La Dehesa

Nosotros tomamos el camino hacia la dehesa de Cubillas, enseguida comprobamos la naturaleza de estos terrenos llenos de cantos, algunos enormes, que abundan esta parte del valle del Duero. Ante nosotros la hermosa dehesa de Cubillas, un paisaje “rara avis” por esta provincia que nos permite disfrutar de buenos ejemplares de encinas.

Tratamos de llegar hasta el vértice Cubillas (758) que se encuentra en el cerro Gurugú —¡otro gurugú más!—, justo sobre la vieja Casa del Guarda.

El camino es arenoso y en la subida hemos de bajarnos en alguna ocasión pero finalmente llegamos al lugar sobre el valle que nos permite extender nuestra vista desde casi desde Tordesillas hasta Toro. ¡Lástima de prismáticos!

Seguimos recorriendo la apacible dehesa que en breve dispondrá de un colorido tapiz, evitamos entrar en algunos caminos señalados como particulares y finalmente caemos hacia el Duero recorriendo su ribera hasta el puente del ferrocarril que cruzamos paseando.

La Cañada

Al llegar a la estación de Castronuño, entre varias opciones, decidimos tomar un tramo de la cercana Cañada Real que yo no conocía; en concreto el que sale de Tordesillas y llega hasta Vadillo de la Guareña.

Bordeando la finca de Cartago de Arriba nos encaramamos a lo alto de las divisorias que marcan la raya entre Castronuño y Sieteiglesias. Y por aquí discurre este espectacular y bien conservado tramo de la ancha cañada.

Se aprecian perfectamente como sus noventa varas de anchura se pierden en la distancia sobre un terreno ondulado, seco y solitario. Ahora pinos y carrascas pueblan el espacio por el que se desplaza a capricho un camino que nos invita a realizar algunas de las bajadas en bicicleta más comprometidas que se puedan hacer por la provincia… y que afortunadamente “surfeamos” con éxito.

Nos asomamos al mirador de Peñarrubia con una espectacular vista de la curva del Duero y de Castronuño en un momento en el que tonos verdes, ocres y pardos definen con nitidez la geometría de las parcelas de cultivo.

Bajamos hasta Castronuño y almorzamos en el agradable pradillo junto a la fuente del Caño, eso sí, buscando más bien el sol que la sombra en la recién estrenada primavera.

Y el Duero.

Remontamos a duras penas el seco y arenoso arroyo del Caño que rodea Castronuño por el sur. Ahí encontramos el puente de los Tres Ojos sobre un tramo abandonado de carretera a Alaejos. Un puente viejo y desgastado y no precisamente por las aguas del arroyo pero que combina con mucha gracia la piedra y el ladrillo.

Descendemos por la carretera y cruzamos el embalse que ya comienza a alimentar sus canales laterales de riego: el de San José y el de Toro.

Tratamos de tomar la ribera del río por su lado derecho y nos cuesta. Hemos de caminar más de un kilómetro sobre la linde de campos arados pero, a pesar del esfuerzo, compensa disfrutar de un río en una parte en la que abundan las islas y de una ribera virginal con gramas de medio metro de altura entre las que entramos para acercarnos de vez en cuando hasta la orilla. Al llegar frente a de Villafranca de Duero podemos observar que el río corre con cierto brío formando pequeños rápidos sobre un lecho rocoso.

Algo más lejos se le unirá el Hornija y este será precisamente el punto más bajo de la plana geografía vallisoletana, sobre los 640 msnm.

Nosotros regresamos a San Román tomando el Camino Ancho. Cruzamos el Canal de Toro y también la vía cuando un milano remonta repentinamente del suelo frente a nosotros. El ave nos parece enorme desde tan cerca. Cuando pasamos sobre el lugar un pequeño raposo yace junto a la cuneta picoteado por la bestezuela que se encontraba almorzando. Pronto volverá.

Y regresamos a San Román de Hornija. Algunas norias aún siguen instaladas entre las huertas y junto al puente de piedra sobre un discreto Hornija dejamos la bicicleta por hoy después de haber recorrido 50 km. (Aquí el track)

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La Iglesia de San Martín de Tours  en Mota del Marqués impresiona. Su atrio y su pórtico, su sillería de calidad… su volumen han llamado a mi curiosidad en los treinta y tantos años de ciclista por la provincia. Cuando visitaba el lugar siempre sentía cierta frustración por no poder contemplar su interior ya que grietas y desplomes me hacían comprender que se mantuviera cerrada.

Hace unos días volviendo de pasear por Tiedra y sus fuentes, pasamos a felicitar al Bajoz por llevar un caudal tan generoso. Al aparcar justo junto a la Iglesia nos llevamos la sorpresa. La iglesia estaba abierta y aunque no era aún la hora del culto nos permitieron entrar a visitarla brevemente y tirar alguna foto.

Todo perfecto, después de lustros de paciencia accedíamos al interior.

Al entrar nos sorprendió el minimalismo que suele mostrar una obra recién terminada. También  su sencillez, la belleza de las elegantes crucerías de su bóveda y la armonía de sus volúmenes; todo esto hasta que miramos hacia el altar.

Nos encontramos con un haz de luz definido que atravesaba la nave central. Surgía del ventanuco del segundo cuerpo de la torre e incidía, encuadrando perfectamente, al Crucificado que preside el retablo mayor. Sobre Él, la imagen de San Martín en el centro del retablo recibía también algo de luz residual mientras entregaba la mitad de su capa a un pobre.

