Después de la procesión de borrascas que hemos recibido el campo está maravilloso, renchido de aguas que desbordan caminos por los que pasean las arroyadas, sin prisa, en busca de sus riveras verdes.

Partimos hacia el dolmen del Casal del Gato, junto a la fuente del Hervidero. Un lugar en el que por el lejano Neolítico ya habría tantas personas como ahora por estas tierras. Unas cuantas lajas clavadas quieren dar forma al sepulcro de corredor que hubo bajo un gran túmulo que tenía que verse desde la lejanía. Pero pasan desapercibidas entre los kilómetros de cortinas que vamos encontrando; cortinas bien conservadas que nos muestran sus enormes hincones rodeados por sus coberteras.

El camino es sorprendentemente bueno y nos dejamos llevar hasta que aparecemos en Carbellino. Allí la gente sale de la misa de domingo y aprovechamos para visitar la modesta iglesia rural de San Miguel, cuidada y llena de encanto.

El pueblo sayagués nos sorprende con más cosas; como los restos de sus dos hornos de alfarería en la misma calle junto a una extraño humilladero que parece abandonado. También aparecen cruces y fuentes, pero es que Sayago es así, está lleno de detalles de gran personalidad de los que disfrutar.

Decidimos acercarnos al Tormes, ya embalsado por el gran Almendra. Para ello partimos hacia Peña la Hierba con la incertidumbre de como estarán las sendas.

Y las sendas van desapareciendo a medida que nos acercamos a los confines de este mundo, solamente los animales perece que nos dejan trochas que tenemos que seguir a pie hasta llegar a la peña. Allí hacemos un alto y la recorremos sin prisa. El paisaje no hace honor al nombre «Peña la Hierba», no hay ni una brizna.

El embalse no está alto a pesar de las lluvias, paseamos entre un caprichoso campo de bolas que parece que espera su inmersión. Algunas piedras caballeras parecen imposibles y entre el laberinto que forman nos acercamos hasta las mismas y mansas aguas del Tormes.

Para seguir hay que desandar, después entrar por los campos, hay también que traspasar varias cercas y cortinas, caminaremos junto a nuestra bicicleta por caminos-arroyo inundados y finalmente entraremos por prados en los que la bicicleta se hunde y a duras penas y mojados podemos avanzar.

Así hasta que encontramos una cómoda piedra a la abrigada justo cuando un rayo de Sol se cuela entre las nubes. Es hora de descansar y de paso almorzar.

El rayo desaparece pronto y abreviamos. Seguimos entre inexistentes caminos hasta que damos con el que nos llevará hasta La Rasica. A partir de allí entramos en zona amable y ya por caminos llegamos hasta el Puente del Rebollar. Solamente disfrutar de sus hechuras nos hace olvidar los pequeños sacrificios pasados.

El puente presume de romano, pero vete a saber. La verdad es que no necesita ser romano para ser magnífico. Robustas lastras ligeramente alomadas forman su cubierta adintelada sobre unos pilares terminados en fuertes tajamares que, precisamente hoy, hacen su trabajo, defendiéndolo del ímpetu con el que discurre la ribera.

Y de puente a puente, antes del regreso a Almeida nos acercamos hasta el arroyo de la Hojita para ver el llamado Puente Nuevo que, aunque ya no lo es tanto, no deja de ser una preciosa construcción de mediados del XIX, que se dejó apartada al cambiar el trazado de la carretera hasta Zamora.

Después de algunos pontones y algo mojados, regresamos hasta el magnífico caño de donde partimos. Ahora sus pilas vacías evocan aquellos tiempos en los que seguro fue el alma del pueblo.

Aquí os dejo la ruta, ¡ojo, bastante complicada en algunos tramos!

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No despreciamos el ofrecimiento y tras un chapuzón, breve pero reponedor, hacíamos el inventario de la hermosa ruta serrana en la que estábamos inmersos.

Habíamos comenzado unas horas antes visitando los pueblos salmantinos de La Cabeza de Béjar, después Nava de Béjar y luego Sorihuela. Los tres se encuentran en el borde de la cuenca del Duero que por aquí limita con la del Tajo, hasta donde lleva sus aguas del Alagón.

Pueblos de granito, sin apenas habitantes y mucho ganado. Paisajes deliciosos de encinares, salteados de rebollos, quejigos, fresnos y castaños estrenando ropa, entre prados verdes acicalados de florecillas. Entre ellos surgen numerosos manantiales, se generan arroyos y aparecen viejas fuentes con pilones y lavaderos de piedra amusgada, acosados por la vegetación.

Por doquier encontramos cruces de granito, a veces quebradas o inclinadas, de otras solamente quedaban sus peanas. Viacrucis incompletos y sin almas que los procesionen.

Habíamos dejado naciendo al río Valvanera en Sorihuela bajo un pontón de lascas. Tras cruzarlo, tomamos un sombreado camino que se fue convirtiendo en senda, en ocasiones inundada por los manantiales. Por él fuimos trepando sin prisa hasta Neila de San Miguel, ya en Ávila. Al llegar, nos quedamos prendados de su insólito campanario; una espadaña ubicada sobre un enorme berrueco que pasó de vigilar el horizonte a la llamada a los fieles al culto.

Bajamos después por la carretera hacia Medinillas. A mitad de camino hicimos parada en el santuario de la Virgen de  Fuente Santa. Su coqueta ermita, su fuente y su plaza de toros, nos ofrecieron un fresco refugio para el almuerzo. Entre cerezos centenarios, castaños y nogales repusimos fuerzas y —claro está— repusimos también agua en la Fuente Santa, mientras observábamos unas misteriosas inscripciones sobre sus caños.

Después paseamos por Medinillas y de allí hasta Santibañez de Béjar por un camino de los que hacen las delicias de los ciclistas: revirado, pedregoso, seco, acarcavado, ligeramente cuesta abajo y, sobre todo: entre un paraje de ensueño.

Había que parar frecuentemente para poder admirarlo ya que sobre la bici había que concentrarse; A veces, el Berrueco se nos mostraba con su imponente presencia, otras era la sugerente Teta de Gilbuena y, en el sotobosque, la retama y el cantueso reventaban de color.

Al entrar en Santibañez nos encontramos de nuevo con el Valvanera, el río había crecido y corría ligero entre ranúnculos blancos. Llegamos hasta el viejo puente del Molinillo un rústico paso de piedra que, de por si solo, ya merecía la visita y nos daba la medida del volumen que puede llegar a tener el río. Allí encontramos también el torreón de un castillo y la ermita blanca de Valparaíso junto al cementerio. Volvimos a reponer agua y seguimos nuestro camino junto al río hasta llegar hasta el Tormes.

Y aquí estamos después del baño, secándonos al Sol sobre la hierba, tras haber dejado polvo y sudor entre las aguas heladas. ¡Qué sensación de bienestar!

Tras el descanso seguiremos. Tomaremos el Camino Macarro, como por aquí llaman a un tramo de la Cañada Real Soriana Occidental. El camino estará bien pero el calor apretara, también apretaran los toboganes y sobre todo: la subida a Guijo de Ávila. Desde sus mirador observaremos una amplia extensión de los campos de Salamanca y el embalse de Santa Teresa repleto.

Parece que este año no habrá problemas con los riegos.

Y de aquí ya poco más. Un paseo de vuelta a La Cabeza de Béjar, entre más prados y ganados. No muy lejos: La Covatilla y detrás, Gredos, volverán a  mostrarnos la nieve en su crestería: ¡asombroso! A las puertas de Junio y con varios días por encima de los 30º

Aquí, la ruta, al final unos cincuenta km

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Este es el caso de los ríos Margañán y Gamo, ambos tributarios del río Almar que hoy, en esta larga ruta en bicicleta, he recorrido sorprendido por su aspecto rebosante y dinámico, entre pequeños pueblos de la Tierra de Alba y de Peñaranda.

La lluvias no han cesado en las últimas semanas y el invierno está perezoso, no se quiere ir. Hoy el día es frío y ventoso y habrá que asirse a los dulces ratos en los que asoma el Sol y tratar de evitar los barrizales.

Comencé esta rodadura en Macotera, bajé por la cañada buscando el río Margañán y allí me di de bruces con la realidad: ¡no había puente y el vadeo era imposible! El río venía rápido y crecido; tuve que resignarme y dar la vuelta buscando un paso para cruzarlo.

Esta sería la tónica de la excursión de hoy. Durante el viaje ya había encontrado con agua al Zapardiel y Trabancos y al Almar rebosante en la Bóveda. Está claro que las laderas de la Sierra de Ávila van soltando despacio sus nieves.

