Hoy además participamos de un detallado viaje cultural de los que os dejo algunos apuntes que me llevan a otras reflexiones.

Ampudia

Bajamos de los Montes Torozos entre aerogeneradores gigantescos que giran descompasados para aparecer en Ampudia y el hermoso pueblo nos recibió con arte, cultura y recuerdos:

Arte: en su coqueto museo de Arte Sacro y en las colecciones que guarda su Castillo

Cultura: En su Museo de la Medicina, en sus colecciones fotográficas y etnográficas.

Recuerdos: De cuando allí se rodó una parte del Cid, con la visita de Charlton Heston incluida.

Y por supuesto, mucha historia, gastronomía y la belleza de su viejo entramado urbano.

Nos quedaba mucho por ver, estaba claro, pero había que seguir viaje. Entre tierras luminosas, por carreteras vacías y estiradas cruzamos pueblos iguales y diferentes. Ahora nos dirigimos al norte: hacia Santervás de Campos: En cada uno de ellos podríamos habernos detenido, habernos sorprendido con algún hallazgo que no conocíamos pero nos conformamos con el mismo viaje que tras un gran chaparrón nos mostraba sus tierras empapadas mientras verdean bajo nubarrones que poco a poco van abriendo.

Santervás:

Cruzamos el río Valderaduey y subimos hasta el alto de Valmadrigal en Santervás de Campos y allí:  más arte, más cultura y más recuerdos.

Arte en la maravillosa iglesia de San Gervasio y San Protasio

Cultura en las interesantes explicaciones que Nuria nos contó sobre la comarca y el pueblo. Sobre las exposiciones de aquellos viajes de la ruta Quetzal que por aquí hicieron parada.

Recuerdos de la visita del mismísimo gobernador de Puerto Rico con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de aquella isla caribeña.

También historia, claro está; en este pueblo nació Juan Ponce de León, descubridor de Norteamérica y primer gobernador de Puerto Rico

y, cómo no, la belleza de su paisaje sereno rayado por la línea del río Valderaduey.

De regreso ¡todo un clásico!, café con petisú en Medina de Rioseco y alguna compra de rosquillas y marinas.

y algunas reflexiones

¿Podrán nuestros nietos disfrutar de estos pueblos?¿Quedará algún recuerdo de lo que hoy hemos disfrutado? ¿Podrán estos heroicos supervivientes de la comarca seguir con su lucha?

La verdad es que parece imposible.

Apenas hay personas que quieran vivir en estos lugares; salvo excepciones se busca el calor, el ruido, la compañía. En resumen la viveza e incluso la impersonalidad de la ciudad sobre todo en los jóvenes.

Tampoco estos pueblos son necesarios del todo; la agricultura y ganadería suele ser su medio de vida pero apenas fija gente y en muchos casos es posible llevar una labranza viviendo en la ciudad.

Nos preguntamos ¿Cuántos alcaldes ya ni siquiera viven en su propio pueblo?¿Cuántos días a la semana ha de ir el Secretario?¿ y el médico?…

Sin embargo ahí está la perseverante batalla de los que aún allí viven. Sin apoyos y con muchas mentiras asisten a la continua merma de servicios cuando es precisamente lo contrario lo que se promete.

Es una lucha titánica y desesperada contra lo que parece una despoblación irremediable. En una época de ocurrencias como la actual alguien apostaría por una crecida de los océanos que espantara la población de las costas e inundara de población estos parajes. Otros, más pragmáticos, hacen de esta realidad virtud y apreciando como un lujo la densidad de población de estas tierras, poniendo en valor su calidad de vida en contrapartida con las grandes ciudades.

Recuerdo una ocasión, en una de nuestras excursiones en bicicleta, almorzaba con un amigo en un cerro cercano a Villanueva de la Condesa. Una pareja de madrileños, parecían novios maduros, disfrutaban de un paseo en un fin de semana de “escapada rural”. Miraban a un par de familias que celebraban algo ruidosamente en una cercana bodega. Cuando llegaron a nuestra altura nos preguntaron cómo era posible que aun vivieran personas en cuevas por estas comarcas.

Fue grande nuestro asombro ante la pregunta y notoria su vergüenza cuando les explicamos lo que era una bodega tradicional y sus usos actuales.

De momento parece que esta y muchas otras comarcas llevan camino de convertirse en eso precisamente: un espacio natural para urbanitas donde se propondrán safaris fotográficos y desde un confortable “Off Road” poder observar en la estepa como una manada de lobos devora a un cordero en directo o a las avutardas (macho) tirando los tejos a las hembras atados a un postecillo. Los lugares menos afortunados albergarán granjas industriales y los desgraciados ríos meros reservorios con algún embarcadero.

Pero, en fin. A pesar de todo hoy hemos podido seguir disfrutando de sus hermosos paisajes, su arte, su cultura y algo de optimismo.

• • Agradecemos a Jose María Atienza(en Ampudia) y a Nuria Rodríguez (En Santervás de Campos) sus explicaciones, conocimientos y atenciones en las visitas realizadas a sus respectivos pueblos.

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El retablo de la iglesia de San Pelayo de Olivares

Descendemos el Monte de los Altillos por la VP-3001 y nos aparece un valle del Duero amplio y espléndido en su otoño. En Olivares de Duero hemos quedado con Mari que nos mostrará la iglesia consagrada a San Pelayo.

Cuando entramos en el interior del monumental templo gótico vemos los preparativos para el montaje del Nacimiento pero cuando Mari lo ilumina, nuestra vista se dirige inmediatamente hacia el deslumbrante pan de oro de su retablo mayor. Desde el fondo de la nave podemos observar sus sublimes proporciones en toda su extensión armoniosamente integrado en su ábside.

