman a un tramo de la Cañada Real Soriana Occidental. El camino estará bien pero el calor apretara, también apretaran los toboganes y sobre todo: la subida a Guijo de Ávila. Desde sus mirador observaremos una amplia extensión de los campos de Salamanca y el embalse de Santa Teresa repleto.

Parece que este año no habrá problemas con los riegos.

Y de aquí ya poco más. Un paseo de vuelta a La Cabeza de Béjar, entre más prados y ganados. No muy lejos: La Covatilla y detrás, Gredos, volverán a  mostrarnos la nieve en su crestería: ¡asombroso! A las puertas de Junio y con varios días por encima de los 30º

Aquí, la ruta, al final unos cincuenta km

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Tomamos la cañada Galiana y por ella nos dirigimos hacia el Sur, subiendo lentamente desde el río Escalote hasta los páramos amplios y vacíos que tanto nos gusta recorrer. Atravesamos el monte de Alconeza, el único que encontraremos hoy en nuestra ruta ya que, por aquí, ni siquiera las sabinas se atreven a establecer.

Tras dejar la ancha cañada tomamos rumbo hacia la Riba de Escalote. Visitamos tainas abandonadas, la fuente Mingo servida de aguas e incluso avistamos la atalaya de Hojaraca que aún parece vigilar un paso del río Escalote. Llegamos al pueblo vacío, como tantos, y en el que solamente escuchamos el estruendo que provocan sus caños en la fuente junto a la iglesia de San Miguel.

Desde la Riba nos acercamos a Rello, imponente sobre su cantil tallado por el río y rematado por el hombre. Allí almorzamos a la abrigada, con la compañía del Sol y de una gallina solitaria que se paseaba rebañando nuestras migas.

Bajamos hasta el valle para protegernos algo del molesto viento de levante y para contemplar el buque «Rello» en la distancia, entre páramos y navegando en soledad contra la ventolera.

Tras cruzar el rio, hoy con agua abundante para como lo hemos visto en estas fechas, subimos con paciencia hasta el páramo hasta encontrarnos con

Las Tainas de Valtasugo

Aprovechando los cantiles del vallejo ya encontramos algunos corrales, más arriba, donde Eurus soplaba juguetón, aparecieron los restos de las tainas de Valtasugo: majadas de piedra seca, con corrales adyacentes y construcciones cubiertas de paja, para la protección de pastores y ganado.

Entre los restos, postes y aguilones caídos daban fe de que hubo techumbres de paja de trigo o de centeno. Un hastial solitario nos señalaba un refugio para los pastores y, en derredor, larguísimos muros de piedra para proteger el ganado de las alimañas.

Recorremos el páramo y tainas y cerradas aparecen por decenas; enormes corraladas hechas con paciencia, generación a generación, mientras millares de ojaladas pastaban la paramera en los inviernos fríos.

Todo está vacío ahora.

Los muros se desmoronan y entre aquellas piedras que, una a una, movieron los abuelos, nace la dorada genista, los cardos y el escaramujo y, entre ellas, viven culebras y lagartos y apenas hay más vida.

Cuantos tiernos amoríos, cuantas reyertas crueles y cuantas historias antiguas se llevaron los pastores.

El viento se lo llevó todo. Los hijos, —los nietos— , del centenar de personas que pueden vivir en el conjunto de estos pueblos por los que hoy hemos pasado, hablan catalán, vascuence … muchos incluso defienden a ultranza que la pelota es un deporte vasco ¡exclusivamente!

¿Pero entonces? Tantos pueblos por los que pasamos que aún conservan su frontón como único polideportivo local…

Parecía que hoy tocaba dramatizar, pero no. También era el momento de reír: Un caro cartel junto a un camino nos anuncia un proyecto europeo: el Life Ricotí. Leyéndolo, todo parece el típico despropósito de despacho. Entre otras cosas anuncian que para la restauración y conservación de la alondra ricotí proponen promover el pastoreo tradicional de ovino… y así promover el turismo ornitológico… creando caminos y rutas…

Nos entra la risa triste. Parece que a Castilla le tocó ir contra el viento en la España taifal.

Pero lo nuestro es vivir en el paisaje, y este, sigue siendo hermoso. Así que seguimos rumbo Este. Seguimos por el páramo sobrecogedor y rodamos contra ese fuerte viento, endémico, que azota estos lares.