Llegue hasta Santiago de la Puebla y de allí, por el camino de la ermita de San Blas, hasta Malpartida, un pueblo que aprovechó bien sus viejos pesebres y abrevaderos de granito para decorar sus calles.

Las extensas campiñas de cereal se convirtieron en hermosas dehesas al rozar la provincia de Ávila donde pastaba entretenido el ganado entre enormes encinas. Acompaño al río Margañán hasta que se enrisca impetuoso junto a un molino entre las primeras peñas y, desde allí, vuelvo a los prometedores campos de cereal. Los caminos, por suerte, están secos debido al viento y al frío. La bicicleta vuela cuando el viento favorece.

En Alaraz veo como numerosas cigüeñas han ocupado la cubierta de su enorme iglesia del Castillo y además me encuentro con el río Gamo, baja parejo de aguas al Margañán inundando la vega en el pueblo. Tampoco es posible vadearlo por lo que la ruta tendrá que ser entre puentes.

Desde Alaraz tomo camino hacia el Oeste. Me dirijo hacia la dehesa de Campillo y Melardos, tengo que abrir y cerrar portillos y reptar bajo vallas electrificadas. Finalmente entro en la dehesa en la que encuentro vacas negras avileñas disfrutando del tiernísimo pasto. Me apresuro a salir de allí y por una puerta sin candar doy con el camino que me lleva hasta una hermosa y solitaria colada y por ella a Pedraza de Alba. Por aquí llega otro río: el Agudín (o Gudín), precisamente a encontrarse con el Gamo. Ríos que conocimos en nuestra ruta en Pascualcobo secos o como sencillos regatos y que hoy bajan renchidos y veloces.

Desde Pedraza me dirijo a Gajates y desde allí sigo el rio Gamo pasando por Galleguillos, Pedrosillo de Alba y La Lurda. Pueblos sencillos y olvidados, de casas molineras y callejas de cemento que guardan pequeños tesoros en sus pobres iglesias mudéjares, sin mayor pretensión que la de sobrevivir.

Dejo el Gamo y torno hacia el Este, de nuevo aparecen los inmensos y monótonos campos de cereal entre los que encuentro alguna charca pletórica. Las nubes van cerrando más los cielos y el Sol tiende a desaparecer. ¡Hay que ir regresando!

Vuelvo al encuentro con el sinuoso Margañán y llego a Tordillos entre pozos con restos de norias donde tuvo que haber huertas. En un bar puedo tomar un café caliente antes de  remontar los cerros que me llevarán de vuelta hasta Macotera.

Tras los inmensos campos bien regados por la naturaleza y ahora de un verde prometedor las nubes se apartan un poco. Ahora puedo distinguir La Serrota y más al fondo Gredos; ambas sierras de un blanco luminoso. Y yo ya termino. Solamente quedan algunos caminos rectos, nuevos de concentración y, el viento… el viento me da de espaldas sobre un firme seco con final cuesta abajo. Además la tarde cae y el frio me hace subir el ritmo de mi pedaleo. Esto hace que, de vuelta a Macotera, haga los últimos kilómetros en un suspiro, tras haber recorrido casi 70 km por los valles de los ríos Gamo y Margañán (aquí el track)

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Frente a la sencilla iglesia de Santiago encontramos una bonita y curiosa fuente de granito  –como casi todo por aquí–. Su caño, aún de bronce, surtía agua fresca que vertía en un pequeño abrevadero donde un par de pececillos de color rojo vibrante nadaban haciendo garabatos.

Comenzamos el camino pero enseguida nos detuvimos a saludar a tres simpáticos borricos que se asomaron a su vallado para vernos pasar. Estaban pelinchando y parecían rastafaris de enormes orejas. Creo que entre foto y foto finalmente hicimos amistad.

A partir de aquí rodamos hacia Bonilla de la Sierra. El día nos lo prometieron frío pero no era para tanto y el suelo…, el suelo vaya… demasiado blando para nuestras bicicletas. Esto nos pasaría factura.

Con las vistas impresionantes del amplio valle llegamos a Bonilla, un pueblo monumental; con mucha historia y algún título. Nosotros lo paseamos con calma; sorprendidos por su hermoso pozo, sus fuentes, su plaza y el agua espumosa y veloz de sus arroyos.

Reanudamos la marcha por el camino de Piedrahita, disfrutando de una hermosa dehesa con el telón de las sierras nevadas tras hermosas encinas. Hubo que hacer un alto para contemplar los dos altares vetones que en el camino estaban señalados; vestigios milenarios e inamovibles bien cuidados por el ganado.

Enseguida llegamos a la vega del Corneja junto al estrecho y legendario puente de Chuy. Por el cruzamos un rio que cualquiera diría que acaba de nacer del caudal que llevaba. Junto al cauce seguimos hasta la cañada y por ella a Mesegar de Corneja y después a El Soto. El sol no sólo iluminaba el paisaje si no que nos mantenía entonados; en parte por su calorcillo y en parte por lo costoso de rodar entre los barros tan blandos.

Desde El Soto seguimos hasta San Miguel de Corneja por un bello camino que en algún tramo era compartido por el arroyo del Cuervo y por el que hubo que navegar un trecho. Llegados a San Miguel las vistas del valle se mantenían majestuosas y el pueblo sosegado y vacío no desmerecía. Saludamos a su estilizado berraco y al curioso reloj de sol que encontramos en un muro y al que preguntamos la hora, pero que no acertó a contestarnos. Bueno, nosotros tampoco teníamos prisa.

Aunque arriba las nieves se fundían por momentos el paisaje entre las dehesas de encinas y robles centenarios era majestuoso. El camino firme nos permitió cruzar los pequeños arroyos del Chorrillo, del Tostín y del barranco de Navacavera que bajaban desbocados hacia el Corneja.

Y llegamos a Villafranca de la Sierra de… Villafranca, precisamente. Otra localidad monumental de granito amusgado. De fuentes y árboles. De soportales, puentes y su curiosa y antigua atalaya que devino en plaza de toros. Sobre todo ello se erige un viejo tejo que parece un rey en la localidad.

Nos acercamos hasta La Ribera. Tras pasar frente a la casa de Benjamín Palencia, cruzamos el rio y pudimos observar algún molino de los que tanto puede presumir el rio Corneja. Pero a estas horas el sol caía y había que encontrar el paso por el collado entre el Ruidero y el Cerro Merino.

Subimos con paciencia tras pasar algún portalón que encontramos sin cerrar. Las ruedas seguían clavándose en un barro que –menos mal– no se pegaba. Y así, el ascenso fue lento y cansino bajo el descarado escrutinio de las vacas que nos miraban pasar mientras remugaban.

Cuando llegamos al collado el sol se escondía y con el casi la luz. Cuando esto sucede en la sierra la temperatura cae con brusquedad y así nos toco hacer el último y fuerte descenso, que nos dejo a salvo pero helados, de nuevo en Casas del Puerto.

Aquí os dejamos el recorrido

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Comencé esta excursión en Encinas de Abajo. Buscaría el puente de Alba para cruzarlo y recorrer tierras del mítico Bernardo del Carpio, imaginar aquel castillo e imaginar también sus desvelos de caballero andante… y errante.

Yo como simplón caballero rodante comienzo mi aventura por caminos titubeantes que me llevaron a graveras y maizales segados de los que tuve que escapar por la carretera y así conseguir llegar al moderno y animado Cilloruelo y, desde allí, hasta la complicada y pantanosa desembocadura del rio Almar; un pequeño paraíso para garzas y cormoranes del que salí con las botas empapadas de rocíos.

Traté de cruzarlo, pero el rio Almar no estaba para vadeos ni otras bromas. Así que junto al el seguí hasta el puente-acueducto del canal de Babilafuente por donde pude cruzar. Desde allí, junto al canal ahora vacío, llegue hasta el Azud de Villagonzalo. Una presa que distribuye aguas para riego y electricidad creando un embalse ancho y escaso de riberas que inunda la vega de Alba de Tormes.

Frente a mi, al otro lado del río, se levantaban imponentes los cerros pelados de la meseta de Carpio, insistentes e insolentes parecían esperar mi visita.

Hermoso lugar elegiste Bernardo, aquí, junto al Tormes, para desafiar a tus ingratos y soberbios reyes.

Y yo a Alba llegué tras visitar el altozano de Amatos de Alba. Una suave y fina lluvia caía sobre los brazos del rio mientras cruzaba por la isla Garcilaso.

Remonto la cuesta del Otero hasta la ermita. Las Tierras de Alba se muestran amplias y vacías y entre ellas sigo hacia Palomares de Alba un lugar en el que se encuentran más recuerdos que ilusiones.

