Lo encontramos y nos detenemos. Frente a nosotros se levanta sobre el vuelo de los buitres la pequeña Sierra de Poiares. Una impresionante pared trapezoidal se levanta más de 600 m sobre el Duero. Abajo los derrubios permiten los cultivos ordenados de viñas, naranjos y olivos; más arriba las peñas se levantan casi verticales hasta el mirador de Penedo Durão que se aprecia en la altura como un diminuto rasguño blanco.

¡Nos quedamos sin respiración! Que dirían los ingleses.

Con la intención de llegar hasta ese mirador, cruzamos el rio por la vieja presa y ascendemos las laderas del lado portugués. Dejamos nuestro coche en la pintoresca aldea de Poiares y nos disponemos a caminar una cómoda ruta por lo más alto del macizo.

Aunque estamos en abril el calor aprieta. Nos proveemos de líquidos y comenzamos la marcha junto huertas de naranjos, limoneros, almendros, kiwis, viñas, olivos… Un auténtico vergel que te envuelve en aromas y colores.

Caminamos junto a la “ribeira da Brita”, un pequeño arroyo que parte a la sierra y que lleva un discreto hilo de agua sobre granito y esquistos. Los pajarillos no paran, van y vienen aportando una agradable melodía con sus trinos entremezclados.

A medida que avanzamos los huertos desaparecen, pero no los colores y aromas. Ahora son las plantas silvestres las que se encuentran en su apogeo cromático. Jaras, piornos, cantuesos, candilejas, dedaleras y muchas otras ribetean un camino ascendente que abandonamos para tomar un atajo que nos lleva directamente hasta Penedo Durão.

El diminuto lugar que veíamos desde España es una plataforma amplia, muy bien acondicionada a la que llegan incluso autobuses. De uno de ellos aparece un nutrido grupo de aficionados a la fotografía con grandes teleobjetivos para iniciar su jornada de “caza” de rapaces.

Alrededor de la imagen marmórea de la Virgen del Duero se distribuye un parque de mesas y columpios rodeado de afiladas peñas plegadas que afloran desafiantes.

Nos asomamos al escarpe y bajo nosotros se abre el estrecho valle del Douro en un paisaje apoteósico. A la izquierda el rio se ve ancho y remansado, retenido por el salto de Saucelle, el último español y el último del parque. La siguiente presa la encontraremos en Pocinho, en Portugal, ya fuera de estas descomunales laderas. Después del salto el rio se nos aparece como debió ser antes de ser domesticado: estrecho, oscuro, profundo y casi inaccesible. Más adelante observamos como el río Huebra, que baja casi seco, también se abre paso hasta llegar al Duero junto a la carretera que va hacia Hinojosa de Duero bajo un puente que desde aquí parece de juguete. Por último, bajo nuestro balcón, observamos quintas blancas y viñedos en ciernes cultivados sobre bancadas que dibujan el típico patrón del Douro portugués.

Más adelante el río continua jalonado por las montañas que fueron capaces por si solas de separar dos imperios. Las montañas se suavizan y el río entra ya en Portugal.

La ruta continua hacia el sur, entre pinares, alcornoques y cuidados campos de almendros hasta que nos desviamos para regresar a la aldea.

El aire no puede ser más puro.

A medida que nos acercamos a la aldea aparecen ancestrales guardaviñas, corrales y palomares que dan cuenta de su pasado reciente. De nuevo cruzamos el arroyo de Brita retorciéndose entre rocas y salpicado de huertos y olivares para llegar finalmente al pueblo tranquilo.

Paseamos algunas de sus callejas; sus gentes sacan sillas de las casas para charlar sin prisa a la sombra de sus muros mientras algunos perros dormitan abúlicos ignorando a los visitantes.

Su iglesia es de reciente construcción, sus materiales y estilo contrastan con los muros de las casas construidos con oscuras lajas de esquisto cuidadosamente colocadas. Nos detenemos en el caño de la calle de Lamela que nos invita a refrescarnos antes de seguir camino, tras el caño y en el centro de la calle, un viejo lavadero blanqueado aún sirve para lavar unas mantas que parece que ya hay que recoger hasta la nueva temporada.

Ahora seguimos camino. Hacia Freixo y su espada al cinto y luego… pues ya veremos. Este Duero parece infinito…

Aquí os dejo el track de wikiloc…

La entrada Penedo Durão: ¡600 m sobre el rio! aparece primero en Durius Aquæ.

Hoy además participamos de un detallado viaje cultural de los que os dejo algunos apuntes que me llevan a otras reflexiones.

Ampudia

Bajamos de los Montes Torozos entre aerogeneradores gigantescos que giran descompasados para aparecer en Ampudia y el hermoso pueblo nos recibió con arte, cultura y recuerdos:

Arte: en su coqueto museo de Arte Sacro y en las colecciones que guarda su Castillo

Cultura: En su Museo de la Medicina, en sus colecciones fotográficas y etnográficas.

Recuerdos: De cuando allí se rodó una parte del Cid, con la visita de Charlton Heston incluida.

Y por supuesto, mucha historia, gastronomía y la belleza de su viejo entramado urbano.

Nos quedaba mucho por ver, estaba claro, pero había que seguir viaje. Entre tierras luminosas, por carreteras vacías y estiradas cruzamos pueblos iguales y diferentes. Ahora nos dirigimos al norte: hacia Santervás de Campos: En cada uno de ellos podríamos habernos detenido, habernos sorprendido con algún hallazgo que no conocíamos pero nos conformamos con el mismo viaje que tras un gran chaparrón nos mostraba sus tierras empapadas mientras verdean bajo nubarrones que poco a poco van abriendo.

Santervás:

Cruzamos el río Valderaduey y subimos hasta el alto de Valmadrigal en Santervás de Campos y allí:  más arte, más cultura y más recuerdos.

Arte en la maravillosa iglesia de San Gervasio y San Protasio

Cultura en las interesantes explicaciones que Nuria nos contó sobre la comarca y el pueblo. Sobre las exposiciones de aquellos viajes de la ruta Quetzal que por aquí hicieron parada.

Recuerdos de la visita del mismísimo gobernador de Puerto Rico con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de aquella isla caribeña.

También historia, claro está; en este pueblo nació Juan Ponce de León, descubridor de Norteamérica y primer gobernador de Puerto Rico

y, cómo no, la belleza de su paisaje sereno rayado por la línea del río Valderaduey.

De regreso ¡todo un clásico!, café con petisú en Medina de Rioseco y alguna compra de rosquillas y marinas.

y algunas reflexiones

¿Podrán nuestros nietos disfrutar de estos pueblos?¿Quedará algún recuerdo de lo que hoy hemos disfrutado? ¿Podrán estos heroicos supervivientes de la comarca seguir con su lucha?

La verdad es que parece imposible.

Apenas hay personas que quieran vivir en estos lugares; salvo excepciones se busca el calor, el ruido, la compañía. En resumen la viveza e incluso la impersonalidad de la ciudad sobre todo en los jóvenes.

Tampoco estos pueblos son necesarios del todo; la agricultura y ganadería suele ser su medio de vida pero apenas fija gente y en muchos casos es posible llevar una labranza viviendo en la ciudad.

Nos preguntamos ¿Cuántos alcaldes ya ni siquiera viven en su propio pueblo?¿Cuántos días a la semana ha de ir el Secretario?¿ y el médico?…

Sin embargo ahí está la perseverante batalla de los que aún allí viven. Sin apoyos y con muchas mentiras asisten a la continua merma de servicios cuando es precisamente lo contrario lo que se promete.

Es una lucha titánica y desesperada contra lo que parece una despoblación irremediable. En una época de ocurrencias como la actual alguien apostaría por una crecida de los océanos que espantara la población de las costas e inundara de población estos parajes. Otros, más pragmáticos, hacen de esta realidad virtud y apreciando como un lujo la densidad de población de estas tierras, poniendo en valor su calidad de vida en contrapartida con las grandes ciudades.

Recuerdo una ocasión, en una de nuestras excursiones en bicicleta, almorzaba con un amigo en un cerro cercano a Villanueva de la Condesa. Una pareja de madrileños, parecían novios maduros, disfrutaban de un paseo en un fin de semana de “escapada rural”. Miraban a un par de familias que celebraban algo ruidosamente en una cercana bodega. Cuando llegaron a nuestra altura nos preguntaron cómo era posible que aun vivieran personas en cuevas por estas comarcas.

