Hoy se nos antojó subir hasta el Monasterio del Risco, o, mejor dicho, a lo que va quedando. Encontramos la mañana fría y ventosa, también incierta en cuanto a los pronósticos de nieve y más al haberme dejado el cortavientos impermeable en casa, seguramente por escuchar los desbarres políticos.

Pero, estando allí, solamente quedaba aguantarse y ponerse en marcha. Comenzamos a rodar en Muñana, después atravesamos la preciosa dehesa de Villagarcía, cruzamos Pascual Muñoz y llegamos a Amavida. Cuando no se cubría el cielo la mañana estaba agradablemente soleada aunque notábamos más el frío al observar los hilos de humo que exhalaban algunas chimeneas en los altos pueblos serranos.

Tras cruzar el arroyo del Guijuelo comenzó la aventura. Había que trepar con la bicicleta por caminos y sendas empapadas hasta el cordal de la Sierra de Ávila; visitando, claro está, las románticas ruinas de Santa María del Risco.

Comenzamos por el camino de Prado Recio hasta subir al Robledo, alternando ratos a pie con ratos sobre la bicicleta. Hacia abajo, ya dominábamos el hermoso y amplio valle de Amblés y, hacia arriba, divisábamos el Risco, este nos parecía cada vez más lejos y más alto.

Comenzaban a aparecer manchas blancas, primero junto al camino, después entre los ventisqueros y finalmente, la nieve se acumulaba entre roquedos y pastos confundiendo el sendero. En el paseo nos acompañaban imponentes robles. En cada uno parábamos sorprendidos por su porte soberbio y por el brutal tamaño de su tronco y, de paso, también para recuperar el resuello.

Había que adivinar la senda y empujar la bicicleta pero las ruinas se iban acercando. Apareció entre la nieve un antiguo carril empedrado y por el llegamos hasta la enhiesta torre.

Pero, ¿a quién se le ocurrió construir aquí este edificio?¿cómo pudo ser?

Esto es lo que se te ocurre pensar al ver las trazas de sus restos, el paisaje que se vislumbra y la dificultad para acercarse hasta allá.

Con mucha precaución curioseamos sus ruinas heladas, los bancales de los huertos, tratamos de adivinar su avenida de agua, e incluso subimos hasta la torre que pronto colapsará y dejará, por fin, que alguien se lleve su veleta que con precisión sigue indicando el rumbo del cierzo.

Nos alejamos buscando la senda de regreso entre la nieve, más abundante aquí arriba, pero paramos a contemplar una vez más el monasterio.

Su estético perfil te deja sin palabras. Rodeado de canchales de bolos redondeados emerge la figura sublime de la torre con sus ojos vacíos. El granito de sus arcos tallados con elegancia y los arranques de sus bóvedas hundidas… casi nos parece que está aún en construcción. Todo es del mismo color gris y gracias a la nieve vemos realzados sus relieves.

Pero no. No está en construcción; es una ruina más, abandonada. Los cantos religiosos se desvanecieron hace tiempo, y, bajo esas piedras caídas, tienen que estar todavía los huesos fríos de sus monjes fallecidos.

Encontramos la senda a nuestra espalda e iniciamos el regreso. Aún tenemos que subir más, remontamos hasta el cordal y podemos ver La Moraña entera y soleada al otro lado de la sierra. Solo un momento ya que el viento regañón nos zurra fuerte y frio.

Parece que la respuesta a nuestra pregunta inicial se nos muestra desde lo alto.

Junto al monasterio del Risco, que al fin y al cabo, no es tan antiguo, se cruzaban los caminos de Amavida y Villatoro hacia Vadillo de la Sierra. Era un lugar accesible para recogimiento y oración pero en el que abundaban las merinas que mantenían al monasterio. Como tantas cosas por Castilla se perdió con la desamortización y sus sillares más asequibles viajaron hasta los pueblos cercanos.

Vamos descendiendo hacia el Sur y dejamos arriba al cierzo y a la nieve. Tras la bajada llegamos a un prado que nos da paso a la carretera que baja hasta Villatoro. Allí almorzamos a la abrigada y después, intentando seguir al Adaja por marjales de caminos inundados, conseguimos llegar a Pradosegar, pasamos por la enorme ermita de la Virgen de los Izquierdos y finalmente volvemos a Muñana.

Por fin cae la tarde y recogemos nuestros trastos. La lluvia o la nieve nos había respetado, el frío no tanto y solamente el cansancio se había mostrado irreverente recordándonos la edad, quiero decir la nuestra.

Regresamos. Hago amago de poner la radio en el coche pero me arrepiento recordando el café de por la mañana; mejor saboreamos nuestro pequeño logro de la jornada.

Aquí el track de wikiloc

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Sendas y caminos que ayudaron a distribuir la piedra de esta tierra de canteros. Un paso imprescindible para que otros las colocaran formando muchos monumentos que aún perduran y nos siguen emocionando.

Entre encinas y berrocales salpicados de numerosas cruces, recorremos una senda firme y bien marcada que nos va dirigiendo a algunos puntos de interés que nos sirven de hitos en nuestra ruta.

