¿Buscas una escapada en bicicleta donde la historia y el paisaje se fusionen en cada pedalada? Nos adentramos en el Valle de la Valduerna (León) para descubrir un territorio marcado por el murmullo del río Duerna, ingenios hidráulicos ancestrales y las colosales huellas que los mineros romanos dejaron en la roca hace dos milenios. ¡Prepara la bici y acompáñanos en esta ruta!

En nuestro último paseo nos acercamos hasta Castrillo de la Valduerna. La idea era realizar una excursión por el maragato valle del Duerna, tratando de conocer el río, sus molinos y alguna de las numerosas minas romanas que nos anuncian los mapas.

La verdad es que la excursión no defraudó. Mientras en más de media España no se podía tocar la bicicleta por el clima caluroso, en estas tierras leonesas, rodando entre campos cerrados de rebollos, la temperatura era deliciosa y las cuestas, llevaderas.

Por otro lado, el trayecto careció de las complicadas aventuras que últimamente nos persiguen. Bueno… más allá de un pequeño pinchazo y una efímera entrada y salida por el campo de maniobras militar, que nos costó mucho evitar.

El Duerna es un río de apenas 60 kilómetros. Nace en las altas montañas del Teleno (Pobladura de la Sierra) y se entrega al río Tuerto en Soto de la Vega, cercanías de La Bañeza. A pesar del estiaje en el que nos hallamos y de las abundantes acequias y caces a los que abastece, se muestra vivo y saltarín, trenzando ramales espumosos entre sus callaos.

Zayas y molinos

Nada más comenzar ya nos dimos cuenta de que sería un día de molinos. Entre Castrillo y Velilla encontramos varios y, a medida que rodamos, fueron apareciendo más. Son pequeños ingenios de uno o dos rodeznos movidos por el agua que, en estos lugares, trabajaban con regolfo: aprovechaban la enorme presión que genera una columna de agua en un pozo vertical, en lugar de tener que construir una costosa e innecesaria balsa de almacenamiento.

Algunos aparecen agradablemente remozados entre los bosques de ribera que alimentan las zayas ancestrales, que es como en esta comarca denominan a las caceras o canales de riego. Uno de ellos, que encontramos abierto, nos permitió asomarnos a su interior desmoronado y nos mostró su robusta maquinaria.

No solo eran molinos de cereal; también los había para abatanar la lana, serrerías e incluso fábricas de luz. Sus muros de un marcado color anaranjado delatan el carácter ferruginoso de los esquistos y cuarcitas con los que están construidos. Mientras tanto, vanos de los cárcavos y ventanas se soportan con robustos cargaderos de madera de roble o encina en lugar de los clásicos arcos de piedra.

El oro del río: las minas romanas

Seguimos hacia Priaranza de la Valduerna. Entre las laderas de la sierra, fuimos rodando por el paisaje que nos dejaron en herencia los mineros romanos. Es un relieve suavizado por el tiempo, pero que sigue delatando la traza de sus canales y las formas de las cortas características que se llevaron a cabo hace dos milenios. Aunque la vegetación hoy todo lo cubre, con la ayuda del mapa y una buena dosis de imaginación logramos identificar las acequias y minas construidas bajo el sello de ruina montium, que aún perdura en el entorno.

Tras pasar por Buisán, Quintanilla y Luyego llegamos hasta la corta de Focochicos. Aquí es mucho más fácil comprender el procedimiento minero ante el enorme vacío que dejó la explotación; una gran cicatriz que ni robles ni urces han sido capaces de mimetizar en veinte siglos. De hecho, aún hoy saltan a la vista las marcas en la arcilla anaranjada que dejaron los violentos derrames de agua que disolvieron el monte.

Ya cuesta abajo y con un viento favorable completamos nuestro recorrido. Entre firmes caminos que nos dejaban ver la hermosa caída de la tarde sobre las laderas del Teleno, con juegos de luces y sombras cambiantes que abrillantaban verdes y amarillos hasta tornarlos en un azul negruzco al meterse el sol.

Ficha práctica de la ruta

• • Localidad de inicio y fin: Castrillo de la Valduerna (León).
  • Puntos de paso: Castrillo ➔ Velilla ➔ Priaranza ➔ Buisán ➔ Quintanilla de Somoza ➔ Luyego ➔ Corta de Focochicos.
  • Terreno: Pistas de tierra firmes, caminos rurales y tramos de asfalto vecinal. Ideal para bicicleta de montaña (MTB)
  • A tener en cuenta: Ojo con los límites del Campo de Maniobras Militar de El Teleno; conviene no salirse de los caminos señalizados en los mapas.

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• • Sistema Central: Es una auténtica cordillera cuyo extremo occidental se encuentra en Portugal, en la Sierra de la Estrella (Serra da Estrela), y su extremo oriental se inserta en el Sistema Ibérico a través de los llamados «Altos de Barahona». Entre ambos puntos se suceden las sierras de la Peña de Francia, Béjar, Gredos, Guadarrama, Ayllón y La Pela, además de otras alineaciones menores y, en ocasiones, paralelas.
  • Sierra de Guadarrama: Es la más larga. Comienza en el valle del Alberche y finaliza en el mismísimo puerto de Somosierra. Su cumbre más alta es Peñalara (2428 m). Cuenta, a su vez, con varias subsierras, cordales y macizos secundarios: los Montes Carpetanos, el macizo de Peñalara, Siete Picos, la Mujer Muerta, la Cuerda Larga, La Pedriza, las sierras de la Morcuera y de la Cabrera, la sierra de Malagón y el sector de Abantos.
  • Sierra de Ayllón: Es el gran macizo situado a oriente del puerto de Somosierra, con la Peña de la Cebollera (o Tres Provincias) y el Pico del Lobo como baluartes, además de otras sierras menores como el Ocejón y la Buitrera.

1. 1. Ruta 1 (Bici): Comenzamos en Prádena y subimos hasta el puerto de la Acebeda. Desde allí nos dirigimos a Somosierra (pueblo) y regresamos por la tremenda Cañada Real Soriana Oriental, la cual nos vamos recorriendo entera poco a poco.
   2. Ruta 2 (Bici): Con salida en Cerezos de Abajo, llegamos a Riaza y a La Pinilla, regresando en parte por la dura cañada en una tarde en la que fuimos perseguidos por unas tormentas que, afortunadamente, solo nos rozaron las pantorrillas.
   3. Ruta 3 (A pie): Finalmente, os comparto este enlace a una bonita excursión caminando hasta la cascada de los Litueros, cerca de las fuentes del río Duratón.

