Comenzamos nuestro paseo en Villaverde la Chiquita, desde allí subimos hasta el pago llamado El Páramo para caer hasta el valle del río Corcos por el Cordel de Merinas. Remontando el  valle y atravesando algunos charcales, enseguida llegamos hasta Llamas de Rueda. Un bonito mirador nos permitió contemplar desde cierta altura la verde estampa del valle con el pueblo bien plantado junto al río.

Seguimos nuestra ruta por el camino de Quintanillas. Por lo alto de los páramos que separan el Esla y el Corcos. Caminos secos y firmes por los que daba gusto pedalear hasta que apareció la «habitual» manada de mastines que pensaban que íbamos a cogerles algún cordero y nos montaron una buena bulla. No quedó más remedio que bajarse de la bicicleta y… curiosamente, cuando lo haces, se suelen detener a una moderada distancia sin dejar de ladrar. Con precaución nos fuimos alejando.

Ya libres de los ladradores llegamos hasta el pago de Carcavalón. Frente a nosotros la oscura e imponente Peña Corada se levanta con firmeza, casi cortándonos el paso y, algo más allá, en el horizonte, el pico Espigüete y el Curavacas lucen aún una blanca toca.

Como no vamos a llegar tan lejos, allí mismo tomamos dirección a Corcos; el pequeño pueblo que da nombre el río o… al revés ¿Quién sabe?

Apenas encontramos a nadie en el pueblo, tampoco en el anterior y así con todos. Se van consumiendo a si mismos entre el barro caído de sus casas derrumbadas. En el tejado de una vivienda trabaja un joven y su teléfono suena, cuando descuelga dice en voz alta salam aleikum y sigue hablando. Da la impresión de que nuestro tiempo fuera parecido a los de la Reconquista y que se trate de alguien mudéjar, pero no, en aquellos tiempos estos pueblos estaban nuevos. Le deseamos también la paz saludándole con la mano y seguimos.

Volvemos al valle que resplandece. Es un valle ancho, de marcada forma de artesa. Apenas tiene más vegetación que sus pastos verdes y algún rebaño se despacha a gusto. Todo un prado entre el que discurre el río que, para variar, de vez en cuando tenemos que vadear.

Junto a unas matas de roble abrimos el hatillo y almorzamos sobre la misma hierba, hoy el tiempo acompaña, apenas hay viento y es agradable contemplar en silencio esta naturaleza casi virginal, sin aerogeneradores, ni placas ni tendidos. Ni siquiera ente las nubes se aprecian estelas de la aviación.

Antes de llegar a Llamas de Rueda, remontamos el otro lado del valle y rodamos por la Loma de Monasteruelo. Encontramos más rebaños pero con pastores atentos y responsables. Buscábamos Quintana del Monte, donde finalmente llegamos entre enormes robledales. Visitamos su laguna y su pequeño y ordenado cementerio en el centro mismo del pueblo. Sin más, tomamos la carretera para volver. Esta hecha una pena y apenas hay tráfico, así que, sin dar una pedalada, retornamos hasta Villaverde la Chiquita.

Aquí os dejo el recorrido, por si os animáis.

• .- En nuestras excursiones ya hemos encontrado más CORCOS: Corcos del Valle, pueblecito de Valladolid y el páramo de Corcos, entre las provincias de Burgos y Segovia. Un topónimo abundante y curioso para quien guste de estudiarlos.

La entrada El agradable vallejo del río Corcos aparece primero en Durius Aquæ.

Tomamos rumbo noreste entre tierras vestidas de invierno con el fondo de las Peñas de Cervera, y más allá, el trasfondo del Urbión que se muestra nevado. Los caminos que comienzan bien pero nos anuncian complicaciones, no en balde las fuentes y arroyos que vamos encontrando aparecen rebosantes.

Llegamos hasta el valle del Esgueva, en Santa María del Mercadillo, y lo seguimos. Nuestra Esgueva también va bien despachada. Tomamos el camino de la necrópolis de Ciella, pero solamente encontramos el cartel que la anuncia. Así que seguimos, Esgueva arriba, dejando Valdeande a nuestra derecha y bordeando las señales de una partida de caza a nuestra izquierda.

En los corrales de la Hondada cruzamos el río. Parece que el terreno cambia, los ocres cambian de amarillos a rojos y además, estos están empapados.

A medida que dejamos el valle, el solitario paisaje recoge los encantos de las sabinas solitarias entre campos arados. La subida se va haciendo pesada, las ruedas se cargan de arcilla y se bloquean; como era de esperar llega el momento de poner pie a tierra.

Nuestro objetivo corre peligro, no podemos llegar hasta la fuente del Rey por estos caminos. Decidimos volver pero, tras un rodeo, encontramos una alternativa. Por ella nos arriesgamos y, con alguna penalidad, conseguimos llegar hasta el nacedero del Gromejón, un río que ya vimos llegar al Duero, allá por Roa.

Nos entretenemos un rato entre la hondonada en la que rezuman las fuentes del Gromejón. Un pequeño cuenco que recoge un par de regatos inundando el prado que comienza a dar forma al río. Allí mismo y sobre el mismo cauce la fuente del Rey (según el mapa) y del Cubo (según la realidad) vierte un generoso chorro que se añade a sus incipientes aguas entre algunos lánguidos chopos que acompañan esta escena. A partir de allí mismo, el Gromejón comienza su suave descenso hasta Caleruega.

Y hacia allí nos vamos, tratando de esquivar los peores caminos que nos traban y nos obligan a quitar el barro con las mismas manos. Hasta que llegamos a la fuente del Hoyo; allí conseguimos dar una buena ducha a las bicicletas que, por fin, vuelven a funcionar.

Llegamos a Caleruega y recorremos las históricas calles que vieron nacer a santo Domingo, y que ahora albergan sus conventos. Nosotros encontramos nuestro particular refectorio en un pequeño parque para almorzar y descansar nutridos además con agradables rayos de Sol.

Comenzamos el regreso, primero acompañamos a un río que baja desangelado y sin ribera, después tomamos las cañadas que serpentean por los páramos. Sus caminos son toscos e irregulares pero al menos drenan con eficacia y nos permiten ir disfrutando del paisaje, amplio y despejado.

En Tubilla del Lago volvimos al Gromejón, en su valle nos encontramos con la ermita de San Marcos con su graciosa portada de arco apuntado. Seguimos río abajo con la intención de visitar el molino de la Granja pero eso no nos lo consintieron sus aguas. Había que vadearlo pero la corriente era endemoniada y nos entró un arrebato de prudencia que nos hizo dar media vuelta antes de seguir avanzando. ¡Ya le pillaremos en verano!

Sin más remontamos el valle con el Sol cayendo hasta que nos recibió la ermita del Pilar, en Villalbilla.

Aquí os dejos la ruta (sencilla con tiempo seco)

La entrada Por Caleruega y las fuentes del Gromejón aparece primero en Durius Aquæ.

Después de la procesión de borrascas que hemos recibido el campo está maravilloso, renchido de aguas que desbordan caminos por los que pasean las arroyadas, sin prisa, en busca de sus riveras verdes.