Fue grande nuestro asombro ante la pregunta y notoria su vergüenza cuando les explicamos lo que era una bodega tradicional y sus usos actuales.

De momento parece que esta y muchas otras comarcas llevan camino de convertirse en eso precisamente: un espacio natural para urbanitas donde se propondrán safaris fotográficos y desde un confortable “Off Road” poder observar en la estepa como una manada de lobos devora a un cordero en directo o a las avutardas (macho) tirando los tejos a las hembras atados a un postecillo. Los lugares menos afortunados albergarán granjas industriales y los desgraciados ríos meros reservorios con algún embarcadero.

Pero, en fin. A pesar de todo hoy hemos podido seguir disfrutando de sus hermosos paisajes, su arte, su cultura y algo de optimismo.

• • Agradecemos a Jose María Atienza(en Ampudia) y a Nuria Rodríguez (En Santervás de Campos) sus explicaciones, conocimientos y atenciones en las visitas realizadas a sus respectivos pueblos.

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Decidimos cogerlo hasta Pinhao. Un viaje de una hora para allí dar un garbeo y almorzar.

El tren muy digno y limpio, abandono lentamente la estación ente crujidos metálicos. Silbó, como despidiéndose, e inmediatamente se introdujo en un largo túnel para atajar el meandro de Foz de Coa. Sus ruedas cogieron pronto el ritmo monótono, lento y chirriante que le marcaban las juntas de los raíles y, muy ceñido al Douro, nos permitió contemplar un espectáculo de viñas, olivos y agua alternado con inhóspitas breñas verticales.

Se sucedían coquetas estaciones y apeaderos. Todas con parras y jardines, con escaños, con relojes y básculas, y, en cada una, sus pequeñas historias de encuentros y despedidas. En el río, numerosas barcas deportivas bogan bajo la lluvia intermitente; sus timoneles saludan al tren.

El ferrocarril cruza el Duero y aparece por su orilla derecha. Junto a la presa de Valeira el tren circula a ras de río. Sumergido queda su famoso Cachao de Valeira entre un paisaje agreste que nos recuerda la dureza de su paso cuando los rabelos que navegaban eran los de verdad por un rio bravo, aquellos en los que sus tripulantes se jugaban la vida para bajar las enormes cubas de vino hasta el puerto.

Tras pasar la estación de Tua aparece la desembocadura del rio de mismo nombre en el Duero, refrenado por la enorme presa que lo retiene. Enseguida llegamos a Pinhao.

Pinhao se recoge en un hermoso y ancho recodo del rio. Además el río Pinhao también se une aquí al Duero creando un magnífico espectáculo de agua. En Pinhao convive el turismo que genera el rio con el medio rural, muy asociado al vino.

El sol se anima y a ratos se asoma. Aprovechamos para pasear calles tranquilas por las que circulan camionetas repletas de uva recién cortada,  también por sus muelles donde se agolpan turistas que llegan y desembarcan de sus cruceros.

Encontramos restaurante a nuestro gusto y acertamos. Podemos ver la calle y el río disfrutando de una agradable sobremesa. Después algunas compras y regreso a la estación para contemplar con más detalle sus maravillosos azulejos del siglo XIX.

El tren, puntual, nos devuelve al rio y a sus terrazas doradas fruto del trabajo de siglos. Algunos rabelos turísticos quieren dar al paisaje un aire evocador y parece que lo consiguen al pasar por delante de las quintas blanqueadas que aparecen entre las viñas. Se suceden algunas aldeas que se reflejan tenuemente en el río y el tren atraviesa de nuevo el túnel. Silba, traquetea  y finalmente se detiene en Pocinho con un brusco rebote.

En la oscura cantina de la estación tomamos café para terminar un pequeño viaje que ha sido un precioso destino.

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Y en primer plano, es el paso del rio Águeda bajo un grandioso puente de origen romano el que nos muestra uno de los paisajes fluviales más bonitos de la cuenca del Duero.

Intentando dar un paseo en bicicleta

Habíamos disfrutado de la ciudad y su gastronomía ya en otras ocasiones pero esta vez teníamos ganas de conocer el río y con esa intención comenzamos una ruta en el aparcamiento de la fábrica de harinas La Concha, en un bonito paraje entre el mismo río y el canal de la fábrica.

Agobiados por el calor de mediodía seguimos el río paseando en bicicleta. El objetivo era llegar hasta la presa del Águeda, río arriba, pero enseguida nos cansamos. Seducidos por el impresionante paraje que habíamos dejado atrás y con el ánimo de refrescarnos en sus aguas transparentes cruzamos por el cercano Vado de las Vacas y emprendimos el regreso.

Tras pedalear entre huertos y maizales y atravesar como pudimos algunas choperas aradas, de nuevo encontramos la ribera sombría y las aguas calmadas. El río se muestra anchísimo y plano, algunas cigüeñas lo atraviesan y algún pez salta pero es el lúdico griterío de los bañistas lo que verdaderamente anima la estampa.

El Picón

Paramos sobre el borde del azud a tirar algunas fotos y para disfrutar de un pequeño chapuzón en el paraje fresco del Picón y sus aledaños. La torre del castillo y el puente cerraban el acogedor horizonte.

Más abajo, junto a un pontón de enormes piedras pasaderas, encontramos una mesa a la sombra donde abrir la fiambrera, esta vez y para variar con una cervecita fresca recién traída de uno de los chiringuitos cercanos.

Desde nuestra mesa podíamos observar bien la pesquera que rebosaba el suficiente agua para cruzarla sin peligro. Así, el desfile de paseantes y bañistas amenizó nuestro almuerzo. Adolescentes luciendo su palmito, padres jugando con niños, alguien paseando a su perro, chavales saltando desde el borde. A veces nos parecía encontrarnos dentro de uno de esos cuadros impresionistas con una animado Sena decimonónico que tan bien pintaron Renoir y otros. Nos faltaban quizás las barcas en el paisaje y sobraba la nueva pasarela; demasiado cerca del magnífico pontón.

Tras este cúmulo de sensaciones placenteras tratamos de seguir la ruta, más bien un garbeo, mas allá del Arrabal del Puente hacia la huerta de la Moretona, pero las defensas del río impedían disfrutar del paisaje así que desistimos. Hoy, la desordenada ruta, curiosamente se había concentrado en un punto: El Picón, su pesquera y las aguas cálidas del Águeda.

La Fábrica de la Concha

Dentro de la evolución natural de la industria en España a comienzos del XIX se construyó en la base de la muralla esta fábrica harinera que a la postre acabó con la vida de los pequeños molinos vetustos y tradicionales diseminados por el valle del Águeda y sus arroyos. La mejor calidad de sus harinas y los impuestos que se impusieron a los pequeños molinos y presas fueron determinantes.

Construida y conservada con primor y buena cantería conserva también su chimenea de ladrillo y un buen conjunto de construcciones auxiliares y viviendas. Un magnífico ejemplo de arquitectura industrial que ahora forma parte del patrimonio mirobrigense y que está dedicada principalmente al uso sociocultural dentro del impresionante entorno natural que tanto nos ha seducido..

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El retablo de la iglesia de San Pelayo de Olivares

Descendemos el Monte de los Altillos por la VP-3001 y nos aparece un valle del Duero amplio y espléndido en su otoño. En Olivares de Duero hemos quedado con Mari que nos mostrará la iglesia consagrada a San Pelayo.

Cuando entramos en el interior del monumental templo gótico vemos los preparativos para el montaje del Nacimiento pero cuando Mari lo ilumina, nuestra vista se dirige inmediatamente hacia el deslumbrante pan de oro de su retablo mayor. Desde el fondo de la nave podemos observar sus sublimes proporciones en toda su extensión armoniosamente integrado en su ábside.

Al acercarnos aparecen los colores vivos y finalmente las escenas de sus cincuenta pinturas y varias esculturas dispuestas entre sus cuerpos y calles; entre el banco y sus áticos coronados. Algunas de las pinturas fueron robadas y un hueco vacío nos recuerda que aún hay una sin aparecer.

Mari, nos confiesa abiertamente que ella no es experta en arte y que va aprendiendo precisamente de las visitas. Aún así nos ilustra sobre muchas cosas del pueblo y de su iglesia mientras desmenuzamos los entresijos y avatares de la obra. En el centro una escultura de San Pelayo alza su espada sobre un infiel. Alguien pregunta si este Pelayo es el rey que inició La Reconquista pero no. Nos cuenta que se trataba de un adolescente que, cautivo en tiempos de Abderramán III, eligió el martirio a renegar de su fe. El martirio consistió en su descuartizamiento con tenazas y decapitación con la misma espada que porta su imagen. Por si alguien no puede imaginarlo el retablo lo escenifica todo, o si no, observad las imágenes a la derecha de la escultura del santo.