Al acercarnos aparecen los colores vivos y finalmente las escenas de sus cincuenta pinturas y varias esculturas dispuestas entre sus cuerpos y calles; entre el banco y sus áticos coronados. Algunas de las pinturas fueron robadas y un hueco vacío nos recuerda que aún hay una sin aparecer.

Mari, nos confiesa abiertamente que ella no es experta en arte y que va aprendiendo precisamente de las visitas. Aún así nos ilustra sobre muchas cosas del pueblo y de su iglesia mientras desmenuzamos los entresijos y avatares de la obra. En el centro una escultura de San Pelayo alza su espada sobre un infiel. Alguien pregunta si este Pelayo es el rey que inició La Reconquista pero no. Nos cuenta que se trataba de un adolescente que, cautivo en tiempos de Abderramán III, eligió el martirio a renegar de su fe. El martirio consistió en su descuartizamiento con tenazas y decapitación con la misma espada que porta su imagen. Por si alguien no puede imaginarlo el retablo lo escenifica todo, o si no, observad las imágenes a la derecha de la escultura del santo.

También nosotros, al igual que Mari,  debemos confesar con humildad lo ignorantes que somos sin que ello nos impida disfrutar de las cosas hermosas y del trabajo bien hecho

La batalla en Santa María de Valbuena

Salimos al exterior. Hay bruma y hace frio. Seguimos con nuestra excursión y nos acercamos hasta el Monasterio de Santa María de Valbuena, también junto al río.

El monasterio recuperado de la desamortización acoge ahora la sede permanente de la fundación «Las Edades del Hombre». Visitamos su claustro y dependencias afortunadamente restauradas. Recorremos la historia del arte desde la austeridad del Císter hasta los complejos escorzos del barroco y admiramos los restos de sus frescos que antaño recubrieron bóvedas y lunetos.

Entre estos restos pictóricos, en una capilla; la de San Pedro o «El Tesoro«, aparece la escena de una batalla representada en uno de los arcosolios. Casi destrozada por obras posteriores encontramos lo que se pintó sobre mortero húmedo hace ocho siglos. Varias imágenes nos muestran el desarrollo de una batalla contra musulmanes.  Entre las escenas que parecen ordenadas como en un comic, me recreo en la que nos muestra un grupo de caballeros rítmicamente alineados avanzando hacia su enemigo. La imagen plana está llena de fuerza y ritmo. No hay sombras y las figuras, sobre fondo azul, se encuentran perfiladas como si fuera el boceto de una vidriera. Nos fijamos en sus rostros de curiosa ferocidad que contrasta con la inocente resignación que muestran sus cabalgaduras.  Y.. ¡vaya!  El caballero que comanda la partida lleva las armas parlantes castellanoleonesas en el casco, estandarte, escudo y ropones de su montura.

Que poco estamos acostumbrados a las pinturas medievales y que bellas son.

Volvemos sobre nuestros pasos entre viñedos rojos y pardos. Cruzamos el puente renacentista para acercarnos a Quintanilla y nos acercamos al río que inspira estas artes cuando tenuemente aparece el sol. Nos encontramos en el bucólico paraje de Fuente de la Aceña junto a un gran azud rodeados de historia más reciente. Aquí encontramos la vieja fábrica de harinas reconvertida en restaurante y hotel. También la toma de aguas del Canal del Duero que aquí inicia su viaje y, con el curioso nombre del enllenadero, se encuentra el lugar donde bajando unas escaleras de piedra hasta el agua del Duero, las gentes del pueblo llenaban sus cántaros con cierta comodidad de aguas algo más blandas que las de las fuentes.

Y todo esto en un pedacito de Duero.

Dejamos por el momento el arte y el paisaje. Es la hora de almorzar, de charlar, de compartir… y durante la agradable comida surge un debate. Alguien pregunta:

¿Cómo es que Castilla y León no son autonomías independientes?

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La colegiata

Villagarcía es un lugar terracampino que hemos visitado con frecuencia, conocemos su molino de viento y las fuentes de Cañicorrales y San Boal, hemos paseado por lo que aún queda de su castillo, conocemos su monte y, por supuesto, su río Sequillo. Pero nunca se nos había ocurrido visitar el Museo de la Colegiata de San Luis… hasta ahora.

Tras dar gusto al paladar entre amigos, ahora que tan necesario es animar a la hostelería y a nosotros mismos, nos acercamos al pueblo para completar la tarde. Una nube de palomas se levanto al unísono de la cubierta de la colegiata al acercarnos mientras que Teresa, guía del museo, nos recibía puntualmente.

Éramos los únicos visitantes y el recorrido, muy bien ilustrado por Teresa, se convirtió en coloquio ilustrado con lo que íbamos viendo que no es poco y que trato de resumir aunque esto está muy bien explicado en otras páginas:

• El edificio: Algunos lo llaman el Escorial de Campos por sus trazas herrerianas y su similitud a escala con el famoso monasterio. Resulta que es de los primeros templos construidos en la Contrarreforma que fue utilizado de modelo para otros muchos. Se encuentra en muy buen estado sin apenas intervenciones.
• Jeromín: Damos un buen repaso a la historia de este héroe nacional que incluye una sala con recuerdos de la batalla de Lepanto, entre ellos el cristo que llevaba Juan de Austria en su camarote y la bandera tomada a la nave capitana de la escuadra otomana.
• Retablo en alabastro diseñado por Juan de Herrera, cripta donde se encuentran sepultados sus promotores…
• Reliquias, orfebrería, cuadros, documentos, tapices, bordados….
• Museo etnográfico
• Jardín con restos del acueducto que traía las aguas desde las laderas de los Torozos

En fin, creo que lo dejo ahí. Cómo decíamos al principio: mucho y sorprendente… pero hay más:

Además de todo este impresionante patrimonio conservado,

el lugar se encuentra impregnado también de la historia de un insigne escritor de la tierra del Duero: Se trata del jesuita Francisco de Isla, el autor de «Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes».