Apenas era posible fijarse en otro motivo. Los brillos sobre la escultura y los dorados de la casa deslumbraban por el mágico haz. Después de observar el efecto luminoso por unos momentos nos preguntamos si hubo primero algún óculo en la fachada del templo y cuando se alzó posteriormente la torre se alineó con esa ventana y el altar. También se observa que el dintel de la ventana ha cedido por lo que la luz, en su forma original pudiera también haber iluminado con mayor incidencia la imagen del Santo. O quizás… sea todo mera casualidad.

La fecha no parece decir mucho: era 13 de febrero, precisamente las 17h y 8’ por nuestro reloj, y la hora verdadera… vete a saber. No nos metemos en ese cálculo que dejamos a alguien experto. Lo que parece claro en que este preciso fulgor también se manifestará sobre el Cristo algún día de agosto pudiendo estar también ahí la clave.

En tan solo dos minutos después el resplandor se había ya desplazado. Entonces pudimos ya fijarnos en su magnífico púlpito, sus columnas y su solado impecable además de otros elementos arquitectónicos y decorativos de calidad.

Una iglesia que no nos defraudó y que por pura fortuna nos ofreció la oportunidad de contemplar un espectáculo sorprendente e inesperado. Sugerimos que sea puesto en valor por quien corresponda a fin de incrementar las visitas tan necesarias en nuestro pueblos.

CUATRO AÑOS DESPUÉS EN EL NORTE DE CASTILLA….

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Desde allí tuvimos ocasión de disfrutar de una magnífica ruta de bicicleta entre los ríos Bajoz y Sequillo. O lo que es lo mismo: entre los Montes Torozos y Tierra de Campos. Aquí tenéis el curioso track de wikiloc y a continuación algunas cosas que nos pasaron en un día otoñal y fresco, sin viento y con alguna llovizna final; es decir: muy agradable. Con la novedad de hacer los últimos kilómetros de noche.

Comenzamos el paseo en la hermosa localidad de piedra sobre el páramo. Desde allí comenzamos nuestra rodadura por los montes de Morejón y de Curto, disfrutando del milagro que supone que aún se conserven estas matas de quejigos, ahora de ocre apagado, que nos van mostrando sus ramas atormentadas a medida que caen sus hojas.

En el camino fuimos encontrando granjas valladas —cada vez más— . También las viejas casas de Monte Curto y de Carvajal; lugares recónditos y apacibles dentro de la provincia de Valladolid.

Bajando hacia el valle del Sequillo, en término de Villabrágima, visitamos el casetón de la Fuente Grande junto al arroyo de Rionuevo. Lo encontramos abierto y podemos observar la cueva profunda que recoge un hilo de agua que llega del nacedero. Frente a ella se levanta el Cerro de Pajares; una lengua del páramo con bonitas cárcavas y en la que encontramos los restos de una importante adobera desgastada por los tiempos y ahora integrada en el paisaje.

Pasamos entre las torres mochas de Villabrágima y seguimos hacia el Sequillo cruzándolo por el puente que hay junto a las piscinas. Ahora remontamos el río por su ribera derecha sobre un precioso y soleado paisaje de álamos a través del cual se nos muestra el perfil esbelto del pueblo.

LA CONFIANZA: FÁBRICA EN EL OLVIDO

Llegamos a la imponente fábrica de “La Confianza”, ya en término de Tordehumos. Nos entristece ver su estado no solo por el abandono sino por la depredación que se hace de sus restos. Un impresionante edificio que dio luz y pan a estos pueblos y hoy solamente tiene como abogado el estar en la Lista Roja de patrimonio en peligro.

Sentados en el quicio de una de sus puertas almorzamos con un tibio sol. Mientras sus paredes hablan y nos cuentan algunas cosas del curioso lugar:

Nos dicen que el ruinoso molino propiedad de las Clarisas de Tordehumos pasó a las manos de nuevos emprendedores como consecuencia de aquella desamortización liberal del 1836 y que mediados del XIX los hermanos Herrero fundaron la imponente fábrica de piedra y ladrillo que disponía nada menos que seis piedras de moler y un ingenio para el cernido. En aquellos años en que los nombres se elegían en español se bautizó con el hermoso nombre de “La Confianza” elección que aportaba credibilidad a su labor.

Cuentan también que durante más de cien años estuvo en servicio. Que se adaptó a cada tiempo con sucesivas mejoras y cambios en los sistemas de molienda sustituyéndose las piedras antiguas por el sistema Daverio, perfeccionando la elaboración de harinas y llegando a tener la capacidad para la fabricación de 18,000 kg de harina cada 24 horas.

Parece que a partir de 1906 dispuso de dos motores de gas pobre para incrementar la energía disponible. Las aguas escasas del Sequillo por si solas ya no llegaban a soportar el trabajo. 

Nos comentaron que más tarde se instalaron turbinas eléctricas que trabajaban de noche como actividad complementaria y que proporcionaron, en los albores del siglo XX, la magia de la luz eléctrica a Tordehumos y Villabrágima.

Dicen que junto a la fábrica se ubicó un primitivo silo del Servicio Nacional del Trigo, además de palomares, cuadras y gallineros y, que no lejos, sobre el cauce del Sequillo Viejo, podemos encontrar un bonito puente de piedra de un ojo. Observamos que su canal y su balsa han desaparecido y con algo de esfuerzo se aprecia la arcada de salida de aguas. Debió de ser sin duda un hermoso paraje industrial.

Allá por los años 60 del siglo pasado la modificación del cauce del río Sequillo puso la puntilla a aquella instalación dejándola sin agua. El estado la expropió para no utilizarse jamás.

Parece que las paredes de «La Confianza» ya callan también.

Ahora se encuentra abandonada y en estado de ruina progresiva. Su maquinaria ha desaparecido y sus cubiertas han cedido. Algunas de sus imponentes vigas de madera han sido tronzadas sin contemplación y todo su interior es una peligrosa escombrera que además permitiría su expolio y saqueo si quedara algo que expoliar.