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Hoy comenzamos esta bonita ruta en Fornillos de Aliste, pasamos a Portugal, recorrimos parte de la Sierra de Bozas y regresamos por la vereda de los Carvajalinos.

En Fornillos comenzamos a media mañana, tocaban a difuntos y sus gentes se acercaban a la iglesia en silencio. Nosotros salimos discretamente por Las Llameras por un precioso camino de robles y cortinas en busca del molino de Lajafriz.

El paisaje era delicioso a pesar de que tuvimos que seguir el arroyo por un estrecho e incierto sendero de ganado, hasta que dimos con el curioso molino.  En sus entrañas, en su cárcavo, sigue el gran rodezno oxidado; y su balsa, ahora vacía, nos llamó la atención por estar construida, justo tras el molino, a base de rocas ciclópeas.

Entre un paisaje renchido de caldoneiras doradas buscamos la salida hacia Moveros. Un pueblo de alfareras que nos recibe con el viejo horno de las Vegas y nos despide con el de Santa Catalina. Muy bien acondicionados para comprender el proceso de cocción tal cual se realizaba en la antigüedad.

Desde allí subimos hasta el cerro que acoge la ermita de Nossa Senhora da Luz, en la misma Raya pero del lado de Portugal y muy querida por los vecinos de ambos lados. Por los alrededores aparecen restos de los puestos fronterizos de antaño, ¡qué bien que hayan desaparecido!

La siguiente parada fue ya en Cosntantim, un pueblecito, al otro lado de la la “raia”, lleno de encanto junto al arroyo Vale do Bolinico. Recorremos con calma sus calles adoquinadas. Tiramos fotos a sus numerosas fuentes, a sus huertos con cigüeños y a sus viejos edificios hasta que llegamos a la capela de Nossa Senhora das Dores y tomamos dirección hacia Cicouro entre robles, viñas y cerezos.

En Cicouro nos refrescamos en sus lavaderos, aún en uso, como suele ser frecuente en estos lares. Después partimos para cruzar de nuevo la Sierra de Bozas, buscando el paso por el que la Ribeira de Angueira entra en Tras os Montes desde Alcañices.

El paisaje seguía siendo hermoso y las vistas cada vez más amplias. Entre un suelo tremendamente verde y lleno de vegetación nueva se dejan ver los restos carbonizados de un incendio. La naturaleza nos muestra como sigue su lento camino, ajena a nuestras fechorías y preocupaciones.

En la raya de nuevo, buscamos el paso a España por un lugar que ya sobre la cartografía se prometía complicado. Aún así nos arriesgamos generando, cómo no, la aventura del día. Tras una bajada tremenda conseguimos llegar hasta el arroyo de Angueira, entre un ortigal que nos abrasó las piernas.

Cruzamos junto a una cascada y conseguimos salir del cauce cerca de un camino por el que pasamos de nuevo a España, para volver a cruzar el arroyo y buscar otro camino-cortafuego. Finalmente y con alguna penalidad salimos del embrollo, escocidos y calados a cambio de visitar uno de los lugares más bonitos de la ruta. (este tramo del itinerario no es nada aconsejable en solitario; mejor buscar alternativas).

Sin más novedad llegamos a Viviniera, luego a Arcillera y finalmente a Ceadea. Entre campos más variados, más llanos y con cultivos. Los robles compartían sus bosquetes con algunos pinares y las jaras nos dejaban el agradable y meloso perfume con el que nos compensan las jornadas de calorina.

Sus iglesias y ermitas, humildes y acogedoras, están cortadas por el mismo patrón: una espadaña campanario y un pequeño pórtico de entrada; casi todas en granito y con las campanas en su sitio.

Tras unos 50 km, al caer de la tarde, estamos de vuelta refrescándonos en el caño de Fornillos. La iglesia está cerrada, sus campanas en silencio, sus calles vacías y las ánimas reposando ya en el cementerio.

Aquí os dejo la ruta (ojo al punto que hay que evitar)

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El territorio de la provincia de Valladolid destaca por sus llanuras y la escasez de accidentes geográficos bruscos. Como demarcación política, es la más llana de España, —quizás de Europa—; desde el punto más elevado hasta el más bajo no llega a los 300 m de desnivel.

– Punto más elevado: Alto “El Cuchillejo”, término de Castrillo de Duero. Con la ayuda del mojón del vértice geodésico: 932 m

– Punto más bajo: Salida del Duero de Valladolid en término de San Román de Hornija, unos 645 m

¡Desde luego no podemos quejarnos de las cuestas!….

Pero tenemos una excepción: los Cortados del Pisuerga. Entre Cabezón del Pisuerga y San Martín de Valvení, el río ha ido lamiendo con paciencia las laderas del Cerrato. Éstas, formadas por arcillas, arenas y yeso se han ido desmoronando y creando un paisaje vertical de acantilados terrosos.

Desde la ribera del río es posible recorrer las alturas sobre el sendero PRC-VA8, tanto caminado como en bicicleta. Desde allí se contempla la amplia campiña del Pisuerga jalonada por los páramos de Torozos a la derecha y los cerratos a la izquierda de su cauce.

El paisaje tiene dos partes bastante diferentes; por un lado los Cortados de Cabezón, más altos, menos abruptos y algo más alejados del río. Por otro: las Peñas de Gozón, ya en término de San Martín de Valvení. Estas son más delicadas, se elevan 70 metros y caen a plomo sobre el río. A la vez, nos muestran con nitidez su estructura interior, compuesta de estratos sedentarios blancos, marrones y anaranjados, según sea su composición.

Estas peñas sin rocas, se pueden recorrer muy bien por lo alto con imponentes vistas sobre el río, también se observan trazas de lo que pudo ser un poblado vacceo y después romano. Por abajo, junto al río, no es fácil ni conveniente pasar.

Hoy, como hacía calor, hemos hinchado nuestro kayak y lo hemos echado al río en un diminuto acceso que hay junto a las peñas. Desde allí  hemos paseado las aguas, muy tranquilas, entre una deliciosa brisa y, bueno. algunos mosquitos también.

La cuestión era disfrutar de las peñas desde abajo. Paleamos sobrevolados por una ingente muchedumbre de pájaros que han encontrado en las riberas abandonadas de los ríos, la selva perfecta para aislarse de nuestro agresivo mundo. Como no somos expertos no podemos hacer relación completa de toda la pajarería; pero grajetas, patos, cormoranes, milanos, lo que me pareció un águila o al menos un busardo y, por supuesto, el colorido martín pescador, planeando veloz sobre la superficie.

Las dos riberas son cerradas, no hay playas y la arboleda nace del agua. De repente, junto a un recodo unos roncos ladridos nos asustan. Al mirar vemos sorprendidos, en un pequeño claro, como un gran corzo de desgañita provocando un estruendo entre la paz del río.

