Hoy se nos antojó subir hasta el Monasterio del Risco, o, mejor dicho, a lo que va quedando. Encontramos la mañana fría y ventosa, también incierta en cuanto a los pronósticos de nieve y más al haberme dejado el cortavientos impermeable en casa, seguramente por escuchar los desbarres políticos.

Pero, estando allí, solamente quedaba aguantarse y ponerse en marcha. Comenzamos a rodar en Muñana, después atravesamos la preciosa dehesa de Villagarcía, cruzamos Pascual Muñoz y llegamos a Amavida. Cuando no se cubría el cielo la mañana estaba agradablemente soleada aunque notábamos más el frío al observar los hilos de humo que exhalaban algunas chimeneas en los altos pueblos serranos.

Tras cruzar el arroyo del Guijuelo comenzó la aventura. Había que trepar con la bicicleta por caminos y sendas empapadas hasta el cordal de la Sierra de Ávila; visitando, claro está, las románticas ruinas de Santa María del Risco.

Comenzamos por el camino de Prado Recio hasta subir al Robledo, alternando ratos a pie con ratos sobre la bicicleta. Hacia abajo, ya dominábamos el hermoso y amplio valle de Amblés y, hacia arriba, divisábamos el Risco, este nos parecía cada vez más lejos y más alto.

Comenzaban a aparecer manchas blancas, primero junto al camino, después entre los ventisqueros y finalmente, la nieve se acumulaba entre roquedos y pastos confundiendo el sendero. En el paseo nos acompañaban imponentes robles. En cada uno parábamos sorprendidos por su porte soberbio y por el brutal tamaño de su tronco y, de paso, también para recuperar el resuello.

Había que adivinar la senda y empujar la bicicleta pero las ruinas se iban acercando. Apareció entre la nieve un antiguo carril empedrado y por el llegamos hasta la enhiesta torre.

Pero, ¿a quién se le ocurrió construir aquí este edificio?¿cómo pudo ser?

Esto es lo que se te ocurre pensar al ver las trazas de sus restos, el paisaje que se vislumbra y la dificultad para acercarse hasta allá.

Con mucha precaución curioseamos sus ruinas heladas, los bancales de los huertos, tratamos de adivinar su avenida de agua, e incluso subimos hasta la torre que pronto colapsará y dejará, por fin, que alguien se lleve su veleta que con precisión sigue indicando el rumbo del cierzo.

Nos alejamos buscando la senda de regreso entre la nieve, más abundante aquí arriba, pero paramos a contemplar una vez más el monasterio.

Su estético perfil te deja sin palabras. Rodeado de canchales de bolos redondeados emerge la figura sublime de la torre con sus ojos vacíos. El granito de sus arcos tallados con elegancia y los arranques de sus bóvedas hundidas… casi nos parece que está aún en construcción. Todo es del mismo color gris y gracias a la nieve vemos realzados sus relieves.

Pero no. No está en construcción; es una ruina más, abandonada. Los cantos religiosos se desvanecieron hace tiempo, y, bajo esas piedras caídas, tienen que estar todavía los huesos fríos de sus monjes fallecidos.

Encontramos la senda a nuestra espalda e iniciamos el regreso. Aún tenemos que subir más, remontamos hasta el cordal y podemos ver La Moraña entera y soleada al otro lado de la sierra. Solo un momento ya que el viento regañón nos zurra fuerte y frio.

Parece que la respuesta a nuestra pregunta inicial se nos muestra desde lo alto.

Junto al monasterio del Risco, que al fin y al cabo, no es tan antiguo, se cruzaban los caminos de Amavida y Villatoro hacia Vadillo de la Sierra. Era un lugar accesible para recogimiento y oración pero en el que abundaban las merinas que mantenían al monasterio. Como tantas cosas por Castilla se perdió con la desamortización y sus sillares más asequibles viajaron hasta los pueblos cercanos.

Vamos descendiendo hacia el Sur y dejamos arriba al cierzo y a la nieve. Tras la bajada llegamos a un prado que nos da paso a la carretera que baja hasta Villatoro. Allí almorzamos a la abrigada y después, intentando seguir al Adaja por marjales de caminos inundados, conseguimos llegar a Pradosegar, pasamos por la enorme ermita de la Virgen de los Izquierdos y finalmente volvemos a Muñana.

Por fin cae la tarde y recogemos nuestros trastos. La lluvia o la nieve nos había respetado, el frío no tanto y solamente el cansancio se había mostrado irreverente recordándonos la edad, quiero decir la nuestra.

Regresamos. Hago amago de poner la radio en el coche pero me arrepiento recordando el café de por la mañana; mejor saboreamos nuestro pequeño logro de la jornada.

Aquí el track de wikiloc

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Sendas y caminos que ayudaron a distribuir la piedra de esta tierra de canteros. Un paso imprescindible para que otros las colocaran formando muchos monumentos que aún perduran y nos siguen emocionando.

Entre encinas y berrocales salpicados de numerosas cruces, recorremos una senda firme y bien marcada que nos va dirigiendo a algunos puntos de interés que nos sirven de hitos en nuestra ruta.

Primero nos topamos con el arco de Conejeros. Un arco de granito con algún adorno de bolas en sus capiteles y que probablemente fue el arco triunfal de la iglesia del despoblado que aquí hubo y que delata, además del arco, otros vestigios como sepulturas y cruces.

El arco, desposeído de su función, resiste con gracia y su medio punto resiste a la gravedad a medida que la erosión debilita sus exiguos apoyos. Sin embargo un arco en el aire, en un entorno natural, siempre estimula la imaginación y nos evoca las épocas pasadas bajo sus dovelas.

Seguimos nuestra ruta. Ahora toca abrir y cerrar portillos, cruzar entre el ganado que pace y tratar de ignorar a un par de mastines que se cruzan en nuestro camino ladrando amenazantes.

Tras esas emociones llegamos hasta las cercanías del Adaja que solamente pudimos contemplar embalsado ya cuando nos acercamos hasta el castro vetón de Las Cogotas.

En el castro el viento arrecia. Las nubes se mueven veloces sobre los restos de su muralla, de sus piedras hincadas y de los cimientos de su caserío. Unos rayos de sol sueltos nos permiten almorzar a la abrigada de unos berrocales junto a una carrasca. ¿Cuántos humanos lo habrán hecho antes que nosotros allá en la Edad del Hierro desde un lugar tan dominador?