Dejamos atrás «La Confianza»

y se nos ocurre que podríamos trepar al Cerro de Santa Cristina, un torozo suelto con unas impresionantes vistas de Tierra de Campos y del castillo de Tordehumos. Así que, algo tarde ya, nos pusimos a ello. Llegamos arriba y lo que suele ser habitual en estos cerros cuyas laderas han sido repobladas de pino es que ahora los árboles casi no nos dejan ver el horizonte. Salvo hacia el Norte, hacia allá disfrutamos de la vista de Morales, Villaesper y algunas otras localidades. Con cierta dificultad bajamos campo a través esquivando cárcavas anaranjadas de gredas y arcillas desnudas. Así hasta encontrar un camino hacia Tordehumos.

Ya habíamos visto pozos curiosos en Castromonte, justo en su calle principal e integrados en sus fachadas. Y aquí, en Tordehumos, poco antes de llegar al pueblo encontramos el Pozo de la Fuente junto a la carretera VP 5007. Lo observamos con detalle: su imponente tamaño y profundidad, la belleza del brocal enterrado en parte y el espejo de agua en su fondo. Una vieja reja de forja que lo cubre permitía con su diseño el subir y bajar hasta ocho herradas a la vez. Es curioso que estos elementos tan singulares no estén puestos en valor. Por otro lado se agradece que al menos aún existan y los podamos contemplar.

Cruzamos de nuevo el Sequillo y vamos remontando tranquilamente de nuevo hacia el páramo. La tarde se nos echa encima y comienzan a caer algunas gotas. Con la excusa de ponernos el chubasquero hacemos un alto a media cuesta.

De nuevo estamos en el monte y nos dirigimos ahora hacia la Santa Espina para tomar allí el precioso camino que sube junto al Bajoz hacia Castromonte y al que nos enfrentamos con poca luz.

Encontramos el paraje curiosamente concurrido. Parece que el confinamiento anima a visitar el campo y encontramos a numerosos excursionistas que regresan a sus vehículos pero también pequeños grupos jóvenes que se reúnen junto a la ribera del pequeño embalse como alternativa a las discotecas.

A nosotros nos cae la noche cuando llegamos al viejo molino de Castromonte. Subimos por fin la últimas cuestas y llegamos al páramo muy cerca ya del pueblo. En el horizonte titilan acompasadas las luces rojas y blancas del bosque de aerogeneradores que apenas distinguimos en la oscuridad.

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Partimos de Velilla en medio de una niebla cerrada hacia el pozo de Valdesamar pasando por las viejas canteras de Berceruelo. Sin horizonte del que disfrutar nos conformarnos con algo de conversación para entretener el camino.

Arriba: el Arroyo de Juncos Gordos

Al humilde arroyo por aquí lo llaman de los Juncos Gordos. Rezuma en una hondonada solitaria que poco a poco se convierte en prado y luego en espadañar formándose charcos intermitentes entre los carrizos. Observamos la silueta difuminada de viejos apriscos que aún se mantienen en pie y en el que reposan serenas algunas grajetas.

Nos entretenemos en el viejo pozo, en los apriscos y buscamos la fuente… un lugar concurrido sin duda en otros tiempos por lugareños y viajeros. Un sitio evocador que nos trae a la memoria hechos luctuosos que se vivieron junto al arroyo siglos atrás; como el que sucedió en 1841 a Juan Francisco Aparicio, un tratante de Almagro muerto a tiros de trabuco y tercerola por tres delincuentes para robarle, según cuenta la instrucción:

“una capa negra de paño casero de bozos de pana y sobre cuello largo; dos mantas de Peñaranda con jerga de cinco varas y media; unas alforjas de estopa gorda con tiras de orillo de paño en los brazales; una gurupa de caballo nueva con su hebillaje; los pantalones del difunto como de paño pardo con unas franjas blancas a los costados; una escopeta de pistón, calza bala, fábrica de Vitoria de media caja y mediano uso”.

Seguimos bajando junto al cauce, la niebla es tan cerrada que no hemos podido ver ni un solo aerogenerador de los muchos que nos rodean. Junto al cauce seco solamente vemos las siluetas indefinidas de algunos chopos desnudos y astillados.

Al borde de un camino nuevo aparece una cruz vieja. Es la Cruz del Pastor. Preguntamos al mismo arroyo qué es lo que sucedió aquí, allá por aquel verano de 1888. Nos cuenta que la cruz fue el regalo de una madre a su hijo: Domingo Aboín Otero, pastor al que encontraron degollado cuando pasaba la noche en su telera al parecer por venganza al denunciar el robo de unos corderos que ni siquiera eran suyos. Se juzgó a tres vecinos de Velliza que fueron condenados por estos hechos a 18 años de prisión.

El camino se ha ensanchado para dar paso a los vehículos de mantenimiento y transporte de las turbinas pero la cruz la han movido, colocándola de nuevo cuidadosamente sobre la cuneta.

Seguimos bajando junto el arroyo estremecidos por las atroces historias que vamos conociendo y llegamos al manantial de Juncos Gordos sin que encontremos rastro de agua en el cauce. El arroyo ha tallado un pequeño barco que apenas distinguimos y se encamina al encuentro con Berceruelo, un pequeño pueblo que se encuentra febrilmente adecentando sus calles y hasta lo que queda de su hermosa iglesia de San Juan Bautista. En la pequeña vega observamos que ahora sí: el arroyo baja con un hilo de agua.

