El río Segura

Brota de una cavidad kárstica en Fuente Segura; Sierra del Segura en la provincia de Jaén a 1413 msnm.  Discurre por la de Albacete, después por la de Murcia.

Es un río irregular, típicamente mediterráneo, de grandes fluctuaciones entre invierno y verano. Debido a la agricultura que favorece la calidad de valle y el clima benigno de estas regiones sus aguas han sido aprovechadas para el riego durante milenios y ahora, con la ayuda del conocido trasvase desde la cabecera del Tajo, sigue manteniendo una gran extensión de cultivos de huerta y fruta.

Tiene como afluentes ríos tan diferentes como el Mundo, que fluye desde la provincia de Albacete trayendo consigo las aguas del trasvase mencionado o el Guadalentín que llega exhausto desde más allá de la ciudad de Lorca. Otros muchos son ramblas estacionales que en contadas ocasiones aportan aguas.

Finalmente pasa a la provincia de Alicante regando también la huerta de Orihuela. Desde allí su rambla llega hasta el mar en Guardamar si apenas agua, después de discurrir por unos 325 km.

El Valle de Ricote

Antes de llegar a la huerta murciana el rio atraviesa el estrecho, hermoso e histórico Valle de Ricote.

Allí se encaja entre peñas altas, peladas y puntiagudas, se retuerce en sus meandros, riega sus huertas y adorna los pueblos por dónde pasa.

La vegetación de ribera no predomina, apenas algunos álamos y sauces; son las complicadas cañas invasoras las que marcan bien el cauce. Después las vegas, y por doquier, naranjos y limoneros que verdean el valle salpicados de esbeltas palmas datileras.

Los atractivos de esta comarca son muchos y variados: puentes, miradores, molinos, presas, fuentes y ¡cómo no! el “Salto de la Novia” un lugar en el que puedes imaginar la leyenda o simplemente admirar el magnífico paisaje.

En Archena, además, algo sucede dentro de la tierra que calienta sus aguas y, junto al rio, surge un manantial de aguas cálidas y humeantes para el disfrute de los visitantes de su balneario decimonónico y, a la vez: moderno y divertido .

Y, como indicábamos antes, un valle afectado por los vaivenes de la historia. Leemos que en este valle tan coqueto y escondido habitaron los últimos moriscos españoles que fueron expulsados por Felipe III abandonando vidas y pertenencias. Un triste éxodo aludido también por Cervantes en El Quijote por boca de uno de sus personajes con el apellido mismo del valle

Las norias

Hay algo nos llama la atención. Son las enormes norias que encontramos a lo largo de su cauce que elevan las aguas para distribuirlas por los canales de riego que discurren paralelos al rio.

No se trata de norias de sangre como las que encontramos abandonadas de vez en cuando por nuestra cuenca para sacar agua de los pozos, sino de grandes norias en el medio de una acequia en la que parte de las aguas hacen rodar el ingenio y otra parte se eleva hacia los canales superiores, en algunas ocasiones hasta más de 10 de altura.

La mayoría permanecen abandonadas si bien las caceras se mantienen en uso. Sus maderas están carcomidas y sus estructuras de hierro dulce oxidadas pero, para nosotros, aportan un elemento exótico y evocador al paisaje de aguas.

Se agradece que se pongan estos elementos en el valor que merecen tal como han hecho en la localidad de Abarán. Allí han reconstruido algunas de sus norias creando un pequeño parque por donde además de pasear junto al río puedes verlas funcionar y regar muchas tahúllas, como se denomina por aquí la unidad de superficie de riego.

No os indico ruta ya que, desde Archena hasta Abarán, en sus riberas y montes abundan las sendas bien señalizadas con ayudas explicativas y pueblos muy cercanos entre sí. Nosotros hicimos tres, caminando y en bicicleta, y todas fueron más bien relajados paseos entre un clima y paisaje que invitaba con descaro a tomar una cerveza de vez en cuando. Lo justo para volver con ánimo renovado a… «nuestras nieblas»

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Hace algunos días publicamos una entrada relativa al lago de Truchillas en la Cabrera Alta. Tan cercanos y parecidos no podíamos dejar de incluir esta visita, realizada hace ya unos meses, al Lago de la Baña. Aunque fuera ya de nuestra cuenca del Duero bien merece la pena conocerlo.