Teresa llamó primero a la puerta de su celda y el escritor, más bien su alma, nos autorizó a entrar.

Me llamó especialmente la atención la recreación de la celda que ambienta su tiempo y su obra. Un espacio sencillo e íntimo con cama, jofaina, escritorio y muchos libros. En una percha capas, birrete y sombrero. Algunos recuerdos de sus mundanas costumbres: chocolate y caza… poco más. Y así debió dejarlo aquella nefasta madrugada de abril de 1768 cuando Carlos III ordenó con nocturnidad la expulsión de la Compañía de Jesús.

Me pregunto como fue aquello. Apenas una línea en la historia que vimos en nuestro bachillerato pero el destierro real y de por vida para unas 2600 personas.

Y por aquí encontramos interesantes relatos y respuestas que nos cuentan como de madrugada apareció un ejército a bayoneta calada y los alguaciles con la Pragmática Sanción simultáneamente en el reino, sin previo aviso y sin escuchar a los ofendidos… las cosas del poder.

Isla se encontraba enfermo, a punto de cumplir 64 años. Había vivido una vida entregada a su vocación, al estudio y a la escritura. Escritura inteligente, satírica y mordaz que lo llevo a tener problemas con la Inquisición. Había vivido casi siempre en el entorno de nuestra tierra del Duero y, de repente, con lo puesto, un penoso viaje; primero a Galicia y desde allí una interminable travesía en barco, hasta la lejana Córcega para, pocos meses más tarde, ser expulsados de nuevo y huir a la península itálica. Una vida miserable en un exilio en el que malvivió de limosnas y desprecios hasta que murió catorce años después.

A raíz de esta visita he leído algunas de sus cartas llenas de ingenio y agradecimiento pero sin una queja. También he leído las memorias del joven novicio Isidro Arévalo. Este narra en detalle el periplo de los Novicios de la Colegiata hasta encontrarse con los PP en Santander y embarcar con ellos hasta Calvi. En la lectura es posible revivir aquel destierro viendo salir del pueblo en caravana aquellos 26 carros de cuatro mulas hacia Rioseco con aquellos que no volverían a ver su Patria despojados de honor y bienes.

Pero mejor, con el mismo Padre Isla … ¡viajemos en el tiempo!

El día 4 de abril, después de comer, salió aquella santa y numerosa Comunidad compuesta de 107 sujetos entre Sacerdotes, Coadjutores antiguos y Novicios, habiéndose quedado 6 enfermos en el Colegio a pesar de las ansiosas instancias con que pedían les permitiesen ir a morir en compañía de sus Hermanos desterrados. Iban todos distribuidos en 26 carros, tirados cada uno de cuatro mulas, todos con su Crucifijo, el Breviario debajo del brazo los obligados al Oficio Divino, y los más sin otro equipaje que una almohada con un par de camisas y algunas cosillas indispensables, pero tan pocas que, siendo la almohada bien estrecha, sobraba bucle para otras tantas más. Comenzóse la marcha con tambor batiente entre dos filas de soldados con bayoneta calada, formados desde el Colegio hasta fuera de la Villa. Los alaridos, los clamores, las lágrimas y los tristísimos lamentos, que se veían y oían por puertas y ventanas, los semblantes atónitos y como desmayados a violencia del dolor y del sentimiento, las voces en que prorrumpía la muchedumbre, muchas de las cuales no nos permite referirlas la moderación y la prudencia, los extremos que hacían todos como si en cada uno de los jesuitas les hubiera faltado su padre, su madre y todo cuanto más amaban en la tierra: este conjunto de objetos que se presentó no sólo en aquel reducido pueblo, sino generalmente en todas las Ciudades, Villas y Lugares, donde había Colegios de la Compañía, y en todos los Lugares, Villas y Ciudades por donde transitamos hasta llegar a nuestros respectivos embarcaderos, con más o menos dolorosas expresiones según era mayor el trato, conocimiento y experiencia que se tenía de nuestros Ministerios, decimos, Señor, que este conjunto de objetos lamentables penetró nuestro corazón de tal manera que aquellos mismos ojos, que se mantuvieron enjutos, constantes y serenos en el primer golpe de nuestra desgracia, no pudieron negar las lágrimas, y muchas lágrimas, a un espectáculo tan tierno como doloroso. Este hecho, volvemos a repetir, no fue peculiar al Colegio de Villagarcía. Fue común a todos los Colegios: tuvo por testigo a toda España y depondrá de él la tropa que escoltaba a los desterrados. Si los jesuitas hubieran turbado en los pueblos «la subordinación, la tranquilidad y la justicia», como siniestra y maliciosamente han informado a Vuestra Majestad, no era verosímil ni aun posible que los pueblos hiciesen tantas demostraciones de sentimiento por su exterminio, pudiendo asegurar santamente a Vuestra Majestad que son de muy poca consideración las que aceleradamente referimos respecto de las que nos obliga a suprimir la discreción y la modestia. ¡Qué lejos estaban vuestros pueblos de clamar por nuestra expatriación, como hemos llegado a entender que se ha intentado persuadir a Vuestra Majestad!

Pues sí, así son las cosas del poder, que no del querer….

¿Queréis saber más?

Memorial a Su Majestad Católica sobre los excesos y agravios hechos a los jesuitas de las cuatro Provincias de España en la Ejecución de su Real Decreto de 26 de febrero de 1767

Diario de los Jesuitas expulsos de Isidro Arévalo

Publicaciones del grupo de investigación jesuítica en la Universidad de Alicante

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Y aprendemos a remontar despacio una cuesta

Haciendo un esfuerzo y en varios coches (por la dichosa pandemia) nos acercamos a conocer el Castillo de Castilnovo, en las cercanías de Sepúlveda. Nos encontramos ante un castillo-mansión cargado de tesoros y con el encanto que tienen los “Chateaux de la Loire” tan conocidos en Francia aunque en esta ocasión en la misma Castilla y al lado del pequeño arroyo San Juan, afluente del Duratón… cuando lleva agua.