Primero nos topamos con el arco de Conejeros. Un arco de granito con algún adorno de bolas en sus capiteles y que probablemente fue el arco triunfal de la iglesia del despoblado que aquí hubo y que delata, además del arco, otros vestigios como sepulturas y cruces.

El arco, desposeído de su función, resiste con gracia y su medio punto resiste a la gravedad a medida que la erosión debilita sus exiguos apoyos. Sin embargo un arco en el aire, en un entorno natural, siempre estimula la imaginación y nos evoca las épocas pasadas bajo sus dovelas.

Seguimos nuestra ruta. Ahora toca abrir y cerrar portillos, cruzar entre el ganado que pace y tratar de ignorar a un par de mastines que se cruzan en nuestro camino ladrando amenazantes.

Tras esas emociones llegamos hasta las cercanías del Adaja que solamente pudimos contemplar embalsado ya cuando nos acercamos hasta el castro vetón de Las Cogotas.

En el castro el viento arrecia. Las nubes se mueven veloces sobre los restos de su muralla, de sus piedras hincadas y de los cimientos de su caserío. Unos rayos de sol sueltos nos permiten almorzar a la abrigada de unos berrocales junto a una carrasca. ¿Cuántos humanos lo habrán hecho antes que nosotros allá en la Edad del Hierro desde un lugar tan dominador?

Desde nuestro emplazamiento podemos observar bien el embalse. Una amplia franja blanquecina muestra su inquietud, a la espera de las aguas de primavera que permitan regar la Moraña en el estío.

La parada es breve. Hoy es mejor caminar. Y en nuestro camino vamos observando las labores abandonadas en las rocas. Labores artesanales que nos muestran las extracciones del granito con ayuda de cuñas y las primeras labras en la piedra con porrillo, cinceles y bujardas antes de ser transportada.

Entre las frecuentes canteras aparecen también las llamativas piedras caballeras. Estas, formadas por la erosión, aún siguen sirviendo de referencia para ubicarse sobre estos homogéneos pedregales.

Cuando nos acercamos de vuelta a Cardeñosa aparece de nuevo el festival de cruces. Cruces pétreas que a veces nos parecen talladas del mismo berrocal que las sustenta, otras marcan una fuente, también la ermita del Cristo tiene sus cruces; y, finalmente, la apoteosis: el imponente Calvario.

Y es que el viacrucis que es Cardeñosa en si, tiene su punto álgido en el calvario formado por las tres cruces sobre un pequeño promontorio delante de la ermita. Unas cruces que soportan las figuras de Jesucristo y la de los ladrones escoltas. Las imágenes están desdibujadas. A la dificultad de tallar en granito hay que añadirle el tiempo, ¡siglos! que llevan a la intemperie. Aun así podemos apreciar al Cristo coronado y clavado en la piedra, mientras que las figuras de Gestas y Dimas siguen atadas.

Entre cruces y más cruces llegamos al pueblo, allí curioseamos su manantial junto al arroyo y también su robusta iglesia. Allí, en una placita, es ahora el cantero de Cardeñosa el que se ha convertido en granito. Ahí sigue, sobre su labor; como desde siempre, para que no olvidemos su oficio, sus esfuerzos y sus cuitas.

Aquí el track y un par de observaciones:

1,- En la zona de Las Conejeras nos abordaron dos mastines que debían de cuidar del ganado, conseguimos pasar pero lo normal es que esta situación estropee la excursión a una familia por una ruta que está marcada por la Administración. Parece que al expandirse el lobo sin control los ganaderos están optando por dejar sueltos sus mastines dejando vendidos a deportistas y paseantes en un campo sin ley. 

2.- El Castro de Las Cogotas es un importante oppidum de la Edad del Hierro. Sin embargo, y esto viene siendo habitual en lugares de este tipo, los carteles explicativos se muestran ilegibles o en blanco debido a los efectos del sol y la intemperie dejando una penosa imagen de desidia 

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Aún así decidimos salir. Buscamos un lugar donde protegernos en lo posible del viento y del barro y lo encontramos en los pinares morañiegos entre los ríos Adaja y Arevalillo. Sus pinos nos protegerían del viento y sus suelos arenosos del barro.

En la ciudad de Arévalo, cuando comenzamos, no había un contenedor en pie por las calles. Tomamos nota.

Comenzamos a rodar por lo alto del valle del Adaja dónde la línea de álamos, sauces y fresnos ponía detalles dorados entre los campos y pinares verdes.

El viento arreciaba pero nos daba de costado. La lluvia se sumó al paseo y de ella si que no había forma de protegerse. Llegaba horizontal y como balines las gotas golpeaban en nuestra cara.

Aún así tratamos de disfrutar de esta naturaleza salvaje. Un medio en el que los humanos deberíamos ser capaces de desenvolvernos mejor aunque muchos hayamos perdido la costumbre.

El pinar, monótono, alternaba más negrales que piñoneros. Estaba empapado, sin contraste. Piñas y ramas caían con frecuencia dejándonos aviso del peligro y sobre el camino se iban acumulando los charcos que ya nos daba igual evitar.