Para acceder a este Monumento Natural la ruta más frecuentada es muy conocida y no tiene pérdida. Está bien marcada y explicada; además es bastante más asequible en cuanto a desnivel que la del Lago de Truchillas. (Aquí un ejemplo de wikiloc ya que nosotros no pudimos grabarla)

En Truchillas encontramos una localidad diminuta y casi vacía. En La Baña, sin embargo, el pueblo es más grande, mucho más poblado y con cierta animación en sus calles. Eso sí: ambos mantienen su marcado carácter cabreirés.

Una vez pasada la localidad de La Baña, entre los km 57 y 58 de la LE-126, tomamos una pista muy ancha que sale a la izquierda y que enseguida nos muestra la causa del desarrollo de esta zona que no es otra que las canteras de pizarra. En uno de sus anchos recovecos aparcamos nuestro vehículo. Siendo festivo disfrutamos de un agradable y silencioso paseo; no tuvimos problemas ni de esquivar vehículos pesados, ni de ruidos ni polvaredas.

Las Canteras

La primera parte de la ruta resulta algo estremecedora si no estás acostumbrado a la imagen de estas explotaciones. Van apareciendo oquedades vacías donde antes hubo una montaña y las laderas del valle muestran otras montoneras: las de los escombros sobrantes de esta actividad. La vegetación ha desaparecido y el río va trabado entre cascotes y pozos.

Todo es gris, del gris oscuro de la pizarra. Y todo es abstracto; formas cubistas que muestran el volumen indefinido de la pared de la montaña. Entre el gris y la abstracción solamente los brillos de los manantiales contrastan junto al amarillo industrial de la maquinaria pesada estacionada por la instalación.

Se venden las montañas y ya no habrá forma de reponerlas. Quizás algún día lejano llamen la atención a otra civilización y lo declaren un lugar de gran interés, algo así como lo ocurrido con el paraje de Las Médulas. Mientras tanto se destroza el paisaje y quedan los escombros. Parece un alto precio para el desarrollo que aporta.

¡Las Médulas! Por cierto, bueno es recordar que precisamente aquí, alrededor de estas canteras  y de este arroyo vinieron los romanos a captar agua para su mina de oro. Aquí comenzaba el más largo de los canales que aportaba agua hasta aquella explotación mítica.

Y el lago acosado

A medio camino aparece una pequeña meseta hasta donde algunos llegan con su coche. A partir de aquí todo cambia. El gris desaparece y ahora el valle nos muestra su joven arroyo y su vegetación natural. Por el camino rezuman los manantiales y como la visita es invernal los acebos que saltean la ruta nos ofrecen un verdor brillante que contrasta con sus frutos maduros. La rocas ahora si que nos muestran el color de los musgos y líquenes que las colonizan mientras que un manto de brezo y escobas tapiza el ascendente acceso.

Primero aparece una laguna y unos metros mas arriba el Lago de la Baña. Su circo nos da la impresión de ser más grande que el de Truchillas y el arroyo que lo llena lo hace por el fondo del lago entre un sin fin de caudalosos ramalillos que atraviesan un pedregal.

Aquí las paredes son altas y con el sol recostado al sur se nos muestran muy oscuras. La Sierra Negra también la llaman y ciertamente lo es. El lago permanece sereno, misterioso y en silencio, como si quisiera esconder a nuestra curiosidad alguna secreta leyenda que, en forma de romance, conserva entre sus aguas.

Una excursión de fuertes contrastes

Abajo en la localidad de La Baña seguimos el paseo y siguieron los contrastes. El agradable lugar serrano de pizarra y musgo nos mostró sus caños, sus casas con corredor y su hermoso río Cabrera que fue reclutado por el Sil… y un sinfín de flores de plástico adornando antiguas sepulturas junto a la iglesia que ponían una original nota de color.

Seguimos en casa recogidos.

Admiramos a los que trabajan en estas circunstancias y sufrimos por los que mueren que es también por nosotros mismos..