Hacia el río Hornija

Tras visitar los caños de Berceruelo seguimos camino. Encontramos los restos de un molino con su cubo cegado y más adelante otro que, con más suerte, parece convertido en vivienda. Nos preguntamos porqué el nombre de Arroyo de los Molinos; ¿Por este par de molinos?¿Por qué en las canteras de Berceruelo tallaban piedras? O por ambas cosas. Lo preguntamos al llegar a Bercero y unos paisanos que nos remiten a una señora algo más mayor.

– ¿Arroyo de los Molinos? Nunca lo había oído hijo….

En Bercero nos acercamos a la hermosa fuente de La Trillona pero en esta ocasión nos decepciona. Aunque ofrece un escuálido caño en su pilón se acumulan numerosos carpines rojos y alguien ha puesto sobre el agua una alambrera quizás para que no sean devorados por los gatos. La superficie del agua, entre verdosa y amarilla está llena de pan podrido y el sencillo monumento ofrece un aspecto lamentable.

Nosotros seguimos bajando, parece que la niebla se abre un poco y en la misma medida también el valle. Apenas hay árboles junto al arroyo, solamente zarzas en las que revolotean pequeños bandos de gorriones. Los Torozos desaparecen mostrándonos el ancho Campo de Villalar. Cuando cruzamos sobre la A-6 el arroyo aún lleva corriente, sin embargo en estos campos sometidos a la fuerte presión de los regadíos estas aguas desaparecen llegando el arroyo al río Hornija sin una gota que ofrecer.

Nos acercamos a su fin por la «Senda Ecológica» de la Batalla de Villalar hasta llegar al mediocre monumento en Puente El Fierro: un bonito puente de piedra sobre el regato vacío de nuestro arroyo.

Preguntamos al arroyo si recuerda la batalla y que qué ocurrió. Nos contesta que aunque aquel día sus aguas, que las tenía y abundantes, se tiñeron de sangre no llegó a haber tal batalla sino demasiados errores y poca convicción para estar jugándose la vida. Nos sobrecogemos un poco con el relato de los cientos de muertos entre el barro y de la vergonzosa desbandada de las tropas comuneras perseguidas hasta Villaester.

Al llegar a Villalar, en el prado, unas esculturas de Lorenzo Duque nos ilustran los dramas que el arroyo nos va recordando

Seguimos con nuestra ruta… ¿Pero cuántos horrores ha contemplado este minúsculo arroyuelo?

Pues, sí. Hay más: Arenillas.

Tomamos camino de vuelta con la intención de dejar el arroyo y trepar de nuevo el Torozo para regresar a Velilla. Al cruzar de nuevo la A-6 atisbamos entre la niebla de nuevo los montes y nos aparece: «Un paraje llano, sumamente agradable al pie de una cuesta que se eleva en la parte Sur. Su cielo es hermoso y despejado y su clima sano». Excepto en lo “despejado del cielo” en todo tiene razón Pascual Madoz al describir el pago donde se encontraba Arenillas, uno de los pueblos desaparecidos en Valladolid. Miramos hacia el arroyo y nos dice que sí, que hay más violencia que contar. Que aquí hubo un pueblo que no pudo soportar el terror, saqueo y vejaciones del paso de los gabachos y que, cuando quemaron sus casas, tomaron la desesperada decisión de abandonar el lugar instalándose en los arrabales de Bercero.

Tanta violencia y sinrazón acaecida en estos campos. Desastres de la guerra y en la paz. Subimos despacio la cuesta de Valdevasejo algo deprimidos por el viaje de hoy. Un viaje más bien a través de momentos cruentos ya que el físico espacio campestre esta vez apenas lo hemos visto.

Cuando llegamos arriba abre un poco la tarde y vemos el Carrecastro iluminado frente a Velilla… ¡vaya! También coronado de molinillos.

Para el que le interese el track de esta ruta, AQUÍ lo tiene de Wikiloc. Unos 50 km

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Nos acercamos hasta Torrecilla de la Abadesa para, desde allí, comenzar a rodar. Se trataba de llegar hasta los Villaesteres y después tomar los altozanos entre el Hornija y su tributario Bajoz a medida que se aproximan uno al otro. Finalmente desde San Román de Hornija recorrer la ribera del Duero ceñidos al río en lo posible y regresar. El navegador marcó unos cómodos 62 km. Aquí el track de wikiloc

Hacía Villaester. ¡nos falta un pozo!

El comienzo de mañana fue muy agradable y algo empinado. Comenzamos subiendo hasta la iglesia de San Esteban que es de los pocos edificios en piedra del pueblo, desde allí vemos el curioso caserón —este de adobe— que dicen fue de la Abadesa de Tordesillas y en el corto horizonte la hermosa y ancha vega. Subimos más, ahora hasta Las Matillas y tomamos la Cañada de Reaño con el mosqueo de mi compañero, Federico, que echaba en falta un brocal de piedra que él recordaba a la izquierda del camino. Me iba a sorprender pero ya me tiene acostumbrado a estas cosas.

Lo que no faltaban eran el cereal en ciernes y las viñas, que en aquel momento tenían incipientes pámpanos; ni tampoco pinos y encinas, felices sobre tierras rojizas y pedregosas, este año muy bien regadas.

Paseamos por los Villaesteres, de arriba y de abajo, ambas son fincas agrícolas pertenecientes a Pedrosa del Rey que aún conservan restos de molino,  ermita, palomares e incluso «gloria» en alguna casa. Nos asomamos al Hornija y comprobamos con alegría que este año, sí que llevaba agua…y corriente.

Rodando entre el Hornija y el Bajoz

Subimos hacia el otro lado del valle y serpenteamos por sus caminos. Desde Pajarincojo nos acercamos a los Pinares de Santa Ana y desde allí era el Bajoz, el riacho que veíamos bajando dubitativo, el cree que va al Duero pero, unos metros antes lo recogerá el Hornija.