También nosotros, al igual que Mari,  debemos confesar con humildad lo ignorantes que somos sin que ello nos impida disfrutar de las cosas hermosas y del trabajo bien hecho

La batalla en Santa María de Valbuena

Salimos al exterior. Hay bruma y hace frio. Seguimos con nuestra excursión y nos acercamos hasta el Monasterio de Santa María de Valbuena, también junto al río.

El monasterio recuperado de la desamortización acoge ahora la sede permanente de la fundación «Las Edades del Hombre». Visitamos su claustro y dependencias afortunadamente restauradas. Recorremos la historia del arte desde la austeridad del Císter hasta los complejos escorzos del barroco y admiramos los restos de sus frescos que antaño recubrieron bóvedas y lunetos.

Entre estos restos pictóricos, en una capilla; la de San Pedro o «El Tesoro«, aparece la escena de una batalla representada en uno de los arcosolios. Casi destrozada por obras posteriores encontramos lo que se pintó sobre mortero húmedo hace ocho siglos. Varias imágenes nos muestran el desarrollo de una batalla contra musulmanes.  Entre las escenas que parecen ordenadas como en un comic, me recreo en la que nos muestra un grupo de caballeros rítmicamente alineados avanzando hacia su enemigo. La imagen plana está llena de fuerza y ritmo. No hay sombras y las figuras, sobre fondo azul, se encuentran perfiladas como si fuera el boceto de una vidriera. Nos fijamos en sus rostros de curiosa ferocidad que contrasta con la inocente resignación que muestran sus cabalgaduras.  Y.. ¡vaya!  El caballero que comanda la partida lleva las armas parlantes castellanoleonesas en el casco, estandarte, escudo y ropones de su montura.

Que poco estamos acostumbrados a las pinturas medievales y que bellas son.

Volvemos sobre nuestros pasos entre viñedos rojos y pardos. Cruzamos el puente renacentista para acercarnos a Quintanilla y nos acercamos al río que inspira estas artes cuando tenuemente aparece el sol. Nos encontramos en el bucólico paraje de Fuente de la Aceña junto a un gran azud rodeados de historia más reciente. Aquí encontramos la vieja fábrica de harinas reconvertida en restaurante y hotel. También la toma de aguas del Canal del Duero que aquí inicia su viaje y, con el curioso nombre del enllenadero, se encuentra el lugar donde bajando unas escaleras de piedra hasta el agua del Duero, las gentes del pueblo llenaban sus cántaros con cierta comodidad de aguas algo más blandas que las de las fuentes.

Y todo esto en un pedacito de Duero.

Dejamos por el momento el arte y el paisaje. Es la hora de almorzar, de charlar, de compartir… y durante la agradable comida surge un debate. Alguien pregunta:

¿Cómo es que Castilla y León no son autonomías independientes?

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La colegiata

Villagarcía es un lugar terracampino que hemos visitado con frecuencia, conocemos su molino de viento y las fuentes de Cañicorrales y San Boal, hemos paseado por lo que aún queda de su castillo, conocemos su monte y, por supuesto, su río Sequillo. Pero nunca se nos había ocurrido visitar el Museo de la Colegiata de San Luis… hasta ahora.

Tras dar gusto al paladar entre amigos, ahora que tan necesario es animar a la hostelería y a nosotros mismos, nos acercamos al pueblo para completar la tarde. Una nube de palomas se levanto al unísono de la cubierta de la colegiata al acercarnos mientras que Teresa, guía del museo, nos recibía puntualmente.

Éramos los únicos visitantes y el recorrido, muy bien ilustrado por Teresa, se convirtió en coloquio ilustrado con lo que íbamos viendo que no es poco y que trato de resumir aunque esto está muy bien explicado en otras páginas:

• El edificio: Algunos lo llaman el Escorial de Campos por sus trazas herrerianas y su similitud a escala con el famoso monasterio. Resulta que es de los primeros templos construidos en la Contrarreforma que fue utilizado de modelo para otros muchos. Se encuentra en muy buen estado sin apenas intervenciones.
• Jeromín: Damos un buen repaso a la historia de este héroe nacional que incluye una sala con recuerdos de la batalla de Lepanto, entre ellos el cristo que llevaba Juan de Austria en su camarote y la bandera tomada a la nave capitana de la escuadra otomana.
• Retablo en alabastro diseñado por Juan de Herrera, cripta donde se encuentran sepultados sus promotores…
• Reliquias, orfebrería, cuadros, documentos, tapices, bordados….
• Museo etnográfico
• Jardín con restos del acueducto que traía las aguas desde las laderas de los Torozos

En fin, creo que lo dejo ahí. Cómo decíamos al principio: mucho y sorprendente… pero hay más:

Además de todo este impresionante patrimonio conservado,

el lugar se encuentra impregnado también de la historia de un insigne escritor de la tierra del Duero: Se trata del jesuita Francisco de Isla, el autor de «Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes».

Teresa llamó primero a la puerta de su celda y el escritor, más bien su alma, nos autorizó a entrar.

Me llamó especialmente la atención la recreación de la celda que ambienta su tiempo y su obra. Un espacio sencillo e íntimo con cama, jofaina, escritorio y muchos libros. En una percha capas, birrete y sombrero. Algunos recuerdos de sus mundanas costumbres: chocolate y caza… poco más. Y así debió dejarlo aquella nefasta madrugada de abril de 1768 cuando Carlos III ordenó con nocturnidad la expulsión de la Compañía de Jesús.

Me pregunto como fue aquello. Apenas una línea en la historia que vimos en nuestro bachillerato pero el destierro real y de por vida para unas 2600 personas.

Y por aquí encontramos interesantes relatos y respuestas que nos cuentan como de madrugada apareció un ejército a bayoneta calada y los alguaciles con la Pragmática Sanción simultáneamente en el reino, sin previo aviso y sin escuchar a los ofendidos… las cosas del poder.

Isla se encontraba enfermo, a punto de cumplir 64 años. Había vivido una vida entregada a su vocación, al estudio y a la escritura. Escritura inteligente, satírica y mordaz que lo llevo a tener problemas con la Inquisición. Había vivido casi siempre en el entorno de nuestra tierra del Duero y, de repente, con lo puesto, un penoso viaje; primero a Galicia y desde allí una interminable travesía en barco, hasta la lejana Córcega para, pocos meses más tarde, ser expulsados de nuevo y huir a la península itálica. Una vida miserable en un exilio en el que malvivió de limosnas y desprecios hasta que murió catorce años después.

A raíz de esta visita he leído algunas de sus cartas llenas de ingenio y agradecimiento pero sin una queja. También he leído las memorias del joven novicio Isidro Arévalo. Este narra en detalle el periplo de los Novicios de la Colegiata hasta encontrarse con los PP en Santander y embarcar con ellos hasta Calvi. En la lectura es posible revivir aquel destierro viendo salir del pueblo en caravana aquellos 26 carros de cuatro mulas hacia Rioseco con aquellos que no volverían a ver su Patria despojados de honor y bienes.

Pero mejor, con el mismo Padre Isla … ¡viajemos en el tiempo!