Desde el agua las peñas son también muy hermosas. Abajo, junto al agua, se forma un pequeño glacis sobre el que se atreven a vivir algunos árboles con la constante amenaza de los derrubios que se ven patentes. Y, hacia arriba, se pueden observar grandes almenas inestables que se separan del monte y caerán pronto sin remedio.

Cómo agradecemos que no hayan construido aquel mirador que se proyectó y que hubiera asesinado el paisaje como se viene haciendo innecesariamente en otros lugares de la cuenca.

Intentaremos volver a esta parte tan hermosa del Pisuerga cuando las temperaturas refresquen. Hay un buen tramo de río entre la presa de Aguilarejo y la del Quiñón que merece la pena volver a navegar.

Aquí, en wikiloc, os dejamos el tranquilo recorrido

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Comenzamos a rodar a poco más de las seis de la mañana en Monzón de Campos. Ya es de día aunque el Sol aún no ha salido. No enfundamos el cortavientos y comenzamos recorriendo la localidad que aún descansa.

Llegamos después hasta el puente sobre el Carrión y seguimos junto a la fresca ribera, ¡qué gloria da pedalear!

Entre los anchos sotos del río llegamos hasta Rivas de Campos y junto a la acequia de Palencia a Calahorra de Ribas. El paseo es delicioso entre el rumor del agua y el jaleo pajaril; los conejos se apartan asustados a nuestro paso y el Sol se cuela rastrero entre las choperas iluminando sus troncos.

Al llegar a Calahorra el cortavientos estorba y dejamos que la brisa fresca nos sople en los brazos mientras recorremos, una vez mas, ese paradisiaco entramado de instalaciones en el agua; ese paso a nivel del río Carrión con el Canal de Castilla, allá donde comenzó su construcción hace ya 273 años. (Un lugar que merece una entrada que tengo pendiente de escribir).

Ahora seguimos junto al canal por su camino de sirga. Un camino frecuentado por otros madrugadores: los cangrejeros. Numerosos grupos de dos o tres colocan sus reteles con la esperanza de darse una buena merienda.

Vamos rápido y disfrutamos del fresquito mientras el Sol crece a nuestra derecha. Paramos en cada puente; primero el del Gallo, luego de de Amusco y finalmente el de Piña, cada cual más bonito.

Damos vuelta en ese último puente: el de Piña de Campos, en busca de las Amayuelas, primero la de Arriba, después la de Abajo. “Amayuelas” que delicioso nombre y que gran diminutivo, quizás del nombre de Amaya o quizás provenga de las fuentecillas romanas que ambas poseen; la de Amayuelas de Abajo incluso con aguas. En la de Amayuelas de Arriba una figura de la diosa Venus implora a Júpiter para que desde su concha manen una pocas.

Llegamos a San Cebrián de Campos guiados por su monumental templo gótico de San Cornelio y San Cipriano, sólido y sobrio, con marcados contrafuertes y con la curiosa sobreelevación del tejado por medio de almenas, tan frecuente en Tierra de Campos, quizás un elemento constructivo propio, para favorecer la ventilación de la cubierta.

Como aún no aprieta el calor seguimos ganando tiempo al mediodía. Vamos hacia el puente de Manquillos, volvemos al Carrión. Aquí, aguas arriba de Monzón lo encontramos más ancho y caudaloso ya que aún no ha sido sangrado por canales y acequias. Desde el puente hasta Perales, un pueblecito de verdes y cuidados jardines regados por aspersores potentes.

Siguiendo otra acequia pasamos por Villafruela y llegamos a Villaldavín, un modesto pueblecito que se aparta del valle. Desde su humilde iglesia de Santa Eulalia y entre acacias, nos recreamos con el valle del Carrión mientras mordemos unas manzanas que salen de la mochila.

Seguimos nuestra ruta que ya no es tan fresca, además dejamos por un momento los ríos y rodamos entre campos de cebada seca, a la espera de su esquileo. Sobre un promontorio aparece la imponente ermita del Cristo de San Felices, desde lo alto llama la atención el paisaje de aerogeneradores al que se une a pasos agigantados el de los huertos solares. Un paisaje al que, por desgracia, tenemos que acostumbrarnos.

Desde la ermita bajamos hasta la Venta de Valdemudo. De nuevo junto al Canal de Castilla que cruzamos por otro de sus puentes emblemáticos, el de Valdemudo con su gracioso arco apuntado.

Seguimos entre arboledas y aparece Husillos. Ya es mediodía y el pueblo está ambientado. Nos sorprende una amable escultura blanca sobre la cornisa del ayuntamiento que no habíamos visto antes: un abuelo enseña cosas a su nieta, quizás el mismo pueblo desde la altura, o la antigua colegiata, o simplemente cosas de la vida…

Cuando nos acercamos al puente escuchamos una buena tremolina y vaya, el lio que están montando los chavales de algún campamento en el embarcadero que entra en el río. Muchos al agua, otros en canoas, alguno en patines… nos alejamos con cierta envidia pero en el pequeño embarcadero no cabe un alma más. Nos llama también la atención que todos están con chaleco salvavidas, ¡cómo ha cambiado todo! Para que contar nuestras aventuras acuáticas tan diferentes.

Solamente quedaba regresar a Monzón, tratamos de buscar camino pero solo encontramos las grandes polvaredas que levantan los camiones de las obras del AVE, además, el calor ahora apretaba de lo lindo, así que optamos por la carretera.

Tras pasar el desolado barrio fantasma de la Azucarera acometemos un último esfuerzo y subimos hasta su histórico castillo, también cerrado y vacío. Tras disfrutar de las vistas de la vega y del pueblo descendemos por el sendero que lleva a las bodegas.

El pueblo termina sus fiestas de San Antonio y nosotros terminamos también nuestra ruta, con una cervecita fresca. Así que aquí os dejo el track, bastante más fácil que el de la anterior entrada.

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El puerto de la Fuenfría es un histórico paso de montaña situado a unos 1800 metros de altitud. Allí confluyen una calzada romana, la “Carretera de la República” y varias rutas de senderismo que hacen del collado un lugar siempre frecuentado.

Ya lo había hecho hace unos 15 años desde Segovia, en pleno julio y en jornada de mañana. Lo que significó un banquete en Segovia sin apenas rastro de cansancio. En otra ocasión, bastante antes, lo intenté en medio de una sierra nevada que me hizo dar la vuelta cuando los pedales se atascaban entre la nieve, cada vez más alta. En fin, la cuestión es que se notan los años en las subidas y también en las bajadas. pero, bueno, lo vamos contando.