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Este río, de corta longitud (82 km) y mucho caudal se encuentra en la provincia de Limón en Costa Rica. Es un río complejo, difícil de describir pero que su cálida cuenca bien merece una visita.

Nace a unos 540 msnm y al llegar a la costa su valle forma una depresión plana. En ella se van uniendo y desuniendo otros ríos, lagunas y canales, —chorros los llaman por allá—. Al final todos ellos confluyen en un gran canal artificial separado del Caribe por una lengua arenosa llamada “la Barra” . Allí se encuentra el colorido y tranquilo pueblo de Tortuguero, al que no llega carretera alguna.

Tan sólo un par de detalles más: está inscrito en un Parque Nacional selvático desde 1975 y casi la única vía de acceso al mismo —y más recomendable— es por medio de embarcaciones. La ruta más frecuente de entrada es desde el embarcadero de La Pavona, recorriendo un buen trecho del río La Suerte. Hay además un pequeño aeródromo en la playa.

TORTUGAS

Pero claro, hay más. Un lugar que se llama Tortuguero debe de ser por algo. Pues bien, este es uno de los lugares del mundo donde más tortugas desovan y, como consecuencia, otras muchas nacen. Si te acercas en otoño es muy difícil no encontrarte con alguna de 200 kg arribando a la playa para, con cierta torpeza, enterrar sus huevos en la cálida noche bajo la arena negra.

Casi todas ellas son de la especie tortuga verde aunque también desovan algunas laúd o carey. Todas ellas marinas. También las encuentras de agua dulce pero estas entre los canales interiores del parque.

Algunas semanas después miles o más de diminutas tortuguitas lucharán por cazar una ola que las ponga a salvo ¿?, al menos por un momento, de sus variados y ansiosos depredadores en tierra. Ya en el mar comenzará otra lucha, otros depredadores y lo peor: la polución que generamos.

Aquí tenéis un pequeño vídeo que muestra su esfuerzo.

Y BICHOS

Como ni soy biólogo ni nada parecido me permitiré llamar bichos a todos estos bichos. El territorio cómo he comentado consiste en una cálida y húmeda selva tropical surcada por ríos y canales de una gran belleza paisajista. El sol alterna continuamente con chaparrones pero la temperatura es siempre agradable. En estas condiciones la fauna salvaje está a sus anchas y por doquier, se diría que han aprendido a posar para turistas —que afortunadamente no son muchos—.

No hay nada tan recomendable como un par de paseos por su laberíntico cauce para, aun siendo un aficionado, cazar alguna buena fotografía de animales.

Como para muestra un botón… aquí os presento una selección entre la que no está el esquivo jaguar que frecuentemente merodea por el Parque.

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Al igual que en muchos otros lugares de Europa, incluyendo —por supuesto— nuestro querido Canal de Castilla, el ferrocarril y los grandes barcos de vapor acabaron con su uso principal como medio de transporte. Esto llevó a estas espectaculares y complejas infraestructuras a un estado de abandono próximo a la desaparición.

Sobre estos canales y su historia podéis consultar esta página (en inglés) y otras. Si los traigo a este cuaderno, de forma genérica, es como muestra del ejemplo de recuperación ambiental y turismo sostenible que observamos durante un interesante viaje circundando Escocia.

En pleno uso

Tuvimos ocasión de visitar algunas zonas del Canal de Caledonia, cada esclusa era un hervidero de actividad, tanto acuática como terrestre; el mismo lago Ness forma parte de este sistema por lo que quizás sus leyendas ayuden en la ambientación. También el Forth and Clyde, testigo de la británica revolución industrial, especialmente en Glasgow y finalmente el Union Canal, desde Edimburgo, con su icónica rueda de Falkirk de la que comentaremos algo más.

Después de un breve calvario de abandono; con rellenado de esclusas, saqueo de piedra y empuje de las carreteras, alguien con responsabilidad y poder se debió de dar cuenta de su potencial y fue capaz de ponerlo en valor de cara a una reconstrucción responsable de su patrimonio y al ocio.

Así lo que vemos y disfrutamos ahora son actividades como: vela, piragüismo, pesca.. ciclismo, alojamientos y viajes, historia…, en fin, un turismo sostenible en un entorno limpio, cuidado y relajante. Algunos hasta moran en sus barcos como vivienda habitual al estilo holandés.