El día 4 de abril, después de comer, salió aquella santa y numerosa Comunidad compuesta de 107 sujetos entre Sacerdotes, Coadjutores antiguos y Novicios, habiéndose quedado 6 enfermos en el Colegio a pesar de las ansiosas instancias con que pedían les permitiesen ir a morir en compañía de sus Hermanos desterrados. Iban todos distribuidos en 26 carros, tirados cada uno de cuatro mulas, todos con su Crucifijo, el Breviario debajo del brazo los obligados al Oficio Divino, y los más sin otro equipaje que una almohada con un par de camisas y algunas cosillas indispensables, pero tan pocas que, siendo la almohada bien estrecha, sobraba bucle para otras tantas más. Comenzóse la marcha con tambor batiente entre dos filas de soldados con bayoneta calada, formados desde el Colegio hasta fuera de la Villa. Los alaridos, los clamores, las lágrimas y los tristísimos lamentos, que se veían y oían por puertas y ventanas, los semblantes atónitos y como desmayados a violencia del dolor y del sentimiento, las voces en que prorrumpía la muchedumbre, muchas de las cuales no nos permite referirlas la moderación y la prudencia, los extremos que hacían todos como si en cada uno de los jesuitas les hubiera faltado su padre, su madre y todo cuanto más amaban en la tierra: este conjunto de objetos que se presentó no sólo en aquel reducido pueblo, sino generalmente en todas las Ciudades, Villas y Lugares, donde había Colegios de la Compañía, y en todos los Lugares, Villas y Ciudades por donde transitamos hasta llegar a nuestros respectivos embarcaderos, con más o menos dolorosas expresiones según era mayor el trato, conocimiento y experiencia que se tenía de nuestros Ministerios, decimos, Señor, que este conjunto de objetos lamentables penetró nuestro corazón de tal manera que aquellos mismos ojos, que se mantuvieron enjutos, constantes y serenos en el primer golpe de nuestra desgracia, no pudieron negar las lágrimas, y muchas lágrimas, a un espectáculo tan tierno como doloroso. Este hecho, volvemos a repetir, no fue peculiar al Colegio de Villagarcía. Fue común a todos los Colegios: tuvo por testigo a toda España y depondrá de él la tropa que escoltaba a los desterrados. Si los jesuitas hubieran turbado en los pueblos «la subordinación, la tranquilidad y la justicia», como siniestra y maliciosamente han informado a Vuestra Majestad, no era verosímil ni aun posible que los pueblos hiciesen tantas demostraciones de sentimiento por su exterminio, pudiendo asegurar santamente a Vuestra Majestad que son de muy poca consideración las que aceleradamente referimos respecto de las que nos obliga a suprimir la discreción y la modestia. ¡Qué lejos estaban vuestros pueblos de clamar por nuestra expatriación, como hemos llegado a entender que se ha intentado persuadir a Vuestra Majestad!

Pues sí, así son las cosas del poder, que no del querer….

¿Queréis saber más?

Memorial a Su Majestad Católica sobre los excesos y agravios hechos a los jesuitas de las cuatro Provincias de España en la Ejecución de su Real Decreto de 26 de febrero de 1767

Diario de los Jesuitas expulsos de Isidro Arévalo

Publicaciones del grupo de investigación jesuítica en la Universidad de Alicante

La entrada Villagarcía de Campos, 26 carros de cuatro mulas, crucifijos y breviarios aparece primero en Durius Aquæ.

El Bosque fósil de Verdeña

Esta ruta, corta y asequible, parte del pintoresco pueblecito de Verdeña que nos recibe con la estampa de su iglesia románica con roble y cementerio perfilándose sobre un cerro. Tras atravesar el pueblo nos acerca entre un hermoso robledal a los restos de una mina de carbón a cielo abierto.

Esta ruta nos cuenta cosas de cuando no había Pisuerga, ni montañas, ni tan siquiera osos.

Sobre un gran muro desnudo se nos muestran infinidad de marcas y depresiones. Gracias a las explicaciones de la cartelería conocemos que se corresponden con los troncos y raíces de un bosque de sigillaria y cordiates que según nos cuentan fue derribado por una entrada súbita del mar en lo que debió ser una costa boscosa en el periodo carbonífero. ¡Hace más de 300 millones de años!

Una ruta que somete a tu imaginación a la dura prueba de comprender todo lo que ha pasado desde que estos parajes eran un bosque tropical hasta convertirse en la bucólica “montaña palentina” que ahora disfrutamos.

Al bajar de regreso un zorro se nos quedó mirando sorprendido junto al camino. Tras satisfacer su curiosidad unos segundos después corrió hacia la peña como alma que lleva el diablo. No somos demasiado populares entre los zorros, ¡claro está!

Roblón de Estalaya

“El Abuelo” como también es llamado el Roblón, es un viejo roble albar con suerte, ajado por el tiempo y también por alguna que otra fechoría, ha sobrevivido a convertirse en traviesa de ferrocarril o trabanca de galería. Ahora cuidado con mimo nos deleita con su corpulencia y personalidad mostrándonos con orgullo la nueva puesta de hojas tiernas, casi transparentes, que por su copa comienzan a aparecer.

También una ruta corta y sencilla, 4 km con algo más de desnivel que la anterior y perfectamente señalizada y explicada.

Además del abuelo Roblón encontramos en el camino otros buenos ejemplares sobre prados ahora tapizados de infinidad de florecillas.

De regreso encontramos una espléndidas vistas de Vañes junto al embalse de Requejada y del valle de Castillería con el perfil de la coqueta iglesia de Estalaya de fondo.

Hemos ido pendientes pero no avistamos ningún oso. ¡No sabemos si es mejor o peor!

Tejeda de Tosande

Esta ruta es algo más larga (10 km) y con algún tramo más complicado si no estás habituado. A cambio puedes disfrutar de un antiguo y bien conservado bosque de tejos en la ladera norte de Peña Cantoral. Nos cuentan que algunos son milenarios y ciertamente lo parecen.

La ruta parte de un aparcamiento acondicionado junto a la CL-626 en término de Dehesa de Montejo y está muy bien señalizada y explicada. Para llegar a la Tejeda primero disfrutas de un gran encinar, algo raro tan al norte; por supuesto abundantes robles y, a medida que subes, un impresionante hayedo salpicado de acebos por el que da gloria caminar con la luz tamizada entre las hojas tiernas. Cuando no hay bosque; en el valle hay prados, y en laderas y collados es el brezo el que se luce tapizando de violeta.

… y, por supuesto, los tejos

La tejeda se encuentra protegida por una senda de tablas que facilita el recorrido y protege los suelos casi desnudos aunque pocos se resisten a la tentación de acariciar a un tejo milenario. Árbol muy presente en leyendas y tradiciones. Árbol mítico y querido por su antigüedad y rareza.

Cuando llegamos al aparcamiento había más de 60 vehículos, es decir: en la ruta cada 100 m una familia, por aquí, desde luego, desistimos de vigilar a los osos.

Y además: Cervera de Pisuerga. Un lugar con encanto, agradable de pasear, tanto por la villa como por el río. Aquí si que vimos al oso, precisamente a la puerta de la Casa del Parque. Una visita interesante y muy bien atendida.

Aquí os dejo un enlace donde podéis encontrar el recorrido preciso de estas rutas y algunas más. ¡Ánimo!

La entrada El Roblón y otros sorprendentes bosques en el alto Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Hemos visitado de nuevo la comarca de Sayago, esta vez de un modo diferente. Primero, con el coche, nos hemos acercado a conocer el recóndito y elegante puente de Pino del Oro; curiosamente el último íntegramente español sobre el Duero. Después desde Moral de Sayago, combinando bicicleta y paseos, hemos realizado un corto pero muy entretenido recorrido hasta las cascadas de Abelón.

Aún falta para la primavera y robles, álamos y fresnos siguen desnudos. Sin embargo, las riveras y sus prados muestran ya un devenir frenético de aguas y pastos salpicados de ranúnculos y pequeños narcisos. El sol anda medio escondido pero cuando aparece entre las encinas el verdor deslumbra a la vista.

Al llegar al magnífico pontón sobre la rivera de los Arroyos dejamos paso a un pequeño rebaño atendido por una pastora. Aquí hacemos nuestra primera micro-excursión. Visitamos los molinos del Puerto y Trancafuelle, uno restaurado y otro en ruinas, pero los dos entre aguas abundantes que brincan espumosas entre berruecos.

El paisaje es magnífico, seguimos camino entre dehesas y pastos adornados con algunas sabinas albas. También encontramos cultivos de cereales que antaño debieron de ser más extensos a la vista de la cantidad de molinos que el término posee. Y así, por buenos caminos con algunos barros y lapiaces, nos acercamos hasta el Duero.

El Arribe y las cascadas de Abelón

Pronto llegamos a los restos de la ermita de San Vicente, tras las clásicas fotos de la desembocadura del Esla almorzamos a la abrigada en un agradable momento soleado. Después con precaución atravesamos las vaguadas del arroyo de San Vicente y de Peña Velasco para llevar las bicicletas hasta el camino que baja hasta las cascadas y allí las dejamos tras unas retamas.

Bajamos la pared del arribe con el alboroto que provoca el regato de la Conca que baja sonoro rebotando entre peñascos. Al llegar abajo encontramos los restos de otros dos molinos. No queremos imaginarnos lo que tendría que suponer bajar y subir esta senda con las caballerías cargadas con pesados costales. La presa de Villalcampo hace que veamos un Duero hermoso pero recrecido y calmo. Nada que ver con el estruendo que tenía que haber hace un siglo cuando el Duero bajaba bravo y se encontraba con el poderoso Esla en épocas de crecidas.