Desde nuestro emplazamiento podemos observar bien el embalse. Una amplia franja blanquecina muestra su inquietud, a la espera de las aguas de primavera que permitan regar la Moraña en el estío.

La parada es breve. Hoy es mejor caminar. Y en nuestro camino vamos observando las labores abandonadas en las rocas. Labores artesanales que nos muestran las extracciones del granito con ayuda de cuñas y las primeras labras en la piedra con porrillo, cinceles y bujardas antes de ser transportada.

Entre las frecuentes canteras aparecen también las llamativas piedras caballeras. Estas, formadas por la erosión, aún siguen sirviendo de referencia para ubicarse sobre estos homogéneos pedregales.

Cuando nos acercamos de vuelta a Cardeñosa aparece de nuevo el festival de cruces. Cruces pétreas que a veces nos parecen talladas del mismo berrocal que las sustenta, otras marcan una fuente, también la ermita del Cristo tiene sus cruces; y, finalmente, la apoteosis: el imponente Calvario.

Y es que el viacrucis que es Cardeñosa en si, tiene su punto álgido en el calvario formado por las tres cruces sobre un pequeño promontorio delante de la ermita. Unas cruces que soportan las figuras de Jesucristo y la de los ladrones escoltas. Las imágenes están desdibujadas. A la dificultad de tallar en granito hay que añadirle el tiempo, ¡siglos! que llevan a la intemperie. Aun así podemos apreciar al Cristo coronado y clavado en la piedra, mientras que las figuras de Gestas y Dimas siguen atadas.

Entre cruces y más cruces llegamos al pueblo, allí curioseamos su manantial junto al arroyo y también su robusta iglesia. Allí, en una placita, es ahora el cantero de Cardeñosa el que se ha convertido en granito. Ahí sigue, sobre su labor; como desde siempre, para que no olvidemos su oficio, sus esfuerzos y sus cuitas.

Aquí el track y un par de observaciones:

1,- En la zona de Las Conejeras nos abordaron dos mastines que debían de cuidar del ganado, conseguimos pasar pero lo normal es que esta situación estropee la excursión a una familia por una ruta que está marcada por la Administración. Parece que al expandirse el lobo sin control los ganaderos están optando por dejar sueltos sus mastines dejando vendidos a deportistas y paseantes en un campo sin ley. 

2.- El Castro de Las Cogotas es un importante oppidum de la Edad del Hierro. Sin embargo, y esto viene siendo habitual en lugares de este tipo, los carteles explicativos se muestran ilegibles o en blanco debido a los efectos del sol y la intemperie dejando una penosa imagen de desidia 

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Aún así decidimos salir. Buscamos un lugar donde protegernos en lo posible del viento y del barro y lo encontramos en los pinares morañiegos entre los ríos Adaja y Arevalillo. Sus pinos nos protegerían del viento y sus suelos arenosos del barro.

En la ciudad de Arévalo, cuando comenzamos, no había un contenedor en pie por las calles. Tomamos nota.

Comenzamos a rodar por lo alto del valle del Adaja dónde la línea de álamos, sauces y fresnos ponía detalles dorados entre los campos y pinares verdes.

El viento arreciaba pero nos daba de costado. La lluvia se sumó al paseo y de ella si que no había forma de protegerse. Llegaba horizontal y como balines las gotas golpeaban en nuestra cara.

Aún así tratamos de disfrutar de esta naturaleza salvaje. Un medio en el que los humanos deberíamos ser capaces de desenvolvernos mejor aunque muchos hayamos perdido la costumbre.

El pinar, monótono, alternaba más negrales que piñoneros. Estaba empapado, sin contraste. Piñas y ramas caían con frecuencia dejándonos aviso del peligro y sobre el camino se iban acumulando los charcos que ya nos daba igual evitar.

Quisimos acercarnos hasta el mismo Adaja por uno de sus accesos pero era imposible descender con las bicicletas que se hundían en el lodazal. Lo hicimos caminando sobre matojos y hojarasca y llegamos hasta un río que bien podría bajar violento, inundando el valle y arrastrando leña pero tiene que primero hacer sus deberes; y ahora es necesario llenar embalse de Las Cogotas para poder regar en verano. Por ello baja flojo, revuelto y encajado disciplinadamente en su cauce.

Seguimos recorriendo los pinares bajo el continuo chaparrón. Al menos aquí las bicicletas podían moverse. En los tranzones jóvenes negrales mostraban sus cicatrices sobre los potes de miera que rebosaban. Es tiempo de recogida, pero no hoy. Hoy no encontramos ni animales. ¿Dónde se habrán metido los corzos y las ardillas?¿Dónde estarán los busardos y las comadrejas? Hoy hasta las setas se agazapan más de lo habitual y solamente algún pardal despistado echa a volar de entre alguna escoba.

Giramos hacia poniente y el temporal pegaba fuerte de cara haciéndonos complicado y duro el avance. Los guantes se habían calado y las manos estaban congeladas. Apenas éramos capaces de  manejar los cambios. En estas condiciones avistamos, ¡por fin! El Bohodón y aún tuvimos el humor de visitar el hermoso bodón que lo da nombre.

No encontramos bar, ni a nadie por las calles para preguntar. Pero había que buscar un refugio y recomponerse.

Y lo encontramos en la funcional y fría parada del autobús junto a la ruidosa carretera. Su techo nos protegió de la lluvia y sus vidrios del viento. Pudimos almorzar con rapidez con la compañía del frío y la humedad y, enseguida, reanudar nuestro camino en dirección a Tiñosillos con la esperanza de encontrar un bar para tomar un café bien caliente..

Al menos había dejado de llover. Ya solamente el frío y el viento nos seguían machacando.

Esta vez no buscamos el mudéjar, tampoco palacios o fuentes ni ningún otro punto de interés. Esta vez fuimos en busca de un bar que afortunadamente existía. En la puerta alguien me ayudo a quitar el casco. Mis dedos ateridos eran incapaces de soltar el cierre.

– Anda, entrar dentro que hay una buena estufa. ¡Vaya día habéis cogido!