Por fin viramos hacia el Norte y el páramo agreste nos deja ver el descomunal valle del río Torete (también Bordecorex). Al fondo, al pie del Otero, observamos iluminada la localidad de Bordecorex.

Con la tensión del descenso por la larguísima cuesta abandonamos nuestras inquietantes reflexiones.

Disfrutamos del río y de un pueblo inusualmente reconstruido y lleno de detalles, como sus fuentes y lavaderos. Nos encaramamos mas tarde a la esbelta atalaya de Veruela y de allí a Caltojar, donde el Escalote recoge al Torete y, siendo ya un “gran” río, se dirige brioso hacia Berlanga y al Duero.

Ahora el viento nos da en la espalda y nos hace volar. Vemos a lo lejos San Baudelio que emerge entre su recogido vallejo, después pasamos entre la viejísima arboleda de chopos mochos de Casillas de Berlanga y finalmente regresamos a Ciruela, cruzando el vetusto puente de piedra de la cañada.

En Ciruela quedan aún 8 habitantes. Hablamos con un matrimonio y, por si tuviéramos dudas, nos lo aclaran.

– A estos pueblos, les queda media generación. A lo más.

– ¿Cómo es eso? Preguntamos.

– Y quién quiere vivir aquí. Se van a Soria. Ahora, desde allí, se puede llevar la labranza, lo único que queda.

Junto al parque infantil del pueblo, comido por el herbazal, recogemos nuestros trastos y nos vamos, también… a nuestra ciudad.

Pero, antes, os dejamos aquí el track de la ruta.

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Una vez pertrechados comenzamos a rodar en Pinillos de Polendos, siguiendo el valle precisamente del arroyo Polendos hacia Cabañas de Polendos y después hasta el despoblado de Aguejas, allí sobresale aún la espadaña de su ermita.

El arroyo Polendos, tributario del río Pirón, baja animado entre prados empapados de altos herbazales. Entre ellos sobresalen corpulentos fresnos, que fueron mochos, y, ahora, que ya no tienen que dar de comer al ganado, conservan un aspecto curioso y desenfadado.

Desde la ermita de Aguejas, de calicanto y situada en un altozano, apenas podemos divisar la cercana sierra por la cerrada cortina de nubes. Seguimos, tratando de esquivar los barros, algo de lo que pronto desistimos y olvidamos.

Entre suaves montecillos cambiamos de valle y entramos en Adrada de Pirón. Algunos establecimientos preparan sus hornos a la espera de los excursionistas y dejando en el ambiente un agradable olor a encina quemada.

Ahora descendemos hasta las riberas del Pirón, entrando en su hermoso cañón que se encuentra pletórico de aguas y flores. El río nos sorprende, baja ancho y decidido, en ejarbe; arrastrando ranúnculos entre sus aguas frías, recién llegadas de Guadarrama.

Pronto tenemos ocasión de comprobarlo. El río se nos cruza y no tenemos más remedio que vadearlo. Descalzos y con los pantalones arremangados lo pasamos rápido, solamente unos segundos y apenas sentimos los pies al salir del agua helada.

Enseguida nos secamos, nos recomponemos y seguimos camino. Un camino hermoso, entre altas paredes rojas y vacas tranquilas que nos miran con asombro. A nuestra izquierda podemos observar colgada, la ermita de Santiaguito y, más adelante, a nuestra derecha la Cueva de la Vaquera; auténticos paisajes de leyenda entre estas tupidas praderas.

Nos hemos recuperado del frio y nos ha respetado la lluvia cuando llegamos, entre las veredas del Pirón, al evocador y ruinoso caserío de Covatillas. Sin embargo es hora de reponerse y, junto a su hermoso puente, alomado y de dos ojos de medio punto muy diferentes, encontramos un agradable abrigo para almorzar acompañados del arrullador rumor del río.

Cruzamos el puente y seguimos por el lado izquierdo del río. Enseguida llegamos hasta un molino abandonado que por su tamaño, debió ser importante por estos pagos y, siguiendo camino, llegamos hasta Peñarrubias de Pirón. Allí, sobre un cerro encontramos la románica ermita de la Ochava; hermosa y sencilla, entre un campo atestado de florecillas.