Caballero generoso, valiente y desesperado, desposeído de padres, ¡Cuan respetado debiste ser por estas extremaduras vacías! …

Desde Palomares, bajo la discreta lluvia, encaro directamente hacia el vértice Carpio. Me preocupan los barros pero afortunadamente respetan las ruedas y puedo seguir sobre la hierba que cubre el camino. A pie y exhausto consigo llegar al cerro y pasear por sus cantiles salpicados de carrascas, disfrutar de la meseta y sus vistas, de Carpio y su castillo y, de nuevo del Azud azul de Villagonzalo con el rio plateado frente a mi .

Cuando llego a Carpio Bernardo me encuentro con el mismo Bernardo sobre la fuente, hierático y en doloroso gesto, parece reclamar su fortaleza. Cuatrocientos estorninos posados sobre los chopos desnudos, como las almas de tus guerreros medievales, corean antiguos cantares de gesta.

Subo hasta el castillo. Lo que veo, que no es demasiado, tiene más de 1000 años y debajo seguramente habrá restos más antiguos. Entre cantiles de arenisca tallados el escenario de la Peña de la Traición cuenta leyendas o quizás realidades caballerescas de lances y torneos .

Yo ya me cansé de subires. En un cómodo bajar Llego a Villagonzalo y me asomo al Tormes. De nuevo represado y sin vega, pero ancho y hermoso, mostrándome sutiles reflejos vibrantes de los chopos de enfrente que bien podrían ser descomunales gigantes encantados.

Adiós caballero Bernardo me despido de tus campos y de tus tristes cuitas. Cuida a Durandal, tu espada. Yo abandono ya estas justas…  Sigo con mi bicicleta…

Tomo una senda junto al rio; la del coto de pesca. Es muy baja y temo que esté inundada por la crecida. Tampoco es cómoda; arenas, gravas y árboles caídos estorban mi avance pero, con fortuna, me permite llegar hasta los caminos firmes de las graveras de Francos, el Nuevo y el Viejo, dejando atrás la magnífica selva inaccesible en que se convierte la ribera.

Sigue suave la lluvia cuando un rayo de sol asoma en el horizonte al caer la tarde. Ahora recorro Nuevo Francos y Francos Viejo, localidades de Machacón .

De nuevo llego a Encinas de Abajo, recojo mi bicicleta y sus barros en el coche y emprendo el regreso haciendo una parada en la playa de Huerta. La encuentro serena, llena de azulones y adornada con los últimos rayos de sol que asoman bajo las nubes oscuras. El rio Tormes sigue, inexplicablemente se tuerce, dobla bien el codo, y marcha hacia Salamanca dejando tras de si la historia de aquel legendario héroe.

Aquí os dejo la ruta de wikiloc

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Pero hoy no conseguimos ver las montañas que tan cerca deben de estar. Cuentan las noticias que es el humo que llega desde los incendios de Canadá lo que las tapa. Mal asunto este.

Recorremos el pueblo buscando la salida a la cañada real que por allí discurre, la encontramos junto a un viejo viacrucis de madera y tras algunos caminos infestados de zarzas la alcanzamos.

Se trata de la Cañada Real Soriana Occidental. Dicen que viene de Soria, o de las montañas de Santander y que llega hasta el confín de Extremadura, por las sierras de Olivenza. Se muestra ancha y nítida. Verde y fresca. Demarcada por vallas de granito que nos recuerdan las cortinas sayaguesas. No tenemos más que seguir roderas o sendas del ganado para avanzar con facilidad hacia el Oeste con nuestras sufridas bicicletas.

CAÑADA…

Mientras lo hacemos nos van apareciendo novedades que disfrutamos adornándolas con pastoril imaginación de tiempos de antaño.

Aparecen manantiales que son el origen de los ruinosos abrevaderos que encontramos y que en su desagüe forman bonitas charcas.

Aparecen también las ruinas del Ventorro de Pascualcobo; la humilde cantina o posada que durante siglos proveyó la impedimenta a pastores.

Cuando llegamos hasta el arroyo Agudín nos sorprende un enorme y tosco pontón de lajas desbastadas como dintel de sus dos ojos. Jugamos y nos entretenemos con la cámara y gracias a el podemos seguir sin barro en las ruedas.

Las encinas salteadas en el curso de la cañada nos muestran sus formas rotundas y extrañas, sus misteriosas oquedades y la firme voluntad de alguna de crecer entre el mismo granito.

La alquería de Castellanos de la Cañada y alguna de sus fuentes que sirvieron a Santa Teresa como terapia en momentos de delicada salud.

El paso del cordel por Zapardiel de la Cañada. Allí nos cuentan que el arco que encontramos en su calle Real era la fachada de, nada menos, que un hospital de La Mesta.

Y así de ameno y así de hermoso fue seguir la cañada florida a medida que un suave vientecillo se levantaba suavizando la temperatura y de paso llevándose los malos humos que desde Canadá llegaban. Ahora ya podíamos ver el perfil gris y difuso de los cordales serranos.

Después de refrescarnos en la fuente de la plaza de Arevalillo iniciamos regreso dejando la cañada para rodar ahora entre montes y dehesas.

… Y DEHESAS

Desde la cantera de Arevalillo nos dirigimos hacia la Dehesa de Montalvo. Allí nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de la Estrella y después seguimos hacia Martínez, el pueblo que se compró a si mismo cuando al Antiguo Régimen. Saliendo por el Camino de Peñaranda conseguimos llegar hasta la Dehesa del Castillo sin tener que abrir o cerrar demasiados portillos.

Las reses pastan en paz, incluidos los terneros. Encontramos mitad avileñas y mitad charolesas, o mezclas de ambas, u otras, que expertos no somos. Nos miran con curiosidad y nos franquean el paso cuando necesitamos cruzar algún prado, algo que se agradece. Encinas y melojares abundan. El suelo es un tapiz florido que cubre incluso los caminos ya que por aquí pocos se aventuran.

Por estos caminos llegamos hasta El Castillo. Un paraje elevado donde parecen hallarse restos de un torreón, de una casa y de algunos corrales. Un viejo moral nos cuenta sobre la presencia humana que tuvo. Hoy una vaca solitaria nos mira extrañada y se va. Curioseando por la red encontramos que, en algunas excavaciones realizadas por estas zonas, fueron halladas algunas lajas de pizarra con escrituras y dibujos y con algo de ajuar de tiempos visigodos.

Dejamos el paraje y nos acercamos a Diego Álvaro donde nos sorprende un amplio lavadero no podemos imaginarlo lleno. El lavadero se abastecía de una monumental fuente de granito de la que apenas lagrimea un hilillo de agua.

Seguimos hasta San Miguel de la Serrezuela. Ahora la dehesa se despeja y los campos de cereal son más frecuentes. Cuando menos encinas nos rodean aparece la ermita de Nuestra Señora de la Encina junto al cementerio. Reponemos agua en la fuente de la Arroyada y tenemos la suerte de poder visitar el interior armonioso de su iglesia con berraco de bronce junto al pórtico. Finalmente tomamos el camino, ya cuesta abajo, que nos lleva de vuelta a Pascualcobo.

Aún hubo tiempo de visitar su monumento megalítico; el dolmen de Altopinillo. Un dolmen de buen tamaño en forma de taburete de tres patas. El viento se había llevado definitivamente la calima y así pudimos enumerar las sierras que nos rodeaban por el Sur y la amplia Moraña al Norte. Abajo, entre las lomas, la marca de la cañada se deja notar entre las dehesas de este mundo ganadero donde según nos cuentan —y hemos comprobado— hay muchas más vacas que personas.

Aquí os dejo el recorrido

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Aún así comenzamos animosos nuestra ruta entre cielos grises y caminos empapados. Tomamos dirección Sur, hacia Aldeamor, con un suave viento en contra y baja temperatura. Al principio tratamos de tomar precauciones para no poner pie sobre las aguas pero no habíamos recorrido ni quinientos metros cuando teníamos ya los pies empapados.

Villamor de Cadozos y la dehesa de Villardiegua

Tratamos de sobreponernos y seguir y así lo hicimos, ahora ya pisando agua cada vez que era necesario, o sea: a cada momento.

Entre las cortinas se colaban los arroyos y regatos, los puentes de lajas a veces eran difíciles de alcanzar y los rebollos se reflejaban en charcos infinitos; así el paisaje de Sayago nos ofrecía una hermosa e inusual imagen: era un paisaje de agua.

Llegamos a Villamor. La rivera de Cadozos bajaba pletórica a través de todos los arcos de su viejo puente romano. Aún así, un sayagués nos comentó que habíamos llegado tarde. – ¿La tendríais que haber visto ayer rebosando sobre gran parte del pretil que más se parecía al mismo Duero.