Eso era más de lo que queríamos oír. ¡Una estufa!

Si a Don quijote la venta de Juan Palomeque le pareció castillo a nosotros el acogedor bar de pueblo El Volante nos pareció el Gellért. Tal fue el bienestar que sentimos al entrar.

Un par de docenas de personas se distribuían entre corrillos en la barra, un par de partidas y alguna tragaperras. Todos nos miraron con más compasión que curiosidad al entrar mientras nosotros tomábamos la estufa al asalto.

Pero hubo más. Café caliente y chupito por supuesto, además de ánimos y conversación. Estaríamos cerca de una hora calentándonos y secando guantes y zapatillas. Y bien que nos costó ponernos en marcha.

Aprovechando un rayo de sol suelto volvimos a los pinares. Seguía sin de llover y algo nos habíamos recompuesto; pero era tarde y faltaban kilómetros. Tomamos parte del Camino de Santiago de Levante y parte de la Cañada Real Leonesa Oriental. Incluso visitamos al río Arevalillo que por primera vez lo hemos visto discurrir con agua corriente. El viento seguía fuerte, pegando de costado fuertes meneos a las bicicletas y el frío aumentaba a medida que caía la tarde. De forma que sin demasiado entretenimiento seguimos entre los pinos hasta que por fin llegamos de vuelta a un Arévalo vacío en el que solamente cardos corredores cruzaban veloces las calles y un enorme chopo arrancado de cuajo por el vendaval esperaba a las motosierras sobre la acera levantada.

Volvemos al coche y con precaución a la carretera. El viento sigue pero nosotros ya estamos entonados. Un camión volcado y retorcido yace en la cuneta. Nos proponemos ser más prudentes en adelante; a ver si lo conseguimos.

A pesar de todo nos salieron 50 km. Aquí nuestro track y nuestro agradecimiento al Bar Volante y a sus parroquianos.

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Pero hoy no conseguimos ver las montañas que tan cerca deben de estar. Cuentan las noticias que es el humo que llega desde los incendios de Canadá lo que las tapa. Mal asunto este.

Recorremos el pueblo buscando la salida a la cañada real que por allí discurre, la encontramos junto a un viejo viacrucis de madera y tras algunos caminos infestados de zarzas la alcanzamos.

Se trata de la Cañada Real Soriana Occidental. Dicen que viene de Soria, o de las montañas de Santander y que llega hasta el confín de Extremadura, por las sierras de Olivenza. Se muestra ancha y nítida. Verde y fresca. Demarcada por vallas de granito que nos recuerdan las cortinas sayaguesas. No tenemos más que seguir roderas o sendas del ganado para avanzar con facilidad hacia el Oeste con nuestras sufridas bicicletas.

CAÑADA…

Mientras lo hacemos nos van apareciendo novedades que disfrutamos adornándolas con pastoril imaginación de tiempos de antaño.

Aparecen manantiales que son el origen de los ruinosos abrevaderos que encontramos y que en su desagüe forman bonitas charcas.

Aparecen también las ruinas del Ventorro de Pascualcobo; la humilde cantina o posada que durante siglos proveyó la impedimenta a pastores.

Cuando llegamos hasta el arroyo Agudín nos sorprende un enorme y tosco pontón de lajas desbastadas como dintel de sus dos ojos. Jugamos y nos entretenemos con la cámara y gracias a el podemos seguir sin barro en las ruedas.

Las encinas salteadas en el curso de la cañada nos muestran sus formas rotundas y extrañas, sus misteriosas oquedades y la firme voluntad de alguna de crecer entre el mismo granito.

La alquería de Castellanos de la Cañada y alguna de sus fuentes que sirvieron a Santa Teresa como terapia en momentos de delicada salud.

El paso del cordel por Zapardiel de la Cañada. Allí nos cuentan que el arco que encontramos en su calle Real era la fachada de, nada menos, que un hospital de La Mesta.

Y así de ameno y así de hermoso fue seguir la cañada florida a medida que un suave vientecillo se levantaba suavizando la temperatura y de paso llevándose los malos humos que desde Canadá llegaban. Ahora ya podíamos ver el perfil gris y difuso de los cordales serranos.

Después de refrescarnos en la fuente de la plaza de Arevalillo iniciamos regreso dejando la cañada para rodar ahora entre montes y dehesas.

… Y DEHESAS

Desde la cantera de Arevalillo nos dirigimos hacia la Dehesa de Montalvo. Allí nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de la Estrella y después seguimos hacia Martínez, el pueblo que se compró a si mismo cuando al Antiguo Régimen. Saliendo por el Camino de Peñaranda conseguimos llegar hasta la Dehesa del Castillo sin tener que abrir o cerrar demasiados portillos.

Las reses pastan en paz, incluidos los terneros. Encontramos mitad avileñas y mitad charolesas, o mezclas de ambas, u otras, que expertos no somos. Nos miran con curiosidad y nos franquean el paso cuando necesitamos cruzar algún prado, algo que se agradece. Encinas y melojares abundan. El suelo es un tapiz florido que cubre incluso los caminos ya que por aquí pocos se aventuran.

Por estos caminos llegamos hasta El Castillo. Un paraje elevado donde parecen hallarse restos de un torreón, de una casa y de algunos corrales. Un viejo moral nos cuenta sobre la presencia humana que tuvo. Hoy una vaca solitaria nos mira extrañada y se va. Curioseando por la red encontramos que, en algunas excavaciones realizadas por estas zonas, fueron halladas algunas lajas de pizarra con escrituras y dibujos y con algo de ajuar de tiempos visigodos.

Dejamos el paraje y nos acercamos a Diego Álvaro donde nos sorprende un amplio lavadero no podemos imaginarlo lleno. El lavadero se abastecía de una monumental fuente de granito de la que apenas lagrimea un hilillo de agua.

Seguimos hasta San Miguel de la Serrezuela. Ahora la dehesa se despeja y los campos de cereal son más frecuentes. Cuando menos encinas nos rodean aparece la ermita de Nuestra Señora de la Encina junto al cementerio. Reponemos agua en la fuente de la Arroyada y tenemos la suerte de poder visitar el interior armonioso de su iglesia con berraco de bronce junto al pórtico. Finalmente tomamos el camino, ya cuesta abajo, que nos lleva de vuelta a Pascualcobo.