Más adelante aparecieron las bodegas tradicionales de San Román de Hornija, de aspecto diferente a las que solemos encontrar en la mayoría de la provincia. Frontones muy grandes excavados sobre tierras rojas y que de alguna manera recuerdan a la misma tumba de Agamenón en el Peloponeso.

Nos aprovisionamos de agua en el pueblo y dejamos a Chindasvinto junto a su Reciberga. Tomamos el camino de las graveras y nos detuvimos en lo alto del puente que hay sobre el ferrocarril para, desde allí, contemplar el fundido de los valles del Hornija y el Bajoz que se hunden en el del Duero.

Allí mismo se encontraba casi inaccesible el viejo apeadero en ruinas, ¡siempre entre ruinas! Un tren pasa al día hacia Zamora y otro hacia Medina (no permiten la carga de bicicletas aunque vaya… vacío). Es la ordenación territorial “cum laude” de nuestros amos.

Nosotros seguimos por el Canal de Toro que ya viene con agua desde el embalse de San José, el panorama es delicioso; pinares y encinas sobre las laderas de nuestra izquierda y una hermosa dehesa bajo nuestras ruedas a la derecha. Todo verde y salpicado de florecillas que lo tapizan todo. Abajo, en los prados, decenas de toros y vacas corren a su albedrío haciendo como que se asustan.

Por las Riberas de Castronuño hasta Torrecilla

Al fondo podemos observar Villafranca, la localidad de menos altitud de Valladolid y al poco Castronuño sobre su cerral. Nosotros nos recreamos pedaleando fuerte por magníficos caminos junto a la ribera. Nos hallamos en un lugar protegido y preparado también para la pesca; varios puestos preparan sus aparejos para un campeonato. Nosotros, después de curiosear un poco, seguimos.

Ahora vendría uno de los platos fuertes del día: La Dehesa de Cubillas, un espectacular lugar, único en la provincia. Kilómetros de encinas que atraviesas a través del GR14 y que ahora se encuentran como un prado florido, inusualmente verde y salpicado de acederas de lagarto y estrellitas. Desde el camino nos acercamos alguna vez hasta los cortados que aquí se forman junto al Duero, balcones privilegiados sobre los que se debería de ver la desembocadura del Trabancos, justo enfrente, pero ese río ya murió. RIP.

Aún nos quedan fuerzas, así que bajamos y subimos. Bajamos a ras de Duero donde recibe al arroyo de bucólico nombre: Barco de Diana. Del dulce arroyo apenas queda en su lugar junto al Duero potentes, sucios y ruidosos motores chupan al río su savia y su vida.

Y ahora subimos hasta el caserío de medieval Torre Duero, ahora finca particular, para volver a bajar hasta los restos del viejo Canal de Tordesillas aquí nos llevamos la sorpresa de encontrarnos con el mayor fresno que yo haya visto dando sombra a una fuente que parece “británica” por el verdor, la humedad y la sombra.

A partir de aquí: fácil. Algunos kilómetros por el canal, luego la cerreterilla festoneada de nogales y finalmente las viejas cabochas de barro de Torrecilla, al llegar…

¿Pero cómo? ¡Oh sorpresa!

El viejo y potente brocal cuadrado de piedra que mi amigo había echado de menos en la mañana cuando rodábamos por la cañada lucía hermoso frente al humilladero del Cristo de Torrecilla de la Abadesa.

—No es lo mismo; su lugar era la cañada… Me comenta.

—Pero ya no hay rebaños que abreven Fede, y al menos no ha ido a parar a algún jardín particular.

—Ya …

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Quizás sea algo pretencioso llamar río al Bajoz. Sin embargo en nuestro contexto castellano se permite la licencia ya que además de medir más de cincuenta kilómetros un elevado número de arroyos le tributan sus miserias.

Antaño, cuando los pozos se cavaban a pico y pala, debió de ser algo más. Sus puentes y sus molinos así lo delatan. Incluso la CHD lo tiene por río continuo. Sin embargo, desde que cavan las perforadoras y riegan los pivots, el río es casi un cadáver.

Hoy he rodado en bicicleta siguiendo su curso. Un día frío, la verdad. Viento del norte y algunos chubascos de granizo. Cuando salió el sol más allá del mediodía y parecía que las cosas mejoraban se deshelaron los caminos transformándoles en barrizales. Pero esto del rodar es así.

Desde Mota del Marqués

En un alarde de voluntad me planto en Mota del Marqués y me abrigo de lo lindo. Así comienzo a seguir el río en los últimos Torozos, cuando su valle se ensancha y aplana.

El Bajoz nace en Castromonte, allí estuvo la “fábrica de Castrovita “ que suministró buenas aguas cuando las hubo y cuando ya no, tuvo que cerrar. Más adelante se le embalsa en la Santa Espina y desde allí consigue llegar como un regatillo hasta Mota. Allí hoy solamente había algún charco que para algunos patos era suficiente. A partir de aquí sigo un cauce artificial y vacío. Muerto; por ello hoy no tenemos fotos en color.

La vega del Bajoz es fértil y está preparada para el regadío, ahora los campos están arados y solamente algunas colzas y cebadas van despuntando. En Villalbarba también encuentro una ganadería, presionando más si cabe al río. Sigo rodando entre soles y sombras y llego a Casasola. Visito sus molinos, el de Arriba, el de Abajo y…el del Medio, esto es lo que llamamos ser prácticos. Pero lo que más impresiona en esta localidad, en relación con el río, es su puente del siglo XVIII. Es un puente en elegante curva, con dos arcos rebajados y de sillares muy bien labrados. Un puente que por si mismo describe la decadencia del Bajoz.

Aquí dejo el cauce ya fallecido que va hacia tierras zamoranas para encontrarse con su hermano mayor el Hornija y juntos ser remojados por el Duero.