A nuestra derecha observamos la bonita cascada de Abelón. El regato se desmenuza al comienzo del salto en varias colas de caballo que se trenzan más si cabe al caer formando dinámicos abanicos para reunirse de nuevo en un único chorro que se zambulle en el Duero. Este es, sin duda, es el espectáculo del agua.

Una de las caídas se captaba a media cascada para llenar el canal que suministraba agua a los molinos de cubo. Primero a uno y con el socaz de este se llevaba el cubo del segundo, bastante más bajo. Se trata de un lugar muy frecuentado del que hay que huir en festivos pero que sin duda no defrauda.

Tras visitar la curiosa peña de la Campana nos dirigimos, en bici de nuevo, hacia el pueblo de Abelón.

Pueblos sayagueses

Llegamos a Abelón y de allí volvemos a Moral. Los caminos por los que rodamos son un tesoro paisajístico en si mismos, —como recorrer una postal—. Las omnipresentes cortinas salpicadas de encinas y de charcas. Los regatos que acompañan a los caminos, el ganado…

Y también las poblaciones. Moral de Sayago y Abelón son dos pueblos que forman un municipio. Nos parecen desparramados y cuesta encontrar un casco urbano definido. Huertos y pastos se alternan entre el caserío haciéndolos extensos, amplios. Sus edificios de granito se mantienen firmes y de algunos surgen chorros de humo con olor a encina y quejigo. Iglesias antiguas, recias y humildes que no alardean de torres que interfieran en el suave horizonte. Y, tras lo que se ve, subyacen en ambas localidades restos de calzadas y estelas funerarias que demuestran que también los romanos gustaron de recorrer estos parajes.

Seguimos de regreso y nos topamos de nuevo con la rivera de los Arroyos. Ahora justo junto al molino de La Resbaladera; un estético conjunto de edificios que sobrevivieron a la falta de agua veraniega mediante motores, primero de carbón procedente de un barco valenciano y más tarde eléctrico cuando los beneficios del Salto del Porvenir se extendieron por la comarca. Además del molino: almacenes, cuadras y balsa se despliegan al costado de unos enormes berrocales que parece que van a resbalar, probablemente de ahí el nombre.

Y llegamos de vuelta a Moral de Sayago. Esta vez sin agotarnos. Al acercarnos a su iglesia de San Esteban nos encontramos con una cuidada fuente romana de enormes lajas en su cubierta a dos aguas: la fuente del Concejo. Y, junto a la cabecera de la iglesia de San Esteban, nos despedimos de una enorme morera que espera impacientemente el estallido de sus brotes nuevos que revientan.

Y aquí el agradable track

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La Iglesia de San Martín de Tours  en Mota del Marqués impresiona. Su atrio y su pórtico, su sillería de calidad… su volumen han llamado a mi curiosidad en los treinta y tantos años de ciclista por la provincia. Cuando visitaba el lugar siempre sentía cierta frustración por no poder contemplar su interior ya que grietas y desplomes me hacían comprender que se mantuviera cerrada.

Hace unos días volviendo de pasear por Tiedra y sus fuentes, pasamos a felicitar al Bajoz por llevar un caudal tan generoso. Al aparcar justo junto a la Iglesia nos llevamos la sorpresa. La iglesia estaba abierta y aunque no era aún la hora del culto nos permitieron entrar a visitarla brevemente y tirar alguna foto.

Todo perfecto, después de lustros de paciencia accedíamos al interior.

Al entrar nos sorprendió el minimalismo que suele mostrar una obra recién terminada. También  su sencillez, la belleza de las elegantes crucerías de su bóveda y la armonía de sus volúmenes; todo esto hasta que miramos hacia el altar.

Nos encontramos con un haz de luz definido que atravesaba la nave central. Surgía del ventanuco del segundo cuerpo de la torre e incidía, encuadrando perfectamente, al Crucificado que preside el retablo mayor. Sobre Él, la imagen de San Martín en el centro del retablo recibía también algo de luz residual mientras entregaba la mitad de su capa a un pobre.

Apenas era posible fijarse en otro motivo. Los brillos sobre la escultura y los dorados de la casa deslumbraban por el mágico haz. Después de observar el efecto luminoso por unos momentos nos preguntamos si hubo primero algún óculo en la fachada del templo y cuando se alzó posteriormente la torre se alineó con esa ventana y el altar. También se observa que el dintel de la ventana ha cedido por lo que la luz, en su forma original pudiera también haber iluminado con mayor incidencia la imagen del Santo. O quizás… sea todo mera casualidad.

La fecha no parece decir mucho: era 13 de febrero, precisamente las 17h y 8’ por nuestro reloj, y la hora verdadera… vete a saber. No nos metemos en ese cálculo que dejamos a alguien experto. Lo que parece claro en que este preciso fulgor también se manifestará sobre el Cristo algún día de agosto pudiendo estar también ahí la clave.

En tan solo dos minutos después el resplandor se había ya desplazado. Entonces pudimos ya fijarnos en su magnífico púlpito, sus columnas y su solado impecable además de otros elementos arquitectónicos y decorativos de calidad.

Una iglesia que no nos defraudó y que por pura fortuna nos ofreció la oportunidad de contemplar un espectáculo sorprendente e inesperado. Sugerimos que sea puesto en valor por quien corresponda a fin de incrementar las visitas tan necesarias en nuestro pueblos.

CUATRO AÑOS DESPUÉS EN EL NORTE DE CASTILLA….

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Y aprendemos a remontar despacio una cuesta

Haciendo un esfuerzo y en varios coches (por la dichosa pandemia) nos acercamos a conocer el Castillo de Castilnovo, en las cercanías de Sepúlveda. Nos encontramos ante un castillo-mansión cargado de tesoros y con el encanto que tienen los “Chateaux de la Loire” tan conocidos en Francia aunque en esta ocasión en la misma Castilla y al lado del pequeño arroyo San Juan, afluente del Duratón… cuando lleva agua.

Conducimos despacio por la SG 202, saboreando el paisaje otoñal. Encontramos el Valle del Duratón cambiando su pardo veraniego al tímido verde invernal producido por las primeras lluvias de otoño. Pasamos Aldealcorvo y a medida que la carretera se eleva mi copiloto me indica: -Prepárate ahora, al acercarnos a la cresta a medida que el horizonte se eleva verás aparecer los torreones, después las puntas de los álamos y finalmente el valle del río San Juan. Me insiste en que vaya despacio.

Y así va sucediendo. Son momentos deliciosos; una sinfonía de color y de forma en movimiento al que se unen las nubes que también pintan el cielo cargadas de volumen por la iluminación, casi lateral, del frío sol mañanero.

El castillo de Castilnovo

El curioso castillo se encuentra ubicado y habitado dentro de un entorno privado y la visita debe de ser concertada.

Su historia se pierde en los comienzos de la invasión musulmana en los que pudo ubicarse una atalaya defensiva. Más tarde, en la edad media, pasó por diversas vicisitudes y dueños entre los que se encontró el poderoso condestable D. Álvaro de Luna. Tuvo también prisioneros ilustres como los delfines de Francia, hijos de Francisco I prisioneros en la batalla de Pavía. Llego a pasar a un pintor romántico de la corte de Isabel II para finalmente vendido y comprado llegó a parar a la familia Gárate, sus actuales propietarios. Como cualquier edificio de esta edad ha ido pasando por periodos de abandono y otros de reforma habiendo llegado a nuestros días en un espectacular estado de conservación y con una cierta armonía en cada uno de los estilos que nos muestra entre el que destaca el gótico-mudéjar.

En su interior pudimos disfrutar de un sosegado paseo, casi en familia, escuchando las explicaciones de Rosa, su administradora. Así se fueron sucediendo sus patios, corredores, sus torreones y sus estancias entre curiosas colecciones de soldaditos de plomo, de abanicos, de armas blancas, de materas, de pintura y escultura, de… creo que no podré recordar todas. El castillo también acoge la sede de la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo por lo que también pudimos visitar una colección iconográfica de la Virgen de Guadalupe y otra exposición sobre las artes de la charrería mexicana.