Aún hubo tiempo de visitar su monumento megalítico; el dolmen de Altopinillo. Un dolmen de buen tamaño en forma de taburete de tres patas. El viento se había llevado definitivamente la calima y así pudimos enumerar las sierras que nos rodeaban por el Sur y la amplia Moraña al Norte. Abajo, entre las lomas, la marca de la cañada se deja notar entre las dehesas de este mundo ganadero donde según nos cuentan —y hemos comprobado— hay muchas más vacas que personas.

Aquí os dejo el recorrido

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Con el viento como enemigo llegamos hasta el vado y lo encontramos seco, apenas el barro de un charco pisado mil veces por la ovejas daba muestras de que estábamos sobre el lecho arenoso de un rio.

¡Qué decepción! Ni siquiera las copiosas aguas de estas semanas de atrás habían conseguido hacer correr al agua por el cauce del Zapardiel.

Tratamos de seguir río arriba cuando desapareció el camino entre tierras labradas. Más adelante aparecieron restos; primero los del molino de Torralba con sus dos cárcavos; de ladrillo, ¡Cómo no! y a continuación los del caserío, presididos en lo alto de un cerrillo por la descomunal pared de un misterioso torreón de calicanto que no se decide a caer.

Pusimos rumbo hacia Cantiveros por caminos eternos, solitarios y fríos. En la distancia las torres mudéjares de los pueblos pinchaban los cielos nubosos mientras, recogidos en nuestras bicicletas, avanzábamos despacio y en silencio contra el viento. Afortunadamente el barro se mantenía duro y podíamos rodar sobre las profundas huellas de los tractores.

Entre suaves lomas reverdecidas apareció Cantiveros con su encalada iglesia y una cruz-libro de granito que nos contó la historia del aquel famoso “Reto” medieval acaecido por los alrededores y, en seguida, Fontiveros. Entramos por la calle de la casa natal de San Juan de la Cruz. Recorrimos sus cuatro callejas, rodeamos San Cipriano y comenzaron a aparecer las aguas: Por la imponente fuente Dos y los pilones de los Chorrillos manaba su “Agua de amor viva…” como creo que dijo el Poeta. Por si poco fuera comenzó a llover suavemente y nosotros seguimos nuestro viaje hacia Rivilla de Barajas.

A medida que el viento arreciaba la lluvia desaparecía, así que aprovechamos para almorzar al cobijo de la recogida iglesia de Santa María Magdalena en Rivilla mientras observábamos sus sencillas tejas, tapiales y ladrillos conformando los viejos edificios con modestos alardes de filigranas que dan personalidad a la comarca.

El agua había ido apareciendo en fuentes y bodones. A veces los mismos campos estaban inundados. Tocaba de nuevo cruzar el Zapardiel y esta vez, ¡Oh sorpresa!, traía una corriente apreciable y hubo que vadearlo con precaución.

¿Cómo es posible? Unos kilómetros más abajo y estaba completamente seco. Parece que a medida que avanza el río sin más aportaciones el acuífero de los Arenales le reclama estas aguas.

El monótono paisaje morañés comenzó a variar cuando, siguiendo el arroyo del Molinillo, llegamos hasta la ruinosa iglesia de Castronuevo y a su castillo artillado. Allí dimos media vuelta y nos encaminamos hacia Muñosancho. Ahora el viento se ponía de nuestro lado y nos hacía volar.

Después de Muñosancho optamos por sobrepasar las lomas que separan las cuencas del Zapardiel con su vecino el Trabancos. De nuevo, frenados por el viento, nos acercamos hasta Flores de Ávila. Allí, después de contemplar su original Nacimiento en el pórtico de su iglesia, nos llevamos la segunda y gran sorpresa de la jornada relacionada con las aguas morañiegas y ésta fue que el finado Trabancos llevaba una notable corriente de agua sobre la que algunas hojas de chopo viajaban haciendo remolinos.

Pocas veces hemos visto al Trabancos con agua, a lo sumo con algún charco, pero nunca con corriente. Pero ahí estaba su cauce arenoso lleno de agua rumbo al Duero.

Tomamos la vereda de la cañada de la Calzada Romana, junto al río, y con el viento a favor cruzamos los pueblos de dos en dos. Pasamos frente a El Ajo y en San Cristóbal de Trabancos cruzamos de nuevo el río comprobando que su corriente era estable y se mantenía firme hacia Rasueros. Un hecho realmente notable que no es fácil de observar. Hace unos años, allí en Rasueros, un paisano se lamentaba junto a las ruinas de un molino de los años que hacía que no veía correr el agua por su río. ¡Ojalá qué esté allí para disfrutarlo!

Encaramos finalmente el camino hacia Mamblas. Desde el alto de Santa Petronila nos pareció ver la comarca entera. Después, en un soplo de viento a favor y ya cuesta abajo, llegamos hasta el pueblo por una Moraña casi vacía, abierta y afortunadamente empapada.

¡Ánimo!: aquí, la ruta en wikiloc.

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Encuentro en La Moraña su ancho valle verde y luminoso; el horizonte, muy lejano, apenas nos deja distinguir su línea difuminada en una tenue calima. No hay obstáculos para la vista ni tampoco para la mente y hoy, eso es lo que apetece.

Comienzo a mediodía en Barromán, y después Bercial de Zapardiel y luego Cabezas del Pozo y a continuación Cisla. Es realmente fácil: montas en la bicicleta, observas el horizonte y siempre ves una torre, te diriges a ella y llegas por cualquier camino. Y de nuevo a comenzar sin que sea necesario el mapa.

Los caminos están firmes y secos. Las charcas y labajos secos también. Rodamos junto a los restos de la torre de Bañuelos. En esta ruta encontraremos muchas más; algunas disfrazadas de campanarios y otras mostrándonos sus huesos que nos acercan a un pasado de toques a rebato bajo diferentes reinos y religiones.