Hasta Casasola de Arión

Resulta agradable pasear entre los tapiales de Casasola. Me encuentro con Iván, un joven lleno de inquietudes, charlamos un rato y me muestra lo que fueron las naves de una fábrica de aventadoras, industria que dió vida y prestigio a este pueblo. Aunque estoy a gusto tengo que seguir hacia Tiedra. Lo hago siguiendo sus indicaciones y llego a un paraje, que aún en un día como hoy está lleno de encanto. Entre montes pelados y tierras de labor aradas aparecen media docena de chopos y alguna zarza; algunas zanjas drenan la zona, hay charcos. En uno de los bordes hay un arca semicircular pequeña, de piedra tallada y de la que mana agua que llena una pequeña poza. Parece ser que al anochecer se dan la vez los lobos con los corzos y otros animales para beber allí. Pocos sitios más les quedan.

Subo hasta Tiedra y visito alguna de sus fuentes. Sus calles están casi vacías pero es que el día no invita a salir. Su viejo castillo aun se sostiene, aunque hay que ayudarle en sus achaques. Un chaparrón de granizo me pilla ya de salida, los pequeños balines de hielo, aunque fríos afortunadamente no mojan; sólo rebotan en mis pantorrillas.

Entre fuentes y arroyos me voy acercando de nuevo al río. Un rebaño pasta en una rastrojera. Extraño no ver al pastor ni a sus perros. Al avanzar un poco lo encuentro sentado en la cuneta tras una enorme rueda de tractor abandonada. Junto a él, tres enormes perros bien educados.+

Lo saludo y cruzamos algo de conversación. Me dice que «a la abrigada» se está bien y que comerá cuando tenga ya el rebaño recogido. No consigo adivinar su edad, sus manos son enormes y están desnudas y amoratadas. Es casi lo único que veo de su cuerpo envuelto en una áspera manta.

—¿Hay lobos por aquí? Le pregunto.

—Debe de haberlos, pero hace años que no los vemos.

 Y seguimos camino,

ahora cruzo la autovía por una cañada y me acerco de nuevo junto al río. Llego hasta los restos del molino de Villamor para un poco más adelante subir a los páramos de San Cebrián de Mazote por la bonita colada de Valcaliente.

El río, como muchos otros está desnaturalizado y su cauce transformado; es una zanja profunda, a veces con almorrones, sin vega, sin playas y sin árboles; con el fondo lleno de carrizos entre los que trata de avanzar el esmirriado regatillo.

Arriba me cae el segundo chaparrón de granizo y cuando llego a la fuente de don Juan el cielo se abre un poco y el tiempo mejora. Con el sol el camino se deshace y ruedo entre barro hasta que llego a Mota por detrás de Cuesta Tijera. No me contengo de subir hasta el viejo y ruinoso castillo por la resbaladiza ladera. —Recuerdo que estuve en este lugar hace cuarenta y un años—, pero aquello fue por otra historia….

Después bajo la ladera hasta la iglesia del Salvador. Debió de ser hermosa y ahora solamente espera a que el colapso de la torre de arriba atine con una pedrada a su espadaña para terminar de derribarla. Así son las cosas por aquí y para mi es hora de recogerse. Son las cinco de la tarde y hay que regresar…

Hoy, como el pastor de Tiedra: almorzar sin beber y merendar sin comer.

Aquí os dejo el track y el mapa (¡Ojo! cuando haya agua en el río pues en algunos momentos el TRACK va por el mismo cauce)

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La fuente de los Ángeles

El comienzo, aun de atardecida, no puede ser más decepcionante. Una cosa es conocer que estamos padeciendo una fuerte sequía y otra muy diferente es comprobarlo con tus propios ojos, “in situ”.

El paraje donde nace el Hontanija consiste, que yo sepa, en tres manaderos que surgen arriba, entre las costras calizas más altas del páramo de Torozos. Yo, hasta ahora, siempre los había visto con agua. El primero la fuente de los Ángeles, siempre soltando abundante agua por su pareja de caños. El segundo se encuentra a escasos metros, al lado de los restos de un palomar y pegado a la antigua vía del Tren Burra, ahora camino. Consiste en una charca verdosa de donde «solía» manar agua a borbotones. Y el tercero es el hilo de agua que sale del muro del antiguo monasterio, de este desconozco más detalles. Claramente entre los tres dan inicio al arroyo Hontanija que unos 22 km más adelante se unirá al río Hornija.

Pues bien, estos pagos frescos, verdes y provistos de una buena arboleda, este verano están completamente secos. Incluso unos insolentes cardos se permitían ocupar el centro de la charca donde deberían de estar juncos o carrizos.

Para compensar debo decir que encontré bien animada la zona. A estas horas, un buen número de vecinos de Villanubla se acercaban paseando y otros mantenían una calmada tertulia alrededor de la monumental fuente.

Y así me encaminé, siguiendo el cauce seco y rodeando Villanubla, hacia su valle a medida que las sombras se derramaban.

Cuando ruedas de noche y en solitario te encuentras inseguro; tratas de mirar pero no ves. Y además… te sientes observado. En estas circunstancias no es extraño que la ruta discurra por donde le va pareciendo a ella. Así fue como sin pretenderlo rodeé el aeropuerto, quizás por el apoyo moral de sus luces y de su vallado. En un golpe de disciplina me orienté de nuevo hacia el oeste bajando suavemente una cuesta que me llevó hasta el arroyo de la Boada.