El día se iba tranquilizando y la amenaza de lluvia se había disipando quedando solamente los tonos frescos de verde y gris. Entre veredas del Pirón, llegamos hasta el Parral de Villovela y de allí, cambiando de nuevo de valle, a Escobar de Polendos para regresar a Pinillos.

Aquí os dejo el enlace al track

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Este es el caso de los ríos Margañán y Gamo, ambos tributarios del río Almar que hoy, en esta larga ruta en bicicleta, he recorrido sorprendido por su aspecto rebosante y dinámico, entre pequeños pueblos de la Tierra de Alba y de Peñaranda.

La lluvias no han cesado en las últimas semanas y el invierno está perezoso, no se quiere ir. Hoy el día es frío y ventoso y habrá que asirse a los dulces ratos en los que asoma el Sol y tratar de evitar los barrizales.

Comencé esta rodadura en Macotera, bajé por la cañada buscando el río Margañán y allí me di de bruces con la realidad: ¡no había puente y el vadeo era imposible! El río venía rápido y crecido; tuve que resignarme y dar la vuelta buscando un paso para cruzarlo.

Esta sería la tónica de la excursión de hoy. Durante el viaje ya había encontrado con agua al Zapardiel y Trabancos y al Almar rebosante en la Bóveda. Está claro que las laderas de la Sierra de Ávila van soltando despacio sus nieves.

Llegue hasta Santiago de la Puebla y de allí, por el camino de la ermita de San Blas, hasta Malpartida, un pueblo que aprovechó bien sus viejos pesebres y abrevaderos de granito para decorar sus calles.

Las extensas campiñas de cereal se convirtieron en hermosas dehesas al rozar la provincia de Ávila donde pastaba entretenido el ganado entre enormes encinas. Acompaño al río Margañán hasta que se enrisca impetuoso junto a un molino entre las primeras peñas y, desde allí, vuelvo a los prometedores campos de cereal. Los caminos, por suerte, están secos debido al viento y al frío. La bicicleta vuela cuando el viento favorece.

En Alaraz veo como numerosas cigüeñas han ocupado la cubierta de su enorme iglesia del Castillo y además me encuentro con el río Gamo, baja parejo de aguas al Margañán inundando la vega en el pueblo. Tampoco es posible vadearlo por lo que la ruta tendrá que ser entre puentes.

Desde Alaraz tomo camino hacia el Oeste. Me dirijo hacia la dehesa de Campillo y Melardos, tengo que abrir y cerrar portillos y reptar bajo vallas electrificadas. Finalmente entro en la dehesa en la que encuentro vacas negras avileñas disfrutando del tiernísimo pasto. Me apresuro a salir de allí y por una puerta sin candar doy con el camino que me lleva hasta una hermosa y solitaria colada y por ella a Pedraza de Alba. Por aquí llega otro río: el Agudín (o Gudín), precisamente a encontrarse con el Gamo. Ríos que conocimos en nuestra ruta en Pascualcobo secos o como sencillos regatos y que hoy bajan renchidos y veloces.

Desde Pedraza me dirijo a Gajates y desde allí sigo el rio Gamo pasando por Galleguillos, Pedrosillo de Alba y La Lurda. Pueblos sencillos y olvidados, de casas molineras y callejas de cemento que guardan pequeños tesoros en sus pobres iglesias mudéjares, sin mayor pretensión que la de sobrevivir.

Dejo el Gamo y torno hacia el Este, de nuevo aparecen los inmensos y monótonos campos de cereal entre los que encuentro alguna charca pletórica. Las nubes van cerrando más los cielos y el Sol tiende a desaparecer. ¡Hay que ir regresando!

Vuelvo al encuentro con el sinuoso Margañán y llego a Tordillos entre pozos con restos de norias donde tuvo que haber huertas. En un bar puedo tomar un café caliente antes de  remontar los cerros que me llevarán de vuelta hasta Macotera.