No es un día para vadear

El tiempo, como el paisaje es soleado y sereno, cuando salgo de Bercial lo hago por un vado. El sol me anima a cruzarlo a pesar de que el río baja con cierta corriente. El suelo parece firme y decido hacerlo despacio para no salpicarme demasiado. Afrento de pequeño reto pero sin velocidad la rueda delantera se clava en la arena y me tengo que bajar en mitad del río. Por no querer mojarme un poco llevaré calados calzado y calcetines el resto de la mañana y dentro: ¡mis pies!

En Cisla el río abraza al pueblo, en sus riberas algunos álamos y mimbreras, poco más. Cuando un carillón toca las dos encuentro una abrigada para almorzar descalzo. Mientras, el sol orea playeros y calcetines que ya están casi secos. Varias chimeneas humean entre el caserío y desde algún patio se oye sin entenderse una conversación alrededor de una barbacoa que inunda la plaza de aroma a churrasco.

Recorro tierras del mudéjar y sus pueblos lo muestran con empeño. El ladrillo abunda y con el: sardineles, mochetas con molduras, dinteles, cornisas e impostas en voladizo, aleros en pico de gorrión, frontones… un interminable catálogo de sencillos elementos decorativos en los que es su propia sombra la que nos indica su presencia a veces inadvertida.

Siguiendo el río por la derecha encuentro lo que queda de la torre de Torralba sobre una alquería desvencijada. En la distancia un pastor se aleja voceando a sus perros para que saquen el rebaño del río donde abreva y mientras, del paramento de la torre que aún permanece, cientos de palomas y dos cigüeñas inician un alborotado vuelo evasivo.

Abandono el solitario lugar y me acerco al río. De nuevo tengo que enfrentarme a su vadeo. El suelo parece mas firme y decido afrontarlo con decisión y potencia. Pero esto resulta también negativo. Lo paso del tirón desde luego, pero ambos pies entran en el agua y se vuelven a calar además las salpicaduras me llegan hasta la cintura. El sol ya no tiene fuerza y yo me resigno a llegar empapado hasta el coche con la esperanza de no pillar un resfriado.

Y más torres y torrejones

Sigo observando torres: en Mamblas en el cementerio y en la distancia las de Madrigal. A mi derecha las de los pueblos que visité por la mañana y en el horizonte las de Castellanos y San Esteban, ambos de Zapardiel, con sus viejas atalayas reconvertidas en campanarios

No me puedo entretener en buscar el torrejón de Palazuelos; con el calzado aún mojado aprieto y sigo. En contrapartida el valle del Zapardiel se muestra amplio y sereno, no tiene profundidad ni laderas y sin apenas arboleda la línea del Zapardiel apenas se aprecia. Entre los campos algunos pinarejos solitarios y siempre, en su horizonte, las torres de sus iglesias como si fueran sus únicos habitantes.

Llego a Castellanos. Allí, entre el río y el cementerio encuentro una vieja noria que aún mantiene sus mecanismos y su alberca entre un par de almendros en flor. Y sigo hasta San Esteban, una nueva y potente corriente de agua me sorprende. Llega entre jóvenes piñoneros y se embalsa junto al pueblo inundando los prados y arboledas para seguir a continuación hacia la provincia de Valladolid. Pregunto a una joven caballista que hace trotar a su montura blanca y me dice que ese agua llega de las Cogotas… desde hace un par de meses.

¿Aguas sobrantes?¿nuevos regadíos? Parece ser que se trata de llevar este agua algo más adelante, hasta el mismo Zapardiel que está siendo objeto de un plan de naturalización eliminando las motas que lo encauzaron antaño y así recuperar su cauce original. El sueño de Isabel la Católica de que por Medina pasaran las Aguas del Adaja por fin se cumple.

Yo ruedo ya raudo hasta el coche en Barromán. Las zapatillas no se han secado pero los calcetines, a la brisa del manillar, sí. Con ellos y una ayudita de la calefacción del coche regreso relajado.

Y aquí os dejo el track de la ruta por si alguien se anima. Recordar los vados.

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No tengo conciencia de haber visitado Piedrahita anteriormente, aunque sí ha debido ser. Probablemente en otros momentos en los que los muchos kilómetros en poco tiempo prevalecían sobre el paisaje.

Ahora, sin ansia, hemos disfrutado la monumental capital del Valle del Corneja. Hemos paseado por sus arroyos molineros y visitamos también la vega ganadera con el río ahora, en este septiembre, sin agua.

Piedrahita arriba

Piedrahita eligió su lugar algo alejada del río Corneja. Expuesta al regañón y junto a las laderas del monte de la Jura, donde brotan los arroyos que la circundan y atraviesan en hondos surcos ahora también vacíos.

El río Pozas, tributario directo del Corneja, recoge al Arroyo de los Toriles que previamente ha recogido los regatos Helechar y Peña Negra que quizá también sea conocido como Ortigal. Todo un laberinto hídrico.

Aprovechando estos pequeños cauces cierta población, antaño, se desplazó más arriba de la ladera constituyendo La Aceña y Pesquera, lugares a los que por sus nombres ya imaginamos un pasado molinero.

Con el fin de aprovechar mejor el recurso acuático de estos arroyos se creó un caz — ¿el Peñuelas?— Recorre el lugar entre batipuertas y jardines que antes fueron huertas en un suave y sinuoso descenso. Alimentaba nada menos que a diez pequeños molinos trenzando un hermoso diorama de cárcavos y puentes ya desaparecido pero en el que el singular y curioso Acueducto de la Aceña nos cuenta casi todo.

Este acueducto es para el paso del mismo caz. Éste baja por el lado izquierdo de arroyo, cruza el arroyo de los Toriles y suministra agua al molino que se encuentra en el lado derecho. Dispone de dos arcos toscos y robustos de mampuesto que apoyan sobre un berrocal y sobre los que pasa la acequia; en pequeñito nos recuerda al puente de La Fonseca, aguas abajo del Corneja.

Por aquí no se ven apenas campos de cereal. Pregunto en el lugar a unas personas mayores que ¿qué es lo que se molía?. Trigo, me responden. Eran molinos pequeños, modestos en los que habitualmente el propio molinero bajaba con su burra hasta el valle para subir algunos sacos de trigo y después entregar la harina. Se trataba, parece ser, de una actividad estacional y complementaria.