La icónica rueda de Falkirk

Hubo dos canales, el Union y el Forth and Clyde. Para unirlos en Falkirk fue necesaria una escalera de agua de nada menos que 11 esclusas que se perdieron en la época de abandono ya mencionada. Los escoceses del siglo XXI no se conformaron con esta perdida sino que en un golpe de ingenio y desarrollo construyeron una novedosa instalación que por si sola es capaz de atraer visitantes solo para verla funcionar. Básicamente se trata de una noria con dos enormes cangilones separados 180º, cuando uno sube, el otro baja y así, en apenas dos minutos hemos subido un barco y bajado otro, una diferencia de nivel de 24 m (unos 8 pisos). Podéis verlo aquí.

¿Y por aquí?¿qué tenemos?

La verdad, no somos de los que piensan que por ahí atan los perros con longaniza. Es más, a veces con cierto optimismo, creo que valoramos poco nuestro patrimonio, pero en este caso se nos abren las carnes.

En Escocia, gracias a recursos europeos, beneficios de la lotería y otras aportaciones se ha puesto en marcha una rentable recuperación patrimonial.

¿Nos podríamos imaginar el Canal de Castilla, orgullo patrimonial de castellanos, cuidado y aseado…? ¿limpio de carrizos, aunque solo sea?.

Ni lo soñéis. Aquí eso no sucederá. Cierto es que existen algunas iniciativas que, aunque son de agradecer, son aisladas y poco ambiciosas. Aquí tendremos problemas con las competencias entre administraciones.También con políticos sumisos que lo hacen tan mal que generan otros peores y… bueno .. viceversa. ¿Alguien no lo sabe aún? León, Valladolid y Soria NO están conectadas entre ellas por autovía.

Afortunadamente podemos imaginar… soñar. Es magnífico y económico, casi hasta puede ser real: ¿os podéis imaginar el dinero tirado (he leído que 15 M€ aunque seguro que es más) en la ilegal iniciativa del “Meseta ski” invertido en el mantenimiento y desarrollo del Canal de Castilla.

Alguien puede pensar que exageramos.  No hace mucho comentamos el lamentable estado del singular  acueducto del Berrocal. Aquí os muestro otros dramáticos ejemplos de abandono, desidia y dejadez, que decía mi abuela:

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Para explicar algo sobre el río Ziz conviene comenzar por el Atlas, la gran cordillera africana. Alturas superiores a cuatro mil metros atrapan las borrascas que descargan en sus crestas abundantes nieves. Éstas acabarán licuándose y escurriendo por sus laderas formando ríos escasos que crearán vida en tierras más bajas casi siempre a costa de la suya propia.

Aunque se trata de un sistema montañoso complejo, dividido en varias subcordilleras, en general, las nieves que desaguan hacia el norte de la cordillera generan ríos poco caudalosos pero que llegan hasta el mar con algunas aguas en sus cauces. No sucede lo mismo con las nieves que se deshacen hacia el  sur y sureste del Atlas.

Las tierras del sur son más inhóspitas si cabe, ─casi estériles─. Al acabar las estribaciones de la cordillera ya estamos en el Sahara. ¿Cómo son entonces estos ríos que se dirigen hacia ergs infinitos?

El río Ziz

Para ilustrar la entrada nos vamos a asomar al río Ziz, en Marruecos. Nace a unos 3000 m de altitud y su curso se desarrolla a lo largo de unos 300 km. Se trata de un río intermitente, no solamente en lo que se refiere a su caudal sino porque se entierra durante muchos kilómetros en los que su agua desaparece bajo la tierra y así llega tan lejos. A pesar de ello  nos obsequia, en su curso medio, con una de las vegas más bellas e impresionantes del sureste marroquí. Su final es trágico y anodino; su rastro desaparece totalmente tragado por las arenas del desierto, ya en territorio argelino.

Cómo cualquier río de características endorreicas ofrece su cauce seco como elemento para el desplazamiento humano a manera de cañada, al menos antes, cuando no había carreteras. También nos sorprende con violentas inundaciones estacionales muy dañinas por lo poco frecuentes, ofreciéndonos a la vez, la estampa de enormes y efímeras lagunas en plena hamada.