Tras los inmensos campos bien regados por la naturaleza y ahora de un verde prometedor las nubes se apartan un poco. Ahora puedo distinguir La Serrota y más al fondo Gredos; ambas sierras de un blanco luminoso. Y yo ya termino. Solamente quedan algunos caminos rectos, nuevos de concentración y, el viento… el viento me da de espaldas sobre un firme seco con final cuesta abajo. Además la tarde cae y el frio me hace subir el ritmo de mi pedaleo. Esto hace que, de vuelta a Macotera, haga los últimos kilómetros en un suspiro, tras haber recorrido casi 70 km por los valles de los ríos Gamo y Margañán (aquí el track)

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El día se presentaba prometedor en cuanto a la climatología: calmo, soleado y probablemente sin barros dado el tiempo que llevamos sin llover. Para andar suelto por el campo no se puede pedir más.

Dejamos el coche en Carrascosa de Abajo y comenzamos a subir la empinada cuesta hacia los montes de tierra roja y parda salpicados de retorcidas sabinas bien agarradas al pedregal.

Rodamos en las alturas por caminos secos y pedregosos. Apenas hay cultivos sobre esta tierra pobre y fuerte aunque en la distancia se escucha el tintineo de un tractor arrodillando una tierra. Tainas y cerradas* van apareciendo derrumbadas, sobre una suave loma podemos ver una atalaya y hacia el norte vislumbramos iluminado el omnipresente castillo de Gormaz. El paseo es sereno, muy agradable y cálido: hoy hay que aligerarse de ropa.

Rodamos entre la soledad de un bello sabinar entre el que aparecen dando brincos varios tríos de corzo, sueltos y libres por el campo… igual que nosotros. Encontramos la Carrasca de Valderromán; hoy mancada a costa del peso de una nevada en uno de sus brazos, aún así, es enorme, espectacular.

A partir de aquí descendemos a los vallejos. Llegamos al pueblo de Cañicera que encontramos vacío. Sus callejas no llegaron a conocer el asfalto y podemos ver como sus buenas casas de piedra y su iglesia se derrumban sin remedio y que por su fuente apenas mana agua. Como un halo de esperanza podemos ver como hay una casa que sobrevive entre un paisaje de palomares y almendros en flor invadido de abejorros.

Entramos de nuevo en los montes que estriban la sierra de Pela, donde nacen los arroyos que conforman el Caracena, conocido también como río Adante. Entre el bosque y sendas confusas llegamos hasta otro despoblado: el de Rebollosa de los Caballeros. Aquí ya no encontramos ya casas sino de montoneras, paredes aisladas con algún dintel y de zarzas que todo lo devoran. Solamente la espadaña de su iglesia, temerariamente desplomada, delata al pueblo que aquí hubo. Un pueblo que no solamente no llegó a conocer el asfalto como Cañicera, sino tampoco la luz ni el agua en sus casas.

Seguimos nuestro paseo por Valdejimeno; entre más cerradas pobladas de rebollos y rodando sobre lapiaces que nos hacían perder las sendas. Así hasta que cruzamos el joven río Caracena y llegamos a Tarancueña. Ahora entre la brecha profunda que creó el río trataríamos de llegar hasta la villa de Caracena.

Todo comenzaba bien, con un amplio camino hasta el molino de Abajo, pero el barranco se estrechó y ahora en su seno solamente cabía el río y un sendero que nos hizo sufrir con las bicicletas, saltando rocas y cruzando varias veces el río que no bajaba precisamente seco. A cambio, el espectáculo de farallones rojos, de curiosas agujas, de cuevas y el mismo rumor del río encajado entre mimbreras y carrizos compensaron de sobra el sacrificio.

Cruzamos Los Tolmos entre zarzales desnudos que desollaron nuestros nudillos mientras algunos buitres nos sobrevolaban. Un hermoso lugar de acogedores refugios pastoriles que ya se habitaron en la edad del bronce.

A la altura del pueblo de Caracena un rebaño pastaba el mismo borde del los cantiles. Desde abajo, en el río, observábamos temerosos como las ovejas correteaban por las alturas sin temor alguno al profundo vacío.

La Torre de Santa María nos señalaba que estábamos, por fin, entrando en la villa de Caracena; llena de historia y, ahora, tan menguada de gentes. Parte de nuestra expedición aún tuvo humor de acercarse hasta el estratégico castillo con unas vistas sobre el pueblo que aliviaron el esfuerzo; después sus iglesias románicas, su royo, su puente y su fuente. Un no acabar de monumentos medievales entre su caserío casi vacío y callejas en silencio.