Comenzamos en el pequeño y rebosante embalse del Pontón Alto, tomamos camino hacia Valsaín, y después seguimos por la fenomenal pista que sube hacia el puerto. Es una pista asfaltada, de una pendiente constante y muy sombreada; primero jalonada de grandes robles que, a medida que subimos, se van tornado en los magníficos pinares que caracterizan la comarca.

Subimos despacio por las tendidas cuestas. Disfrutando del hermoso paisaje; por aquí unos caballos y allá unas vacas; de vez en cuando una fuente o una casa; cuando los árboles lo permitían podíamos contemplar Peña Lara, la Bola del Mundo y Siete Picos, cada vez más cerca. Cualquier excusa era buena para parar y tirar alguna foto. Así hasta la llegada al puerto y contemplar la panorámica de la hermana Meseta Sur.

Aunque era un día tórrido en la llanura, arriba hubo que buscar una abrigada soleada para almorzar, algo que hicimos junto a la fuente. Esta vez, bien acompañados de excursionistas, como suele ser habitual cuando te acercas a Madrid.

Lo peor llegaría después. La bajada por el áspero y pedregoso Carril del Gallo. La había hecho y la recordaba difícil, pero ahora era imposible. Los primeros kilómetros de pronunciada pendiente y suelo inestable, copado de piedras y raíces, hacía imposible el descenso sobre la bicicleta, salvo en algunos tramos en los que los reflejos y la tensión iban al límite. Un auténtico calvario en el que hubo algunos sustos y tropezones. Que conste que esa bajada es nada recomendable en bicicleta.

Aún así, bajamos el penoso tramo y llegamos hasta el Cargadero de Minguete. A partir de aquí, junto al arroyo, disfrutamos de buen recorrido de bajada por una pista en mejores condiciones hasta llegar al río Eresma.

Las riveras del río tampoco eran ciclables y hubo que transportar con frecuencia el medio de transporte a hombros. A cambio, el discurrir del Eresma entre su valle cajeado entre granito, es algo de lo que nunca te cansas, como tampoco lo hacia la multitud de familias que acude al río a refrescarse en las aguas de sus pozas heladas.

Tras pasar las concurridas praderas de la Boca del Asno y Los Asientos, llegamos hasta el curioso Puente del Acueducto, una basta reproducción del Puente segoviano, cuyo specus consiste en una sencilla tablazón por la que circulaban las aguas que se distribuían entre los abundantes palacios de la comarca.

Agotados por el calor, por la subida, por el complicado descenso y claro está, por ese dichoso paso del tiempo que comentábamos al principio, que nos pasa la factura sin que nos lo queramos creer, terminamos la excursión y regresamos hasta la Granja.

Por aquí os dejo el track. Si alguien se anima a hacerlo le recomiendo que busque alternativas para el descenso evitando el Carril del Gallo.

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Y justo allí, en Villasandino, me encuentro, con la primera sorpresa, el precioso puente medieval que cruza un rio por el que viajan aguas más que notables, es el efecto de las lluvias abundantes de este mayo. Junto al puente, en la monumental iglesia de La Asunción, los vecinos celebran su misa de domingo.

Me pongo en marcha con un tiempo variable, el típico que no sabes si abrigarte o no, pero que parece llevadero… si no llueve claro.

Con la mole del Castarreño delante no hay perdida y llego enseguida hasta Olmillos de Sasamón y después a Sasamón tras pasar por el puente de … “romano” indica el mapa, pero me fijo y hay otro más con el mismo calificativo, y más arriba otro, el de San Miguel… Puentes que tuvieron que existir por aquel tiempo pero que no parece que puedan ser los mismos.

Después de pasar también por Sasamón, saludando al príncipe de Roma y visitando algunos de los abundantes monumentos que atesora, sigo rumbo hacia le norte, junto al Brullés. El río goza de una hermosa alameda que con el viento suelta los vilanos que se acumulan en la mota como nubes de algodón.

Por delante pasa una tormenta, pero solamente se atreve a rozarme con algunas gotitas frías. Una ventolera breve y repentina se la lleva y, sin novedad, llego hasta Villegas y allí almuerzo, en uno de sus jardines, cuando el moderno reloj de su torre da las tres con asombrosa precisión.

Me pongo en marcha hacia Villamorón contemplo su hermosa  iglesia y curioseo las ruinas del pueblo que emergen entre herbazales altísimos. Salgo entre sus bodegas desmoronadas y el caño que tuvo con lavadero. Siguiendo río arriba llego después a Villanoño y allí torno para cambiar de valle y buscar el Odra para volver.

La amenaza de tormenta se había movido hacia el norte. Peña Amaya y Peña Ulaña estaban cubiertas y apenas se distinguían pero por nuestro camino disfrutábamos de un bonito cielo que iba cambiando las luces del campo como en el escenario de un teatro.

La próxima parada fue Villahizán de Treviño y de allí un rosario de pequeños pueblos en los que abundaban los gatos. Gatos de verdad, a su libre albedrío, delgados y sufridos. ¡Pocos ratones habrá por estos pueblos! Uno de ellos, atigrado, que se aparta cuando paso, deja junto a el una culebrilla de la que estaba dando cuenta.

Como no tengo prisa y la jornada es agradable serpenteo entre los campos. Llego hasta Villamayor de Treviño, de allí a Sordillos, luego Mahallos y más tarde hasta Villasidro, ¡cuantas poblaciones! Y que abandonadas… El campo por el contrario está pletórico; cereales y leguminosas dibujan con abstractos trazados geometrías verdes salpicadas de blancos y rojos. Verdes azulados de trigo que marcan las lindes con las cebadas que van dorando, también algunos campos recién arados, quizás sembrados de girasol o a la espera en barbecho.

Desde Villasidro ruedo hacia occidente, de nuevo en busca del Odra y de la Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, en Grijalba.

Aislada en un cotarro junto al ordenado cementerio, muy bien hecha y no mal conservada, da cuenta de la fortaleza económica burgalesa en el boyante siglo XIII. Entre un paraje pulcro se levanta imponente un templo de diseño, con aíre de fortaleza y hecho de una sola vez.

Espero un rato pero las nubes no me permiten que me lleve una foto con el templo iluminado. Llevo ya unos cuantos kilómetros, además la temperatura baja, igual que mis fuerzas. Hora de recoger.

Así que pongo rumbo a Villasandino, entre el Odra y el Brullés y regreso con el caer de la tarde.