Partimos hacia el dolmen del Casal del Gato, junto a la fuente del Hervidero. Un lugar en el que por el lejano Neolítico ya habría tantas personas como ahora por estas tierras. Unas cuantas lajas clavadas quieren dar forma al sepulcro de corredor que hubo bajo un gran túmulo que tenía que verse desde la lejanía. Pero pasan desapercibidas entre los kilómetros de cortinas que vamos encontrando; cortinas bien conservadas que nos muestran sus enormes hincones rodeados por sus coberteras.

El camino es sorprendentemente bueno y nos dejamos llevar hasta que aparecemos en Carbellino. Allí la gente sale de la misa de domingo y aprovechamos para visitar la modesta iglesia rural de San Miguel, cuidada y llena de encanto.

El pueblo sayagués nos sorprende con más cosas; como los restos de sus dos hornos de alfarería en la misma calle junto a una extraño humilladero que parece abandonado. También aparecen cruces y fuentes, pero es que Sayago es así, está lleno de detalles de gran personalidad de los que disfrutar.

Decidimos acercarnos al Tormes, ya embalsado por el gran Almendra. Para ello partimos hacia Peña la Hierba con la incertidumbre de como estarán las sendas.

Y las sendas van desapareciendo a medida que nos acercamos a los confines de este mundo, solamente los animales perece que nos dejan trochas que tenemos que seguir a pie hasta llegar a la peña. Allí hacemos un alto y la recorremos sin prisa. El paisaje no hace honor al nombre «Peña la Hierba», no hay ni una brizna.

El embalse no está alto a pesar de las lluvias, paseamos entre un caprichoso campo de bolas que parece que espera su inmersión. Algunas piedras caballeras parecen imposibles y entre el laberinto que forman nos acercamos hasta las mismas y mansas aguas del Tormes.

Para seguir hay que desandar, después entrar por los campos, hay también que traspasar varias cercas y cortinas, caminaremos junto a nuestra bicicleta por caminos-arroyo inundados y finalmente entraremos por prados en los que la bicicleta se hunde y a duras penas y mojados podemos avanzar.

Así hasta que encontramos una cómoda piedra a la abrigada justo cuando un rayo de Sol se cuela entre las nubes. Es hora de descansar y de paso almorzar.

El rayo desaparece pronto y abreviamos. Seguimos entre inexistentes caminos hasta que damos con el que nos llevará hasta La Rasica. A partir de allí entramos en zona amable y ya por caminos llegamos hasta el Puente del Rebollar. Solamente disfrutar de sus hechuras nos hace olvidar los pequeños sacrificios pasados.

El puente presume de romano, pero vete a saber. La verdad es que no necesita ser romano para ser magnífico. Robustas lastras ligeramente alomadas forman su cubierta adintelada sobre unos pilares terminados en fuertes tajamares que, precisamente hoy, hacen su trabajo, defendiéndolo del ímpetu con el que discurre la ribera.

Y de puente a puente, antes del regreso a Almeida nos acercamos hasta el arroyo de la Hojita para ver el llamado Puente Nuevo que, aunque ya no lo es tanto, no deja de ser una preciosa construcción de mediados del XIX, que se dejó apartada al cambiar el trazado de la carretera hasta Zamora.

Después de algunos pontones y algo mojados, regresamos hasta el magnífico caño de donde partimos. Ahora sus pilas vacías evocan aquellos tiempos en los que seguro fue el alma del pueblo.

Aquí os dejo la ruta, ¡ojo, bastante complicada en algunos tramos!

La entrada Sayago: del caño de Almeida hasta Peña la Hierba aparece primero en Durius Aquæ.

Queremos visitar el Pozo Airón, una preciosa cascada de las innumerables que caen entre los Arribes y que presumimos que estará colmatada después de tantas borrascas en formación.

Al llegar llueve, así que con el mismo coche nos acercamos hasta la pétrea ermita del Castillo. Esta se yergue entre un tímida arboleda desmochada a la espera mejores tiempos de romería.

Desde el mirador contemplamos el farallón de Fuente Santa, con su caída de 350 m hasta el Duero, que forma aquí la cola del embalse de Aldeadávila.

Frente a nosotros Perero de Bemposta, ya en Portugal, nos mira sin vernos, distante e inaccesible. Aquí bien se cumple el refrán de  buenas vallas, buenos vecinos, y es que, con este vallado en forma de vacío inmenso, pocos desencuentros habrán tenido los habitantes de estos pueblos a lo largo de su existencia.

Pero parece que escampa un poco, volvemos a Pereña. Desde allí nos animamos a caminar hacia el Pozo Airón, son algo más de tres kilómetros y algo más hasta otro mirador. La temperatura es agradable y la abundancia de agua por las infinitas regueras anuncia prometedora la cascada.

Efectivamente, cuando llegamos a las inmediaciones del arroyo de los Cuernos, el ruido es ya ensordecedor. Junto a el vamos descendiendo por la senda, a veces llueve un poco pero para eso están los chubasqueros, ni se nota. La senda está en buen estado y solamente hay que tener cuidado de donde pisamos para evitar resbalones.

Seguimos descendiendo y van apareciendo cascadas sucesivas que el arroyo, que es todo espuma, brinca desbocado. También los restos de lo que parece un molino olvidado y una curiosa fuente junto al camino, que parece vauclusiana. La observamos un rato contemplando su ciclo: cada cinco minutos desaparece, luego genera un caño, después es potente y lo lanza fuera de su gamellón y luego cambia esa potencia potencia por un enorme caudal y finalmente vuelve a desaparecer. Cada cinco minutos repite el idéntico ciclo que nos hipnotiza imaginando el laberinto de sifones que recorrerán las aguas bajo las rocas.

Y aparece finalmente el Pozo Airón, pleno y hermoso. El corto arroyo de los Cuernos pocas veces despeñará tanta agua entre sus coletas. Bajamos con precaución, todo está mojado y resbala. Primero, el ruido se hace estruendo y después la bruma pulverizada que flota en el aire por la brutal caída nos empapa. Al alejarnos la vemos en su plenitud, son varios tramos consecutivos. Finalmente entre un barullo de remolinos blancos el agua entra en el Duero. Se contagia de la calma y se tranquiliza, mestizándose enseguida del color achocolatado que trae el río desde la meseta.

Un poco más abajo tenemos el mirador de la Gargantina sobre el río. Tras un rato de relax y unas fotos, emprendemos el regreso por la misma senda entre una fina y agradable llovizna.

Aquí os dejo el paseo, no hay pérdida y si el camino está seco es posible acercar el coche a un aparcamiento que lo acorta a la mitad

La entrada Pozo Airón aparece primero en Durius Aquæ.

Sí, comenzamos en Almenar de Soria en una mañana gris y tristona. Como hace fresco comenzamos a rodar de inmediato hacia la Gómara que da nombre a estos campos del Duero amplios, desnudos y casi vacíos.