Con el fin de aliviar algo nuestro padecimiento tomamos un tramo de carretera hasta la ermita de Santa María de Gracia. Desde allí atravesando la amplia dehesa de Villardiegua nos dirigimos hacia Salce.

Los pies calados no estaban demasiado fríos y el camino prometía dado su buen estado. Ahora era el momento de disfrutar de la encinas salteadas, de algún roble y de las charcas para abrevadero. Al fondo se venían oyendo algunos ladridos roncos.

Salce y La ribera del pantano

A medida que avanzamos nos encontramos con una escena que jamás habíamos visto. En el camino comenzaron a aparecer mastines sueltos, después más perros entre algunas ovejas y finalmente más mastines. Con cierto recelo decidimos seguir adelante, algunos ladraban, otros se acercaban y alguno hizo un amago de arrancar. Con pedalada suave pero constante y la mirada al frente conseguimos desbordar a este rebaño de perros que nos hace pensar si realmente compensa para las pocas ovejas que había. Esta situación, con menos perros, se nos presentó cada vez que había un rebaño. Los mastines cumplían eficientemente; amenazaban pero no atacaron en ningún momento.

Tras disfrutar de la bonita fuente en las Casas de Villardiegua, de sus viejos hornos de leña y de la pletórica rivera de las Huelgas de Salce llegamos al pueblo. Para colmar de variedad nuestros paisajes de agua aquí nos cayo un efímero chaparrón que nos obligó a refugiarnos bajo la tejavana de un portalón mientras notábamos que nuestros pies chapoteaban dentro de los calcetines.

Tomamos el camino del pantano de Almendra, hacia otra ermita: la de Santa Cruz, del desaparecido pueblo de Argusino que ahora nos parece ver emerger cuando cruzamos los arroyos que le daban vida. En la ermita paramos a almorzar sobre una alfombra de bellotas que quizás esperen a la montanera. Apenas unos minutos y recogemos, había que tratar de no quedarse frío y el sol, que a veces aparecía entre nubes, ya buscaba el horizonte.

Y en Bermillo, al caer la tarde, se hizo la luz

Algo apurados llegamos hasta Villar del Buey y saliendo por la curiosa ermita del humilladero nos dirigimos a Pasariegos por Los Barredos. Allí nos encontramos de nuevo con la rivera y rodamos junto a ella por nuevos paisajes de agua por los que había que avanzar mojándose de nuevo. Más ovejas con mastines y vacas sayaguesas junto a otras de Sayago pastaban en calma la hierba tierna.

En las cercanías de Bermillo tuvimos un pequeño regalo, puede que fuera un premio a la constancia. Entre las nubes y el horizonte apareció un sol radiante que inundaba de luz nuestros paisajes de agua. La rivera del Cáñamo volvía a su cauce, el día sin lluvia había drenado algunos hectómetros en la comarca y no tenía nada que ver con las fotos publicadas en las redes el día anterior.

Otro mastín se nos acerca, o este es el más tranquilo de la comarca o ya nos hemos acostumbrado. Más fotos jugando entre puentes y puntones y, finalmente, alguna compra para terminar la ruta.

Cansados y muy a gusto nos recogemos en el coche cambiándonos de calcetines.

Como se suelo decir: “A buen fin no hay mal principio”. Ahora a esperar no pillar una pulmonía.

Y la ruta de wikiloc que recomendamos con menos agua.

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Enseguida nos plantamos en La Maya, justo al pie del embalse y sin mucho prolegómeno nos pusimos en marcha subiendo hacia la corona. Aunque el sol rasgaba las nubes la temperatura era mínima. Sin embargo, gracias al arranque en cuesta, nos entonamos con rapidez.

Pronto nos vimos rodeados de encinas y, a su través, se vislumbraban las aguas calmas del embalse. Los caminos pedregosos, firmes  y secos. Y el terreno siempre ondulado: o subes o bajas.

Paramos en Montejo y visitamos la Fuente del Caño. La hicieron los hermanos Rodríguez allá por 1749 según muestra una losa labrada a cincel. Caño, abrevadero y lavadero; la clásica estructura de las fuentes rurales, en esta ocasión construida en recio granito que la hace eterna y original, especialmente su lavadero circular; no habíamos visto nada similar hasta hoy.

Seguimos rodando entre las dehesas, admiramos encinas centenarias y paramos a tirar alguna foto. Vacas indolentes a nuestro paso y ovejas asustadizas son nuestra única compañía aparte de algún bando de grajillas graznando entre las zarzas

Llegamos al medio pueblo de Salvatierra de Tormes. Su ruinoso castillo de granito y pizarra emerge sobre el borde del embalse al puro estilo mágico y misterioso de las Highlands. Ya se nota que fue mucho por sus hechuras pero el embalse partió la comarca y descoyuntó su capital desplazándola a Guijuelo, bien en lo alto.

Seguimos camino. En Aldeavieja de Tormes encontramos, también junto al pequeño océano, el dolmen El Terriñuelo. Un sepulcro de corredor donde aún se aprecia el gran túmulo que debió de cubrirlo; paseamos entre las obras monumentales que se ejecutaron hace más de cuarenta siglos para enterrar a sus muertos y señalar sus territorios.

Todo es dehesa, todo está apacible, sereno. Subimos y bajamos y sin darnos casi cuenta llegamos al puente que une Guijuelo con Cespedosa de Tormes. Doce ojos que se reflejan temblorosos sobre un río Tormes que dejó sus bríos entre las rocas de Puente de Congosto.

Tras pasar el río nuevas cuestas hasta Cespedosa de Tormes. Aunque es domingo y la hora del vermú, acostumbrados a la soledad de los caminos, nos resulta extraño encontrar ambientadas sus calles.

– Vaya, bares abiertos

– Sí, y gentes por las calles

Y es que, esto tan natural, resulta una novedad entre los pueblos de nuestra cuenca.

Tras almorzar junto a la iglesia de blanquísimo reloj que canta las tres emprendemos la vuelta. Nos hemos alejado y la tarde es corta. Con el sol a nuestra espalda seguimos recorriendo las dehesas mientras algunos bandos de grullas nos sobrevuelan en formación.

Hoy parece que las piernas no van tan ligeras o quizás sea el terreno tan ondulado. Afortunadamente la bicicleta rueda feliz, no se queja y seguimos despacio.

Cruzamos la Dehesa de Villarejo y llegamos a La Tala. Hemos cruzado el Regato de Calderón y el de Vallejones, después los arroyos de Barilla y el de Blasco Sancho y finalmente el río de Revilla y de Pedro Fuertes. A pesar de las lluvias recientes ninguno de ellos lleva agua y por ello el embalse se encuentra lánguido mostrándonos una ancha aureola de paredes de pizarra descarnada y playas desiertas.

Cuando llegamos al río de Revilla, junto a su cauce seco, nos llaman la atención un elegante conjunto de arboles mochos, perecen fresnos. Deben de llevar tiempo sin aportar su ramaje pero, aún así, su tamaño y forma nos embelesan remontándonos a otros tiempos. Tiempos de hambre; también para el ganado.

Cae rápidamente la tarde y apenas nos detenemos en Galinduste y Pelayos. Damos algo de aire al camino y, tras cruzar algunos portillos, llegamos hasta la corona del embalse. Allí encontramos la imagen de Teresa de Jesús; la Santa andariega preside su pantano. Una mujer de talento que, sin duda, en nuestros tiempos se hubiera desplazado en bicicleta.

Nos asomamos a la presa, apenas hay derrame. Llenan el pantano con las escasas nieves que aún se desdibujan hacia el Sur, en Gredos. Es el agua para el próximo verano. A partir de aquí el Tormes se desplaza tranquilo, con sus aguas controladas. Casi domesticado.

Entre dos luces regresamos por el charco del Alamillo a La Maya, los pocos grados que nos han acompañado han desaparecido y las cuestas pasan factura a nuestras piernas. Mientras recogemos, sobre la ribera del río aparece la Luna, grande redonda y desnuda de no ser por dos nubecillas rojas y alargadas que púdicamente cubren su diámetro.

Aquí, en Wikiloc, podéis echar un ojo a la ruta de 66 km.

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No tengo conciencia de haber visitado Piedrahita anteriormente, aunque sí ha debido ser. Probablemente en otros momentos en los que los muchos kilómetros en poco tiempo prevalecían sobre el paisaje.

Ahora, sin ansia, hemos disfrutado la monumental capital del Valle del Corneja. Hemos paseado por sus arroyos molineros y visitamos también la vega ganadera con el río ahora, en este septiembre, sin agua.

Piedrahita arriba

Piedrahita eligió su lugar algo alejada del río Corneja. Expuesta al regañón y junto a las laderas del monte de la Jura, donde brotan los arroyos que la circundan y atraviesan en hondos surcos ahora también vacíos.