Aquí os dejo el track

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En Liceras curioseamos su bonito caserío, su iglesia y su atalaya árabe encajada entre las callejas del pueblo. Desde allí partimos con la “burra” en busca del río Pedro, ya viejo conocido. Llegamos hasta los cantiles de La Cespedera y desde su altura pudimos contemplar un magnífico paisaje nítido y diáfano, de estos que te quedan sin aire. Bajo las areniscas rojas discurría el rio, más allá Noviales y de fondo la sierra de Pela jalonada entre el pico de Grado y Bordegal.

Bajo un cielo azulado inundado a veces de estelas seguimos camino, paralelos al río por lo alto del valle en un día que nos invitaba a pedalear. Llegamos a Rebollosa de Pedro y después hasta Pedro. Pueblos no del todo deshabitados, en los que incluso pudimos conversar con alguno de sus paisanos. Esto fue así hasta llegar al desolador lugar de Sotillos de Caracena.

Sotillos fue abandonado hace más de medio siglo, no llegó a conocer calles asfaltadas, quizás tampoco la electricidad. Ahora solamente es un esqueleto reseco y rojo al pie del Bordegal. Sus viviendas cayeron a plomo sobre si mismas y nos muestran un amasijo de teja y madera que se va sometiendo al terreno. Su iglesia aún sobrevive en pie, su artesonado resiste por el momento pero su interior es desolador.

En el pueblo de Pedro habíamos visitado el nacimiento del río; y, desde ese lugar, los romanos habían hecho llegar agua hacia Tiermes por medio de un canal que repartía sus aguas entre las fuentes y termas de la ciudad. Así que si el agua bajaba, nosotros también. En un suspiro llegamos hasta el yacimiento por el que dimos un paseo tratando de comprender que tipo de economía pudieron tener en estas tierras aquellas gentes más allá del ganado.

Desde Tiermes comenzamos nuestro regreso hacia Torresuso por un camino encrespado pero delicioso. En Torresuso de nuevo encontramos personas a las que saludar y también más fuentes y palomares. Ya por el valle del arroyo nos dirigimos hacia Montejo de Tiermes, cabeza municipal y propietario también de una atalaya como la de Liceras. Curiosamente ubicada en el fondo de un valle en lugar de los lugares prominentes a los que nos tienen acostumbrados y a los que tanto cuesta acercarse.

Poco más le quedaba a esta excursión. Junto al arroyo del Pozo Moreno recorrimos el último tramo de regreso a Liceras donde llegamos con más cansancio de lo esperado aunque relajados… hoy, por suerte, no aparecieron los mastines que nos han venido acompañando durante varias jornadas.

Aquí dejamos el track.

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Comenzamos nuestro paseo en Villaverde la Chiquita, desde allí subimos hasta el pago llamado El Páramo para caer hasta el valle del río Corcos por el Cordel de Merinas. Remontando el  valle y atravesando algunos charcales, enseguida llegamos hasta Llamas de Rueda. Un bonito mirador nos permitió contemplar desde cierta altura la verde estampa del valle con el pueblo bien plantado junto al río.

Seguimos nuestra ruta por el camino de Quintanillas. Por lo alto de los páramos que separan el Esla y el Corcos. Caminos secos y firmes por los que daba gusto pedalear hasta que apareció la «habitual» manada de mastines que pensaban que íbamos a cogerles algún cordero y nos montaron una buena bulla. No quedó más remedio que bajarse de la bicicleta y… curiosamente, cuando lo haces, se suelen detener a una moderada distancia sin dejar de ladrar. Con precaución nos fuimos alejando.

Ya libres de los ladradores llegamos hasta el pago de Carcavalón. Frente a nosotros la oscura e imponente Peña Corada se levanta con firmeza, casi cortándonos el paso y, algo más allá, en el horizonte, el pico Espigüete y el Curavacas lucen aún una blanca toca.

Como no vamos a llegar tan lejos, allí mismo tomamos dirección a Corcos; el pequeño pueblo que da nombre el río o… al revés ¿Quién sabe?

Apenas encontramos a nadie en el pueblo, tampoco en el anterior y así con todos. Se van consumiendo a si mismos entre el barro caído de sus casas derrumbadas. En el tejado de una vivienda trabaja un joven y su teléfono suena, cuando descuelga dice en voz alta salam aleikum y sigue hablando. Da la impresión de que nuestro tiempo fuera parecido a los de la Reconquista y que se trate de alguien mudéjar, pero no, en aquellos tiempos estos pueblos estaban nuevos. Le deseamos también la paz saludándole con la mano y seguimos.

Volvemos al valle que resplandece. Es un valle ancho, de marcada forma de artesa. Apenas tiene más vegetación que sus pastos verdes y algún rebaño se despacha a gusto. Todo un prado entre el que discurre el río que, para variar, de vez en cuando tenemos que vadear.

Junto a unas matas de roble abrimos el hatillo y almorzamos sobre la misma hierba, hoy el tiempo acompaña, apenas hay viento y es agradable contemplar en silencio esta naturaleza casi virginal, sin aerogeneradores, ni placas ni tendidos. Ni siquiera ente las nubes se aprecian estelas de la aviación.

Antes de llegar a Llamas de Rueda, remontamos el otro lado del valle y rodamos por la Loma de Monasteruelo. Encontramos más rebaños pero con pastores atentos y responsables. Buscábamos Quintana del Monte, donde finalmente llegamos entre enormes robledales. Visitamos su laguna y su pequeño y ordenado cementerio en el centro mismo del pueblo. Sin más, tomamos la carretera para volver. Esta hecha una pena y apenas hay tráfico, así que, sin dar una pedalada, retornamos hasta Villaverde la Chiquita.

Aquí os dejo el recorrido, por si os animáis.

• .- En nuestras excursiones ya hemos encontrado más CORCOS: Corcos del Valle, pueblecito de Valladolid y el páramo de Corcos, entre las provincias de Burgos y Segovia. Un topónimo abundante y curioso para quien guste de estudiarlos.

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Los campos se van tornando verdes. Se pierden los ocres bajo los cereales incipientes hasta que llegamos a los montes. Allí los quejigos se toman su tiempo y sus hojitas esperan a los calores; y —como no—: los almendros. Para ellos no hay frio que valga, son valientes y, sin temor a las heladas, que tendrán que llegar, presumen con sus blusas blancas.

El paseo es agradable. Sin darnos cuenta estamos en el páramo, y, tras librarnos de unos mastines celosos, vamos encontrando los restos de los corrales que tanta vida dieron a estos montes. En el páramo de la Muñeca los corrales son barrios desvencijados; sus muros desmoronados aún mantienen los viejos postes que sujetaron las teleras contra el lobo. Y ¡vaya!, algunos chozos van apareciendo erguidos, luciendo sin complejos sus rústicas bóvedas realizadas a base de aproximar hiladas de piedra caliza. Ningún vendaval es capaz de derrumbarlos salvo el del abandono.