Para ello cruzamos el río Rituerto que apenas lleva un hilo de agua. Recorremos después un tramo de la antigua vía de ferrocarril que desde levante llegaba hasta el Cantábrico y hoy transformada en monótona vía verde. 

Y nos acercamos hasta un pueblo fantasma: Albocabe. Nos colamos entre las miserables ruinas que aún perfilan el pueblo. Ahí queda su fuente, sus casas y corrales y su torre, junto a un viejo cementerio que nació cuando la iglesia colapsó y de la que aún queda una capilla a punto de hacerlo.

Todo sumido en el abandono; mientras crecen los barros de sus adobes y mengua su estatura.

Nos sobreponemos a este primer golpe de soledad recorriendo campos y cuestas hasta llegar a Gómara, su capital. Hacemos un alto en su ermita de la Virgen de la Fuente y después paseamos el pueblo pequeño que será el más grande que visitemos hoy. Pasamos después por Abión y Zárabes para dirigirnos a Almazul y al menos disfrutar de la alegría de su fuente de nueve caños aunque sus aguas vayan ya hacia el Jalón.

Pueblos todos heridos, sin ilusión. Resignados a su incierto devenir.

Desde allí nos enfrentamos a la sierra de Corija. Había que atravesarla y no elegimos el mejor camino. El paseo era hermoso, pero a medida que nos adentramos en la ladera el firme se pierde, el camino desaparece entre un suelo de piedra suelta, imposible de rodar. Echamos pie a tierra y con paciencia subimos hasta la cuerda. A nuestra derecha, no muy lejos, vemos un estupendo camino por el que hubiéramos subido en volandas. Vaya, ¡otra vez será!

La vista es un espectáculo, ante nosotros se abre un vacío inmenso en el que apenas se distinguen varios pueblos por ser del mismo color del barro de los campos y, al fondo, el mismo Moncayo que ejerce de hito mas oriental de la inmensa cuenca del Duero.

Bajamos con cuidado, la ladera del este también es un pedregal calizo. Finalmente podemos montar y descendemos hasta otro pueblo que sigue el camino de Albocabe. Se trata de Sauquillo de Alcázar. aquí entre las ruinas aún parece que hay quienes lo habitan con la dura resignación de vivir entre escombros.

Seguimos hasta Torrubia de Soria. Junto a su fuente descansamos y nos reponemos.

Después nos colamos de vuelta entre Portillo de Soria, el portillo por donde pasaba el ferrocarril que llegaba desde Calatayud, en el que alguna vez llegué a montar y que ahora es una vía ciclista algo perdida.

Por ella nos acercamos a Buberos. Un par de chuchos nos saludan curiosos y asombrados en su mente perruna. Solamente ellos rompen la soledad mientras hacemos alguna foto a su iglesia de Santa María Magdalena.

A la vista tenemos Almenar de Soria, de donde partimos hace unas horas y ahora regresamos; cuesta abajo y con el viento de cola es un momento. Nos entretenemos entre su castillo, y visitamos a la Virgen de la Llana. Por último hasta la plaza donde comenzó y acabó esta excursión. Decía al comienzo: una ruta solitaria por tierras deshabitadas. No lo fue tanto. Al final, en la distancia pudimos ver a un pastor… en toda la jornada. Quizás fue buena suerte…

Cuando subimos hasta arriba del Moncayo avistamos también un pastor, ¡ojalá que no sea el mismo!

Aquí os dejo el track. Hoy han caído 65 km. ¡qué bien se duerme después de estos kilómetros!

La entrada Campo de Gómara aparece primero en Durius Aquæ.

Con esa idea nos trasladamos hasta Acera de la Vega. De la vega del Carrión y lindando con la provincia de León. Aquí el día es frio pero diáfano, el Sol luce y el viento no está, sin más preparamos las bicicletas y comenzamos nuestra andanza.

Subimos hasta el páramo y, por un bonito camino, ente robles que se resisten a dejar su hoja seca, vamos en busca de la Cañada Real Leonesa Oriental, donde linda con los pinares de Riocamba y por la que nos iremos acercando hasta San Pedro de Cansoles, cerca ya de Guardo.

La cañada por aquí es rectilínea y monótona. A cambio nos ofrece un firme sólido y seco que nos permite avanzar con facilidad a pesar de los barros y charcos que empapan los caminos adyacentes.

Los pinares son cerrados. De pino silvestre, alineados a cordel, quizás demasiado juntos; así pasan los kilómetros hasta que llegamos al delicioso paraje de la laguna de san Roque; una laguna natural de buena extensión, helada y henchida a la que da gusto admirar con el fondo nevado de la montaña palentina. A su alrededor, una preciosa explanada con robles, un oratorio sin campana y sin imagen a la que venerar, un refugio y un enorme abrevadero que se mantiene helado también.

Seguimos nuestro rodar cañada arriba. Pronto vemos destrozados los caminos y más adelante aparecen las causas. Enorme maquinaria forestal trabaja entre los pinares, sacan y amontonan troncos y pronto nos damos cuenta de que avanzamos por un paraje que ha cambiado. El verde se ha tornado negro tizón y todo está calcinado. Son las consecuencias del incendio de hace unos meses. Aquel incendio olvidado que ahora los leñadores tratan de borrar más si cabe, dejando los campos vacíos.

Nos desviamos hacia la izquierda buscando caminos decentes que nos lleven hasta San Pedro y a duras penas los vamos encontrando entre los bosques negros.

Y llegamos finalmente hasta la localidad, entramos junto a su diminuto cementerio y subimos la cuesta entre más árboles quemados. Junto a su oscura iglesia encontramos un bonita fuente de la que mana un hilillo de agua que verdea la salida hacia el arroyo, entre los tizones que antes fueron ramas.

El aspecto del lugar es poco halagüeño. A un pequeño pueblo ya casi abandonado se le han quemado veinte casas que ahora son solares y que discretamente claman por su reconstrucción. Las nubes han cubierto el cielo y el sol se nos esconde, aún así paramos a almorzar junto al local social del pueblo; allí hay un diminuto parque y un gracioso árbol de Navidad que nos muestra la voluntad de sus gentes por seguir y recuperar su lugar tan recóndito.

Dejamos San Pedro y buscamos una salida hacia el Carrión para emprender el regreso. El Sol ha desaparecido, el frío aprieta pero, menos mal, ¡seguimos sin viento!

Hemos asistido al desastre que rodeó el pueblo de San Pedro. Ahora nos topamos con cientos de hectáreas de campos solares, vallados, monótonos, alineados, metálicos y desérticos. ¿No es esto otro desastre?

Encontramos el ramal de la cañada que llega hasta Guardo y por el descendemos hasta que tornamos a la izquierda buscando el canal de Acera de la Vega y, junto a el, cruzando el Carrión, hasta Fresno del Río.

La tarde va cayendo y el Sol se nos ha escondido definitivamente. Tenemos que ir más rápido para entrar en calor y, junto al arroyo de los Molinos llegamos hasta Pinar del Río, otro pueblo ribereño que prudentemente se aleja del Carrión asentándose en la ladera. Visitamos el sorprendente obelisco con el que alguien, agradecido de amor, homenajeó a su amada esposa fallecida y que sin prisa le espera.