El río Pozas, tributario directo del Corneja, recoge al Arroyo de los Toriles que previamente ha recogido los regatos Helechar y Peña Negra que quizá también sea conocido como Ortigal. Todo un laberinto hídrico.

Aprovechando estos pequeños cauces cierta población, antaño, se desplazó más arriba de la ladera constituyendo La Aceña y Pesquera, lugares a los que por sus nombres ya imaginamos un pasado molinero.

Con el fin de aprovechar mejor el recurso acuático de estos arroyos se creó un caz — ¿el Peñuelas?— Recorre el lugar entre batipuertas y jardines que antes fueron huertas en un suave y sinuoso descenso. Alimentaba nada menos que a diez pequeños molinos trenzando un hermoso diorama de cárcavos y puentes ya desaparecido pero en el que el singular y curioso Acueducto de la Aceña nos cuenta casi todo.

Este acueducto es para el paso del mismo caz. Éste baja por el lado izquierdo de arroyo, cruza el arroyo de los Toriles y suministra agua al molino que se encuentra en el lado derecho. Dispone de dos arcos toscos y robustos de mampuesto que apoyan sobre un berrocal y sobre los que pasa la acequia; en pequeñito nos recuerda al puente de La Fonseca, aguas abajo del Corneja.

Por aquí no se ven apenas campos de cereal. Pregunto en el lugar a unas personas mayores que ¿qué es lo que se molía?. Trigo, me responden. Eran molinos pequeños, modestos en los que habitualmente el propio molinero bajaba con su burra hasta el valle para subir algunos sacos de trigo y después entregar la harina. Se trataba, parece ser, de una actividad estacional y complementaria.

Sin dar una pedalada bajamos a Piedrahita. Recorremos tranquilamente sus calles en bicicleta. Encontramos hermosos pilones de copa berroqueños. Visitamos algunos de sus monumentos: el palacio de los Duques de Alba, su plaza de toros monumental, el Torreón y nos acercamos hasta su cementerio viejo en el interior de las ruinas del convento de Santo Domingo, un lugar romántico donde la muerte aún palpita y nos muestra con crudeza la fusión que el tiempo crea con osamentas, madera, piedra y hierro adornada con flores de plástico ya marchitas.

Piedrahita Abajo

Tras recorrer la Villa y almorzar nos dejamos caer hacia el río. Tomamos el viejo camino hacia Malpartida de Corneja y pasamos por lo que debía de ser la fuente de los Huevos Hueros pero solamente encontramos, en las cercanías los restos de una noria. Cruzamos un arroyo más: el arroyo Coladillo o del Espinar que descubrimos gracias a un hermoso puente de piedra que parece flotar entre los prados. Cuando llegamos al río Corneja nos encontramos con la sorpresa de verlo totalmente seco cuando en mi anterior recorrido por este valle no me fue posible ni siquiera vadearlo por la viva corriente.

Nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de la Vega  en un paraje de fresnos y sauces de los que invitan al descanso. Invitación que aceptamos reposando un rato en un banco junto a su fuente. Regresamos finalmente por Las Casas; cruzamos primero el Pozas que a punto de entregarse al Corneja si disfrutaba de un tímido caudal.

El paseo ahora lo era menos, ya «cuestarriba». Finalmente llegamos hasta Casas de Sebastián Pérez refrescándonos en su pilón junto a unos rústicos lavaderos de tres pilas rodeados de álamos negros que se mantienen con el agua que rebosa del pilón que a su vez se llena de un manantial ladera arriba del pueblo.

Aquí dos jóvenes yeguas, de capas baya y castaña, posaron para la cámara mientras abrevaban agua fresca y su dueño nos contaba los pormenores de cruzar a estas yeguas con burros para obtener buenas mulas.

Sin más regresamos. Tratamos de hacerlo por el Camino de los Muertos pero se cerró totalmente para las bicicletas cuando llevábamos recorrido más de la mitad teniendo que regresar hacia la carretera. Aún así,  las vistas del atardecer sobre el valle compensaron los arañazos crueles de las zarzas y los ronchones de las ortigas.

Aún hubo tiempo de una cervecita bien acompañada de revolconas… y , vaya, qué sorpresa: !con torreznos!.

Aquí el corto y «desordenado» track de este paseo de 27 km

Mi agradecimiento a Agustín del Castillo por sus indicaciones y a Noemí Pérez por su ilustrativo mapa de molinos en Pesquera

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De la Moraña a las encinas

Con el sol en lo alto salgo por las tierras desnudas de La Moraña hacia el noreste. Encuentro campos exhaustos, resecos y sin horizonte. Las patatas ya han sido recogidas y los girasoles han perdido su forma y color a la espera de su siega. Los arroyos —cauces secos— hay que adivinarlos. En Cantarcillo su enorme abrevadero aún retiene algunas aguas verdosas y en Salvadios el Balsón de Abajo acoge a una pequeña familia de patos que evolucionan aburridos.

Sigo mi camino cansino subiendo y bajando lomas desnudas y llego a Narros del Castillo. Aquí encuentro el imaginario nacimiento de otro ex-río: el Trabancos, fruto de la unión del Río del Soto y del Río de Narros, justo bajo un viaducto por el que pasa un ruidoso automotor blanco.

Hasta ahora pueblos casi vacíos, arroyos de tierra y mucho; mucho calor. Solamente los cardos dorados parecen encajar en estas tierras tan duras, tan anchas.

Dejo atrás Narros y los restos de su castillo de calicanto y me adentro en el mundo severo de las chaparras. Cambio de comarca: Comarca de Ávila llaman a esta. Los campos de cereal segado se alternan con negrisimas encinas salteadas, las lomas ahora se empinan y apenas hay sombras donde refugiarse. Cruzar el «río» Narros me ocasiona algún problema, ahora, entre cañas y cerrados herbazales hay pecina en el fondo de su zanja. Tiro la bicicleta y paso sobre ella, un puentecillo perfecto que me soluciona el trance y así, entre mesas y cárcavas, llego hasta Herreros de Suso donde almuerzo sentado frente a la Iglesia de San Juan que observo con detalle mientras apuro una cerveza tibia. La vibrante textura de sus cajas de sillarejos alternados con ladrillo y granito me evidencia el cambio de paisaje.

La Presa del Milagro.

Uno de los retos de esta ruta consistía en llegar hasta la Presa del Milagro entre las dehesas por las que no había visto una ruta adecuada sobre el mapa. Tomo un camino hacia el sur que se dirige a una de estas modernas macrogranjas. Desde la Fuente del Alto observo sus naves enormes e imagino sus miles de animales conviviendo sin vida en su interior.

Ya estoy en el valle del Almar ¿tendrá capacidad de drenaje este río para soportar el impacto de esta instalación?

No he llegado al río y ya me encuentro algo pesimista. Debe de ser el calor, las continuas cuestas. Hoy no ruedo fino y, por si fuera poco, en mi búsqueda de la presa, tengo que atravesar portillos y rebaños de vacas de mirada incierta. Ni siquiera los zorros me rehuyen; se me cruzan caminando como diciendo ¿Adónde irá éste?

Encuentro por fin el río Almar. No me sorprende que baje seco. Solamente un par de charcas en las que algunas ranas brincan cuando me acerco. Encuentro los viejos estribos de un puente que me indican que esto no siempre fue así.

Casi agotado llego hasta la pequeña presa que se encuentra repleta. Desde el lado de la caída observo las hoces de un río vacío y en el lado del agua me refresco para aliviar la calorina.

La presa del Milagro es una construcción creada para abastecer a Peñaranda de Bracamonte. Se corta el río con una enorme pared y se retiene toda el agua. A partir de aquí, por una canalización soterrada, se envía el agua hasta la localidad dejando el río más transitorio de lo que por si mismo es. Leo en algún artículo que lo del nombre, “El Milagro”, viene por la agradable sorpresa que causó a los vecinos su inesperada construcción.

Y del Milagro… a los Santos

Prosigo mi ruta ahora hacia Mirueña de los Infanzones. No encuentro bar pero si una fuente en la plaza donde puedo beber con avidez. Descanso unos momentos y un paisano me aconseja sobre el camino a seguir mientras contemplamos el cercano pico de Gorría con sus aerogeneradores quietos.

El sol va cayendo aunque no se nota. Llego a San García de Ingelmos y a continuación encuentro de nuevo el río Almar en Blascomillán. El río no existe, solamente pozos aledaños que mantienen alguna reses que rebañan prados amarillos. De nuevo otra fuente, esta está bien conservada y de ella surge un buen caño que genera una bonita charca donde una garza anda a las ranas. Se trata de la fuente a la que llegó de noche San Juan de la Cruz para inspirar a su alma algunos cantares tan difíciles de entender que hasta el mismo creyó conveniente explicarlos.