La ruta da para mucho, no hay tiempo para el descanso: atrás dejamos el triste monumento a Lance Amstrong, tan triste como su carrera; pasamos por la ermita de nuestra Sra. de Villella para disfrutar de su humilde arquivolta; después por la cruz de la Muñeca y recordamos el macabro paseo de la reina Juana y, más adelante, por la ermita de Garón con su fuente en forma de anfiteatro para quienes quieran disfrutar de la representación del surgir de las aguas.

Pasamos por Antigüedad y seguimos disfrutando de muchas cosas. Ahora tomamos otro arroyo del Valle Garón y encontramos un par de molinos, y la ermita de las Casas de Valverde; las fuentes no faltan, ni bodegas ni encinas… y, de vez en cuando, los almendros salpicándolo todo. Unas veces solitarios, otras en pequeños grupos vibrantes de color, algunos rosados y otros de blanco impoluto.

Pero hoy nos quedamos con los chozos que aún encontramos enhiestos entre sus corralizas presumiendo de su forma de pepinillo. Una forma que se atreven a copiar sin pudor en Londres o Barcelona para sus rascacielos de estética futurista.

Además del chozo ya comentado encontramos el de Bastriguilla muy bien conservado y, finalmente, el de Mojigatos, este con la fortuna de la compañía de un pequeño allozo en la linde. Sus entradas son diminutas y sus paredes muy gruesas. Franqueándolas entras a la tierra pisada que era su suelo, el pequeño hogar en el centro y los sueños de los que allí durmieron recogidos entre sus piedras firmes.

La ruta se ha tornado dura al final. Por el valle del arroyo de los Caños, el viento se envalentona y el Sol tiende a esconderse. Viento y frío importunan los últimos kilómetros, hasta que las bodegas de Baltanás nos reciben acogedoras.

Aquí os dejo el recorrido (algún perro suelto amenazante y algo de campo a través)

La entrada Chozos y almendros entre los valles del Cerrato aparece primero en Durius Aquæ.

Tomamos rumbo noreste entre tierras vestidas de invierno con el fondo de las Peñas de Cervera, y más allá, el trasfondo del Urbión que se muestra nevado. Los caminos que comienzan bien pero nos anuncian complicaciones, no en balde las fuentes y arroyos que vamos encontrando aparecen rebosantes.

Llegamos hasta el valle del Esgueva, en Santa María del Mercadillo, y lo seguimos. Nuestra Esgueva también va bien despachada. Tomamos el camino de la necrópolis de Ciella, pero solamente encontramos el cartel que la anuncia. Así que seguimos, Esgueva arriba, dejando Valdeande a nuestra derecha y bordeando las señales de una partida de caza a nuestra izquierda.

En los corrales de la Hondada cruzamos el río. Parece que el terreno cambia, los ocres cambian de amarillos a rojos y además, estos están empapados.

A medida que dejamos el valle, el solitario paisaje recoge los encantos de las sabinas solitarias entre campos arados. La subida se va haciendo pesada, las ruedas se cargan de arcilla y se bloquean; como era de esperar llega el momento de poner pie a tierra.

Nuestro objetivo corre peligro, no podemos llegar hasta la fuente del Rey por estos caminos. Decidimos volver pero, tras un rodeo, encontramos una alternativa. Por ella nos arriesgamos y, con alguna penalidad, conseguimos llegar hasta el nacedero del Gromejón, un río que ya vimos llegar al Duero, allá por Roa.

Nos entretenemos un rato entre la hondonada en la que rezuman las fuentes del Gromejón. Un pequeño cuenco que recoge un par de regatos inundando el prado que comienza a dar forma al río. Allí mismo y sobre el mismo cauce la fuente del Rey (según el mapa) y del Cubo (según la realidad) vierte un generoso chorro que se añade a sus incipientes aguas entre algunos lánguidos chopos que acompañan esta escena. A partir de allí mismo, el Gromejón comienza su suave descenso hasta Caleruega.

Y hacia allí nos vamos, tratando de esquivar los peores caminos que nos traban y nos obligan a quitar el barro con las mismas manos. Hasta que llegamos a la fuente del Hoyo; allí conseguimos dar una buena ducha a las bicicletas que, por fin, vuelven a funcionar.

Llegamos a Caleruega y recorremos las históricas calles que vieron nacer a santo Domingo, y que ahora albergan sus conventos. Nosotros encontramos nuestro particular refectorio en un pequeño parque para almorzar y descansar nutridos además con agradables rayos de Sol.

Comenzamos el regreso, primero acompañamos a un río que baja desangelado y sin ribera, después tomamos las cañadas que serpentean por los páramos. Sus caminos son toscos e irregulares pero al menos drenan con eficacia y nos permiten ir disfrutando del paisaje, amplio y despejado.

En Tubilla del Lago volvimos al Gromejón, en su valle nos encontramos con la ermita de San Marcos con su graciosa portada de arco apuntado. Seguimos río abajo con la intención de visitar el molino de la Granja pero eso no nos lo consintieron sus aguas. Había que vadearlo pero la corriente era endemoniada y nos entró un arrebato de prudencia que nos hizo dar media vuelta antes de seguir avanzando. ¡Ya le pillaremos en verano!

Sin más remontamos el valle con el Sol cayendo hasta que nos recibió la ermita del Pilar, en Villalbilla.

Aquí os dejos la ruta (sencilla con tiempo seco)

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Después de la procesión de borrascas que hemos recibido el campo está maravilloso, renchido de aguas que desbordan caminos por los que pasean las arroyadas, sin prisa, en busca de sus riveras verdes.

Partimos hacia el dolmen del Casal del Gato, junto a la fuente del Hervidero. Un lugar en el que por el lejano Neolítico ya habría tantas personas como ahora por estas tierras. Unas cuantas lajas clavadas quieren dar forma al sepulcro de corredor que hubo bajo un gran túmulo que tenía que verse desde la lejanía. Pero pasan desapercibidas entre los kilómetros de cortinas que vamos encontrando; cortinas bien conservadas que nos muestran sus enormes hincones rodeados por sus coberteras.

El camino es sorprendentemente bueno y nos dejamos llevar hasta que aparecemos en Carbellino. Allí la gente sale de la misa de domingo y aprovechamos para visitar la modesta iglesia rural de San Miguel, cuidada y llena de encanto.