Pero hay que regresar. Ahora tomamos la carretera para volver hasta Acera de la Vega, junto a ella, ¡Oh sorpresa! Un enorme caño de agua surge de lo que parece un pozo artesiano. Nos acercamos a curiosear y no vemos nada de especial; pero vaya, las bicicletas y botas se llevan su buena ducha dejando allí una buena montonera de barro; seguro que el coche lo agradecerá.

Aquí dejamos el track... y al pobre peregrino al que no hubo oportunidad de evacuar.

La entrada Cañadas quemadas junto al Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Desde Morales pusimos rumbo hacia su ermita del Cristo, ya agradablemente iluminada. Sobre su esbelta espadaña una cigüeña impávida parecía formar parte de la construcción ajena al molesto ruido de la cercana autovía.

Desde allí, junto al canal de Moraleja y por el camino Mozárabe, llegamos a Tardobispo y más adelante hasta la Pueblica de Campean, por nuestra ruta tuvimos que cruzar los puentes de Judez y de Potato que, si no son romanos, es porque se han ido reconstruyendo a través de los siglos, ya que por aquí consta que pasó la calzada Mirandesa.

Seguimos hasta Pereruela, ahora atravesando sus campos rojos de donde extraen las arcillas para su famosa cacharrería y entramos por uno de los barreros, de donde sacaban los blancos caolines, las dos tierras características de su ancestral cerámica.

Tras atravesar el pueblo tomamos camino hacia el puente de Las Urrietas, otro hermoso ejemplar de viejo puente de piedra sobre el arroyo del Sobradillo que ahora se encuentra seco. Sus tres armoniosos arcos parecen estar tallados sobre los mismos granitos que afloran en sus riberas.

Desde aquí tomamos rumbo hacia el Duero. Ahora todo es un descenso que luego habrá que subir. Por aquí, el río, ya entrado en los arribanzos, no te da demasiadas oportunidades y son escasos y complicados los accesos. Desde lo alto de los cantiles ya atisbamos nuestro destino; sobre las aguas calmas de la cola del embalse de Villalcampo descansan, como una barcaza varada, los restos de la antigua aceña de Rufino, una estructura de hace más de un siglo transformada de molino a minicentral y que encendió las primeras bombillas en estos pueblos a principios del pasado siglo.

Bajamos hasta el borde de las aguas y nos paseamos entre los piornos. Al sombrío, ni ellos ni su suelo han perdido en todo el día su colcha helada de escarcha. A su alrededor las viejas construcciones molineras de piedra, más antiguas, se van desmoronando sobre si mismas. Parece que cuando la aceña de convirtió en minicentral se abandonó aquí la molienda, trasladándola hasta el molino de Bárate, arriba junto a la calzada, aprovechando la energía de la central y sin ya tener que bajar el grano ni subir la harina. Tubo que ser un cambio como de la noche al día para el sr. Rufino y vecinos.

Emprendemos el regreso subiendo la cuesta con paciencia hasta llegar de nuevo a Las Urrietas. Desde allí volvemos a Pereruela variando algo el camino para conocer la fuente de La Morana y algunos palomares que adornan las afueras del pueblo.

Regresamos por Las Enillas. Allí podemos admirar el delicado cañón que forma la Rivera del Castillo al pasar entre la Peña de la Vieja. Este lleva agua y lo tenemos que atravesar por otro puentecillo, éste de grandes lajas de roca. Pero hoy es un día de puentes reseñables y aún visitamos otro más: el de Andaluz sobre el arroyo de Campeán (o de los Barrios). Este, también de piedra está algo mejor conservado. En el entorno las vacas pastan tranquilas viendo caer la tarde.

Una tarde que va cayendo a medida que nos acercamos a Morales del Vino. En San Marcial nos recibe el Caño del Marrano. La llaman así por una curiosa escultura que tiene en su frontis con la cabeza de un cerdo. Más adelante, hasta El Perdigón, luego Entrala y finalmente Morales del Vino. Y ¡qué bien!, aún llegamos a tiempo de visitar el esplendoroso interior de su iglesia de la Asunción que encontramos abierta.

Aquí os dejo el track, esta en bruto si os animáis a hacerla: revisarlo primero.

La entrada Entre Morales del Vino y Pereruela, puentes y aceñas aparece primero en Durius Aquæ.

Entre la comarca nos llama la atención un cerro que emerge dejándonos ver la naturaleza verdadera del suelo de este paisaje. En su perfil observamos los restos de una ermita románica dedicada a San Isidro. Se trata del cerro Cuesta Grande (986) y hacia allá nos dirigimos. Subimos la suave ladera empedrada y visitamos la ermita. La pobre parece irrecuperable, hasta un aviso nos advierte del riesgo de derrumbamiento. Junto a su ábside podemos observar algunas sepulturas antropomorfas excavadas en la misma pizarra, pero estas son de hace cuatro días, a lo más visigodas.

En el cerro hay más: se trata del yacimiento arqueológico de Domingo García y nos acercamos a leer sus carteles explicativos. Y vaya, ¡qué interesante! Resulta que entre los abrigos rocosos de pizarra y esquisto hay algunos grabados que presumiblemente fueron realizados allá por el Paleolítico Superior, ¡15.000 años quizás!

Nos lamentamos del estado del yacimiento, por un lado el vandalismo de los grafiteros por otro el poco cuidado de las autoridades al adquirir carteles que resistan la intemperie… El yacimiento tiene figuras esculpidas de dos fases; unas son de una época indeterminada y nos muestran escenas de caballos y caballeros, animales, figuras en general que podrían ser medievales; otras son más antiguas tienen un aspecto similar a las de Siega Verde y son verdaderamente prehistóricas, aunque en los carteles se indica su situación sobre los planos de pizarra no todas son fáciles de observar. Nos acercamos a ver el gran caballo repiqueteado, vete a saber con que, ¿con alguna piedra más dura que la pizarra?¿algún buril lítico? Y… ¿para qué?

No podemos por menos que preguntarnos cómo serían estas tierras hace 15000 años. No había cultivos, ni pueblos, ni senderos. El clima comenzaba a suavizar pero era frío; solamente podría haber praderas y bosques, quizás de tundra. Los animales salvajes campaban libremente por el territorio: bisontes, ciervos, jabalíes, corzos, caballos y quizás algún reno rezagado. También depredadores, como lobos, osos, rinocerontes lanudos, leones…

En en medio de todo ello cuadrillas de humanos, ya recorrían este territorio pertrechados de pieles, calzados vete a saber como, y bien armados con sus arcos, lanzas y azagayas, para poder llegar hasta aquí a realizar sus ofrendas en este monte isla que podría ser un santuario controlado por algún clan chamánico al que habría que pagar algún peaje. Harían sus ritos mágicos al calor de alguna hoguera y después seguirían camino en busca del alimento para el día siguiente; buscando refugio, muy atentos a los depredadores y confiando en la magia.