Conducimos despacio por la SG 202, saboreando el paisaje otoñal. Encontramos el Valle del Duratón cambiando su pardo veraniego al tímido verde invernal producido por las primeras lluvias de otoño. Pasamos Aldealcorvo y a medida que la carretera se eleva mi copiloto me indica: -Prepárate ahora, al acercarnos a la cresta a medida que el horizonte se eleva verás aparecer los torreones, después las puntas de los álamos y finalmente el valle del río San Juan. Me insiste en que vaya despacio.

Y así va sucediendo. Son momentos deliciosos; una sinfonía de color y de forma en movimiento al que se unen las nubes que también pintan el cielo cargadas de volumen por la iluminación, casi lateral, del frío sol mañanero.

El castillo de Castilnovo

El curioso castillo se encuentra ubicado y habitado dentro de un entorno privado y la visita debe de ser concertada.

Su historia se pierde en los comienzos de la invasión musulmana en los que pudo ubicarse una atalaya defensiva. Más tarde, en la edad media, pasó por diversas vicisitudes y dueños entre los que se encontró el poderoso condestable D. Álvaro de Luna. Tuvo también prisioneros ilustres como los delfines de Francia, hijos de Francisco I prisioneros en la batalla de Pavía. Llego a pasar a un pintor romántico de la corte de Isabel II para finalmente vendido y comprado llegó a parar a la familia Gárate, sus actuales propietarios. Como cualquier edificio de esta edad ha ido pasando por periodos de abandono y otros de reforma habiendo llegado a nuestros días en un espectacular estado de conservación y con una cierta armonía en cada uno de los estilos que nos muestra entre el que destaca el gótico-mudéjar.

En su interior pudimos disfrutar de un sosegado paseo, casi en familia, escuchando las explicaciones de Rosa, su administradora. Así se fueron sucediendo sus patios, corredores, sus torreones y sus estancias entre curiosas colecciones de soldaditos de plomo, de abanicos, de armas blancas, de materas, de pintura y escultura, de… creo que no podré recordar todas. El castillo también acoge la sede de la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo por lo que también pudimos visitar una colección iconográfica de la Virgen de Guadalupe y otra exposición sobre las artes de la charrería mexicana.

Bajo el castillo, una elegante biblioteca con los nombres propios del Marqués de Lozoya y de Mateo Alemán conserva el olor y el encanto del papel de calidad, de los muebles de nogal, de despachos presidenciales y de recuerdos, muchos recuerdos…

Pudimos también dar un paseo por el entorno natural, como de jardín inglés. Un monte de sabinas y carrascas desciende hacia el río hasta fundirse con el bosquete de galería en el que la arboleda va amarilleando. Entre las alamedas llega un arroyo desde Villafranca que alimentaba a un molino, ahora perfectamente conservado, y que su dueña tuvo la amabilidad de mostrarnos.

En suma: más de tres horas de visita a Castilnovo que se nos pasaron volando. Y así fue, al terminar, cuando ya hambrientos acudimos a almorzar a Villafranca. Una comida bien atendida al agradable abrigo de un hogar encendido y de una buena conversación repasando lo experimentado.

Y vuelta por Sacramenia.

De regreso hubo café y paseo por Fuentidueña, una localidad que nunca defrauda. De nuevo visitamos sus murallas, su hospital, sus bodegas… y también su necrópolis.

Leemos sus carteles que indican que en los enterramientos medievales se colocaban a los difuntos hacia arriba y con la cabeza hacia el Este… y bueno comprobamos los puntos cardinales, comprobamos el ábside de la iglesia y comprobamos las oquedades para las cabezas de los difuntos; incluso la brújula del móvil. Para nosotros que estas están orientadas justo al contrario, es decir, hacia el Oeste.

Aún hubo tiempo para más. En Sacramenia visitamos la tienda de queso y yogures artesanal al pie del cerro de San Miguel donde hicimos un pequeño acopio de algunos de sus productos. Y de vuelta por el valle del Duratón disfrutar despacio, al igual que a la ida, de un emotivo atardecer sobre laderas de rojos viñedos que culminaron con la aparición del castillo de Peñafiel iluminado sobre el valle del Duero.

Aunque somos algo exigentes esta vez no quedó mas remedio que poner el “10” a nuestro apasionado organizador.

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Nos pusimos en marcha cuando aún no había amanecido en dirección a Astúrica Augusta, como se la denominó antaño. La oscuridad nos abandonó pronto pero, eso sí, a cambio de una cerrada y mortecina niebla que nos hizo atravesar la ancha Tierra de Campos entre una luz difusa y misteriosa que apenas permitía distinguir límite alguno. En el acogedor interior del vehículo, ya y sin querer, se hablaba de política y… ¡de pan!

Sí, de pan. Mientras yo conducía alguien a mi lado dijo que el mejor pan era el de León y que no tenía nada que ver con el mismísimo de la Tierra del Pan ni con el que comíamos por Valladolid.

Desde la parte de atrás del coche hubo alguna respuesta aunque yo no la escuché bien.

¡En fin!… Comenzábamos pronto.

Pero nuestras nieblas no son permanentes, incluso suelen dar paso a espectaculares mañanas como fue el caso. Así al cruzar el Órbigo y llegar a Astorga el sol resplandecía y… hasta se diría que calentaba.