Quisimos acercarnos hasta el mismo Adaja por uno de sus accesos pero era imposible descender con las bicicletas que se hundían en el lodazal. Lo hicimos caminando sobre matojos y hojarasca y llegamos hasta un río que bien podría bajar violento, inundando el valle y arrastrando leña pero tiene que primero hacer sus deberes; y ahora es necesario llenar embalse de Las Cogotas para poder regar en verano. Por ello baja flojo, revuelto y encajado disciplinadamente en su cauce.

Seguimos recorriendo los pinares bajo el continuo chaparrón. Al menos aquí las bicicletas podían moverse. En los tranzones jóvenes negrales mostraban sus cicatrices sobre los potes de miera que rebosaban. Es tiempo de recogida, pero no hoy. Hoy no encontramos ni animales. ¿Dónde se habrán metido los corzos y las ardillas?¿Dónde estarán los busardos y las comadrejas? Hoy hasta las setas se agazapan más de lo habitual y solamente algún pardal despistado echa a volar de entre alguna escoba.

Giramos hacia poniente y el temporal pegaba fuerte de cara haciéndonos complicado y duro el avance. Los guantes se habían calado y las manos estaban congeladas. Apenas éramos capaces de  manejar los cambios. En estas condiciones avistamos, ¡por fin! El Bohodón y aún tuvimos el humor de visitar el hermoso bodón que lo da nombre.

No encontramos bar, ni a nadie por las calles para preguntar. Pero había que buscar un refugio y recomponerse.

Y lo encontramos en la funcional y fría parada del autobús junto a la ruidosa carretera. Su techo nos protegió de la lluvia y sus vidrios del viento. Pudimos almorzar con rapidez con la compañía del frío y la humedad y, enseguida, reanudar nuestro camino en dirección a Tiñosillos con la esperanza de encontrar un bar para tomar un café bien caliente..

Al menos había dejado de llover. Ya solamente el frío y el viento nos seguían machacando.

Esta vez no buscamos el mudéjar, tampoco palacios o fuentes ni ningún otro punto de interés. Esta vez fuimos en busca de un bar que afortunadamente existía. En la puerta alguien me ayudo a quitar el casco. Mis dedos ateridos eran incapaces de soltar el cierre.

– Anda, entrar dentro que hay una buena estufa. ¡Vaya día habéis cogido!

Eso era más de lo que queríamos oír. ¡Una estufa!

Si a Don quijote la venta de Juan Palomeque le pareció castillo a nosotros el acogedor bar de pueblo El Volante nos pareció el Gellért. Tal fue el bienestar que sentimos al entrar.

Un par de docenas de personas se distribuían entre corrillos en la barra, un par de partidas y alguna tragaperras. Todos nos miraron con más compasión que curiosidad al entrar mientras nosotros tomábamos la estufa al asalto.

Pero hubo más. Café caliente y chupito por supuesto, además de ánimos y conversación. Estaríamos cerca de una hora calentándonos y secando guantes y zapatillas. Y bien que nos costó ponernos en marcha.

Aprovechando un rayo de sol suelto volvimos a los pinares. Seguía sin de llover y algo nos habíamos recompuesto; pero era tarde y faltaban kilómetros. Tomamos parte del Camino de Santiago de Levante y parte de la Cañada Real Leonesa Oriental. Incluso visitamos al río Arevalillo que por primera vez lo hemos visto discurrir con agua corriente. El viento seguía fuerte, pegando de costado fuertes meneos a las bicicletas y el frío aumentaba a medida que caía la tarde. De forma que sin demasiado entretenimiento seguimos entre los pinos hasta que por fin llegamos de vuelta a un Arévalo vacío en el que solamente cardos corredores cruzaban veloces las calles y un enorme chopo arrancado de cuajo por el vendaval esperaba a las motosierras sobre la acera levantada.

Volvemos al coche y con precaución a la carretera. El viento sigue pero nosotros ya estamos entonados. Un camión volcado y retorcido yace en la cuneta. Nos proponemos ser más prudentes en adelante; a ver si lo conseguimos.

A pesar de todo nos salieron 50 km. Aquí nuestro track y nuestro agradecimiento al Bar Volante y a sus parroquianos.

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La ruta en esta ocasión era muy sencilla. Se trataba de rodar —¡sin barros!— entre los arenosos pinares del sur de Valladolid con el fin de visitar los ríos Adaja, Eresma y Cega que bajan dinámicos e  imponentes sin llegar a desbordarse.

Adaja

Comenzamos nuestro paseo en Valdestillas donde impresionaba el salto de la pequeña central hidroeléctrica sobre el Adaja, más adelante y por caminos asequibles, llegamos hasta la unión con el Eresma. Allí habían desaparecido las playas y todo era una vibrante laguna de la que surgían islas de álamos. Sobre el puente romano (¿?) de Sieteiglesias pasaba el mismo Adaja impidiéndonos el paso.