Sin dar una pedalada bajamos a Piedrahita. Recorremos tranquilamente sus calles en bicicleta. Encontramos hermosos pilones de copa berroqueños. Visitamos algunos de sus monumentos: el palacio de los Duques de Alba, su plaza de toros monumental, el Torreón y nos acercamos hasta su cementerio viejo en el interior de las ruinas del convento de Santo Domingo, un lugar romántico donde la muerte aún palpita y nos muestra con crudeza la fusión que el tiempo crea con osamentas, madera, piedra y hierro adornada con flores de plástico ya marchitas.

Piedrahita Abajo

Tras recorrer la Villa y almorzar nos dejamos caer hacia el río. Tomamos el viejo camino hacia Malpartida de Corneja y pasamos por lo que debía de ser la fuente de los Huevos Hueros pero solamente encontramos, en las cercanías los restos de una noria. Cruzamos un arroyo más: el arroyo Coladillo o del Espinar que descubrimos gracias a un hermoso puente de piedra que parece flotar entre los prados. Cuando llegamos al río Corneja nos encontramos con la sorpresa de verlo totalmente seco cuando en mi anterior recorrido por este valle no me fue posible ni siquiera vadearlo por la viva corriente.

Nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de la Vega  en un paraje de fresnos y sauces de los que invitan al descanso. Invitación que aceptamos reposando un rato en un banco junto a su fuente. Regresamos finalmente por Las Casas; cruzamos primero el Pozas que a punto de entregarse al Corneja si disfrutaba de un tímido caudal.

El paseo ahora lo era menos, ya «cuestarriba». Finalmente llegamos hasta Casas de Sebastián Pérez refrescándonos en su pilón junto a unos rústicos lavaderos de tres pilas rodeados de álamos negros que se mantienen con el agua que rebosa del pilón que a su vez se llena de un manantial ladera arriba del pueblo.

Aquí dos jóvenes yeguas, de capas baya y castaña, posaron para la cámara mientras abrevaban agua fresca y su dueño nos contaba los pormenores de cruzar a estas yeguas con burros para obtener buenas mulas.

Sin más regresamos. Tratamos de hacerlo por el Camino de los Muertos pero se cerró totalmente para las bicicletas cuando llevábamos recorrido más de la mitad teniendo que regresar hacia la carretera. Aún así,  las vistas del atardecer sobre el valle compensaron los arañazos crueles de las zarzas y los ronchones de las ortigas.

Aún hubo tiempo de una cervecita bien acompañada de revolconas… y , vaya, qué sorpresa: !con torreznos!.

Aquí el corto y «desordenado» track de este paseo de 27 km

Mi agradecimiento a Agustín del Castillo por sus indicaciones y a Noemí Pérez por su ilustrativo mapa de molinos en Pesquera

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Buscando alternativas a los viajes a Madrid, más entretenidas que por la aburrida A-6, nos topamos uno de los paisajes más estremecedores que hemos visitado. Un lugar de esos que erizan los sentidos.

Al norte de Guadarrama, entre las sierras de Malagón y la de Ojos Albos se sitúa la elevada y amplia plataforma del Campo Azálvaro, a unos 1250 msnm.

Su nombre parece ser que nos llega del árabe.  Azálvaro significaría «Campo de Álvaro»; por lo que Campo Azálvaro parece una hermosa redundancia. Casi por mitad pertenece a las provincias de Ávila y Segovia, aunque también es colindante con la finca de La Cepeda de la Comunidad de Madrid. Lo atraviesan dos estrechas carreteras formando una cruz las AV-500/SG-500 entre Ávila y El Espinar y la AV-501 entre Aldeavieja y Navalperal de Pinares, esta última atraviesa el Sistema Central por el Puerto de la Lancha. Dos carreteras provinciales que ojalá permanezcan con ese aspecto rural que te obligan a ir despacio saboreando el paseo y generando menor ruido y contaminación.

Hubo un tiempo en el que todo el campo fueron terrenos baldíos y abiertos al pastoreo. Se cruzaban dos Cañadas Reales: Por un lado la Oriental Soriana que entrando por El Espinar se dirigía hacia Ávila. Por otro La Leonesa de Valdeburón a Montemolín que se sitúa desde el Norte al Mediodía. Sin duda uno de los lugares emblemáticos de la poderosa Mesta que trajeron riqueza y progreso a estos lugares cuando cientos de miles de ovejas trashumantes se daban cita un par de veces al año en busca de alimento y  esquileos. (Os sugiero echar un vistazo a este artículo sobre el Puente de Merinas que aún tengo pendiente de visitar).

Su aspecto es frío y pelado, de color dorado cuando no lo cubren las nieves. Sus laderas y tesos están salpicados de caprichosas disposiciones de berrocales. Escasos bosquecillos de pinos y robles se limitan a ocupar algunas laderas por lo que predominan los pastos y matorrales que se mecen al compás de vientos helados. Por su centro un arroyo lo cruza: es el incipiente río Voltoya. Acaba de brotar al Oeste y lo cruza hacia el Este formando trenzas y tomando agua de arroyos y manantiales. Justo cuando va a salir del Campo Azálvaro es retenido formando el embalse de Los Serones.

Este pequeño embalse de 6 hm³ sirve de apoyo para el suministro de agua a la Ciudad de las Murallas. Así el río Voltoya que es tributario del Eresma no llega entero hasta Coca sino que las aguas que toma Ávila para consumo, se filtran en su EDAR para ir directamente a Fuentes Claras y así al Adaja mismo.

En el embalse prosperan los peces nuevos y viejos y las nutrias recorren sus orillas. Por los prados aledaños las vacas de Ávila —que avileñas no quedan tantas—pacen en calma. Junto con los Pinares de Peguerinos, ya en vertiente del Tajo, forma una ZEPA en la que abundan numerosas especies de rapaces.

El lugar debió parecer inhóspito de tiempos pretéritos. Ninguna población se decidió a establecerse en esta amplitud vacía y así las localidades de Urraca-Miguel, Ojos Albos, Aldeavieja, Villacastín, Navas de San Antonio y El Espinar las encontramos situadas en las zonas periféricas y algo más bajas.