Dentro de nuestros sencillos protocolos está el de probar los productos de los lugares que visitamos y nuestro buen amigo berciano nos llevó a una panadería donde siempre paraba a coger pan cuando pasaba por allí. El aroma de barras y tortas recientes inundaba un sencillo local de viejos azulejos blancos. Nos pilló con hambre y estaba muy bueno pero…

— Está bueno, sí. Pero nada que ver con el pan blanco —el bregao que llamáis por aquí— decía uno de Zamora, hecho con harina de trigo candeal en lugar de trigos flojos y mezclados…

— Pero, ¿cómo es posible que os guste “ese” pan…? —decía el leonés— mientras ronchaba con placer la tostada corteza del mendrugo que había partido de una barra de pan más moreno.

La afrenta seguía latente pero había que seguir con la visita

Astúrica Augusta

Conocíamos Astorga, su catedral, su palacio episcopal y su plaza. También su chocolate y mantecadas, por supuesto. Esta vez nuestro objetivo era descubrir la Astúrica Augusta. Y para ello nada mejor que la visita guiada que organiza el Ayuntamiento.

Astorga se encuentra enclavada en un espolón de una pequeña serranía en el interfluvio de los ríos Tuerto y el Jerga. Desde este enclave elevado se dominan los accesos hacia los puertos de Foncebadón y Manzanal que facilitan el paso hacia el mar y las zonas mineras que pretendían dominar. Para los estrategas de la época era sin duda una fortaleza natural que había que aprovechar y mejorar.

El campamento de la Legio X Gemina, enviada para someter a los astures, se convirtió en muy pronto ciudad. Sobre todo ello te ofrecen una interesante visita guiada por algunas zonas rescatadas del progresivo arrollamiento que la ciudad moderna ha ejercido sobre las ruinas. Resulta fácil comprender como eran las defensas del antiguo campamento militar así como sus termas y casas elegantes posteriores. También lo que fue su parte más alta dentro de foro y la mas baja que albergaba las cloacas. Los restos no son espectaculares pero sí muy coherentes y didácticos.

Del grupo formaban parte dos parejas de catalanes, les hubiéramos preguntado su opinión sobre el pan payés pero… ¡Qué sensación de lejanía con ellos cuando los encuentras en los viajes! No sabes si se consideran españoles o no y se crea una distancia protectora para evitar el desdén y supremacismo con el que te suelen contestar los que dicen no serlo.

Asunto absurdo pero muy contagioso.

Los Maragatos dan las dos

Tras acabar la visita  y cuando Los Maragatos daban las dos, ¡a la hora del vermú! hubimos de probar el Merle; un rico y enorme pastelillo de hojaldre y crema de los que te dejan sin hambre. En la misma pastelería y con algún pequeño alegato hacia lo bueno de León y por supuesto su pan. Si el famoso cocido maragato termina con la sopa ¿por qué no habíamos de empezar nosotros con el postre?

Tras un breve paseo y un vino (con regusto a merle) emprendimos el regreso.

Almorzamos a gusto “con pan de hogaza” del que nadie se quejó. Por encima de la carne y otros platos cuánto agradecí la exquisita tortilla guisada que para mí fue de lo mejor y en la que todos mojamos esponjoso pan aunque no sea demasiado elegante contarlo.

Más tarde seguimos el camino que debió de tomar la Legio X Gemina al cambiar su despliegue más al sur, estableciendo su campamento en Petavonium, un lugar en las cercanías de Santibañez de Vidríales, ya en la provincia de Zamora. Solamente pudimos atisbar el lugar arqueológico desde el exterior aun llegando en horas de apertura y tras llamar a los teléfonos que se indicaban. Nadie nos dio razón de la causa por la que estaba cerrado ¿?.

Y regresamos de atardecida.

La A-6 quiere dibujar la antigua frontera entre León y Castilla pero fue tan ancha y difusa que se despista y no lo logra.

La última parada fue en Villardefrades; un pueblo de antiguos molinos de viento que sí que tiene derecho y motivos para quejarse de la historia. Allí tomamos un café en Casa Carmela. Justo el lugar, entre León y Castilla que el gallego Cela admiraba y disfrutaba tanto cuando, en vehículo, se acercaba hasta Iria y paraba a llenar —como él contaba— el bandujo.

¿Cómo sería el pan de los romanos?¿y el de los astures? A mi me gusta el pan blanco, y el de centeno y otros muchos que combinan harinas, juegan con los tiempos de fermentación y tienen diferentes proporciones de agua o masa madre. Hace tiempo me enseñaron que no es aconsejable definir nada subjetivo como “lo mejor”. Simplemente podríamos decir: ¡Tan bueno como el mejor!

Sí, quizás éste sea un buen ejemplo y la verdadera suerte que tenemos —y nos cuesta ver— es la de poder disfrutar, elegir y alternar cosas diferentes. ¿Podemos seguir diciendo que lo que hay en España es de los españoles?, o ya no y tienen preponderancia las fronteras provincianas, realizadas hace doscientos años con fines administrativos

Recogimos del coche los panes y merles que cada uno había comprado. Después de tanto erre que erre nos despedimos con efusivos abrazos hasta la próxima que platicaremos sobre política y.. de cualquier otra cosa.

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En esta ocasión la visita fue a tierras zamoranas, a lo largo de un río boyante y además, acompañados de un natural que nos mostró la ciudad y su evolución desde un punto de vista cariñoso y personal.

En un precioso día del Duero, con el campo saturado de color, subimos a la torre de la Colegiata de Santa María la Mayor, en Toro. Allí, arriba, nos sorprendió un alborotado repiqueteo de mediodía que puso en peligro nuestra ya mermada capacidad de escucha. A cambio, la vista del viejo y abandonado Puente Mayor, en obras de rehabilitación, nos alegró el día.

Seguimos camino haciendo alto en la bodega de Monte la Reina y asomándonos al río en Fresno de la Ribera. Ya en Zamora, repaseamos su casco antiguo, especialmente su catedral y castillo.