Más adelante y por la carretera de Matapozuelos a Mojados, encontramos al río Eresma, también hermoso, limpiando sus riberas y configurando su cauce con nuevos y renovados sedimentos. Nos dio la impresión de que venía más cargado que el Adaja aunque estas cuestiones más bien dependen de embalses y técnicos de la Confederación.

Eresma

Siempre entre pinares llegamos hasta Brazuelas y después a Alcazarén pasando por su recién remozado barrio de bodegas en un pequeño altozano a la entrada del pueblo en el que asoman un conjunto de zarceras entre viejos lagares de tapial y ladrillo.

Habíamos escogido esta ruta precisamente por la bondad de las arenas pinariegas en tiempos de lluvias, pero cometimos el error de abandonarlas. Un error que pagamos caro. Tomamos el camino hacia el Colladillo con la intención de llegar a Mojados por el cordel de Valdecorta y ahí fue el acabose en dura lucha contra una pesada pasta de yeso grisáceo que hacía imposible montar en bicicleta y muy difícil empujarla con la carga a la que había que sumar la de las botas.

Pero lo malo también suele terminar y con el único rayo de sol en toda la jornada llegamos a Mojados.

Cega

El Cega llegaba espectacular hasta un puente al que casi le cerraba los ojos. Un buen lugar para lavar las bicicletas y almorzar. Por las cercanías algunos almendros comienzan a mostrar sus rosados botones que vaticinan días más luminosos.

De regreso retomamos el inmenso pinar de Tamarizo de negrales y piñoneros, algunos enormes y curiosos; otros mostraban dramáticos desgarros en sus ramas provocados por la nieve y, a través de las retamas, vemos a un grupo de corzos brincar sobre el blando mantillo. La arena dura de nuestra senda y la luz, suave y tamizada, hacía ahora especialmente agradable el rodar en silencio.

Por una linde conseguimos llegar hasta la presa donde iniciamos el paseo por la ribera contraria a donde habíamos comenzado. Allí disfrutamos unos momentos del estruendo y la brumosa espuma que generaba la brava caída del agua sobre el muro.

Y así dejamos a los ríos seguir su violenta crecida redibujando constantemente sus cauces a su encuentro con el Duero para nosotros volver también a nuestros asuntos.

Y para que os animéis a verlo: aquí el track

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En la entrada de hoy no tratamos una excursión en concreto sino de las posibilidades que ofrece para rodar en bicicleta, o caminar o como sea la comarca de Tierras de Medina. Os ofrezco también algunas propuestas ya rodadas en diferentes épocas y, como siempre, algunas fotografías.

Medina del Campo es un lugar histórico donde los haya. Una ciudad importante que quedó algo trabada en algún momento de su historia seguramente en parte debido a la decadencia —quizás ya muerte— de Castilla y probablemente también a la ausencia de un río que fuera capaz de fluir con fuerza y sin sobresaltos entre su caserío.

Recurrentemente rodamos por los caminos de esta campiña, entre sus pinares y lagunas. Seguimos al Zapardiel y nos acercamos al mismo Duero o al Adaja. Visitamos también sus pueblos y sus lugares encontrándonos con frecuencia con algunas sorpresas o curiosidades como estas:

El Zapardiel de Medina

El río Zapardiel nace en la Sierra de Ávila y llega desde la Moraña formando un valle muy ancho y pantanoso. Poco antes de llegar a Medina, en término de San Vicente del Palacio nos muestra un puente soberbio de ocho arcos sobre la cañada de Arévalo a Medina, que se construyó en tiempos de Carlos III y al que da gusto fotografiar desde el cauce arenoso y seco.

Ya en Medina podemos contemplar el elegante edificio de Las Reales Carnicerías para, a la vez, hacernos de cruces, al pensar como este río diminuto, aunque fuera más de lo que es ahora, pudiera evacuar por sí mismo los restos orgánicos de aquella actividad.

A las afueras de la villa, también junto al río, encontramos la curiosa villa llamada la Casa Blanca. Un auténtico chalet de recreo de la época del Renacimiento, algo desfigurado pero ahí está.

Y más: Dueñas de Arriba y Abajo y más adelante la ermita de Carrioncillo. Y todo esto un río que poco le falta para seguir el destino del desaparecido Trabancos si no se remedia.

Aquí os dejo algunas rutas junto al Zapardiel:

    – De la Seca a Medina del Campo

    – Riberas del Zapardiel

    – Zapardiel por Tierras de Medina

Las Cavas o Canal de Isabel I

¿Será cierto que las aguas del Adaja pasearon un día por Medina del Campo invitadas por el Zapardiel en una amorosa relación frustrada entre ríos?

Pues sí. Así lo afirman los historiadores de la villa a pesar de que los documentos se pierden en la noche de los tiempos.

La obra consistía en hacer una presa (atajo) en el Adaja para que derramara sus aguas por un canal de dos leguas que vertería sus aguas al río Zapardiel ayudándolo a correr más ligero. Aunque como hemos dicho apenas se encuentran documentos que hagan mención a este hecho, lo cierto es que hemos seguido el curso de este canal, precisamente desde la calle «Adajuela» como se llamó en Medina la llegada del canal, hasta los lugares donde se realizaron los atajos en el Adaja encontrando la zanja durante todo su recorrido, eso sí, suavizada por vientos y siglos.