El Sol había caído y era ya el momento del recogimiento. Con calma seguimos por la carretera, casi cuesta abajo. Aquí una fuente, allí una ermita, también un portalejo, arriba la “vela” árabe, después encinas enormes… entre la entretenida floresta estábamos, casi sin darnos cuenta, de regreso en Carrascosa de Abajo. Allí nos recibieron con perruno entusiasmo y en medio de una buena zaragata un par de docenas de perros aburridos que, bueno… afortunadamente solamente eran «demasiado ladradores».

Aquí, en wikiloc, os dejo el track de la ruta (difícil y encantadora)

* Cerrada: Según me contó un pastor en Caracena, por «cerrada» se entiende un lugar, cercado con piedra seca, en el que los ganaderos permitían a los agricultores sembrar parcelas en los montes evitando el peligro de que el ganado se introdujera en los cultivos.

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¿Y qué sucedió?

Habíamos comenzado a rodar por las estremecedoras llanuras desnudas de Nava del Rey en un día crudo donde los haya: con el cielo cubierto, el viento fuerte rolando indiferente y sobre tierras borrachas.

Aún así, seguimos nuestra ruta por campos anegados, entre barrizales y por caminos encharcados. Las lluvias habían sido abundantes y las nieves, en Ávila, se iban deshelando; un amigo británico comentaba que habían llovido perros y gatos. Así las cosas no era de extrañar que los ríos que llegaban al Duero desde el Sur, lo hicieran rebosantes y agresivos.

No sucedía lo mismo con las numerosas charcas y lavajos a las que íbamos pasando lista en nuestra ruta. Y, aunque no todas, muchas estaban secas o en un estado muy flojo que no se correspondía con la húmeda realidad climatológica. Está claro que estos humedales no responden de inmediato a las lluvias, probablemente debido al bajo nivel del acuífero de los Arenales. ¡Una lástima verlos desaparecer!

Tras pasar por Carpio nos dirigimos hacia Castrejón. Nos acercamos hasta el cauce del Trabancos donde se le une el arroyo de Prado Tabera y ¡vaya sorpresa!; en el vado el cauce era una lagunilla que incluso ¡tenía corriente!

Ya lo habíamos visto corriendo por la parte abulense, más alta y menos arenosa. Sin embargo, en nuestra provincia, bien podíamos considerarlo una novedad, ¡el Trabancos parecía tan renacido como un ave fénix!

Nos costó cierto trabajo cruzarlo sin mojarnos y por su margen izquierdo, por malos terrenos para la bicicleta, lo pudimos acompañar hasta Castrejón donde seguía pareciendo un río que reflejaba difuminado el puente en sus aguas alborotadas por el viento.

Seguimos junto a él, sorprendidos de su vigor y emocionados por la escena. Cuando llegamos a las lomas de las Pajarillas, desde donde podíamos observar un buen tramo del río desde cierta altura, la realidad se nos mostró tan cruda como el mismo día gris: el río avanzaba ya muy torpe hasta que, en un punto, sus últimas aguas desaparecían bajo la arena blanca.

Todo había sido un espejismo y nuestra ruta volvía a convertirse en el paseo nostálgico que nos suele acompañar cuando visitamos el cauce muerto del Trabancos.

Lo seguimos un trecho más. Ya no había peligro de mojarse aunque si lo hubo al atravesar una alameda seca en la que los arboles habían sido violentamente tronchados por el viento, dejándonos un desolador escenario que recordaba más bien un campo de batalla desgarrado por la artillería.

Bien se cumplía aquí el refrán de que «a perro flaco todo son pulgas»

Sin caminos a mano recorrimos su cauce desde antes de El Torrejón hasta la casa de D. Victoriano Fernández. Allí tomamos el cordel de los Picos y retornamos a Nava del Rey con la decepcionante sensación de haber observado un auténtico espejismo sobre las arenas del desierto Trabancos.

Aquí os dejo la ruta de wikiloc

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Hoy se nos antojó subir hasta el Monasterio del Risco, o, mejor dicho, a lo que va quedando. Encontramos la mañana fría y ventosa, también incierta en cuanto a los pronósticos de nieve y más al haberme dejado el cortavientos impermeable en casa, seguramente por escuchar los desbarres políticos.