Bajo el castillo, una elegante biblioteca con los nombres propios del Marqués de Lozoya y de Mateo Alemán conserva el olor y el encanto del papel de calidad, de los muebles de nogal, de despachos presidenciales y de recuerdos, muchos recuerdos…

Pudimos también dar un paseo por el entorno natural, como de jardín inglés. Un monte de sabinas y carrascas desciende hacia el río hasta fundirse con el bosquete de galería en el que la arboleda va amarilleando. Entre las alamedas llega un arroyo desde Villafranca que alimentaba a un molino, ahora perfectamente conservado, y que su dueña tuvo la amabilidad de mostrarnos.

En suma: más de tres horas de visita a Castilnovo que se nos pasaron volando. Y así fue, al terminar, cuando ya hambrientos acudimos a almorzar a Villafranca. Una comida bien atendida al agradable abrigo de un hogar encendido y de una buena conversación repasando lo experimentado.

Y vuelta por Sacramenia.

De regreso hubo café y paseo por Fuentidueña, una localidad que nunca defrauda. De nuevo visitamos sus murallas, su hospital, sus bodegas… y también su necrópolis.

Leemos sus carteles que indican que en los enterramientos medievales se colocaban a los difuntos hacia arriba y con la cabeza hacia el Este… y bueno comprobamos los puntos cardinales, comprobamos el ábside de la iglesia y comprobamos las oquedades para las cabezas de los difuntos; incluso la brújula del móvil. Para nosotros que estas están orientadas justo al contrario, es decir, hacia el Oeste.

Aún hubo tiempo para más. En Sacramenia visitamos la tienda de queso y yogures artesanal al pie del cerro de San Miguel donde hicimos un pequeño acopio de algunos de sus productos. Y de vuelta por el valle del Duratón disfrutar despacio, al igual que a la ida, de un emotivo atardecer sobre laderas de rojos viñedos que culminaron con la aparición del castillo de Peñafiel iluminado sobre el valle del Duero.

Aunque somos algo exigentes esta vez no quedó mas remedio que poner el “10” a nuestro apasionado organizador.

La entrada Castilnovo: un “chateau” junto al río San Juan aparece primero en Durius Aquæ.

Guarda esta construida con granito gris y enlucida de blanco. En los días de sol, deslumbra desde muy lejos sobre el monte Guarda, monte que rodean precisamente tres de sus ríos Mondego, Noéme y Diz.

Los Ríos de Guarda

Por la altura a la que se encuentra la ciudad no puede disfrutar de ríos caudalosos. Son solamente pequeños arroyos que acaban de nacer y a duras penas soportan las presiones a las que se ven sometidos por una ciudad.

Cerca encontramos el Mondego, río íntegramente ubicado en territorio portugués, la roza por el Oeste y después torna directamente hacia el océano.

Por el Este es el río Noéme (o Noemi), este nace en la Estrella a espaldas ya de las cuencas del Tajo y Mondego, dirigiéndose hacia el Coa. Y por el Norte tenemos al río Diz que fluye hacia el Este atravesando la ciudad y al pie del monte Guarda se reúne con el Noéme formando un precioso valle por el que discurre la línea del ferrocarril hacia Vilar Formoso.

Tenemos más ríos: El Massueime, nace precisamente en las cercanías de la estación de Guarda dirigiéndose hacia el Coa, casi en el Duero. Y hacia el sur, ya en la cuenca del Tajo, El río Zêzere segundo río en longitud íntegramente portugués, tras el Mondego.

Sin duda un auténtico remolino de ríos el que se forma alrededor de la ciudad junto a la Sierra de la Estrella

Tras pasear entre acogedoras callejas de su casco antiguo y visitar sus monumentos representativos nos dejamos caer, cuesta abajo hasta llegar a la ribera del arroyo Diz.

El Parque del Río Diz

Como tantos pequeños arroyos que han sido menospreciados por el crecimiento desordenado de las ciudades el río Diz estuvo corrompido de contaminación y abandonado a su suerte. Hace unos años se le dio una oportunidad para renacer; en beneficio propio y de la ciudad.

Desde el puente peatonal de la autovía que cruza la ciudad podemos observar la discreta llegada del río que acaba casi de nacer y como, de repente, se transforma en un enorme parque urbano del que apenas se aprecia el final.

Primero encontramos un emocionante parque infantil, ahora cerrado por la pandemia. La diminuta corriente que lleva el arroyo lo cruza entre una bonita ribera de chopos, sauces y fresnos. A los lados diferentes paseos nos ofrecen arte, entretenimiento y sosiego.

Más adelante el pequeño arroyo, con la perseverancia propia de las aguas, llena un precioso estanque que refleja rutilante una estructura que acoge un espacio multifuncional semicubierto. Desde allí llegan el griterío de los jóvenes que echan su partidillo bajo las lonas.

Tras varias praderas y puentecillos el parque se acaba y el arroyo sigue su curso llevando algunas aguas hacia el Noéme con su ribera recuperada y limpia y dejando abiertas la posibilidades de ampliación si la ciudad lo necesitara. Probablemente los ambiciosos proyectos iniciales no se hayan cumplido en su totalidad pero, sin duda, este parque formará ya para siempre una parte importante de la ciudad.

En una cafetería tomamos un helado. Los niños juegan ajenos al drama de la pandemia que aquí, en Portugal, es más llevadero y menos dañino que en España.

¡Cómo valoramos disfrutar de nuestro paseo sin mascarilla!

La tarde se nos echa encima y en Portugal hay que cenar pronto. Con paso cansino, como de caracol, subimos las empinadas calles hasta llegar a la torre de su castillo desde donde podemos disfrutar de las vistas de la sierra de la Estrella y la de Gata hacia el sur en contrapunto con La Marofa y el valle del Duero hundido al norte.

Y, como suele ocurrirnos, por los pelos cenamos algo. Paseamos después entre sus calles vacías de noche iluminadas con faroles rojos. Disfrutando de este mundo de granito tallado y de sus  animadas puertas de colores. Junto a la catedral, tenuemente iluminada, saludamos y nos despedimos del rey Sancho I en su pedestal.

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• Primero recorrimos algunos de los pueblos de su alfoz, unos 25 km en bicicleta.
• De vuelta a San Esteban pasamos por La Rambla: chapuzón y almuerzo.
• Finalmente, paseando, visitamos con más detalle la población.

Como en el poema de Machado hemos encontrado polvo y hemos sudado de lo lindo cabalgando nuestras bicicletas. Pero en lugar del hierro de las armas encontramos agua. Agua del Duero y de sus abundantes manantiales que han refrescado nuestro recorrido.

Los campos de San Esteban

Así, recorriendo la tierra,  hemos podido encontrarnos con su verdadera vida de mil años traducida en palomares ruinosos, en tainas abandonadas, en viejas bodegas y en templos de exquisito gusto. Todo con un trasfondo de castillos, de atalayas, murallas y puentes que marcaron épocas lejanas de guerra con mayores periodos de paz como ahora, por suerte.

Salimos de la localidad hacía Quintanilla de tres Barrios esquivando las obras polvorientas de la eterna autovía y con la vista en el horizonte de la vieja atalaya musulmana que ahora ya sólo vigila la Cañada Real Soriana. El paseo es ameno, entretenido, entre el arroyo del Torderón, con agua, y chopos viejos jalonando la estrecha carretera. Encontramos palomares entre viñedos y en el pueblo la bonita espadaña de su iglesia sobre una fuente se recorta en un cielo limpio.

Salimos del pueblo hacia la ermita de la Virgen de la Piedra y desde allí remontamos las cuestas de Valdecastilla entre un calor sofocante. Arriba la Cañada Real discurre por las crestas de los montes invadida de encinas. Desde aquí vislumbramos ahora las tierras de colores cálidos del amplio valle del Duero.

Bajamos hacia Alcubilla del Marqués, hemos de cruzar de nuevo las obras de la nueva carretera y enseguida observamos su característico cerro con un prominente remate de calizas rodeado de bodegas. Estas no han llegado a convertirse en merenderos por lo que aún conservan su aspecto más auténtico. Dejamos a mio Cid en la plaza y abandonamos el lugar más oriental de la DO Ribera de Duero poniendo rumbo hacia Pedraja de San Esteban, ya junto al río.

Entramos en Pedraja desde su parte alta sobre la que aparecen las tainas abandonadas de Bayona y también, ¿cómo no? más bodegas y palomares. Callejeamos y encontramos alguna de sus fuentes cercanas al río y finalmente partimos tomando la vega del río festoneada de chopos en formación militar.

Fuentes y manantiales.