Como si velaran por el Campo Azálvaro, en la crestería de sus sierras se sitúan alineados decenas de aerogeneradores que zumban sus aspas acompasadamente en busca de la energía necesaria para el bienestar que exigimos. Parece que ya nos hemos acostumbrado a estas esbeltas turbinas y hasta tratamos de encajarlas estéticamente con el paisaje. Me pregunto si se siguen requiriendo los tediosos informes de impacto ambiental para estos parques eólicos (comento esto porque parece que todos salen para adelante).

Seguimos hacia Madrid.

Arriba, desde el Puerto de la Lancha echamos una mirada más al paisaje, bello y desolador, de esta raya de nuestra cuenca del Duero.

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Le hemos cogido el gusto al entorno del Adaja y al placer de recorrer sus altos y pelados baldíos con temperaturas propias del Mediterráneo. Por ello en esta ocasión, en bicicleta, vamos a recorrer la montaña de Tornadizos de Ávila; una zona alta, vacía y silenciosa de frontera de aguas entre el Duero y del Tajo.

Hacia navas y praderías

Partimos de Ávila por el carril-bici junto a la CL-505. Al cruzar el río Chico observamos algunas cigüeñas que han anidado sobre chopos mochos junto a la misma carretera. Como ha pasado ya San Blas no podemos saber si estas son de las que se quedan o de las que acaban de llegar.

Seguimos rodando suavemente cuesta arriba y tornamos hacia la izquierda hasta Naturávila y después a las Longueras. Enseguida encontramos el vallejo del pequeño arroyo Tornadizos que remontamos hasta las navas donde nace entre fuentes y corraladas.

El arroyo discurre aunque casi seco. Varias fuentes y ramalillos lo conforman en los cantiles más altos y tras recorrer unos 10 km y atravesar por el pueblo de Tornadizos de Ávila, vierte sus aguas al necesitado Río Chico.

La excelente temperatura concuerda con la falta de humedad; los prados están firmes para rodar y solamente los vierteaguas de las fuentes muestran algunos barrizales pisados por un ganado que arrebaña con paciencia la escasa hierba que brota en los prados resecos.

Un ganado que parece de limusinas o charolesas; no encontramos ninguna de las pacíficas aunque inquietantes avileñas negras que siempre te (me) hacen llevar la mosca tras la oreja.

Un saludo a las aguas del Tajo

Entre bolos de granito se nos acaba el Valle de Amblés y llegamos a su cornisa en el Puerto Viejo. Después de traspasar un portillo miramos al frente tratando de contemplar la inmensidad del profundo valle que cava el río de la Gaznata; aguas que ya se nos van al sediento Tajo.

Tras cruzar una portera nos decidimos a bajar hasta el arroyo de la Cañada de Carriles por la Peña del Águila y los Corrales de Jacinto. Un descenso roto que hubo que hacer bicicleta al hombro en numerosos tramos. Al comienzo de la senda un muladar abandonado nos indica que rondamos paredes de buitreras aunque no observamos ninguno. Pero ahora es necesario concentrarse en la bajada y mirar bien las peñas que brincamos; al menos sí que podemos disfrutar de los incipientes crocus violeta.

Tras la dura bajada  el valle se aplana ligeramente y nos permite rodar junto al arroyo sorteando el ganado. Así llegamos al puente de la carretera que va hasta El Herradón que atravesamos por debajo. Siguiendo una trocha a la derecha del arroyo comenzamos a remontar el mismo valle hacia el Puerto del Boquerón (1315) también con algunos tramos a pie. Finalmente esta subida no fue tan dificultosa como temíamos y sin más; entre más vacas y piornos, llegamos hasta el puerto y al portillo que nos cuela por uno de los caminos de Santiago donde nos situamos de regreso en dirección Tornadizos.

Un regreso cuesta abajo y con viento de cola

Aquí, entre las faldas del Cabezuelo (1411) pudimos disfrutar de un pequeño pero interesante descenso entre trochas y roderas hasta llegar de nuevo a los corrales de Triguezuelos donde una pared hacia el sur nos ofreció parada y fonda.

Tras otra entretenida bajada, ya por buen camino, llegamos a Tornadizos de Ávila, un pueblecito agradable que paseamos y en el que hasta pudimos subir a su espadaña invitados por quienes allí se asomaban.

Seguimos bajando junto al arroyo Tornadizos hasta que junto con el de las Carretas se encaminan hacia el Río Chico. Nos acercamos a curiosear el enorme apeadero de Guimorcondo, actualmente sin servicio, para después por las dehesas de Cansino y Aldeagordillo llegar hasta Ávila siguiendo al río Chico, cuyas escasas aguas desaparecieron al llegar a la ciudad.

El atardecer era magnífico y algunas fuerzas quedaban así que nos permitimos circunvalar Ávila, incluyendo visita a la Encarnación, antes de tomar un café y despedirnos.

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En un día espléndido de invierno nos acercamos a caminar por las riberas del río en su encuentro con Ávila. Una ruta facilona, sin pérdida y entretenida en la que paseamos al final unos quince kilómetros que podéis encontrar aquí.

El Soto

El río llega limpio y escaso aunque aún mantiene cierto brío en su bajada. Allí donde el arroyo Gemiguel se incorpora por su derecha comienza a formarse un hermoso soto en el que sobresale la desnuda fresneda a punto de florecer.

El Soto en un buen lugar de esparcimiento para los abulenses. Su origen debieron ser los prados que formaban las inundaciones estacionales del Adaja en los que pastaban calmos los ganados de la ciudad. Los fresnos se podaban trasmochados; algo que este árbol agradece y, a cambio, también sus hojas y ramillas más finas servían de alimento para las reses. Ahora que ganado no hay, se les deja crecer algo más libres aunque se aprecian sus retorcidos troncos en bola que aportan un original aspecto al bosquecillo

Conocí muy bien este soto hace bastantes años en un invierno de aquellos en que la ciudad no dejó el blanco hasta bien entrado marzo. Y recuerdo que frecuenté un soto natural, con un maravilloso aspecto rústico que aportaban las sendas aleatorias que se entrecruzaban entre pies y prados y que parece que se va perdiendo.

A veces cuesta comprender el afán de decorar lo perfecto; lo natural. De poner caminos con costosos e inútiles vallados de madera; de construir carriles bici con bordillos por el campo o de plantar especies arbóreas que poco tienen que ver son las riberas tradicionales.

El Adaja y Ávila se rozan.