Entre paseos y charlas, pasando del frío helador en los templos al bochorno primaveral de la calle surgió el asunto: ¿Vivimos en una tierra despoblada?

Parece ser que sí. Los políticos coinciden y llenan sus bocas de soluciones. Algunos geógrafos también, periodistas, gente de la calle… Algunos hablan incluso de desertización.

No para mí. Yo no comparto esta opinión.

¿Está despoblada la Cuenca del Duero?

Para mí, que tomo como unidad geográfica la cuenca del Duero, me parece un territorio casi equilibrado demográficamente. Sí, es cierto que con ciertas pérdidas y envejecimiento y por eso añado el «casi».

Para argumentar el asunto de la despoblación era necesario matizar el problema. Hay que diferenciar entre lo que es el abandono de los pueblos de la pérdida global de población y su envejecimiento. Lo primero parece irremediable. De esto no hablo pues la mayoría de la gente preferimos vivir en ciudades o alfoces con un buen nivel de servicios y mejores oportunidades.

En la cuenca del Duero, en la que vivimos unos cuatro millones de personas en 100.000 km², la densidad viene a ser de unos 25 h/km². ¿Cómo podemos hablar de despoblación?¿cuántos queremos o deberíamos ser?

Tenemos muchas ciudades de tamaño medio con una buena calidad de vida. Hermosas, a la vista de los títulos concedidos por la UNESCO y ciertamente sostenibles. Oporto, la gran ciudad del Duero es asequible y cálida, León considerada una de las mejores ciudades españolas para vivir, Zamora, Soria… Nuestra tierra, a pesar de las agresiones de agricultura, ganadería y minería, aún se mantiene natural, albergando especies ya difíciles de encontrar en lugares donde “no hay despoblación”. Desafortunadamente, menor densidad de población es directamente proporcional a un mundo más sostenible… Es decir: somos muchos en la tierra y esto habrá que corregirlo. Ojalá que no sea por medio de una guerra, epidemias o hambre.

¿Y si fuéramos más? ¿viviríamos como en Madrid?; agobiados, con prisas. O cómo en el Levante de costas destrozadas y dramática escasez de agua. O quizás como en la Cataluña dividida y enferma…. No sé, yo no encuentro mejores sitios la verdad que nuestras  frías y cálidas ciudades mesetarias.

Claro que podría mejorarse; mejores oportunidades, servicios, retener a la juventud por supuesto… pero ¡ay amigo!, ahí entra la política y aquí no nos caracterizamos por beligerancia o reivindicación sino que suelen gobernar los que favorecen y sufragan la desigualdad entre españoles.

¿Alguien ha pedido para la región la Agencia Europea del Medicamento?

Por ejemplo.

En fin, con estas reflexiones y otras, seguimos nuestra visita.

¡El castillo! Resulta que no hace mucho, hasta 1979 fue nada menos que un Centro de Formación Profesional y después más cosas hasta que se rescató como monumento y se adaptó para el turismo. Y la magnífica catedral, dedicada a El Salvador y su entorno, con la elegancia de un románico bien rematado y consolidado. ¡Cuánto echo de menos en mi ciudad ese aspecto de las cosas terminadas!…

Entre vistas del río y visitas de monumentos se nos pasó la tarde. Rematamos con la vieja leyenda del “Motín de la Trucha”. ¡Vaya como se las gastaban los zamoranos! Parece ser que, el pueblo llano, quemó la iglesia de Santa María llena de nobles engreídos que antes habían encerrado. Poderosos que menospreciais a vuestras gentes, tomad nota. Siempre habrá una humilde trucha que colme la paciencia.

¿Lealtad?¿Traición?…. ¡Dejadez!

Salimos por la Puerta de la Traición , ahora Portillo de la Lealtad… veremos mañana. Cosas de la desmemoria. Cuentan que un leonés que heredó Castilla y le supo a poco quiso reunir de nuevo el reino de León pero, otro leonés que trabajaba para una leonesa que gobernaba en un reino independiente del de León en aquel momento —Zamora—, lo mató mientras miraba una mariposa. No hubo mayor problema, otro leonés, hermano de los anteriores, se convirtió en rey de Castilla y de Galicia y…León ¿?…

Mas, ¿qué más da? Un simple lío de los que ocurren en las mejores familias y que viene bien para dividir más a los íberos aunque hayan pasado casi mil años.

Comentaba hace un par de párrafos que los políticos a los que votamos favorecen; primero sus puestos y luego a otras comunidades perniciosas. En ocasiones cambiamos, se vota a gente que parece que reacciona pero miren para qué; para cambiar nombres a las cosas según sus apreciaciones personales.

¿Por qué los políticos zamoranos no han reclamado para Zamora la Agencia Europea del Medicamento?

Por ejemplo.

…bueno de nuevo es tarde, la han debido de llevar a Amsterdam.

¡Ay Duero amigo! lo que has visto y lo que tendrás que ver.

La entrada Zamora: ¿lealtad?¿traición?… ¡Bah! aparece primero en Durius Aquæ.

Amanece lloviendo. Toda una noticia.

En este día agradablemente gris vamos a seguir al Carrión río arriba. Nos acercamos a visitar la villa romana La Olmeda.

La reunión fue en la terracampina localidad de Paredes de Nava. Desde allí, tras saludar a Jorge Manrique —quien también gustaba de los ríos—, nos dirigimos hacia la hermosa villa de Saldaña. Antes hacemos acopio de algunas pastas, almendrados y roscos de miel en el convento de las Brígidas. Alguien echó en falta el tradicional saludo de las hermanas: “Ave María Purísima”. Pero es que, inevitablemente, el mundo es cambiante. Tampoco encontramos ya torno alguno; en su hueco, una reja permite el contacto visual —natural— con las religiosas, antes imposible.