Dejamos el hermoso lugar y subimos hasta la Cuesta Grande entre escobas, encinas y varias canteras. Allí de nuevo ojeamos el horizonte tan hermoso y parecido al que pudieron ver aquellos antepasados, seguramente con Guadarrama bien nevado. Reflexionamos unos momentos sobre la vida regalada y nos preguntamos que quedará de todo esto dentro de otros 15000 años más.

La respuesta no es muy halagüeña así que dejamos las preguntas y metafísica. Nos dejamos caer cuesta abajo entre las rocas que afloran por el camino desnudo. Y ¡vaya!, cae el Sol y hace frío. Este frío que sentimos es quizá lo único que nos haga sentir algo parecido a lo que ellos sintieron también en días así.

Aquí os dejo el track de dos rutas por la zona y la una página oficial del yacimiento.

Wikiloc | Ruta Fuente Pozogrande y Pino Morgas desde Iglesia San Esteban

Wikiloc | Ruta Desde Nieva hasta Añe, Entre Moros y Voltoya

Domingo Garcia | Yacimientos arqueológicos CYL

La entrada Entre Moros y Voltoya. En bici por el paleolítico aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos en Vadocondes, junto a un Duero luminoso y sosegado. Cruzamos el puente a favor del viento y nos acercamos hasta su enorme ermita de San Cosme y San Damián, allende el río. Tras cruzar la vieja vía de Ariza, que apenas se distingue, seguimos con rumbo noreste entre un bonito monte. Salteadas, se repartían por igual encinas, pinos y sabinas, sobre un jaral húmedo que despedía un agradable ládano. Había llovido pero los suelos en el monte no suelen formar barros y rodábamos con soltura aunque, eso sí, cuesta arriba.

Nuestra siguiente parada fue en San Juan del Monte. Alguien trabajaba en su cementerio y pudimos curiosearlo. Justo a la entrada se levanta un espectacular mausoleo con columnas, frisos y capiteles palmiformes, como si de un diminuto templo egipcio se tratara. Bajamos hasta el pueblo y otra columna nos sorprende; se trata de su rollo jurisdiccional, una columna rematada con un increíble capitel de hojas de acanto sacado de… no es difícil de imaginar.

Visitamos su barrio de bodegas, sus enormes lagares yacen dormidos, más bien muertos entre variados merenderos y finalmente bajamos hasta el río que cruzamos por un viejo y estrecho puente alomado comido por la vegetación. Bajo su único arco discurre el caudaloso Arandilla.

Rodando por su vega nos acercamos hasta la monumental Peñaranda de Duero. Encontramos la villa inmersa en una inusual actividad constructiva, resulta que su palacio se está adaptando a hotel de lujo. Subimos entre sus empinadas callejas hasta los alrededores del castillo. ¡Qué buenas vistas! Su colegiata y sus conventos, entre un bonito caserío  con el río Arandilla y su galería cruzando sin prisa.

Su colegiata de Santa Ana… vaya parece que también aprovecharon cosillas de Clunia: ¡nada menos que tres emperadores te reciben en el pórtico!

El viento, aunque fresco, llegaba del suroeste y hasta ahora empujaba. Salimos de Peñaranda de Duero hacia los montes pardos que esperaban el agua que no acaba de llegar en abundancia. La verdad es que, hasta ahora, daba gusto pedalear. Rodábamos por páramos yermos, muy amplios y desnudos. Solamente algunas encinas rompían el horizonte para enseñarnos las nubes voluminosas que embellecían el cielo a la vez que nos amenazaban con una ducha fría.

Llegamos por fin hasta Arandilla, y hasta su vieja iglesia de San Isidro trepamos con los agradables ánimos de algunos paisanos poco acostumbrados a ver a ciclistas . Desde arriba ya pudimos divisar Coruña del Conde y las laderas del cerro de Clunia y, hacia el sur, como dibujados sobre el paisaje nuestros caminos de vuelta.

Llegamos hasta Coto Valverde y desde allí, pidiendo permiso, cruzamos por el monte hasta el pueblo de Casanova. Ahora el viento resultaba molesto pero no llovía. Junto al ábside de su iglesia disfrazado de frontón, almorzamos protegidos del viento aunque enseguida hubo que ponerse en marcha, había que entrar en calor y para eso no hay nada como una cuestecilla.

Volvimos a subir. Ahora remontar el valle del río Pilde con paciencia y contra el viento. Arriba nos despedimos de unas hermosas vistas de Peñaranda de Duero con su castillo dominando el paisaje. Volvíamos a descender hacia el valle del Duero entre el vallejo del arroyo Hondo de la Vid, un camino delicioso entre viñas ocres y entre bonitas nogalas y almendros. Sus laderas con afloraciones calcáreas nos protegían del viento y, además, cuesta abajo. ¿Qué más pedir?

En La Vid nos encontramos con nuestro Duero cuando ya caía el Sol y reflejaba sus destellos entre su arboleda, ya casi desnuda.

Aunque ya algo cansados tomamos la decisión de volver a Vadocondes por el monte. Era más larga y algo más dura. Aún así, nos animamos. Tras subir con paciencia hasta la Peña de la Miel, luego ya fue todo un emocionante paseo entre senderos descendentes y entretenidos; saltando lapiaces y raíces, con la única compañía de numerosos grupos de corzos que se nos cruzaban asustados con increíble —y envidiable— agilidad.

Nosotros, con el Sol ya escondido llegamos de nuevo al Duero ¡Preciosa y fresca jornada!

Aquí os dejo el track y unos cuantos royos o picotas, que en esta excursión abundaron….

La entrada Entre el Duero y Peñaranda… de Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Lo recibimos en el hermoso paraje de Fuentes Blancas: el enorme parque que se extiende junto al río por el Sur, un laberinto de bosquetes, senderos y fuentes, en los que te sumes entre la deliciosa naturaleza y, si quieres, entre el arte, historia y misticismo que aporta la Cartuja de Miraflores sobre el altozano de los Pozancos que domina el valle.

El rio es retenido por antiguos azudes de molinos y papeleras que ya no están. El remanso ahora se aprovecha por cientos de anátidas que disfrutan de sus aguas.

A partir de aquí el río discurre más domesticado si cabe. Apenas tiene majanos, su cauce es constante y regulado por embalses aguas arriba y dos fuertes muros protegen las calles de eventuales crecidas. Muros que lo dejan discurrir entre un amplio cauce, limpio y de elegante galería que ahora nos obsequia con unos preciosos tonos dorados y una agradable lluvia de hojas secas sobre las que se disfrutan paseantes y corretean las mascotas.

El río llega después ceñido a la ciudad, los parques aledaños terminan y aparecen los monumentos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana, un reciente edificio funcional que coloca a Burgos a la cabeza del mundo antropoarqueológico. Hacemos parada y visitamos a Miguelón, a Elvis y a Agamenón, admiramos también las bellas proporciones de Excalibur que incomprensiblemente no se llama Tizona o Colada, por ejemplo.