Y es que voy recorriendo una ruta mística y espiritual a lo largo del río Almar. Santa Teresa y San Juan en Duruelo y después Bercimuelle hasta llegar a la vieja Fuente del Oro, en Mancera de Abajo. Sigo hasta la Bóveda de río Almar, donde nuestro río recibe al Zamprón que pronto estrenará puente. Sobre el mismo Almar encuentro otro bonito puente por el que cruza una colada; lamentablemente algo desproporcionado para el río actual.

Finalmente, y de nuevo, hasta la próspera Peñaranda de Bracamonte; la ciudad que resurgió del desastre como el ave fénix y donde llego —¡por fin!— a sus barrios nuevos ya sin sol y con las fuerzas justas para guardar la bicicleta y tomar un refresco antes del regreso.

Una ruta larga y agotadora aunque he necesitado la ayuda de santos y milagros por unos hermosos parajes vacíos y secos que cosen las costuras entre sierras y llanuras. Sus ríos: Arevalillo, Zapardiel, Guareña, Trabancos, Almar…. han dejado de ser estacionarios para ser ex-ríos y sus arroyos han desaparecido. El nivel del acuífero de Los Arenales hoy sigue mermando.

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Hoy he conocido la parte baja de otro río del Duero, se trata del Corneja. Nace en la Sierra de la Serrota y discurre durante 41 km en dirección Este-Oeste entre Ávila y Salamanca, descendiendo 750 m hasta que se entrega al río Tormes.

En una mañana muy fría y recuperándome aún de cierta lesión no era un día para grandes retos si bien las ganas de retomar el campo y la bicicleta me dieron el impulso suficiente para realizar esta ruta tan hermosa como interesante.

Puente del Congosto

Mientras me ajusto el equipo y la montura ruedo por las calles de esta sorprendente localidad; su iglesia, su castillo y sus puentes hoy se resignan a ser actores secundarios ante el espectáculo salvaje que ofrece el Tormes brincando de espuma entre bolos de granito.

Tomo un camino ceñido al río hacia el sur. En un momento dado las nubes de abren ligeramente y me muestran las sierras de Gredos con las nieves que hacen que el Tormes llegue tan dispuesto y bravo. Cuando me acerco a la Isla del Colmenar, trato de acercarme hasta la desembocadura del Corneja pero no puedo: alambradas, maleza, arenales y también la falta de confianza me hacen desistir. De nuevo levanto la vista y ante mi aparece la mole de El Berrueco, toda una brutal referencia en el ancho valle.

Navamorales

Ante la dificultad para seguir por el río torno hacia Navamorales. Los caminos están perfectos para rodar, sus arenas firmes y sin barro a pesar de las recientes lluvias y solamente las placas de granito te hacen ir atento. Sus laterales están conformados con interminables vallados megalíticos que combinan enormes lajas clavadas con otras menores y otras más pequeñas de relleno. Me pregunto ¿cómo y cuándo se colocaron?

Encuentro Navamorales vacío, una sensación que se acrecienta por lo disperso de su caserío. Visito algunos de sus caños y lavaderos. En la coqueta Fuente de Abajo un organizado ejército gatuno me acosa, ¿habrán acabado ya con todos los ratones?

Tras recorrer el pueblo tomo dirección de nuevo al río Corneja. Lo encuentro en el Molino de los Muertos y quedo impresionado por su energía y belleza. Baja ancho y veloz, sus aguas están muy limpias y a pesar de la violenta corriente se distinguen bien los fondos arenosos.

Berrocales, puentes y molinos

Trato de seguir junto al río pero no es posible. Encuentro algunas sendas salteadas de tormos y así puedo seguir en dirección Este, subiendo y bajando pequeñas y solitarias lomas hasta que por fin llego al punto donde aparece indicada la ruta del Puente de la Fonseca. El paisaje sigue siendo delicioso pero no fácil para la bicicleta, aun así consigo llegar hasta el puente y algo más allá, caminando, hasta El Hocino.

Cuando llego al Hocino curioseo el lugar. Resulta que aquí el río desaparece por completo, bucea feliz entre berrocales y un pequeño tramo más adelante surge de nuevo —como si renaciera—. Mirándolo desde cierta distancia observo un gran derrubio de enormes peñas que ocupan el cauce. Probablemente algún Polifemo ciego las arrojó desde arriba hasta cegar también el cauce.

Vuelvo hacia el bello puente envuelto en historias: ¿quizás romano?¿quizás lo cruzo el Emperador?¿o la misma Santa Teresa? Todo pudo ser pero lo que es seguro es que en sus inmediaciones albergó otro importante complejo molinero en su lado derecho. Allí siguen los restos. Molinos y berrocales, el musgo lo iguala todo y solamente la formas reconocibles de viejas muelas, sillarejos y algún dintel que aún se mantiene horizontal nos dan cuenta de su naturaleza.

Cruzo el puente y tomo la ribera izquierda. No resulta fácil de ciclar pero tampoco imposible. El espectáculo es impresionante. Aparecen las ruinas del molino de La Fonseca y mas tarde una playa de cuarzo, finalmente el barrio molinero del Camarón en el término de La Horcajada. Aquí encontramos un azud que proveía de agua a un conjunto de molinos alineados cuyas paredes de mampuesto aún se mantienen en pie mientras que sus tejados se han derrumbado sobre oxidados utillajes molineros de hierro forjado que aún pueden identificarse.

Y Villar de Corneja

El río discurre con variados cambios de temperamento; a veces se encañona entre bolos saltando veloz y a veces se remansa, forma islotes y playas y sus riberas se llenan de arboledas y bardales que obligan a llevar las gafas bien puestas. Así hasta que llego a la ingeniosa Pasadera de Villar de Corneja.

Rápidamente cae la tarde cuando visito Villar de Corneja, el pueblo que se movió hace doscientos años a un altozano por respeto al río. Parece desierto aunque en su Ayuntamiento ondean orgullosas sus cinco banderas. Junto a Santa Marina un crucero indica el año 1644. Parece que la iglesia ya se colocó alta desde un principio.

Mientras observo los recuerdos desplegados en un parque-museo un potente SUV se detiene a mi altura. Desde dentro un par de chicas jóvenes me preguntan si hay algún bar para tomar un café. Las miro sorprendido sin saber indicarles a cuantos kilómetros podrán encontrar un bar abierto.

Para mi es tiempo de regresar, los pocos grados que había han desaparecido y la luz escasea. Me ha ido bien físicamente y no hay que tentar más la suerte así que, tras rodar sobre las bellotas crujientes por un oscuro encinar, tomo la carretera para regresar hasta el estruendoso Tormes en la villa de Puente del Congosto.

NOTA: Justo un par de días después de hacer la ruta leo en redes sociales que el Puente de la Fonseca ha sufrido un derrumbe parcial y desconozco si es posible cruzarlo en la actualidad ¡ojalá que no caiga en el olvido!. 

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El río Tormes es el afluente más caudaloso del Duero por su margen izquierda. Cuando baja de Gredos a los llanos gusta de abrirse a lo ancho creando numerosas y hermosas islas que reparten su caudal en brazos menores que facilitan la instalación de azudes. Solamente estas represas, que laminan su cauce, nos ofrecen la ilusión de encontramos a veces ante un gran lago en lugar del dinámico río.

Desde La Armuña hasta el río

Comenzamos a pedalear con el favor del viento por la áspera Armuña. Primero Castellanos de Moriscos, después Moriscos y más adelante Aldealengua dónde nos encontramos ya con el río Tormes. Los campos están muy verdes y en los pueblos se aprecia la influencia de la cercana capital en forma de nuevas y monótonas construcciones de adosados. En Aldealengua tomamos una bonita senda junto al río protegiéndonos entre sus sotos del viento.

Al poco, entre álamos talados, llegamos a la pesquera de La Flecha. Entre las ruinas de una piscifactoría se encuentran otras más antiguas. Se trata de la casa de descanso que los agustinos, antaño, poseían y en la que, según dicen algunos, Fray Luís de León se inspiró para componer aquellos versos que hablaban de la descansada vida que huía del mundanal ruido… Lástima de lugar; sus aspecto actual es deplorable y el mundanal ruido aparece en forma de viejo tren por la cercana vía. También Unamuno y Jacinto Benavente disfrutaron de estas riberas cuando estuvieron cuidadas y sus huertos florecían. Pero… ¿Y a quién no?.