Cuentan que se realizó con el patrocinio de la Reina Isabel la Católica y que tras llegar aguas del Adaja al Zapardiel durante tres días las presas colapsaron. Poco después la reina murió y con ella el ambicioso proyecto para la época y medios disponibles.

También aquí os dejo una ruta realizada junto al trayecto de estas Cavas y el curioso arroyo Agudilla:

    – Casan Adaja con Zapardiel no quiso ella por ser chico el

Lagunas Reales

Ya hemos comentado el carácter pantanoso, casi endorreico de este valle. Pues bien, al sur de la villa encontramos —aún— un auténtico humedal formado por numerosas lagunas también llamadas por la comarca navas, labajos o bodones y que, en tiempo de lluvia abundante, se saturan formando impresionantes láminas de agua entre las que en un placer pasear y para ello aquí os propongo una buena ruta del blog Valladolid en Bici con mapa de las navas incluido:

    – Las Navas de Medina

Toda esta zona en cuestión se encuentra ubicada sobre el acuífero de los Arenales. Este acuífero, casi un mar bajo nuestros pies, sufre la sobreexplotación de sus aguas desde hace décadas realizada por medio de innumerables pozos que cada vez tienen que ser más profundos para regar campos insaciables.

Dentro del Programa LIFE de la UE se ha desarrollado por la CHD un proyecto que trata de ordenar los recursos hídricos de la zona proponiendo un modelo de desarrollo sostenible, productivo y resiliente en un contexto de cambio climático. El proyecto ya se está ejecutando sobre el río Zapardiel al que tratan de devolver a su trenzado cauce natural.

Volveremos a pasear por estas zonas y así poder observar el desarrollo del proyecto, ya en ejecución, con el deseo de que sirva para subsanar los problemas medioambientales que pretenden.

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El río Eresma que nace en el valle de Valsaín y baja alegre entre granitos hasta que pasa entre Bernardos y Carbonero. A partir de ahí se cuela entre pinares de arena que lo llevan hasta el paraje de la Ermita de Sieteiglesias, en Matapozuelos, donde se entrega a un Adaja que, en verdad, parece su hermano menor. El paseo de hoy es precisamente entre estos últimos lugares por los que discurre.

Cruzo los puentes sobre el Adaja y me encaramo a los Pinares del Tamarizo siguiendo la cañada junto al río. Lo cierto es que hace fresco, creo que me he pasado de listo y además en canillas.

Al menos las arenas se encuentran firmes a mi paso y los pinares se encuentran pletóricos, si bien los verdes ya van tirando a pardos. A mi derecha, al otro lado del río Valdestillas se despereza entre tímidos rayos de sol mientras a mi me toca cruzar por un campo de puerros en pleno riego de aspersión; el fuerte viento racheado cubre con aguas frías el camino…

Me acerco a contemplar la unión de Adaja y Eresma. Tras salvar la ribera con hierbas hasta la cintura llego a las preciosas playas arenosas que se forman con frecuencia. El río viene hermoso pero cuando llego a la misma juntura observo que es el Eresma el que sostiene todo este negocio. El Adaja apenas parece un sumiso arroyo que solamente sirve para dar nombre a lo que continúa río abajo.

Subo de nuevo a la cañada y junto al río encuentro un par de buenos piñoneros en estado lamentable, otro pino me corta el camino y entre los pinares es muy frecuente encontrar buenos ejemplares caídos que no soportan los vendavales cuando sus arenas están empapadas.

Y así, entre pinares, sigo el camino exuberante. Pinos entre dorada avena loca, otros salpicados de amapolas, con frecuencia aparecen las cañuelas que ya han madurado y de vez en cuando gordolobos. El viento entre los pinares se templa meciendo con suavidad sus hierbas.

Después de pasar por Brazuelas llego a Alcazarén y, tras visitar sus iglesias, fuentes y bodegas sigo hacia el sur por el recurrente Camino de Santiago desde Madrid que de vez en cuando voy tomando. Así cruzo el limpio Pinar de Valviadero en el que se encuentran trabajando algunas cuadrillas de montes. En las zonas de tala se amontona la ramera y los pinos cortados entre pequeñas dunas de virutas y serrín que desprenden un embriagador olor a resina que me retiene unos momentos.

Llego de nuevo al río y lo cruzo por el viejo puente de Vadalba. El puente es muy alto, puedo ver tres arcos de medio punto y una bonita imposta por debajo del pretil. ¡Que pena!

Cruzo el río y aquí emprendo el regreso. Dudo si trepar la Cuesta del Mortero o seguir por el valle. Con la excusa de que llevo poco aire en la rueda de atrás opto por el valle hacia Valviadero. En la Cuesta del Sombrío encuentro lo que me parece como el mayor guisantal de España, es de regadío y está pletórico, en su punto. No puedo por menos que abrir algunas vainas y no defraudan: están tiernos y dulces. Deliciosos.