En los tres pueblos visitados hemos encontrado pequeños caños que, incluso con este fuerte estío, siguen arrojando aguas dulces y frescas. Pero al aparecer el Manantial de los Ojos todas se quedan pequeñas, más bien diminutas.

Siguiendo nuestro camino, ya por la vega, asoma una surgencia monumental que sorprende tanto por su caudal como por el verdor de las plantas que habitan bajo sus aguas transparentes. Podríamos decir que el “color esmeralda” es un verde apagado y lacio al lado de la imagen de la ancha acequia que conduce las aguas hasta el Molino de los Ojos. Un manantial que por si mismo atendió a un molino de dos rodeznos y después una turbina con generador que iluminó durante años el pueblo. Ahora —según nos cuentan— abastece de agua potable al municipio, riega unas cuantas hectáreas y atiende a un criadero de cangrejos. Así de generosa es la energía del agua.

Junto a la acequia aparecen más fuentes y en el mismo molino encontramos otra más recreciendo las aguas sobrantes que caen por el socaz. ¡Todo un festival!

El baño en la Rambla

Tras dejar el molino nos dirigimos hacia el río que llega paralelo entre sotos ya cerca de San Esteban. El Duero baja ancho y hermoso con su color pardo característico de verano. Chalets y casas de verano gozan de accesos casi hasta el agua y algunas barcas pasean por su cauce tranquilo recrecido por la presa de San Esteban.

El calor nos hacía sudar y la tentación de las aguas era inevitable. Ya sabíamos que el pueblo gozaba de zona de baños pero lo que no esperábamos era darnos de bruces con ella y en el momento más necesario. Así las cosas fue casi uno bajar de la bicicleta y sumergirse en las aguas fresquitas y reconfortantes del Duero entre simpáticos y confiados azulones.

Qué mejor sitio para abrir la pequeña nevera y echar sal a un tomate…

Y otro baño… ahora de de románico

Finalmente recorrimos con más detalle la sorprendente localidad que fue cabecera de comunidad de villa y tierra. Sus edificios nos muestran sin pudor que una piedra, una vez tallada, sirve igual para castillo que para iglesia y que lo mismo hace a torre que a bodega y se usan según convenga en función del tiempo y las circunstancias. Por ello al destapar viejos revocos encontramos estelas y sillares visigóticos insertados entre los palacios de sus calles.

Siguiendo el paseo por las callejas empinadas no encontramos precisamente románico rural sino verdaderas catedrales de estilo y armonía que gozaron de cuidadosos jefes de obra capaces de construir armonía para ser después realzadas las obras con hermosas esculturas y pinturas.

Así pues visitamos sus iglesias más características: San Miguel y la Virgen del Rivero y todo ello con la vista desde sus elegantes pórticos de una ribera exuberante y un fondo tapizado por la omnipresente fortaleza de Gormaz hacia el Este.

La entrada San Esteban de Gormáz: Polvo, sudor y … ¡agua! aparece primero en Durius Aquæ.

Nunca se sabe. Lo que si que si que sabemos, es que el tiempo — las condiciones atmosféricas— también forman parte del paisaje y así hay que disfrutarlas.

Velilla y la fuente encantada

Cuando llegamos a Velilla del río Carrión la blancura era casi total y sobre ella comenzó a nevar. Aún así aparcamos y nos animamos a descubrir “por primera vez” la caprichosa y enigmática fuente de la Reana. Con cierto arrojo desafiamos esa leyenda que cuenta la desgracia que acontece al que por primera vez la visita y la encuentra seca. Allí la encontramos, con su elegante arcada desnuda sobre un prado deslumbrante y por suerte… llena de agua cristalina.

Entre el río y la fuente: la carretera y, sobre ella, las quitanieves comenzaban su frenético deambular. De nuestro honesto hotel en Riaño nos avisaron por teléfono de que era mejor no llegar hasta allí pero ya era demasiado tarde como para no intentarlo.

Así que tras un breve paseo por el joven río Carrión y saludar a los nogales de la plaza nos colocamos tras las intermitentes luces de una quitanieves y la seguimos. Hicimos un viaje perfecto. Pasamos sin problemas por La Portilla y Los Picones cambiando el valle alto del Carrión por el del Esla hasta llegar a Riaño. La nevada era intensa, caían estropajos —según lo definió una paisana— . Así las cosas, en una de sus cuestecillas, ya en el pueblo, no quedo más remedio que colocar las cadenas textiles que llevábamos como ayuda.

Nos instalamos en un hotel «solo para nosotros», comimos deliciosa y calentita legumbre y nos lanzamos a intentar hacer alguna foto.

Pero la nevada arreciaba. Sin visibilidad y sobre un manto de más de cuarenta cm el paseo fue muy corto y la tarde junto al fuego larga.

Remembranza

En la cafetería del hostal las llamas del hogar de leña restañaban agradablemente. Sin señal de televisión y sin cobertura pronto cayeron los pasatiempos del Diario de León y el repaso de revistas pasadas de fecha. Ahora contemplábamos los cuadros distribuidos por las paredes con las fotografías de los nueve pueblos anegados por el embalse:Anciles, Huelde, Éscaro, La Puerta, Burón, Pedrosa del Rey, Salio, Riaño y Vegacerneja.

Nuestro R5 amarillo había pasado por Riaño —el Viejo— en mayo de 1983. Mis recuerdos de aquel hermoso valle están bien consolidados por tener que conducir en varias ocasiones tras lentas y tercas vacas que caminaban por su carretera. Son recuerdos del Esla cuando bajaba dando brincos, limpio y espumoso; de prados verdes repletos de delicados capilotes y de un horizonte duro y vertical. Unos años después volvimos para encontrarnos las aguas aún cubriendo los escombros en los que la soberbia había convertido los pueblos. Los nuevos edificios nos parecieron fríos y vacíos, fuera de contexto. En uno de los nuevos comercios compramos cecina mientras escuchábamos el lamento de un grupo de paisanos.

Ahora volvemos cuando el corazón del Esla ha dejado de latir por estos parajes. Mientras contemplamos los cuadros, Águeda, nuestra hospedadora, amable y muy buena conversadora, nos ha ido contando cosas entre café humeante. Recuerdos personales de sufrimiento y de impotencia; de las cuentas de sus padres y abuelos que no cuadraban y de los despropósitos de aquellas administraciones progresistas que siguieron los mismos violentos pasos de la dictadura culminando la infamia contra uno de los valles más bellos de la península Ibérica.

Mientras la escucho esta canción aparece por mi cabeza…. y es que nunca aprenderán.

Where have all the flowers gone?, the girls? the soldiers?…. Nunca aprenderán

Nuevo Riaño

Al amanecer otro palmo más de nieve se ha encaramado sobre la de la tarde anterior presentándonos un pueblo virginal. El embalse hoy si nos mostraba sus costas y entre algunas nubes se atrevían a aparecer intermitentemente las crestas desdibujadas del Gilbo y del Cueto Cabrón entre otros picos difuminados.

El nuevo Riaño ha recurrido al turismo para mantener a quinientos habitantes de los varios miles que antaño acogió el valle. Conserva parte de su belleza y trata de poner de su parte las aguas del embalse.

Ahora hay un barco que navega “entre los fiordos leoneses” y al pico Gilbo lo apodan “el Cervino Leonés”. Como si la comarca de Riaño fuera algo menos que los lugares que trata de evocar. Mejor nos quedamos con su reciente nombramiento como “Mejor pueblo de España” o su banco: “el más bonito de León” aunque esta vez no estaba precisamente para sentarse.

El barco hoy no sale. Nos dicen que no hay nueve personas. Nos vamos sin cobertura y la televisión sigue sin funcionar. Para nosotros no es imprescindible pero si no tienen más remedio que elegir el turismo como medio de desarrollo no estaría de más un mayor apoyo para corregir estas deficiencias tan simples.

Tras otro corto paseo por donde fue posible limpiamos de nieve una salida para el coche y con precaución partimos de uno de los extremos más recónditos y hermosos de nuestra querida cuenca del Duero.

Y tenuemente seguía nevando sobre la gran herida que no acaba de cerrarse.