Seguimos camino, subimos a Cabrerizos y después volvemos a bajar hasta la enorme isla del Soto, limpia y acondicionada para el ocio. Por aquí los ramales del río aún pueden bajar cantarines entre algunas rocas. Ahora cruzamos hacia el otro lado, hacia la ribera derecha y pronto avistamos la ciudad de Salamanca.

Salamanca

parece estar hecha para el Tormes. Su encaje es perfecto, su tamaño, sus colores y su perfil. Varios puentes y jardines ganados a las riberas van apareciendo entre viejas presas que aún señalan sus ruinosas aceñas.

Su magnífico puente romano sigue siendo el prestigioso decano del río. Por el se siente bajar un ciego riendo a carcajadas y un lazarillo con un gran chichón que acababa de dejar de ser un crío.

Algunas barcas descansan a la espera de vientos más cálidos y entre los álamos se aprecia el perfil armónico de sus catedrales —¡preciosas estampas!—.

El río continúa entre zonas deportivas y otras menos afortunadas que permanecen a la espera de nuevos proyectos sirviendo de aparcamiento bajo los puentes. A su vez el río se va estrechando y sus terrazas se levantan ligeramente hasta que llegamos al último barrio de Salamanca: el de Tejares, donde cuenta la novela que nació el nombrado Lazarillo.

Tras pasar algunas dificultades propias de ciclistas para cruzar las modernas infraestructuras —solo para motores— llegamos hasta las terrazas altas de la Salud desde donde aún podemos apreciar los estribos del puente del ferrocarril que lo cruzó para llegar a Portugal.

Y del Campo Charro a la Armuña

El Tormes definitivamente cambia de aspecto a medida que nos acercamos a Santibañez del Río. Comienza a mostrarse encajado, a tener que cavar, para conseguir descender hasta el Duero. Más adelante llegamos hasta el puente de Villamayor, allí cruzamos al otro lado para encontrarnos de nuevo en la Armuña.

Antes de despedirnos del río lo recorremos entre sus viejas aceñas de Gudino y del Canto por unos agradables parajes ya salpicados de encinas. Nos acercamos a Villamayor, aquí los campos vuelven a ser amplios y luminosos.

¿Luminosos?, bueno a ratos. Cuando aparece el sol.

Y es que al frente se nos presenta un oscuro horizonte. Los nubarrones muy bajos y grises indican que es mejor ponerse el impermeable.

Seguimos hasta Aldeaseca y después hasta Monterrubio, no era el momento de entretenerse demasiado y tomamos la carretera, además nos ganamos el favor del viento. Sin embargo la tormenta nos cazó en las proximidades de San Cristóbal de la Cuesta donde llegamos ya mojados y donde esperamos pacientemente a que escampara bajo la pequeña cubierta del portal de su ayuntamiento.

Y sin más, en un pequeño receso de  lluvia moderada, aprovechamos para regresar rápido entre campos muy agradecidos a Castellanos de Moriscos. Allí nos nos esperaba un café caliente y el coche protector.

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Se trataba de pasear por el valle alto del Tormes, muy cerca de su nacimiento, dondequiera que nazca. Llegamos a Hoyos del Espino, el pueblo de los «músicos en la naturaleza» y desde allí caminamos una ruta por los parajes que bordean por el norte la imponente Sierra de Gredos.

Hoyos del Espino no es precisamente un pueblo olvidado ni despoblado. Se lo ve dinámico y vivo. Su entorno compagina las posibilidades del turismo con la ganadería extensiva tradicional de vacas «avileña-negra ibérica«.

Hoyos se encuentra en una soleada ladera entre huecos y hondonadas. Posiblemente de ahí venga este topónimo tan frecuente por aquí. Nosotros comenzamos cuesta abajo entre el animado Arroyo de la Honda al encuentro del Tormes que por aquí discurre gallito y caudaloso a pesar de su —hasta ahora—corta vida.

Una ruta caminando

Después de pisar abundante barro llegamos hasta el Cordel del Barco de Ávila que resultó estar asfaltado. Aquí, por el fondo del valle, al sol le costaba manifestarse a través de los altos pinos silvestres que nacen junto al río entre prados y campamentos. Más adelante unas piscinas naturales vacías y el Puente del Duque. Un par de  kilómetros más y llegamos al paraje de Las Chorreras.

El Tormes atraviesa Las Chorreras brincando entre enormes bolos de granito, especialmente ahora que trae buen caudal. Abajo las ruinas de un molino y arriba un refugio ganadero nos dan cuenta de actividades ancestrales ya olvidadas. En nuestro afán por recorrerlas, un objetivo de la cámara se nos cayó al río. Conseguimos sacarlo pero para tirarlo a la basura. Nosotros afortunadamente no nos caímos pero el río bien nos recordó que es un buen amigo pero a cierta distancia.

Con ese pequeño disgusto vino otro. Al preparar el almuerzo casi buscando la sombra nos dimos cuenta que la bota se había quedado en el frigorífico.¿Alguien duda eso de que nunca las desgracias vienen solas?

El regreso buscando el pueblo fue algo más complicado y no por ser cuesta arriba sino por el hecho de tener que atravesar por la Cañada del Masegoso entre vacas serranas de buenos cornalones y sus mestizos terneros. Te miran con fijeza y da su cosilla. Pero, claro está, ellas están en su paisaje y debemos de respetarlas. Pasamos con precaución entre charcas, boñigas y una sinfonía agradable de esquilones pero con la mosca detrás de la oreja… afortunadamente ninguna se encampanó.

Y sin más finalizamos en Hoyos. Visitamos alguna de sus fuentes, como la del Venero con un gracioso cántaro de granito presidiendo sus caños. También el reloj de las escuelas y el rudo monasterio mariano del Espino y su crucero.

Unos 13 asequibles kilómetros que podéis descargar aquí.

Y un paseo en coche

Como aún quedaba día decidimos tomar la carretera de la Plataforma con el coche. Y por ella subimos hasta el Puente de las Juntas, en una atardecida excepcional se unen los arroyos Garganta de Prado Puerto y Garganta de la Covacha, dando origen al río Barbellido.

Desde allí tomamos el camino panorámico del Polvoroso que sigue su valle y también se encuentra asfaltado. Pero ojo, es un camino rural, a veces hubo que conducir pacientemente tras alguna vaca demasiado tranquila.

Entre fuentes y miradores llegamos hasta nuestro objetivo que no era otro que el famoso Pozo de Paredes, un lugar que no nos defraudó.

Se trata de un remanso entre rotundas paredes de granito unidas desde hace siglos por un precioso puente románico.

El puente es de un solo ojo y está construido de mampostería. Sus estribos arrancan directamente desde bases de  granito formando un arco de medio punto alomado y algo irregular que cruza sobre la garganta de más de diez metros de altura. Abajo, el truchero Barbellido se amansa poco antes de caer al Tormes en Navacepeda entre viejos molinos, alguno convertido en alojamiento.

Al regreso el sol iluminaba aún las agrestes peñas del Almanzor y nosotros dejamos atrás el mundo del agua clara, del granito y de las avileñas.

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En pleno verano nos acercamos a Ledesma, sin prisa, sin madrugón como suele ser habitual cuando el viaje supone algún tiempo significativo.

Al llegar el sol apretaba bien. Preparamos las bicicletas y callejeamos por la monumental localidad en busca de pan y agua como solemos hacer. Una vez pertrechados comenzamos el camino haciendo ya las primeras fotos a sus hermosos puentes sobre el Tormes bajo unos cielos casi desnudos.

Comenzamos la ruta por una antigua calzada; un camino rocoso, sinuoso y jalonado de viejisimas encinas. Tras bajar la cuesta hacia el arroyo Rivera de Cañedo nos encontramos con el primer hito de la ruta: el Puente Mocho.

El paraje es magnífico y el distinguido arroyo del Tormes, aún siendo julio, lleva algo de agua. Lo cruza un hermoso puente de piedra, alomado y con cinco arcos cuya construcción se pierde en los tiempos; aquellos tiempos en que estas comarcas, pobladas y dinámicas, hacían necesarias estas infraestructuras. Para los que amamos estas tierras cruzar el puente de Brooklyn —por ejemplo— no nos causa tanta emoción.

Hacia Moraleja de Sayago

Dejamos de momento el valle del arroyo Rivera de Cañedo y seguimos por el camino, ahora ya rústico y asilvestrado. Tomamos la dirección hasta el pueblo zamorano de Moraleja de Sayago comenzando aquí lo que sería ya habitual durante el resto de la jornada y esto era el constante paso de cancelas para el ganado que cortaban los caminos con la sensación de no saber si estabas “dentro” o “fuera”.