El despoblado de Valviadero, como tantos, se encuentra sumido en el abandono y sin habitantes. Su vieja torre aún resiste erguida aunque cada vez más desmochada. Me llama la atención una curiosa veleta de forja sobre uno de los silos de pienso. A pesar de su herrumbre aún apunta hacia el viento y aunque me muestra su silueta no adivino a lo que se parece.

Más adelante, junto al río, encuentro una central eléctrica y una presa que facilita el suministro de agua a la azucarera de Olmedo. Es un hermoso paraje fluvial y entre las modernas instalaciones se pueden apreciar restos del viejo Molino Nuevo y su puente hacia Alcazarén. En mi último viaje por este lugar, más adelantados de estación, una buena tremolina de bañistas disfrutaban en la presa.

Seguimos camino con un viento de poniente muy molesto hasta llegar a la carretera de Adanero. A partir de aquí me empuja hasta llegar a la Puente Mediana que también resiste con heroísmo el peso de la desidia. Frente a mí debe de estar la cueva de Luis Candelas, que ya exploramos en otra ocasión, ahora me recreo en el sencillo puente en el que se aprecian las cicatrices de sus reconstrucciones sin presupuesto.

A mi izquierda dejo Hornillos de Eresma. Voy por la senda junto al río que en algún momento pierdo y se vuelve penosa. Finalmente me reencuentro con ella junto a la desembocadura del Arroyo del Sangujero, un pequeño cauce que atraviesa las arenas del pinar y aún así hoy lleva un buen hilo de agua. Observo el paraje, lleno de chopos, temblones y sauces; algunas playas y sobre todo: madera muerta. Me viene a la memoria la frase recurrente que siempre se escucha cuando hay inundaciones serias: “Es que no se limpian los cauces…” Pero ¿Se pueden y deben limpiar los cauces?

La rueda flojea pero aguanta, me da pereza sacar la bomba. Lo que si que tengo que sacar es el chubasquero ya que comienza a llover y el viento sigue zurrando aunque al menos es de costado. En la ribera el ruido es ensordecedor pero en los pinares parece que se sosiega.

Así llego hasta la ermita de Sieteiglesias, en término de Matapozuelos y a su puente sobre el diminuto Adaja que me permite salir de entre los ríos. Un puente, que en una ocasión, lo encontramos con el agua del río corriendo con violencia por encima de su calzada y aún así tuvimos que cruzarlo a la vez que cruzábamos también los dedos.

La lluvia arrecia a veces y después para. El sol sale y se mete. El viento sopla turbulento. Un hermoso día de primavera.

Yo, sin más, llego a Valdestillas y me viene a la cabeza la frase lapidaria a la entrada de su cementerio “Aquí terminan placeres y gustos y comienza la vida de los justos”

Antes de que esto suceda y a pesar del frescor pido un cerveza en el bar de la Plaza de la Fuente. La tomo en la calle junto a un rayo de sol y frente a mí, al otro lado del río, veo el campo verde oscuro de puerros cuyo riego me duchaba a las ocho de la mañana… por si acaso no lloviera.

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En un día espléndido de invierno nos acercamos a caminar por las riberas del río en su encuentro con Ávila. Una ruta facilona, sin pérdida y entretenida en la que paseamos al final unos quince kilómetros que podéis encontrar aquí.

El Soto

El río llega limpio y escaso aunque aún mantiene cierto brío en su bajada. Allí donde el arroyo Gemiguel se incorpora por su derecha comienza a formarse un hermoso soto en el que sobresale la desnuda fresneda a punto de florecer.

El Soto en un buen lugar de esparcimiento para los abulenses. Su origen debieron ser los prados que formaban las inundaciones estacionales del Adaja en los que pastaban calmos los ganados de la ciudad. Los fresnos se podaban trasmochados; algo que este árbol agradece y, a cambio, también sus hojas y ramillas más finas servían de alimento para las reses. Ahora que ganado no hay, se les deja crecer algo más libres aunque se aprecian sus retorcidos troncos en bola que aportan un original aspecto al bosquecillo

Conocí muy bien este soto hace bastantes años en un invierno de aquellos en que la ciudad no dejó el blanco hasta bien entrado marzo. Y recuerdo que frecuenté un soto natural, con un maravilloso aspecto rústico que aportaban las sendas aleatorias que se entrecruzaban entre pies y prados y que parece que se va perdiendo.

A veces cuesta comprender el afán de decorar lo perfecto; lo natural. De poner caminos con costosos e inútiles vallados de madera; de construir carriles bici con bordillos por el campo o de plantar especies arbóreas que poco tienen que ver son las riberas tradicionales.

El Adaja y Ávila se rozan.

Con estas inútiles reflexiones cruzamos el vacío río Chico y llegamos a las ruinas de la Fábrica de Luz con su imponente chimenea de ladrillo. Aquí el río se acerca con timidez a la ciudad y flirtea con la Puerta del Puente.

Puerta, puente y carreteras dieron origen al pequeño Arrabal de San Segundo que debió de ser la zona más industrial de aquella ciudad medieval que aún se adivina entre restos de tenerías, batanes, harineras y hasta un palomar que encontramos.