Tras un breve recorrido con el coche entre las frondosas choperas que jalonan el paso del río Carrión cuando entra la Tierra de Campos, nos plantamos en Saldaña. Allí disfrutamos de un agradable almuerzo y después de un breve paseo nos acercamos hasta la villa romana en término municipal de Pedrosa de la Vega.

El yacimiento de La Olmeda es sorprendente. Desde mi punto de vista por tres razones: En primer lugar por la historia de esfuerzo, tesón y filantropía protagonizada por su descubridor: Javier Cortés. El impresionante yacimiento en si mismo sería otra de las razones. Y finalmente por la correcta puesta en escena llevada a cabo por la Diputación de Palencia (algo desgraciadamente poco frecuente en administraciones).

La visita a la villa romana

Para los que nuestros conocimientos de historia se limitan al bachillerato, algo de lectura y muchos paseos, estas visitas las tenemos que acompañar de sensibilidad e imaginación. Nos hacemos muchas preguntas y un gran esfuerzo por comprender cómo y porqué pudo edificarse aquel suntuoso palacio probablemente en el medio de la nada. Y ello a pesar de la ayuda de la cabeza parlante de Marcianus, el mayordomo de la casa,  que te recibe a la entrada dándote un buen susto.

El paseo entre las diferentes estancias, suavemente iluminado, invita a poner en escena mentalmente la vida de aquellos hombres, muy ricos, acompañados de un séquito de esclavos. También imaginas el significado que debió de tener el lugar para las tribus romanizadas de la comarca, fueran vacceos, cántabros o astures, ya que parece que por esa zona estaba la raya… si es que la hubo. La arquitectura es impecable; su armoniosa distribución tuvo que ser modelo de monasterios o palacios. Algo tan esplendoroso debió de disponer del mejor mobiliario y ajuar; en esto son los infinitos mosaicos los que dan fe, pues sin duda el conjunto debía de estar todo el a la altura.

La visita al museo en Saldaña

Por razones comprensibles una buena parte de los objetos hallados en la villa romana se exponen en Saldaña. Provisionalmente en una acogedora casona del S XVI, a la vez Oficina de Turismo de la localidad. Así mientras se adecenta la iglesia de San Pedro, que será la sede definitiva del Museo.

Las explicaciones de Raquel, nuestra guía, no solo nos amenizaron el paseo sino que nos contagió de su entusiasmo y conocimiento de los pormenores del yacimiento. No esperaba yo que esta pequeña visita pudiera aportar nada nuevo después de lo visto en la villa, sin embargo es totalmente recomendable y complementaria. Tanto como la visita más detallada a Saldaña y su comarca que tendremos que dejar para más adelante.

El turrículo

Así aprendimos que la terra sigillata era la lujosa porcelana de la época y que las teselas de colores vivos se conseguían con vidrios. Además: monedas, ajuares, hebillas… y una parte de un turrículo con la inscripción VINARI LETARI. Pero ¡que coño es un turrrículo! Pues podríamos decir que un simple cubilete para jugar a los dados. Lo que llama la atención es su filosofía: Cazar o beber, alegrarse, jugar, reír… esto es vivir. Algo así como una explicación detallada del Carpe Diem de Horacio para torpes. Con esta holgazana interpretación de la vida, no es necesario buscar muchas explicaciones más del porqué la villa desapareció durante quince siglos así como el Imperio mismo.

De regreso la parada de rigor. Parece que no podemos evitar un alto en La Trapa y saborear un cálido y dulce chocolate, esta vez con menos tertulia… A alguno aún le quedaban compras que hacer en el “Black Friday”.

¿Nos degradamos también?¿cómo los romanos? y… ¿acabaremos como La Olmeda?  …Quizás.

Eso sí, nuestro día bien aprovechado sin duda

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Lo interesante vino más tarde desde el punto de vista cultural. En esta ocasión nos acercamos nada menos que a Simáncas, una población declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.

Su geografía probablemente ha determinado su destino. Su caserío se encuentra situado sobre un cerrillo a mitad de ladera del páramo de los Torozos que por aquí «caen» al Pisuerga. Un lugar donde éste discurre ancho y entre islas. ¡Qué mejor lugar para establecer un puente!. Goza también de una magnífica vega regada por Duero y Pisuerga, así como de páramos, pinares y algunas fuentes.

Una visita a la historia de Valladolid y de Castilla

Visitar Simáncas significa conocer mucho de la forma de vivir de nuestro antepasados prerromanos. Abundan restos arqueológicos de cualquier época, como los neolíticos de “Los Zumacales” un lugar, afortunadamente ahora, algo adecentado.

También de la época romana, con sus trazas del puente y empedradas calzadas. Y medieval, ya que fue una población hostigada con violencia por las correrías morunas así como emplazamiento de batallas decisivas.

Y en su castillo —cuando era aún fortaleza y prisión— se vivieron numerosos episodios de la historia de Castilla entre los que destacan algunos de la Guerra de las Comunidades como fue la ejecución del Obispo Acuña y de Pedro Maldonado.

Y por supuesto a la historia del mundo.

Su castillo transformado en Archivo, nada menos que con intervenciones de Juan de Herrera, es un punto de referencia a nivel mundial entre estudiosos e investigadores de la historia moderna occidental.

¿Alguien puede imaginarse la entrega de estos documentos del archivo a gentes que digan que son suyos porque hablan de ellos?. En fin, esto es lo que desgraciadamente sucedió no hace mucho con un archivo de Salamanca ordenado por un pusilánime presidente español.

De esas picias y otras muchas viene la que se avecina que no es otra que el intento de secesión de una parte de España (una parte que entre todos hemos hecho rica). Muchos argumentan que es ilegal, eso es muy cierto más no nos engañemos, muy pocas rayas fronterizas se han trazado tomando copas y, sí, por el contrario, la mayoría son consecuencia de la violencia e ilegalidad en cualquier grado.