Frente al museo el  Arlanzón recoge al río Vena. Precisamente el pequeño río que llega de Atapuerca, como si por el llegaran los tesoros arqueológicos que lo van colmatando.

La lluvia es muy fina, agradable tal vez. Seguimos bajando el río menudo que ahora cruza la ciudad vieja. El río es discreto, se esconde bajo el puente del San Pablo, donde el Cid y otros castellanos toman el protagonismo. Más tarde, bajo el de Santa María, desde aquí la vista de las agujas de la catedral lo quieren empequeñecer sin conseguirlo.

Lo dejamos para entrar a la catedral y saludar al Papamoscas, después San Felipe Neri y finalmente subimos hasta el mirador del Castillo. Desde allí apreciamos bien su valle y la gran cinta verde que dibuja a su paso por Burgos dotándola de sentido.

Abrimos el paraguas de nuevo y nos perdemos entre las calles animadas.

El Arlanzón sigue su camino, entre nuevos parques y barriadas. Finalmente abandona la ciudad hasta llegar a donde recoge al Ubierna. Juntos, vuelven a colarse entre más autopistas y, una vez liberados, corren a encontrarse con su Arlanza allá por Palenzuela.

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Comenzamos nuestro recorrido en un pueblo sorprendente: Martín Muñoz de las Posadas, bien conocido por estar ubicado junto a la N-601 pero a la distancia justa para que hay que hacer intención para entrar a conocerlo. Nosotros lo hicimos y recorrimos su bonita plaza castellana con algunos soportales y una iglesia monumental que, además, pudimos visitar. Y allí nos topamos, entre muchas otras obras de arte, con un hermoso calvario del Greco, apartado del ruido mundanal.

Tras la somera visita nos pusimos en camino, pronto hubo que quitarse la manga larga y rodar en camiseta, como en verano. Con rumbo Este, hacia el río, por caminos que nos amenazaban con sus arenas sueltas entre pinares muy secos. Y, sobre el río, encontramos la primera sorpresa de la jornada: el puente del Naranjo, emparejado con el ruinoso molino de la Irvencia.

Sobre el lecho rocoso del Voltoya se extendía este hermoso puente de ladrillo con varios arcos apuntados y un gracioso alomado. Junto a su estribo derecho se asentaba el antiguo molino del que llegamos a ver un cárcavo sin rodezno. Bajo el puente, pocas, pero aún corrían las aguas.

Con estas buenas impresiones seguimos la ruta, pasamos junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza entre negrales y, siguiendo junto al río, por un tranquilo camino entre pinos monumentales y jalonado, a veces con membrilleros, otras con manzanos, llegamos hasta el embalse de Juarros de Voltoya. Afortunadamente aún retiene agua y numerosas aves sobrevolaban el agradable humedal en el que las choperas van mostrando sus tonos dorados.

Recorrimos Juarros, un pueblo cañadero (su calle principal forma parte de la Cañada Real Leonesa Oriental), y nos llamó la atención la ancestral forma de construcción que nos muestran numerosas viviendas; con hiladas en las que se alternan cantos rodados y lajas de pizarra. Los cantos parece claro que provienen del río, pero ¿y la pizarra?. Rebuscando en el mapa encontramos un pago llamado «las pizarreras», quizás sea la explicación.

Dejamos por el momento el río y seguimos entre las áridas campiñas. El calor persistía hasta el punto de que en la cercana sierra se veía como, por momentos, las nubes de evolución se elevaban generando grandes cúmulos hermosos aunque amenazantes.

Llegamos hasta Hoyuelos y después a Laguna Rodrigo guiados por el perfil de su iglesia aislada en un cerro. La laguna que da nombre al pueblo estaba completamente seca y solamente pudimos intuir su gran extensión.

A continuación nos acercamos hasta Santovenia, allí, en su diminuta plaza mayor tomamos aperitivo y descanso. Sobre un contrafuerte y escrito a mano, sobre el cemento fresco, se avisa al visitante de que no está permitido entrar con carros en la plaza bajo multa de 5 pesetas. No aprreciamos la fecha del bando.

Nuestra siguiente parada fue en Jemenuño. Nos fijamos en el mapa y nos damos cuenta que estamos recorriendo término y localidades del enorme municipio de Santa María Real de Nieva que llega incluso a lindar con Madrid. Aquí comenzamos nuestro regreso, de nuevo buscando el río Voltoya.

Para ello tomamos un tramo de la Cañada Real Leonesa Oriental. Un paseo siempre delicioso aunque a veces difícil por el estado de abandono de sus caminos. Discurre sobre las lomas que marcan el valle del Voltoya, el paisaje era impresionante pues podíamos ver un cuadro que contenía algunas de las localidades que habíamos recorrido con la azulada sierra como telonera.

Buscamos el paso del río y lo hicimos por el puente del caserío del Soto de la Esperanza. Entre una pequeña manada de vacas asustadizas que pastaba entre las choperas tiramos alguna foto. Tras cruzar el río, de nuevo los pinares y con ellos la amenaza de arena —enemiga a ultranza del ciclista— que seguía latente y pudimos esquivar.

Tras recorrer algunos caminos entre charcas de graveras conseguimos dar con un cordel que nos dejó delante del los restos de la ermita del Espino. Desde allí seguimos ya hacia Martín Muñoz con algunos problemas en las ruedas, gracias a las pesetas que, en esta época están ya secas y duras como clavos.

En la fuente del Herrero paramos a contemplar el antiguo lavadero y de allí a la charca que llena precisamente la fuente. Sin más llegamos de regreso a la plaza y, como había un bar abierto, hubo tiempo de refrescarse y comentar antes de recoger los bártulos.

Aquí os dejo la ruta que recorrimos, ¡ánimo!

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Allí dejamos el coche y preparamos nuestro kayak. Con paciencia y cuidado la bajamos por una estrecha y arenosa senda, llena de cárcavas, de zarzas, de rocas y de multitud de canoas de las empresas que ofrecen rutas guiadas. No queríamos ni pensar en el regreso cuesta arriba.

Llegamos a la costa de apenas diez metros de anchura. Varios pescadores se entretenían a las carpas y, con cuidado de no entorpecer sus largas líneas, nos hicimos a las aguas del embalse de Burgomillodo, ahora bastante bajas.

Cuatro paletadas nos colocaron en el centro del embalse, rodeados de una muralla de calcáreos farallones rojizos salpicados de oscuras cuevas y, con esas, y sin prisa tomamos rumbo entre los meandros hacia la Ermita de San Frutos.

El paseo era delicioso, a veces, en un profundo silencio acompasado del suave chapotear del paleo. Numerosos buitres nos observan desde los cantiles imposibles, también hay anátidas, lavanderas y algunos grupos de grajetas bregan por las paredes. En el agua a veces observamos carpones enormes, algunos saltan cerca, otros nos van dejando una estela de burbujas.

La arboleda va tomando el tono otoñal lentamente pero aún; fresnos, chopos y sauces se encuentran lucidos. También las higueras nos indican el nivel más alto de las aguas, allá en las primaveras, tres o cuatro metros más alto.