Para el que quiera saber más o recordar como se trató a esas personas algunas sugerencias de entre la abundante información disponible:

• Diseño y construcción del nuevo Riaño en video
• Riaño: un herida que no se olvida
• Riaño, duros recuerdos

La entrada Nevada entre Velilla y Riaño; entre Esla y Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Nos emociona conducir y seguramente por ello nos hayamos atrevido con la sinuosa carretera portuguesa N-222. Desde Vila Nova de Foz Côa hasta Vila Nova de Gaia; unos 200 km que discurren por el lado izquierdo del río pegándose a él en buenos tramos. Algunos los hacen en cuatro horas. Nosotros tardamos más, bastantes más… y se nos hicieron cortas.

Muy poco tráfico, curvas, aceleración, frenadas, travesías de adoquín, rampas y descensos sin estridencias. Todo lo necesario para una conducción entretenida en la que no puedes despistarte.

La carretera básicamente discurre al sur del Douro, a veces  junto a él, de forma que a los placeres anteriormente mencionados se une el espectáculo que impone el río. Sus miradores y viñedos, sus freguesias y sus adegas y la sensación de rodar entre un jardín de ordenados parterres que forman las viñas. Salpicados de olivos, alcornoques, almendros, higueras, brezos… No acabaríamos.

Entre la lluvia y el sol…

Bajamos de la fría meseta y comenzamos en Vila Nova de Foz Côa dirigiéndonos hacia el oeste. De repente el tiempo es magnífico y entre una fina y agradable lluvia se cuelan algunos rayos de sol para ofrecernos diferentes iluminaciones del paisaje. Vamos parando en Sao Joao de Pesqueira, en Pinhel y en Peso da Regua. Pequeñas poblaciones que nos ofrecen sus miradores, sus puentes y sus muelles.

Con cierta frecuencia aparecen sobre las aguas del río elegantes cruceros dibujando rítmicas estelas que chocan con las laderas de pizarra y granito; a ellos se unen pequeñas barcas de pesca, incluso veleros y algún rabelo venido a menos. Para terminar la estampa fluvial el discreto ferrocarril también se incorpora a la escena festoneando las aguas del río con reflejos amarillos.

Y entre la lluvia y el sol aparece el Arco Iris; monumental, nítido  y completo como nunca lo habíamos visto y que se apoya en las laderas del río como si fueran los estribos de un enorme puente.

Las viñas

Vamos recorriendo la N-222 por el Alto Douro Vinhateiro, una región que se enorgullece de poseer el consejo regulador decano de entre todas las de la Tierra. Data nada menos que de 1756 cuando el Marqués de Pombal quiso salvaguardar los derechos sobre el vino de Oporto si bien se tienen noticias de la producción de vinos por estos parajes desde hace mas de dos mil años. Como podéis imaginar: ¡desde cuando los romanos!

Y es así, con la unión de los siglos y el esfuerzo de generaciones como se han ido ganando los majuelos a la empinada ladera por medio de descomunales escalones que permiten el acceso y la ejecución de duras labores agrícolas.

Las viñas acaban de ser vendimiadas y ya el verde de las cepas va tornando en ocres, amarillos y rojos. Vibrante colorido en el valle del Duero. Los vendimiadores han sido generosos con nosotros y nos han dejado —para probar— algunos gajos de dulcísimas uvas negras cuya variedad desconocemos.

Las quintas desparramadas por las laderas comienzan su meticulosa labor entre visitantes procedentes de los cruceros; por los pueblos se respira el aroma del mosto mezclados con otros de eucaliptos e higueras y, para añadir más tonos y sabores, naranjos y membrilleros se aprestan a madurar.

Montemuro

Para proteger este vergel del océano la Sierra de Montemuro cierra por el sur del río el paso de los húmedos vientos del Atlántico. A medida que rodamos las viñas van desapareciendo, aunque nunca del todo. A cambio, en las comedidas alturas, se nos ofrece un paisaje de castaños, almendros y nogales entre bosques de pinos y robles. Numerosas aldeas dispersas en las que el hórreo también se incorpora al paisaje entre preciosos emparrados soportados con granito y huertecillos en los que ya solo quedan berzas, puerros  y pimientos.

Hacemos algunos kilómetros por otras carreteras secundarias; ahora subimos, bajamos y curveamos. Perdemos al Duero cuando iba a recoger al Támega en Entre os Ríos para reunirnos de nuevo con él al acercarnos a Gaia por la N-222, donde esta sin par carretera termina.

Hemos echado una jornada entera conduciendo y parando, tirando fotos y sintiendo sutiles sensaciones de paz, de armonía y de belleza bajo una finísima y persistente lluvia. Muchos afirman que la N-222 es la mejor carretera del mundo, desde luego no seremos nosotros quienes les contradigan. Ni a estos ni a los que declararon Patrimonio de la Humanidad a este trocito del Douro.

Notas sobre la ruta:

• La carretera está en muy buen estado si bien las travesías de los pueblos a veces desorientan y conviene llevar navegador.
• Lo ideal es hacer noche en alguno de las localidades ribereñas. Nosotros lo hicimos en un discreto hotel de Peso da Regua
• Quedamos encantados de la cena en el restaurante de Regua Jerinha ĺTaberna & Companhia, detrás del Museo do Douro que también recomendamos para visitar.

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Ceñidos en lo posible al río, desde Vila Verde da Raia nos dirigimos hacia Outeiro Seco y desde allí entramos en la antiquísima Chaves. Un encanto de ciudad que paseamos con calma por sus calles empedradas disfrutando de sus rincones. Estos están tan bien descritos en otros espacios que nosotros contaremos algunas cosas del río y sus aguas (aquí os recomiendo un buen y sencillo ejemplo).

El Támega en Chaves

ha descendido ya 500 m desde sus fuentes y se encuentra suavemente remansado por un pequeño azud lo que le da un aspecto ancho y espejado. Justo al entrar aparece el maravilloso Puente de Trajano. Este da entrada al casco viejo de la ciudad situado sobre un cerro en la margen derecha del río excepto el pequeño barrio de la Magdalena al lado opuesto.

El río continúa, muy despacio. A ámbos lados encontramos parques y jardines. También escolleras pero sus riberas conservan un aire natural que invita a las nutrias a ocuparlas. Más adelante instalaciones deportivas y una moderna pasarela peatonal. Por la izquierda le llega el arroyo Ribera de Caneiro y, justo en este lugar, encontramos el bien conservado puente de poldras, o piedras pasaderas, potros o atrancos como las llamamos por aquí. Una línea de 90 potros tallados y desgastados al que hay que echar determinación para cruzarlo del tirón con el correspondiente susto-sorpresa ya que un par de ellos se mueven ligeramente. Un puente que seguramente ya se encontraron los romanos y que han sabido conservar.

Finalmente y abajo el azud encontramos un embarcadero para patines y el puente de Dom Afonso que da entrada a la ciudad a los vehículos. El Támega aquí deja Chaves siguiendo su curso hacia el Douro.

Más adelante le esperan tres nuevas centrales en construcción; tres nuevos embalses que, en breve, tendrá que llenar para ofrecer a Portugal nada menos que el 6% de la energía eléctrica que necesita.

Vaya, !todo un logro para este modesto río!

Y otras aguas… y vinos

Cuando los romanos llegaron a estos parajes ya habitados desde el neolítico los llamaron Aquae Flaviae, construyeron su foro, su puente y… además unas hermosas y relajantes termas que han sido descubiertas recientemente. La verdad es que lo tuvieron fácil, encontraron abundantes fuentes calientes de agua mineral a las que solamente tuvieron que aportar los edificios, algo muy sencillo para estos hábiles constructores.

El conjunto de la eurociudad destaca por sus fuentes termales, caldas y balnearios. Pero concretamente en Chaves se manifiestan abiertamente en la misma ciudad las aguas más cálidas de la península Ibérica. Encontramos en las cercanías del río la fuente do Povo (del pueblo) en la que el agua sale por un caño, entre pedorretas a 76 grados. Justo al lado se halla habilitado un acogedor templete conocido como Buvete en el que te dispensan agua caliente en vaso de vidrio muy limpio para disfrutar, relajado en una hamaca, de las propiedades minerales que ofrecen estas aguas. Junto a ellos encuentras el balneario para acuáticos placeres mayores.

Reconozco que no me desagradó la experiencia del vaso de agua caliente reposando tranquilamente en la butaca pero cuando la comparé con el vino frío que tomamos más tarde, branco de Tras-os-Montes, con un nombre tan caballeresco como Palmerím d`Inglaterra para acompañar al bacalhau de una de las mil maneras que te lo preparan por aquí, junto con otras delicatessen propias de la comarca, como pasteis y presuntos. Bueno,  sin duda me quedo con lo último.

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