De momento la estrategia de unos es “tirar para adelante”. Lo están haciendo bien de cara a sus propósitos, tienen tiempo y van creando sus estructuras y sus fanáticos, además tienen su doctrina y su fuerza armada. La de los otros es acomplejadamente defensiva; digamos que apartan con la mano lo que les parece una mosca cojonera. Entretanto olvidan la enfermedad del odio incurable que están transmitiendo. Algo que no tendrá fácil cura.

Pronto habrá muertos, el pueblo los pondrá… y… ¿Cómo terminará el asunto?¿Será como Cuba?¿Filipinas o Guam? Vendremos silbando… y después, al menos, nos quedará una deprimida pero creativa “Generación del …”. Habrá tiempo de ponerle nombre.

Con algo de zozobra paseamos por sus viejas y empinadas callejuelas, tomamos café y charlamos de realidades y leyendas. Pero sobre todo seguimos disfrutando de los paisajes de nuestro Duero otoñal. Es tiempo de vendimia. Los rojos y dorados en los majuelos nos estimulan para salir a la caza de alguna fotografía luminosa dentro de las fronteras de su cuenca, casi invariables y “casi” al margen de la política.

MEMORIA DEL MUNDO

En estos momentos (31/10/17) los fondos del archivo han sido declarados «MEMORIA DEL MUNDO» por la UNESCO. Esto es equivalente a Patrimonio de la Humanidad para monumentos o Reserva de la Biosfera para los entornos naturales. ¡Enhorabuena Simáncas!

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El que unos amigos queden para comer en Támara, disfruten de manjares y de conversación está bien. Pero claro, si a esto añades una visita cultural posterior y la cosa se repite, el grupillo podría empezar a considerarse un club gastrocultural. Iremos viendo, de momento seguimos emplazados.

Hace unos meses comimos en La Zilla, si con zeta; en Becerril de Campos. Disfrutamos de un estupendo almuerzo y una visita demasiado somera. El pueblo, algo ya lo conocíamos tanto desde el canal como desde sus campos pero quedó patente que merece una visita mas pausada.

En aquella ocasión, el plato fuerte cultural fue nada menos que el Museo Diocesano de Palencia. Dentro del magnífico Palacio Episcopal y de mano de su actual director. Solamente puedo decir que ¡IMPRESIONANTE! y más teniendo en cuenta que su colección procede principalmente de lugares y templos ya perdidos y muchos olvidados.

Uno de estos pasados días nos hemos reunido de nuevo. Como quien elige el lugar para la comida es un técnico, nunca defrauda. En esta ocasión el lugar ha sido el Brezo, en Palencia. Un restaurante ciertamente recomendable por su menú y esmero.

Como en la vez anterior, después de la comida venía el paseo. El objetivo era la visita al remozado castillo de Fuentes de Valdepero. Un mínimo error de coordinación hizo que no pudiéramos franquear sus muros de 11 metros de espesor y hubiera que dejarlo para mejor ocasión. Con habilidad y rapidez se ejecutó el plan B: una visita a las cercanas villas de Támara y Santoyo. ─¡gran acierto!─

Támara

Támara se encuentra en el extremo este de Tierra de Campos, justo en la “raya” con el Cerrato si es que pudiéramos hablar de rayas para separar nuestras comarcas. Sus campos ahora reverdecen entre cunetas negras por la quema de hierbajos para el control de procreadores topillos. El río Ucieza, más bien un escuálido arroyo, queda lejano y solamente el Canal del Pisuerga da vida a algunos regadíos.

La población es de postal; limpia y aseada. Muestra con dignidad un pasado de riqueza y poder y un presente de lucha por la supervivencia. Hospital de peregrinos, convento, escuelas, palacios y casonas todo de canto bien trabajado; los restos de sus murallas, sus fuentes, palomares, bodegas… Un autentico parque temático de lo que fue Castilla. Sobresale entre todo ello la Iglesia de San Hipólito el Real que nos fue amablemente explicada por la alcaldesa del pueblo, ─¡muchas gracias Concha!─. Esta iglesia, al igual que la villa, es en si misma es un completo museo. Ni estoy preparado ni tengo espacio para expresar los elementos artísticos e históricos que atesora. Creo más bien que está todo dicho y que es cuestión de vivirlo saboreándolo sosegadamente como fue nuestro caso.

Y Santoyo

Había que compararla con la riqueza más austera del cercano Santoyo donde concluimos nuestra visita en la imponente iglesia románica-gótica-renacentista de San Juan Bautista. Sin duda otra joya por donde se la mire. Afortunadamente tuvimos la suerte de encontrarla abierta y así, además de apreciar sus hermosas piedras descarnadas en el exterior, disfrutar dentro de sus espirituales penumbras.

Una vez vistas las dos localidades y sus templos alguien elevó la conversación al nivel metafísico. Así la primera, en Támara daba la impresión de «majestuoso esplendor» mientras que la segunda en Santoyo inspiraba más una «grandiosidad austera» y así, con estas profundas y especulativas valoraciones fuimos plegando velas.

Probablemente se puedan encontrar esos matices pero lo que no dudábamos ninguno era que todo eran tesoros grandiosos. Solo nos resta quererlos lo suficiente como para saberlos conservar, algo nada fácil a la vista de las ruinas y expolios que nos vamos encontrando por nuestros caminos.

Y vuelta; ya de anochecida. Parece una costumbre el hacer un dulce alto en la chocolatería de La Trapa al regreso. Lo justo para no tener que cenar…

En fin, hasta aquí nos llegamos en la gastrocultural aventura. Felicidades y agradecimiento al promotor y presidente.

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