El pueblo sayagués nos sorprende con más cosas; como los restos de sus dos hornos de alfarería en la misma calle junto a una extraño humilladero que parece abandonado. También aparecen cruces y fuentes, pero es que Sayago es así, está lleno de detalles de gran personalidad de los que disfrutar.

Decidimos acercarnos al Tormes, ya embalsado por el gran Almendra. Para ello partimos hacia Peña la Hierba con la incertidumbre de como estarán las sendas.

Y las sendas van desapareciendo a medida que nos acercamos a los confines de este mundo, solamente los animales perece que nos dejan trochas que tenemos que seguir a pie hasta llegar a la peña. Allí hacemos un alto y la recorremos sin prisa. El paisaje no hace honor al nombre «Peña la Hierba», no hay ni una brizna.

El embalse no está alto a pesar de las lluvias, paseamos entre un caprichoso campo de bolas que parece que espera su inmersión. Algunas piedras caballeras parecen imposibles y entre el laberinto que forman nos acercamos hasta las mismas y mansas aguas del Tormes.

Para seguir hay que desandar, después entrar por los campos, hay también que traspasar varias cercas y cortinas, caminaremos junto a nuestra bicicleta por caminos-arroyo inundados y finalmente entraremos por prados en los que la bicicleta se hunde y a duras penas y mojados podemos avanzar.

Así hasta que encontramos una cómoda piedra a la abrigada justo cuando un rayo de Sol se cuela entre las nubes. Es hora de descansar y de paso almorzar.

El rayo desaparece pronto y abreviamos. Seguimos entre inexistentes caminos hasta que damos con el que nos llevará hasta La Rasica. A partir de allí entramos en zona amable y ya por caminos llegamos hasta el Puente del Rebollar. Solamente disfrutar de sus hechuras nos hace olvidar los pequeños sacrificios pasados.

El puente presume de romano, pero vete a saber. La verdad es que no necesita ser romano para ser magnífico. Robustas lastras ligeramente alomadas forman su cubierta adintelada sobre unos pilares terminados en fuertes tajamares que, precisamente hoy, hacen su trabajo, defendiéndolo del ímpetu con el que discurre la ribera.

Y de puente a puente, antes del regreso a Almeida nos acercamos hasta el arroyo de la Hojita para ver el llamado Puente Nuevo que, aunque ya no lo es tanto, no deja de ser una preciosa construcción de mediados del XIX, que se dejó apartada al cambiar el trazado de la carretera hasta Zamora.

Después de algunos pontones y algo mojados, regresamos hasta el magnífico caño de donde partimos. Ahora sus pilas vacías evocan aquellos tiempos en los que seguro fue el alma del pueblo.

Aquí os dejo la ruta, ¡ojo, bastante complicada en algunos tramos!

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Queremos visitar el Pozo Airón, una preciosa cascada de las innumerables que caen entre los Arribes y que presumimos que estará colmatada después de tantas borrascas en formación.

Al llegar llueve, así que con el mismo coche nos acercamos hasta la pétrea ermita del Castillo. Esta se yergue entre un tímida arboleda desmochada a la espera mejores tiempos de romería.

Desde el mirador contemplamos el farallón de Fuente Santa, con su caída de 350 m hasta el Duero, que forma aquí la cola del embalse de Aldeadávila.

Frente a nosotros Perero de Bemposta, ya en Portugal, nos mira sin vernos, distante e inaccesible. Aquí bien se cumple el refrán de  buenas vallas, buenos vecinos, y es que, con este vallado en forma de vacío inmenso, pocos desencuentros habrán tenido los habitantes de estos pueblos a lo largo de su existencia.

Pero parece que escampa un poco, volvemos a Pereña. Desde allí nos animamos a caminar hacia el Pozo Airón, son algo más de tres kilómetros y algo más hasta otro mirador. La temperatura es agradable y la abundancia de agua por las infinitas regueras anuncia prometedora la cascada.

Efectivamente, cuando llegamos a las inmediaciones del arroyo de los Cuernos, el ruido es ya ensordecedor. Junto a el vamos descendiendo por la senda, a veces llueve un poco pero para eso están los chubasqueros, ni se nota. La senda está en buen estado y solamente hay que tener cuidado de donde pisamos para evitar resbalones.

Seguimos descendiendo y van apareciendo cascadas sucesivas que el arroyo, que es todo espuma, brinca desbocado. También los restos de lo que parece un molino olvidado y una curiosa fuente junto al camino, que parece vauclusiana. La observamos un rato contemplando su ciclo: cada cinco minutos desaparece, luego genera un caño, después es potente y lo lanza fuera de su gamellón y luego cambia esa potencia potencia por un enorme caudal y finalmente vuelve a desaparecer. Cada cinco minutos repite el idéntico ciclo que nos hipnotiza imaginando el laberinto de sifones que recorrerán las aguas bajo las rocas.

Y aparece finalmente el Pozo Airón, pleno y hermoso. El corto arroyo de los Cuernos pocas veces despeñará tanta agua entre sus coletas. Bajamos con precaución, todo está mojado y resbala. Primero, el ruido se hace estruendo y después la bruma pulverizada que flota en el aire por la brutal caída nos empapa. Al alejarnos la vemos en su plenitud, son varios tramos consecutivos. Finalmente entre un barullo de remolinos blancos el agua entra en el Duero. Se contagia de la calma y se tranquiliza, mestizándose enseguida del color achocolatado que trae el río desde la meseta.

Un poco más abajo tenemos el mirador de la Gargantina sobre el río. Tras un rato de relax y unas fotos, emprendemos el regreso por la misma senda entre una fina y agradable llovizna.

Aquí os dejo el paseo, no hay pérdida y si el camino está seco es posible acercar el coche a un aparcamiento que lo acorta a la mitad

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Sí, comenzamos en Almenar de Soria en una mañana gris y tristona. Como hace fresco comenzamos a rodar de inmediato hacia la Gómara que da nombre a estos campos del Duero amplios, desnudos y casi vacíos.

Para ello cruzamos el río Rituerto que apenas lleva un hilo de agua. Recorremos después un tramo de la antigua vía de ferrocarril que desde levante llegaba hasta el Cantábrico y hoy transformada en monótona vía verde. 

Y nos acercamos hasta un pueblo fantasma: Albocabe. Nos colamos entre las miserables ruinas que aún perfilan el pueblo. Ahí queda su fuente, sus casas y corrales y su torre, junto a un viejo cementerio que nació cuando la iglesia colapsó y de la que aún queda una capilla a punto de hacerlo.

Todo sumido en el abandono; mientras crecen los barros de sus adobes y mengua su estatura.