Hacia Wamba

Tras cruzar este arroyo molinero pude vislumbrar la casa de Boada. Después ya más arriba la de la Contienda Baja. Ambas fantasmagóricas, bañadas por la luz pálida de una luna gibosa, casi llena. Ya en lo alto me encaminé hacia Wamba. La luz lunar era suficiente para iluminar el camino pero el fondo de aerogeneradores, con sus potentes destellos, compensaban las buenas sensaciones deslumbrándome desagradablemente. El viento inexistente y la temperatura perfecta, solamente se oía el ruido de mis ruedas y otros de aves que no he sabido identificar.

Intento hacer algunas fotos. Aunque he traído un pequeño trípode mi cámara se niega a enfocar. Hay que venir mejor equipado. Una buena linterna probablemente me ayude la próxima vez.

Al poco inicio el descenso y las lucecillas acogedoras de Wamba se me presentan de improviso. Donde todo era silencio y calma ahora cambia con el alboroto de una verbena.

¡Que curioso!, a veces rodando horas y pasando por varios pueblos —a horas «normales»— nos ocurre que no nos encontramos con nadie. Hoy este pueblo hierve, la juventud llena calles y los poyos están ocupados con tertulianos. Es la fresca y parece ser que también su “semana cultural”.

Tras acercarme al remozado molino de la Fábrica emprendí el regreso. Esta vez mi intención era regresar por el lado izquierdo del arroyo. Cuando lo cruzo, en las afueras del pueblo observo que algo de agua corre bajo un bonito puentecillo de piedra. ¿es posible que tras un comienzo tan seco otros manantiales algo menos elevados vayan manteniendo el pequeño caudal?

La noche en el páramo

Como no encuentro camino pegado al arroyo tengo que subir de nuevo al páramo por la carretera. Al coger un nuevo camino apago las luces de la bicicleta. La sensación de soledad es fuerte aunque los horizontes están todos iluminados; por un lado Villanubla y el aeropuerto, al noroeste el parque de aerogeneradores y al sur el resplandor de Valladolid. En lo alto la luna marca mi sombra negra sobre la pista plateada.

Tomo la cañada de la Carralina para bajar de nuevo al arroyo. Aquí también lleva algo de agua. Tras pasar por el Molino del Cubo trato de cruzar al otro lado por el Molino de La Merced pero un portón me cierra el paso después de cruzar el Hontanija.

De aquí partía el evocador camino de los Panaderos pegado al arroyo de la Carbajosa ¿cómo es que ha desaparecido? Por el se acercaban habitualmente desde Valladolid muchos propietarios de tahonas a por su imprescindible harina hace ya algún siglo que otro. El increíble pasado molinero de este arroyo es algo que sorprende y si no leed esto.

El asunto es que el dichoso portón me obliga a regresar el último par de kilómetros por la carretera —afortunadamente desierta— hasta Villanubla. donde ya no puedo tomar un café pero sí hacer alguna fotografía y regresar al coche.

Al final ha sido un corto recorrido de algo menos de 30 km pero lleno de sensaciones distintas y poco habituales. Aquí el mapa y el track

Sin duda habrá que volver al Hontanija…

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Unos días después acometo el tercer y último tramo de esta pequeña serie sobre el riacho Hornija. El tiempo ha cambiado, la tarde es espléndida; soleada y sin viento. Invita a rodar.

Remonto con calma de nuevo los montes Torozos, esta vez hasta hasta Velilla y bajo hasta Villalar por el valle que genera el arroyo de los Molinos, un pequeño tributario más del Hornija que como casi siempre se recorre en soledad, atravesando Berceruelo y Bercero entre latizales de pinar que parecen desubicados.

El valle ancho

Tras un agradable paseo entre las callejas de Villalar busco el río de nuevo y me inserto en su valle a través de un camino por el que ruedo despacio hacia las tierras de Toro. Los grises invernales han ido dejando paso a verdes brillantes de cereales en primera hoja y los pocos árboles que me encuentro comienzan a vestir su torso.

Llego al molino Nuevo que, aun llamándose así, no son mas que ruinas. Entre su viejo caz y el río se encuentra un enorme prado que remata con un pequeño bosquete de álamos. Un paraje hermoso. A partir de aquí el valle se estrecha y está más marcado. El sosegado Hornija se atreve a trazar algunas curvas.

Al llegar al término de Pedrosa del Rey (antes Pedrosa de Toro), se hace patente un nuevo cambio en la configuración de la tierra, sus colores enrojecen y los cantos sustituyen a las pocas calizas que encontrábamos en el valle. Los anchísimos campos de cereal de Villalar dan paso a viñedos y dehesas en torno a las Villaesteres. Estamos en lo que fue parte de la antigua provincia de Toro y mucho antes el refugio de Chindasvinto: San Román de Hornija.

Y su final

Desde aquí la ribera del Duero domina el paisaje y el Hornija, aun recogiendo al menudo Bajoz, se diluye invisible entre canales y acequias por campos de regadío.

En moto ya no puedo seguir. Trataré de recorrer la desembocadura próximamente en bicicleta o andando. Así regreso cuando el sol ya va cayendo. Paro a beber en el caño de Castronuño donde charlo con un paisano sobre el mismo caño, sus multas de cinco pesetas por lavar y la bondad de su agua a pesar de las negativas advertencias sanitarias señaladas en la fuente. Más adelante aun tengo luz para tirar alguna foto a una incandescente puesta de sol en Tordesillas.

Y es que los viajes en moto son muy distintos que los realizados en bicicleta, aquí ─si fuéramos pintores─ las pinceladas que extraemos al paisaje serían gruesas y pastosas, con la bicicleta más minuciosas y detallistas. Pero todas bellas.