Fogaras

Sorprende, sin embargo,  la vida que se encuentra en esta región de Marruecos teniendo en cuenta el desolador aspecto que exhibe; poblaciones, huertas, ganado, además de la consolidada industria turística que salpica de hoteles con piscina las puertas del desierto. Para que toda esta vida haya perdurado el hombre ha tenido que ingeniárselas para buscar ese agua que siente que corre en abundancia bajo sus pies sin verla.

El pueblo bereber (amazighes) precisamente siempre ha sido maestro en este asunto: controlar con precisión y eficiencia la escasa agua disponible. Y es aquí donde entran en juego las fogaras, como se conocen en Marruecos los qanats o qnats de oriente medio. Estos elementos casi desconocidos en nuestra cultura por innecesarios (por el momento) son utilizados desde hace más de 3000 años en la antigua Persia. Consisten básicamente en entramados de galerías y pozos consecutivos a lo largo de un cauce oculto o manantial en los que por diferentes métodos, principalmente gravitatorios, hacen aflorar el agua a la superficie generando oasis llenos de vida donde abundan huertas y ganado que se acogen a la sombra de palmerales.

….

No sé,… después de algunos viajes por Marruecos todo esto me emociona, me trae recuerdos cálidos y estimulantes. Sí, es momento de preparar un té con menta. No tengo pastas de miel, ¡no importa! lo acompañaré de un polvorón e iré buscando algunas fotos…

Saboreando el dulce té repaso informaciones sobre la provincia de Errachidia y otras áreas aledañas de esta desolada cuenca.

Busco leyendas, historias sugerentes de miles de noches, sobre legionarios y tuaregs… Sin embargo, lo que encuentro es que el desierto avanza, las aguas van bajando más de nivel si cabe y se abandonan oasis; secos y cubiertos de arena. La gente busca las ciudades y el turismo se dispara. El gobierno construye presas y canaliza aguas. El frágil ecosistema se resiente. ¡Vaya!… todo esto nos resulta familiar, también por aquí. 

El qanat de Fuentelapeña

Antes comentaba que las fogaras o qanats eran elementos casi desconocidos para nosotros pero resulta que los árabes y magrebíes vivieron por aquí hace mil años y parece que no solo nos dejaron acequias y norias en lo relativo al agua. Aquí os remito a un par de páginas donde podréis encontrar información de que estas infraestructuras no son del todo extrañas, y bien cerca, con las mismas aguas de nuestro querido Duero: Qnat en Fuentelapeña, y algunas fotos

¡Y AQUÍ EL TRACK DE LA RUTA!

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Un remolino de montañas y ríos

Uno de ellos es lo que podríamos llamar el «remolino rebelde» de la Península Ibérica al igual de los que suelen aparecer en el pelo de los niños. Se trata de una amplia comarca donde sierras muy antiguas confluyen y chocan en aparente desorden dando lugar a un auténtico festival de fuentes, arroyos y ríos que, en su inicio, desorientados van cayendo a saltos hacia diversas cuencas y mares.

Son los Montes Universales, que incluyen la Sierra de Albarracín… ¿o viceversa?*. Por allí nacen el Júcar y el Cabriel, El Guadalaviar, El Tajo, el Gallo, el Cuervo… El Jiloca recoge aguas de estas sierras, e incluso el Cigüela se atreve a acercarse.

Así tenemos como las cuencas del Tajo, Júcar, Turia y Ebro se disputan las aguas de este territorio montañoso dejando a las puertas, por poco, la del Guadiana.

La belleza de estos lugares escondidos entre pinares y cañones invita a recorrerlos por cualquier medio posible y a disfrutar de sus fríos, de sus silencios y de su sorprendente historia.

* Por más que lo intento no soy capaz de averiguar la preponderancia de los Montes Universales con respecto de la Sierra de Albarracín. Encuentro documentos en los que se la dan a unos o a otra. En alguno veo que los considera sinónimos y en algún otro lo considera una confusión sin mojarse en aclararlo. En lo que se coincide siempre es en señalar el Caimodorro (1936) como su cumbre más elevada. Si alguien puede aclararlo mejor …

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