Nos sobreponemos a este primer golpe de soledad recorriendo campos y cuestas hasta llegar a Gómara, su capital. Hacemos un alto en su ermita de la Virgen de la Fuente y después paseamos el pueblo pequeño que será el más grande que visitemos hoy. Pasamos después por Abión y Zárabes para dirigirnos a Almazul y al menos disfrutar de la alegría de su fuente de nueve caños aunque sus aguas vayan ya hacia el Jalón.

Pueblos todos heridos, sin ilusión. Resignados a su incierto devenir.

Desde allí nos enfrentamos a la sierra de Corija. Había que atravesarla y no elegimos el mejor camino. El paseo era hermoso, pero a medida que nos adentramos en la ladera el firme se pierde, el camino desaparece entre un suelo de piedra suelta, imposible de rodar. Echamos pie a tierra y con paciencia subimos hasta la cuerda. A nuestra derecha, no muy lejos, vemos un estupendo camino por el que hubiéramos subido en volandas. Vaya, ¡otra vez será!

La vista es un espectáculo, ante nosotros se abre un vacío inmenso en el que apenas se distinguen varios pueblos por ser del mismo color del barro de los campos y, al fondo, el mismo Moncayo que ejerce de hito mas oriental de la inmensa cuenca del Duero.

Bajamos con cuidado, la ladera del este también es un pedregal calizo. Finalmente podemos montar y descendemos hasta otro pueblo que sigue el camino de Albocabe. Se trata de Sauquillo de Alcázar. aquí entre las ruinas aún parece que hay quienes lo habitan con la dura resignación de vivir entre escombros.

Seguimos hasta Torrubia de Soria. Junto a su fuente descansamos y nos reponemos.

Después nos colamos de vuelta entre Portillo de Soria, el portillo por donde pasaba el ferrocarril que llegaba desde Calatayud, en el que alguna vez llegué a montar y que ahora es una vía ciclista algo perdida.

Por ella nos acercamos a Buberos. Un par de chuchos nos saludan curiosos y asombrados en su mente perruna. Solamente ellos rompen la soledad mientras hacemos alguna foto a su iglesia de Santa María Magdalena.

A la vista tenemos Almenar de Soria, de donde partimos hace unas horas y ahora regresamos; cuesta abajo y con el viento de cola es un momento. Nos entretenemos entre su castillo, y visitamos a la Virgen de la Llana. Por último hasta la plaza donde comenzó y acabó esta excursión. Decía al comienzo: una ruta solitaria por tierras deshabitadas. No lo fue tanto. Al final, en la distancia pudimos ver a un pastor… en toda la jornada. Quizás fue buena suerte…

Cuando subimos hasta arriba del Moncayo avistamos también un pastor, ¡ojalá que no sea el mismo!

Aquí os dejo el track. Hoy han caído 65 km. ¡qué bien se duerme después de estos kilómetros!

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Entre la humedad, la neblina y las pedaladas nos fuimos entonando en la búsqueda de nuevos paisajes invernales.

Llegamos a Ciruelos y visitamos su espadaña junto al cementerio. Entre las campanas de sus vanos levantamos una bandada de palomas que enseguida regresan cuando se dan cuenta de que no somos nadie para ellas.

Entramos entre los campos empapados hacia el sur. Tras atravesar algunos portones nos colamos entre un precioso camino que nos lleva en volandas entre una dehesa de robles y monte bajo hasta las cercanías de Encinas.

Aquí nos llevamos algunas sorpresas. Primero nos topamos con la encantadora fuente del Val, baja de aguas pero muy armoniosa de hechuras. Después con sus palomares; nos acercamos hasta uno de ellos encontrando un auténtico tesoro etnológico en su interior en forma de antiquísima escalera, nidales con cuévanos y escobas de retama. Tal cual quedaron y a punto de colapsar.

Y ya en el pueblo, otra espadaña esbelta nos lleva hasta la iglesia de San Pedro, de origen románico como casi todas las de por aquí, con sus sucesivas modificaciones.

A estas alturas el frio persiste pero ya ni nos damos cuenta. Seguimos nuestro paseo preocupados solamente de encontrar caminos sin excesivos barrizales. Esto resulta todo un reto.

Fresno de la Fuente será nuestra siguiente parada. Desde la distancia podemos apreciar, como no, su espadaña. Pero es la fuente que da apellido al pueblo su verdadero ícono cultural ya que se trata de uno de esos extraños casos de románico civil. Bien conservada, nos muestra sus buenas hechuras. Con su amplio arco de medio punto se curaron en salud incluyendo una columna de refuerzo. Entre sus frías aguas, también bajas, se entretiene un pequeño banco de kois.

Junto al arroyo Seco —que baja bien cargado— y después por una hermosísima cañada, salteada de enormes robles, llegamos hasta Pajarejos.

Su espadaña en elegante pero lo es más su ábside, que conserva elementos originales, como sus pequeños vanos con columnas. Para sorpresa nuestra, el Sol puede con las nubes y se abre paso, son sólo unos minutos, pero los aprovechamos para nuestro almuerzo. Buscamos una abrigada y con el viento calmo parece que este solecillo hasta calienta y se está divinamente.

Tras el refrigerio nos encaminamos hacia Bercimuel. Junto al arroyo de los Pradillos contemplamos una espadaña más, y esta , graciosa y completa de campanas.

Para variar nos dirigimos entre tierras rojas recién aradas hacia Cedillo de la Torre, y vaya, ¡por fin! Encontramos una torre entre tantas espadañas. Una torre de base románica formidable, tan alta y robusta que no resulta extraño que de nombre al pueblo.

Dejamos los campos abiertos y tornamos hacia las faldas de la Sierra de Pradales. El paisaje va cambiando al aparecer sabinas salteadas. Entre ellas llegamos hasta Moral de Hornuez, un pueblo encajado entre montes y vallejos (del que visitamos su sabinar) y en el que encontramos la espadaña de su iglesia de San Juan.

Alguien, mayor y dicharachero, nos cuenta como de niño tiraba piedras hacia las campanas haciendo sonar de vez en cuando alguna, algo que no era fácil. También nos indica que nos fijemos en los “garibolos” antiguos en los aleros. Algo que hacemos recreándonos con un sinfín de variados canecillos esculpidos con imágenes misteriosas.

Aunque el día ha ido a mejor y nos ha permitido hacer la excursión, cansados por el esfuerzo y más por el barro, regresamos por la pista asfaltada hacia Carabias. Por cierto, no lo había dicho: En Carabias también pudimos contemplar su espadaña en la iglesia de San Juan. Una muestra de la humildad de estos pueblos que no quieren hacer de menos a las sierras que se levantan orgullosas en su horizonte.

Aquí os dejo el track

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