Al rato llegamos hasta San Frutos que descansa en la punta de un meandro desde hace más de mil años. Hoy inaccesible desde el agua pero antaño sus monjes bajarían a diario hasta las huertas junto al río.

Damos la vuelta cuando la mañana se va despejando, también se levanta el viento, un viento que se desorienta al entrar en el cañón y nos deriva hacia las riberas rocosas. Cada revuelta del río la brisa cambia, a veces ayuda otras no, pero así llegamos de nuevo hasta el embarcadero y lo sobrepasamos. Otro meandro más y llegamos hasta el Convento de Santa María de la Hoz, otro lugar histórico, este situado a media ladera y arruinado primero por un desprendimiento, después la amortización y ahora el abandono. Un lugar histórico y … también romántico, misterioso y sugerente donde los haya.

Regresamos de nuestro paseo, despacio, acariciando las aguas, tirando fotos y tomando un café que llevamos en un termo. ¡Qué pereza da regresar!

Llegamos hasta el portillo. Los pescadores se han ido… desembarcamos y, con paciencia, emprendemos ahora el ascenso hasta el vehículo. Una subida muy dura que bueno, también forma parte de la aventura. Arriba en la paramera nos espera el almuerzo y un par de cervezas frías ¿Qué más pedir?

Aquí, en wikiloc, podéis encontrar el recorrido seguido

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Hoy nos propusimos recorrer parte de sus valles y trepar hasta la Laguna de Cebollera (1840) desde Sotillo del Rincón donde conocimos al río Razón, entre un bonito “sotillo” con las aguas retenidas por una rústica presa para formar una fresca piscina natural.

Comenzamos nuestro rodar junto al río por el camino de La Lobera entre un agradable bosque de rebollos que, entre pastos ya secos, comenzaba a dar algunos síntomas otoñales. La subida era suave y entretenida, aunque había que ir muy pendiente del irregular suelo por el que circulábamos. El sonido agradable de esquilones nos indicaba la presencia de ganado entre los pinos y robles aunque no llegáramos a verlo. Más adelante, alcanzamos la pista que te acerca hasta las proximidades de la laguna.

Pero la pista era aburrida y no tardamos en encontrar una excusa para abandonarla: un cartel informativo junto a un aparcamiento, nos contaba que junto al arroyo había hayas centenarias y, en cuanto tuvimos ocasión, nos desviamos en su busca. Encontramos una pequeña senda que nos acercó hasta el mismo Razoncillo y, desde allí, caminando entre líquenes, helechos y rocas decoradas de musgo nos sumergimos entre el cauce del arroyo al que apenas alcanzaban los rayos del Sol, tamizados por la fantástica canopia de las reinas del bosque. ¡Que delicioso paisaje!, con el arroyo rebotando espumoso entre rocas y jalonado de hayas, algunas enormes.

Con pena dejamos el lugar y buscamos de nuevo la pista por la que trepamos bajo un cielo soleado y adornado con pequeños cúmulos. Pedaleamos con paciencia, respirando aire ligero, limpio y fresco. hasta que llegamos a un recoveco donde comenzaron unos tramos imposibles en los que tuvimos que acompañar a las bicicletas caminando. Llegamos a algunos hontanares y, por fin, por una senda apenas ciclable llegamos hasta la laguna de La Cebollera.

La laguna es de origen glacial, menuda de tamaño y de aguas verdosas y frías. Alrededor del circo aún se distinguen las morrenas que dejó el hielo hace varios miles de años al derretirse y, algo más alta, la divisoria de la sierra salpicada graciosamente de coníferas. Por el desagüe de la laguna nacía el arroyo de La Laguna (uno de los arroyos que conforman al Razoncillo) que comenzaba su ágil discurrir. Nosotros, entre unas rocas buscamos la abrigada y dimos cuenta de nuestra fiambrera además de un breve sueñecillo, al sol, sobre la hierba.

Ya repuestos comenzamos el descenso, primero la senda y luego la cuesta imposible de subir y complicada de bajar. Pero llegamos bien hasta el Mirador del Razón: unas rocas prominentes sobre un cantil, con cruz incluida, que encontramos entre un pinar que asomaba al valle. Desde allí observamos sus bosques verdes, su amplitud y su vacío bajo nuestros pies. Al fondo se distinguían el blanco de algunos de los pueblos del valle que ahora también llaman “de la mantequilla” y que visitaríamos más tarde.

A partir de aquí iniciamos el interminable descenso entre un buen grupo de servales pletóricos de frutos. Un descenso alternando lomas y vaguadas que no nos dio un respiro. La tensión de la velocidad, las numerosas piedras en el camino y el esfuerzo agotador de piernas y muñecas.

Finalmente llegamos hasta Molinos de Razón, pedanía Sotillo, donde habíamos comenzado. Seguimos nuestra ruta —ya más tranquila— entre los encantadores pueblos de la comarca del Valle. Pero esta la contaremos en la siguiente ocasión, aunque aquí dejo la ruta completa

* Recordamos que, en Zamora, también tenemos otro importante río Tera, este afluente del Esla

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El verano ya declina y, además, en tierras burgalesas, encontramos un día fresco y anubarrado. Día perfecto para rodar entre campos segados, valles fértiles y páramos yermos.

Tras saludar a la estatua del Campeador tomamos rumbo hacia Celadilla-Sotobrin, aún con el cortavientos puesto debido al ligero cierzo que soplaba, aunque a las primeras cuestas hubimos de recogerlo en la mochila. Ante nosotros se iba presentando un paisaje ocre de cielos nubosos y…¡vaya! con los horizontes plagados de aerogeneradores: para variar.

Tomamos agua en la recoleta fuente de la plaza y seguimos camino hacia la ermita de Sotobrin; un bonito paraje donde hubo un poblado del que solamente se ha conservado su iglesia y donde aún fluye su manantial entre un tupido zarzal.

Trepamos hasta la divisoria de aguas de los valles del Ubierna y del Urbel entre cañadas de merinas reacondicionadas para dar servicio a los gigantes aspados y nos lanzamos por una larga cuesta abajo por el vallejo de Castillo Blanco, llegando a la localidad de Santibañez-Zarzaguda. Allí nos llamó la atención, además de su iglesia y su caserío, un viejo palomar, aún blanqueado, que se erigía entre los aromas de la paja cortada.

Desde allí cruzamos el Urbel y remontamos su valle copado de más y más aerogeneradores. Cruzamos por el puente Comparanza y llegamos hasta Huérmeces, un pueblo de hermoso caserío, de fuentes y de palacios. Subimos hasta su sólida ermita de Nuestra Señora de Cuesta Castillo y recorrimos después su hermoso y empinado vallejo de Valdegoba con la imaginación puesta en aquellos pobladores neandertales que dejaron entre las cuevas sus prehistóricos recuerdos.