Pero, estando allí, solamente quedaba aguantarse y ponerse en marcha. Comenzamos a rodar en Muñana, después atravesamos la preciosa dehesa de Villagarcía, cruzamos Pascual Muñoz y llegamos a Amavida. Cuando no se cubría el cielo la mañana estaba agradablemente soleada aunque notábamos más el frío al observar los hilos de humo que exhalaban algunas chimeneas en los altos pueblos serranos.

Tras cruzar el arroyo del Guijuelo comenzó la aventura. Había que trepar con la bicicleta por caminos y sendas empapadas hasta el cordal de la Sierra de Ávila; visitando, claro está, las románticas ruinas de Santa María del Risco.

Comenzamos por el camino de Prado Recio hasta subir al Robledo, alternando ratos a pie con ratos sobre la bicicleta. Hacia abajo, ya dominábamos el hermoso y amplio valle de Amblés y, hacia arriba, divisábamos el Risco, este nos parecía cada vez más lejos y más alto.

Comenzaban a aparecer manchas blancas, primero junto al camino, después entre los ventisqueros y finalmente, la nieve se acumulaba entre roquedos y pastos confundiendo el sendero. En el paseo nos acompañaban imponentes robles. En cada uno parábamos sorprendidos por su porte soberbio y por el brutal tamaño de su tronco y, de paso, también para recuperar el resuello.

Había que adivinar la senda y empujar la bicicleta pero las ruinas se iban acercando. Apareció entre la nieve un antiguo carril empedrado y por el llegamos hasta la enhiesta torre.

Pero, ¿a quién se le ocurrió construir aquí este edificio?¿cómo pudo ser?

Esto es lo que se te ocurre pensar al ver las trazas de sus restos, el paisaje que se vislumbra y la dificultad para acercarse hasta allá.

Con mucha precaución curioseamos sus ruinas heladas, los bancales de los huertos, tratamos de adivinar su avenida de agua, e incluso subimos hasta la torre que pronto colapsará y dejará, por fin, que alguien se lleve su veleta que con precisión sigue indicando el rumbo del cierzo.

Nos alejamos buscando la senda de regreso entre la nieve, más abundante aquí arriba, pero paramos a contemplar una vez más el monasterio.

Su estético perfil te deja sin palabras. Rodeado de canchales de bolos redondeados emerge la figura sublime de la torre con sus ojos vacíos. El granito de sus arcos tallados con elegancia y los arranques de sus bóvedas hundidas… casi nos parece que está aún en construcción. Todo es del mismo color gris y gracias a la nieve vemos realzados sus relieves.

Pero no. No está en construcción; es una ruina más, abandonada. Los cantos religiosos se desvanecieron hace tiempo, y, bajo esas piedras caídas, tienen que estar todavía los huesos fríos de sus monjes fallecidos.

Encontramos la senda a nuestra espalda e iniciamos el regreso. Aún tenemos que subir más, remontamos hasta el cordal y podemos ver La Moraña entera y soleada al otro lado de la sierra. Solo un momento ya que el viento regañón nos zurra fuerte y frio.

Parece que la respuesta a nuestra pregunta inicial se nos muestra desde lo alto.

Junto al monasterio del Risco, que al fin y al cabo, no es tan antiguo, se cruzaban los caminos de Amavida y Villatoro hacia Vadillo de la Sierra. Era un lugar accesible para recogimiento y oración pero en el que abundaban las merinas que mantenían al monasterio. Como tantas cosas por Castilla se perdió con la desamortización y sus sillares más asequibles viajaron hasta los pueblos cercanos.

Vamos descendiendo hacia el Sur y dejamos arriba al cierzo y a la nieve. Tras la bajada llegamos a un prado que nos da paso a la carretera que baja hasta Villatoro. Allí almorzamos a la abrigada y después, intentando seguir al Adaja por marjales de caminos inundados, conseguimos llegar a Pradosegar, pasamos por la enorme ermita de la Virgen de los Izquierdos y finalmente volvemos a Muñana.

Por fin cae la tarde y recogemos nuestros trastos. La lluvia o la nieve nos había respetado, el frío no tanto y solamente el cansancio se había mostrado irreverente recordándonos la edad, quiero decir la nuestra.

Regresamos. Hago amago de poner la radio en el coche pero me arrepiento recordando el café de por la mañana; mejor saboreamos nuestro pequeño logro de la jornada.

Aquí el track de wikiloc

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