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El pequeño río Hornija mide unos 60 km, sus fuentes las encontramos a una altitud de 845 m y su desembocadura a 645 m. Esto es, desciende doscientos metros en su recorrido hasta encontrarse con el Duero al que tributa según la CHD unos 26 hectómetros cúbicos al año. No se ha construido ningún embalse en su cauce hasta el momento y su sentido es constantemente NE-SO. Se trata de un riachuelo sometido a un buen número de presiones agrícolas con un estado de salud delicado y al que habría que mimar. Aún así se agradece verlo correr ya que no siempre sucede.

El triste camino de los Comuneros

Esta vez comenzamos donde lo dejamos en la anterior entrada, en Torrelobatón. Aquí algunos prados se han convertido en zonas deportivas y piscinas pero al salir de esta localidad su caudal es ya  estable y con cierta corriente. Su transcurso es suave, tranquilo, casi rectilíneo. A ambos lados los páramos de Torozos lo acompañan como acompañaron en su día a aquellos 6000 desgraciados comuneros que osaron enfrentarse a un rey con ambiciones de emperador.

Vaya, yo también he osado desafiar esta vez al cambio de tiempo. Misma ropa de ayer pero diez grados menos, las manos se congelan cuando paro a hacer fotos. El viento sopla fuerte y algunas gotas amenazan.

Entre Torozos cuatro pequeñas localidades se sitúan a su vera: Villasexmir, San Salvador, Gallegos y Vega de Valdetronco. a la altura de esta última el páramo se desmorona en pequeños cerros residuales y el valle se ensancha entre suaves laderas. Muy cerca, al traspasar al  A-6 encontramos Marzales. Todos son pueblos que languidecen, apenas son sostenibles y pierden su población sin remedio. Pregunto en uno de ellos por un bar:

• «¡Huy! Hace tiempo que no hay. Los domingos algunos suben a Torrelobatón en coche, toman café y echan la partida».

Además del río, los cinco tienen como factor común la ruina de buena parte de sus corralones, caserío y monumentos con San Pedro en Torrelobatón.

¿Se perderán los tesoros que albergan?

No es necesario engañarse: la respuesta es: si. Desgraciadamente no se puede conservar todo… en Castilla.

Continúo ahora por la llanura, desde la carretera el Hornija es una línea casi imperceptible. apenas árboles. Llego a Puente del Fierro y me sobrecojo un poco al recordar el reguero de cadáveres que dejó aquella desbandada de 1521…

Y Villalar

Me estoy librando de la tormenta ─veo cortinas de agua en el horizonte─ pero el frío y el viento me machacan así que dejo mis reflexiones y me acerco a Villalar de los Comuneros. Me agrada ver el viejo pozo de captación reconstruido junto al río. También es agradable ver como en este pueblo al menos encuentras gente por la calle y algo de barullo en los bares. Para la vuelta a casa tomo la autovía… frío, viento y tráfico. Al final llego, té caliente. ¡Qué curioso! Otros 110 km. Ni aun adrede…

y Aquí una pincelada sobre la batalla de Villalar

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El buen tiempo que hemos disfrutado en los días pasados me animó a desempolvar la moto. Era el momento de disfrutar de los tonos brillantes y luminosos que va adquiriendo el campo.

Me decidí por subir a Torozos y dentro de este enorme páramo hacer un recorrido tranquilo y serpenteante por el incipiente valle del río Hornija. Desde La Mudarra hasta Vega o Marzales en el soleado atardecer de invierno.

La Mudarra es uno de esos lugares idóneos para enseñar a los colegiales de forma práctica cómo nace un río. Observamos como el páramo se rompe y como los manantiales más altos vierten su agua formando prados y tenues regatos que descienden con suavidad reuniéndose con otros más hasta conseguir una continuidad que llamamos Hornija. Aquí de nuevo, se me presenta la tentación de seguir por el camino con la moto, lo intento pero tengo que desistir.

Entre sotos y huertas, ahora grises,  el paseo es magnífico y no tardan en aparecer los restos del molino del Batán,  son solamente adobes devorados por la vegetación.

Por el precioso vallejo que se va hundiendo lentamente se llega a Peñaflor sobre una posición insolente y dominante nos ofrece una vista amplia y sosegada: por un lado el arroyo a vista de pájaro, acompañado de caminos y carreteras que convergen en la lejanía. Al frente el páramo; allí los esbeltos aerogeneradores blancos, hoy con un giro veloz y acompasado

Tras subir y bajar a la población seguimos recorriendo el valle hacia Torre. El viento me obliga a inclinar la moto para compensar y centrarme más si cabe en la conducción.

Y Torrelobatón

Y así llego a Torre; una gran «plaza mayor» en el campo. No sólo el valle se ensancha, también el río se reúne con su hermano casi gemelo Hontanija y con el arroyuelo Antanal. Este último puede presumir de una de las fuentes más caudalosas de la comarca en San Pelayo. La posición geográfica en la que Torrrelobatón se encuentra significa: molinos, prados, vegas y cañadas alrededor del cerro sobre el que se asienta su caserío y el histórico castillo comunero.

Y hasta aquí llegué. Fueron tantas las cosas que me llamaron la atención que eche el resto de la tarde visitando la localidad. Su castillo, iglesia y el restaurado molino de Mariana. También sus caños: el Viejo y el Nuevo, al lado de la casa sonde nació el Padre Hoyos. Cada vez que paso por uno de estos caños me viene a la memoria la imagen de mujeres lavando ropa con las manos enrojecidas por el frío entre barro y avispas. Vaya, cosas del pasado, ¿o casi?

El regreso lo improvisé subiendo hacia el Monte de San Lorenzo. Después vuelta por Peñaflor y Wamba desde dónde regresé a Valladolid con bastante fresquito. En total unos 110 kilómetros y unas 50 fotos. ¡Ah! Y la intención de acompañar de nuevo al río.

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La entrada En moto por el Hornija I, el valle alto. aparece primero en Durius Aquæ.