Arriba, en el páramo austero, cambiamos de nuevo de vertiente salvando obras y carreteras hasta llegar a Castrillo de Rucios. Su arroyo Rucios, tributario del Ubierna, se escondía en una hoz y nos invitaba a seguirlo. Picamos el anzuelo y nos colamos entre el estrecho desfiladero, solamente apto para caminantes, y que nos ocasionó algunos problemas y caídas. (Por supuesto, NO aconsejamos entrar con bicicleta).

Con la belleza del paraje quedaron compensados el esfuerzo y dificultades. Junto al arroyo seco nos colamos entre verticales formaciones calcáreas hasta llegar a la profunda cueva de San Martín y enseguida, entre una canopia de zarzas, a San Martín de Ubierna.

Ya junto al río Ubierna avanzamos hasta Ubierna; el pueblo que tomó el nombre del río (o al revés). Allí, en el centro del pueblo se unía el arroyo de de La Rueda que, curiosamente, si que aportaba un buen caudal al Ubierna. Entre sus carrizos, unos niños junto a su abuelo, apuraban sus vacaciones intentando pescar cangrejos.

Salimos por la ermita de Montes Claros hacia Villaverde-Peñahorada sin gana de entretenernos entre los restos arqueológicos que se nos ofrecen en lo alto de los cerros y que dejamos para otra ocasión. Buscamos la pista del antiguo ferrocarril del Cantábrico y, ya de puro paseo, recorrimos Quintanaortuño, visitando su puente medieval sobre el Ubierna y a continuación llegamos a Sotopalacios.

Allí nos encontramos a la fiel compañera del Campeador, a la misma doña Jimena, separada de Rodrigo pero cercana, igual que en sus épicas historias. También nos recreamos con su castillo —¡qué curioso, junto a un río!— y alguno de sus molinos hasta entrar de nuevo en Vivar del Cid.

Al atardecer, entre las piedras del Monasterio de Santa María del Espino, se nos vienen a la memoria algunos versos del Cantar de Mio Cid:

Llora de los ojos, muy fuertemente suspira:

« Ay, doña Jimena, mi mujer muy querida,

«como a mi propia alma así tanto os quería.

«Ya lo veis que nos separan en vida,

«yo parto y vos quedáis sin mi compañía.

AQUÍ, os dejo la ruta de wikiloc

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Vamos a rodar entre tierras y pueblos de La Guareña y otros de la Tierra del Vino, lugares para los que el pequeño arroyo, de apenas 34 km de longitud, es el eje de sus actividades agropecuarias y que, en la actualidad, se encuentra abatido además de por el duro verano por los pozos que horadan su valle.

El día se promete caluroso a medida que el Sol trepa por el horizonte despejado. Los caminos están muy secos y nuestra trayectoria marcada por una tenue estela polvorienta a medida que rodamos.

Aún con algo de frescor llegamos a El Piñero, pueblo situado en un teso donde el Talanda recibe al arroyo Montoya, quizás su afluente más importante. Después lo seguimos hasta San Miguel de la Ribera por un paisaje entretenido, marcado por la exuberante vegetación de ribera, los fértiles campos de su vega y algunas huertas. En Venialbo el arroyo presentaba un tenue hilo de agua; por aquí, baja seco.

Corre el mes de agosto y observamos una inusual actividad juvenil cuando recorremos los pueblos. Nos acercamos hasta la fuente de la Ermita y después a la de Antanillas con la esperanza de encontrar los anillos que por aquí perdió Santa Teresa, pero la encontramos cercada y nos conformamos con observar un par de caballos que beben de su pilón. Visitamos su coqueto cementerio, el humilladero, la plaza de toros y su iglesia de San Miguel. Tras acercarnos a las ruinas abandonadas de su convento de Aldea del Palo proseguimos en dirección a Argujillo.

Su iglesia de la Asunción nos muestra una bonita torre y su ayuntamiento un elegante reloj cuadrado insertado en una buhardilla que casi marca bien la hora. Junto al arroyo un grupo de vecinos se ha reunido para adecentar su vieja fuente, junto al arroyo. Seca y enterrada entre un parquecillo. Consiguen abrir su portillo y observan asombrados que el agua llega casi a los caños, habrá que bajarlos de nuevo: ¡suerte con la empresa!

Seguimos remontando el valle junto la verde línea de chopos que contrasta con fuerza entre los campos segados. Al salir entre las eras del pueblo aparecen hermosas parvas de grano secándose al sol. Parece que ha sido un buen año…

Pronto llegamos a El Maderal que lo encontramos entre fiestas y mercadillo medieval. Allí, en el medio del pueblo se juntan canalizados al incipiente Talanda varios arroyos que bajan también secos. Seguimos remontando su brazo principal y llegamos, por fin, hasta la parte más alta de su cuenca. Un paisaje de suaves tesos y hondonadas en el que los montes van tomando ventaja a la agricultura prosperando pinos y encinas.

Aquí dejamos el valle del Talanda para dirigirnos hacia Cuelgamures y Fuentespreadas, pueblos en las riveras del arroyo Montoya que baja también seco. Aunque junto a ellos prosperan las huertas que nos ofrecen a la vista melones, sandias, judías y coloridos tomates y pimientos. Para estar en la Tierra del Vino encontramos pocos viñedos y sí que aparecen algunos campos de pistacheros que lucen sus frutos abundantes.

Nos acercamos ahora hasta Jambrina, un pueblo cuya calle larga debe de tener más de un kilómetro. Preguntamos a una señora por sus fuentes y nos señala dos, avisándonos con pena de que “ahora no echan”. Efectivamente, están tan secas como el arroyo aunque, a la humedad del caño en la fuente de los lavaderos, un gato, viejo y enfermo, trata de calmar su sed sin conseguirlo.

Desde Jambrina seguimos hasta Gema pasando por la piscifactoría de Casaseca que encontramos sin actividad aparente, aunque sus charcas estaban bien repletas siendo prácticamente el único lugar que vimos con agua.

El calor apretaba a mediodía y en el parquecito de Gema hubo que descansar unos minutos. Comenzamos a subir por una buena cañada hasta fuente de San Gregorio la cual si que despachaba un fresco hilillo de agua, y, tras refrescarnos de nuevo, seguimos subiendo hasta dar con el Pino de Gema: magnífico piñonero que destacaba entre un horizonte de encinas.

Tras las fotos de rigor emprendimos la vuelta hacia Venialbo entre los montes de Valdemimbre; buscando sendas y caminos montaraces entre los que pudimos encontrar algo de sombra, para, al final, caer de nuevo junto al arroyo de Talanda, en Venialbo, que disfrutaba de la resaca de sus fiestas.

Agotados, tomamos unas cervezas con limón en uno de sus bares, mientras hacíamos balance de nuestra ruta. Habíamos encontrado mucho ganado; bovino, equino y alguna granja porcina. Pero nos llamaba la atención no haber encontrado, en tantos kilómetros, un solo rebaño de ovejas o cabras… el ganado que limpia los montes a la vez que se alimenta y lo abona.

Preguntamos por esto a algunos paisanos y alguien contesta: Pero, además de los sacrificios del pastoreo… ¿Quién quiere criar la carne para los lobos?

…

Aquí os dejo la ruta

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