Es el tramo más urbano del río Adaja en todo su recorrido hasta el Duero. Aquí lo cruzan dos puentes que muestran la evolución de la ciudad; el más antiguo: el Puente Viejo, de origen romano. Encontramos también el Molino de la Losa y su elevado azud en un agradable entorno.

Finalmente una pasarela de madera comunica de forma peatonal los siempre bulliciosos “Cuatro Postes” con la ermita románica de San Segundo y la parte noroeste de la ciudad.

El embalse de Fuentes Claras

Seguimos nuestro paseo encontrándonos con el embalse de Fuentes Claras. Se trata de una pequeña presa en cascada que remansa un hectómetro cúbico de agua usado como reserva de agua para la ciudad y también para ocio. El paraje resulta agradable con algunas ruinas al borde mismo del agua hasta llegar al esbelto puente ferroviario de Salamanca por el que tuvimos la suerte de ver como un automotor cruzaba por encima nuestro hacia la ciudad dando un cierto movimiento al diorama.

Al poco llegamos a la presa abovedada del embalse por donde rebosa un discreto caudal para la época. Abajo encontramos la cola vacía del embalse de Las Cogotas; el embalse más importante de este río que también sirve de regulador. Una gran ceja descarnada de vegetación nos muestra enormes bolos de granito junto con los restos del Molino del Cubo; difícil de distinguir debido al color pardo claro del barro seco que, al estilo de la muerte, todo lo iguala.

Aquí emprendimos el regreso por la senda de la ribera. Una senda que desgraciadamente nos mostraba el poco apego que en ocasiones mostramos a los ríos. Infinidad de materiales plásticos enredados en las riberas, testigos de alguna riada previa y pequeños campos calcinados por incendios pasados. Tampoco la fuente de la Canaleja se libra de grafiteros que con un espray realzan sus contornos de granito. No hay piraguas en el pequeño embalse; quizás no se permita la navegación. Algunos jóvenes echan su partidillo mientras se prepara una barbacoa con vapores que te rascan la andorga. Otros, junto al lago, echan la jornada de domingo con cañas y aparejos tratando de engañar a carpas y barbos.

Dicen que la Santa dijo: «De Ávila ni el polvo»

¿Se llevará el Adaja esa misma impresión al conocer la ciudad?

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Cuando el Adaja y su afluente el Arevalillo abandonan sus sierras altas, se enfrentan a una ancha y llana meseta con una leve caída hacia el valle del Duero. Para atravesar estas comarcas: La Moraña y Tierra de Pinares, donde las arenas sustituyen a los berrocales, estos ríos han de cavar —o, mejor dicho: cavaron— profundas zanjas por las que discurren pausados si generar apenas valle alguno.

En el lugar donde el Adaja recoge las aguas del Arevalillo —cuando las lleva— talla una fortaleza; un lugar inexpugnable apetecido por los humanos en busca de una de sus necesidades superiores: la protección. Y así, hace casi mil años comenzó la historia conocida de Arévalo, en la Extremadura Castellana con pobladores del norte junto a mudéjares, moriscos y también hebreos.

Vistas de la Moraña

Tras aparcar en la Villa comenzamos nuestra ruta saliendo del promontorio por el bello Puente de los Barros para después seguir el curso seco del Arevalillo entre pinares de negrales. No podemos tomar la imponente ermita de la Lugareja por la izquierda, así tenemos que seguir, o mejor intuir, el curso del arroyo Vinaderos entre besanas de patata y zanahoria en plena cosecha y por caminos que en nada se asemejan a los representados en los mapas.

La Moraña es ancha y profunda y, aunque el día es muy soleado, una cortina de cúmulos en el horizonte nos impide observar las montañas del sur que la delimitan haciéndola más infinita si cabe.

Cruzando campos arenosos de ceñilgos y verrugueras llegamos de nuevo al río Arevalillo que cruzamos por un vado entre pinares, —hoy innecesario—. Tomamos la Cañada Leonesa y cruzamos el estrecho lomo que separa los dos ríos hasta que nos asomamos al Adaja.

El Adaja

El Adaja baja digno de agua, si bien remansada y verdosa. Estamos en septiembre y aún hace calor, tampoco ha llovido en todo el verano ¿Qué más podemos pedir?

Almorzamos en la soleada ladera con la vista en el frondoso y hundido cauce. A nuestro alrededor los negrales son explotados de nuevo, su miera vuelve a tener valor. Más allá, naves y silos, la A-6 y el ferrocarril dan un aire de débil desarrollo al lugar.

Regresamos ceñidos al escarpe hasta las afueras de la ciudad. Estos arrabales no son especialmente atractivos; edificios abandonados, suciedad… hasta que entramos en la villa por la Puerta de los Descalzos

Al fondo la gigantesca estructura de la catalana Harinera Vilafranquina empequeñece los restos de los molinos medievales que por el camino hemos encontrado; arruinados y comidos por la vegetación.