Así llegamos a Moraleja de Sayago, en la plaza, junto a su iglesia del Salvador y ayuntamiento de elegante reloj cosmopolita tomamos la primera caña con limón pensando en los caprichos de las fronteras creadas por los hombres como orines leoninos que marcan su poder. Sayago y Tierras de Ledesma. Castilla y León. España, Portugal… Todas estas rayas imaginarias cambiarán antes de que nuestro Duero se mueva unos metros.

Visitamos algunas de sus fuentes abovedadas, de tipo romano. Bien construidas con granito siguen ofreciendo su agua con lentejuelas.

Por el castillo del Asmesnal

Seguimos cruzando portillos, entre vacadas y piaras. La dehesa por aquí se abre dejando entrever bien amplios pastizales, ahora pajizos. Encontramos los arroyos trabajados para generar lo que parecen rosarios de charcas que retienen la humedad y permiten abrevar al ganado en estos meses más secos.

En el horizonte los aerogeneradores de Teso Santo giran desacompasados. Queremos llegar a Santiz pero antes encontramos los restos del Castillo de Asmesnal derrumbado armoniosamente con su paisaje. Una fortaleza misteriosa que guarda en secreto sus viejas batallas.

Un alcornoque en Santiz

En Santiz entró el apetito y en la acogedora fuente del Tejar encontramos el lugar propicio para destapar la fiambrera. Tras un breve reposo nos dirigimos en busca del gran alcornoque norteño: el Alcornoque gordo de la Calahorra del que bien puede presumir esta localidad. Es viejo, como casi todo en la meseta, está cansado y necesita de apoyos pero sigue brotando y dando frutos. Sus cayados de hormigón alargan la vida de su enorme tronco vacío al que se le otorgan más de seiscientos años.

El regreso a la dehesa

De regreso tomamos primero el camino de Valdelosa para después girar hacia el sur y dirigirnos hacia Palacios del Arzobispo… ¡de Santiago de Compostela! No podemos evitar probar las moras maduras de su árbol en la plaza, tan exquisitas que bien merece la pena mancharse las manos de púrpura para el resto del viaje.

Nos sorprenden algunos caminos entre pinares que parecen autopistas hasta que nos damos cuenta de están instalando nuevos aerogeneradores… ¡ya ni se notan!

Desde aquí, en la altura, dominamos los vallejos de los arroyos que recoge el Rivera de Cañedo y nuestra vista se pierde en el horizonte. Nos espera un regreso caluroso pero.. eso sí, ¡en descenso!

Los kilómetros se van acumulando y el calor es intenso. Tampoco el ganado lo pasa bien; se disputan las sombras cuando las hay y cuando no, las ovejas se apiñan inmóviles colocando sus cabezas bajo el vientre de sus vecinas.

Y en Añover salimos con manos púrpuras…

Llegamos hasta Añover de Tormes, aunque este río pase lejano. En la pared de su frontón nuevo un enorme mural con una colorida encina nos aporta la imagen destacada de esta entrada. «Por más alto que llegues, nunca olvides tus raíces» reza el lema imposible.

Llegamos de nuevo entre pastos y dehesas más cerradas hasta el Rivera de Cañedo. Un riachuelo de 66 km que brota en el Sayago y recorre las tierras de Ledesma recogiendo sus aguas a la vez que dibuja una gran curva de ballesta como su Duero, al que llegará a través del Tormes ya embalsado en la Almendra.

Tras pasar un par de cancelas más conseguimos alcanzar la antigua Cañada de las Negras que desde Ledesma llegaba a Tordesillas y que en la actualidad es una pequeña maravilla para la bicicleta.

De nuevo en Ledesma y un último paseo. Esta vez hasta el irresistible Tormes que nos invita a un baño al pie de un viejo molino arruinado. Ahora sí, ya frescos y renovados era el momento de la cervecita doble con limón en una de las terrazas del pueblo recordando los detalles de una ruta tan bien surtida.

La entrada Campos de Ledesma y Sayago. Verano en la dehesa. aparece primero en Durius Aquæ.

La visita resultó algo apresurada para lo mucho que encontramos. Algunos inconvenientes propios de viajeros que pinchan han hecho que tuviéramos muy limitada la jornada. A pesar de todo pudimos aprovecharla, y a la vez, de nuevo darnos cuenta de cuánto desconocemos.

El río que viene de Gredos

El río Tormes es largo y relativamente caudaloso, dependiendo de las estaciones como cualquier río de perfil mediterráneo. Sin embargo lo que nos encontramos según bajamos hacia la Puerta del Río es un río ancho e imponente de color plateado. La presa de Villagonzalo, aguas abajo, se encarga de que nos ofrezca este aire de manso estanque cortado en dos por su imponente puente medieval.

Y desde ese puente comenzamos nuestro paseo contracorriente, caminando junto a su ribera derecha rebosante debido a las últimas lluvias. Fochas y gaviotas disfrutaban de las calmadas aguas entre las numerosas islas que en esta parte emergen. Álamos, fresnos, sauces y alisos están aún por vestir; las eneas, carrizos y espadañas: secas. En estas circunstancias el paisaje se manifiesta casi en escala de pardos; solamente el verde y rojo de las azollas dan un indeseado, aunque agradable, colorido al río.

Cuando llegamos a las ruinas de las aceñas de Quique acaba el recrecido de la presa de Villagonzalo y un viejo azud lamina de nuevo el río un paso más arriba; aquí toma las aguas la piscifactoría donde podemos ver a las truchas saltar, no parece que de alegría.

Regresamos a Alba, desde la playa disfrutamos de una bonita vista del perfil de la villa. La imponente torre de su castillo domina la estampa.

El puente medieval

Con casi 300 m y 23 arcos es uno de los más largos de la cuenca. Reconstruido mil y una vez, enormes camiones pasan veloces por su angostura. Apenas tiene aceras y el atravesarlo se hace vertiginoso sin que puedas disfrutar relajadamente del río.

Hace doscientos años fueron miles los soldados que «iban, venían y morían», siendo un enclave estratégico en la Guerra de la Independencia. Alba de Tormes quedó asolada aunque su puente perdió solamente dos arcos.

Desde la orilla opuesta la vista de Alba y su reflejo resulta sugerente. Sobre una dura colina pizarrosa se perfilan esbeltas torres. También nos muestra lo que permanece de su castillo y lo que le falta a su basílica.

Aguas abajo del puente ya solamente se aprecia la isla de Garcilaso o Playas Viejas, agradablemente restaurada. A partir de aquí el río apenas tiene bosque de ribera y sus aguas recrecidas se apoyan sobre rocas peladas que dan lugar a un paisaje diferente presidido por la ermita del Otero que se perfila en lo alto de un cerro.

De regreso observamos a cierta distancia un viejo pozo de nieve y la fuente del Cornezuelo, ambos lugares algo abandonados.

Saludamos a un anciano infeliz que reparte migajas a los gorriones. Cien pájaros le adoran pero en la residencia donde vive le envidian y recriminan que esconda el chusco de pan que no se come. Primero fue la escuela, más tarde la mili, después en los empleos que tuvo y ahora, de viejo, una residencia, y así… —nos cuenta— siempre se sintió agobiado y nunca libre.

Compramos hojaldres y vino.

Tomamos café en un antiguo café.

Visitamos algunos conventos e iglesias, la plaza mayor…

…. y llegamos al castillo-palacio

El Castillo de Alba

Fue aquí donde nos dimos un baño, que no en el río, de historia y humildad. En primer lugar la sorpresa de ver una torre que ni en fotografía recuerdo haberla visto. Un soberbio torreón en el que no puedes por menos que imaginar al fraile Guillermo y al novicio Adso perdidos entre el fuego de los libros que quemara Umberto Eco.

El torreón es lo que queda de un magnífico palacio renacentista —todo eso y lo mucho que contiene está bien contado en los libros— sin embargo y a pesar de que se nos echaba el tiempo, no pudimos dejar de disfrutar de las explicaciones y amabilidad de Rosa, guía de la oficina de turismo, que nos dejó realmente impresionados con detalles del Ducado y sus circunstancias: La casa de Alba, La Santa… la guerra y el arte; la religión y la política. Y enfrente, más abajo, siempre el Tormes.

¿Y, cómo era Alba y este Tormes renacentista a principios del XVI?

Garcilaso nos lo cuenta y nosotros lo imaginamos:

NEMOROSO (Égloga II)

« ….. En la ribera verde y deleitosa
del sacro Tormes, dulce y claro río,
hay una vega grande y espaciosa,
     verde en el medio del invierno frío,
en el otoño verde y primavera,
verde en la fuerza del ardiente estío.
     Levántase al fin della una ladera,
con proporción graciosa en el altura,
que sojuzga la vega y la ribera;
     allí está sobrepuesta la espesura
de las hermosas torres, levantadas
al cielo con estraña hermosura,…….»

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