El casco viejo

Pero el que tuvo retuvo, eso dicen. Y eso sucede en Arévalo, fue la capital de la Comunidad de la Villa y Tierra de Arévalo y sus sexmos se diluyeron cuando se crearon las provincias actuales. Ahora se la considera capital de la Moraña en un intento de ajustar comarcas tradicionales a los actuales límites provinciales.

La arquitectura de su casco antiguo delata la población plural que la habitaba allá por el 1200 con maestros de obra procedentes de la morería. Dentro de lo que fue la muralla abundan los laberintos, las plazuelas, arcos, conventos y castillo. Ladrillo macizo y piedra unidas con morteros y argamasas, eso sí: bien colocado, con armonía y equilibrio.

Al entrar en la plaza de la Villa, tan perfecta y tan vacía nos da la sensación de pasear por un decorado de cartón-piedra en el que solamente las fachadas existen. ¡Qué lástima su fuente de granito, tan seca!

Decidimos ir a visitar la confluencia de los dos ríos saliendo por la calle Triana; unos niños gitanos nos dicen con alboroto que por allí no se va a ninguna parte. A pesar de ello pasamos; queremos cruzar por el Puente de Valladolid, un verdadero monumento condenado al derrumbe.

Más allá, la confluencia es selvática y confusa. Solamente encontramos un chorro indeterminado de agua que vierte sobre un sobrio Adaja entre los puentes de la autovía.

Regresamos hacia el castillo que tanto impresionó a Unamuno cuando alojaba un cementerio abandonado y después hasta el Puente de Medina; Este sí, bien conservado. Cuando cae la tarde entramos de nuevo en el pueblo animado con paseantes que han venido a disfrutar del cochinillo. El veranillo de San Miguel nos permite tomar un refresco en una terraza y repasar la caminata. No ha estado mal: hemos realizado una agradable ruta de unos 20 km (ver track aproximado en wikiloc).

La entrada Arévalo entre ríos; Adaja y Arevalillo. aparece primero en Durius Aquæ.

El castillo

Al comenzar la caminata hacia Mironcillo, el sol despuntaba reflejando con agresividad su luz en los restos de la nevada y en el hielo de los arroyos. Uno de los objetivos era asomarnos al valle desde el castillo de Manqueospese y entre peñascos de granito iniciamos la suave subida hasta la fortaleza de sugerente historia y curiosa leyenda. Arriba se disfrutaba de una nítida vista del plano y pelado valle que tiempo atrás fue lago. En el centro una tenue línea de arbolado marcaba el devenir del Adaja.

El castillo, de aire misterioso, se yergue apoyado en un roquedo con el que se enmascara. Da la impresión de estar aun siendo esculpido en la montaña misma.

Sotalbo y el pan

Al descender entre pequeños ventisqueros aún helados, nos dimos cuenta que no habíamos comprado pan en Ávila. Nos poníamos en lo peor pues va resultando poco frecuente encontrar panaderías u otros comercios por los pueblos que encontramos. Para variar, Sotalvo nos sorprendió con una estupenda con olor a harina y leña. La torta que adquirimos sin duda elevó notablemente la moral del pequeño grupo.

Pequeñas sorpresas

Nuestro único problema se había resuelto de modo que seguimos camino tomando un cordel que nos llevaría entre encinas formidables hasta Solosancho. El divertido paso del puente de Muñico, sobre el río Picuezo, nos entretuvo un tiempo, como también la oportunidad de ver curar a un caballo que se había cortado en una pata con una inoportuna chapa.

Y así llegamos hasta Solosancho. Allí apareció repentinamente el hambre atroz que suele entrar cuando ya te relajas al ver que la ruta va cediendo. Junto al del arroyo, en una mesa ─cómo no─ ¡de granito! dimos cuenta de nuestro menú con pan tierno y caldo bien caliente.

Pero aun quedaba un buen trecho; había que seguir. Saludamos al verraco que los vetones habían dejado por allí y nos encaramos de nuevo hacia el Adaja en busca del puente de los Cobos. Atrás dejábamos lugares interesantes que tendrán que esperar mejor ocasión como el castro de Ulaca y un buen conjunto de viejos molinos remontando el Picuezo.

El puente de los Cobos

Hermoso y antiguo puente, parece ser que no hay dudas de que es romano. Desde allí tomamos una cañada y paralelos al río, entre campos de fresales caminamos hacia Niharra de vuelta. Un camino que nos permitió acercarnos a helados charcos junto al río, ademas de disfrutar de la observación de un centenar de cigüeñas, tan perezosas, que son capaces de invernar en estas gélidas tierras avileñas por no ponerse en ruta. Hablando de avileñas; será casualidad, pero entre todo el ganado que hemos visto por la ruta ¡ni una sola vaca avileña–negra-ibérica!

Y así llegamos, mas cansados que otra cosa, de vuelta a Niharra, donde un reparador cafetito nos insuflo las fuerzas necesarias para llegar hasta el coche y regresar. Ya, de fría atardecida.

Y aquí tenéis el mapa de la caminata:

La entrada Manqueospese, el castillo del valle de Amblés aparece primero en Durius Aquæ.