Con estas inútiles reflexiones cruzamos el vacío río Chico y llegamos a las ruinas de la Fábrica de Luz con su imponente chimenea de ladrillo. Aquí el río se acerca con timidez a la ciudad y flirtea con la Puerta del Puente.

Puerta, puente y carreteras dieron origen al pequeño Arrabal de San Segundo que debió de ser la zona más industrial de aquella ciudad medieval que aún se adivina entre restos de tenerías, batanes, harineras y hasta un palomar que encontramos.

Es el tramo más urbano del río Adaja en todo su recorrido hasta el Duero. Aquí lo cruzan dos puentes que muestran la evolución de la ciudad; el más antiguo: el Puente Viejo, de origen romano. Encontramos también el Molino de la Losa y su elevado azud en un agradable entorno.

Finalmente una pasarela de madera comunica de forma peatonal los siempre bulliciosos “Cuatro Postes” con la ermita románica de San Segundo y la parte noroeste de la ciudad.

El embalse de Fuentes Claras

Seguimos nuestro paseo encontrándonos con el embalse de Fuentes Claras. Se trata de una pequeña presa en cascada que remansa un hectómetro cúbico de agua usado como reserva de agua para la ciudad y también para ocio. El paraje resulta agradable con algunas ruinas al borde mismo del agua hasta llegar al esbelto puente ferroviario de Salamanca por el que tuvimos la suerte de ver como un automotor cruzaba por encima nuestro hacia la ciudad dando un cierto movimiento al diorama.

Al poco llegamos a la presa abovedada del embalse por donde rebosa un discreto caudal para la época. Abajo encontramos la cola vacía del embalse de Las Cogotas; el embalse más importante de este río que también sirve de regulador. Una gran ceja descarnada de vegetación nos muestra enormes bolos de granito junto con los restos del Molino del Cubo; difícil de distinguir debido al color pardo claro del barro seco que, al estilo de la muerte, todo lo iguala.

Aquí emprendimos el regreso por la senda de la ribera. Una senda que desgraciadamente nos mostraba el poco apego que en ocasiones mostramos a los ríos. Infinidad de materiales plásticos enredados en las riberas, testigos de alguna riada previa y pequeños campos calcinados por incendios pasados. Tampoco la fuente de la Canaleja se libra de grafiteros que con un espray realzan sus contornos de granito. No hay piraguas en el pequeño embalse; quizás no se permita la navegación. Algunos jóvenes echan su partidillo mientras se prepara una barbacoa con vapores que te rascan la andorga. Otros, junto al lago, echan la jornada de domingo con cañas y aparejos tratando de engañar a carpas y barbos.

Dicen que la Santa dijo: «De Ávila ni el polvo»

¿Se llevará el Adaja esa misma impresión al conocer la ciudad?

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Cuando el Adaja y su afluente el Arevalillo abandonan sus sierras altas, se enfrentan a una ancha y llana meseta con una leve caída hacia el valle del Duero. Para atravesar estas comarcas: La Moraña y Tierra de Pinares, donde las arenas sustituyen a los berrocales, estos ríos han de cavar —o, mejor dicho: cavaron— profundas zanjas por las que discurren pausados si generar apenas valle alguno.

En el lugar donde el Adaja recoge las aguas del Arevalillo —cuando las lleva— talla una fortaleza; un lugar inexpugnable apetecido por los humanos en busca de una de sus necesidades superiores: la protección. Y así, hace casi mil años comenzó la historia conocida de Arévalo, en la Extremadura Castellana con pobladores del norte junto a mudéjares, moriscos y también hebreos.

Vistas de la Moraña

Tras aparcar en la Villa comenzamos nuestra ruta saliendo del promontorio por el bello Puente de los Barros para después seguir el curso seco del Arevalillo entre pinares de negrales. No podemos tomar la imponente ermita de la Lugareja por la izquierda, así tenemos que seguir, o mejor intuir, el curso del arroyo Vinaderos entre besanas de patata y zanahoria en plena cosecha y por caminos que en nada se asemejan a los representados en los mapas.

La Moraña es ancha y profunda y, aunque el día es muy soleado, una cortina de cúmulos en el horizonte nos impide observar las montañas del sur que la delimitan haciéndola más infinita si cabe.

Cruzando campos arenosos de ceñilgos y verrugueras llegamos de nuevo al río Arevalillo que cruzamos por un vado entre pinares, —hoy innecesario—. Tomamos la Cañada Leonesa y cruzamos el estrecho lomo que separa los dos ríos hasta que nos asomamos al Adaja.

El Adaja

El Adaja baja digno de agua, si bien remansada y verdosa. Estamos en septiembre y aún hace calor, tampoco ha llovido en todo el verano ¿Qué más podemos pedir?

Almorzamos en la soleada ladera con la vista en el frondoso y hundido cauce. A nuestro alrededor los negrales son explotados de nuevo, su miera vuelve a tener valor. Más allá, naves y silos, la A-6 y el ferrocarril dan un aire de débil desarrollo al lugar.

Regresamos ceñidos al escarpe hasta las afueras de la ciudad. Estos arrabales no son especialmente atractivos; edificios abandonados, suciedad… hasta que entramos en la villa por la Puerta de los Descalzos

Al fondo la gigantesca estructura de la catalana Harinera Vilafranquina empequeñece los restos de los molinos medievales que por el camino hemos encontrado; arruinados y comidos por la vegetación.

El casco viejo

Pero el que tuvo retuvo, eso dicen. Y eso sucede en Arévalo, fue la capital de la Comunidad de la Villa y Tierra de Arévalo y sus sexmos se diluyeron cuando se crearon las provincias actuales. Ahora se la considera capital de la Moraña en un intento de ajustar comarcas tradicionales a los actuales límites provinciales.

La arquitectura de su casco antiguo delata la población plural que la habitaba allá por el 1200 con maestros de obra procedentes de la morería. Dentro de lo que fue la muralla abundan los laberintos, las plazuelas, arcos, conventos y castillo. Ladrillo macizo y piedra unidas con morteros y argamasas, eso sí: bien colocado, con armonía y equilibrio.

Al entrar en la plaza de la Villa, tan perfecta y tan vacía nos da la sensación de pasear por un decorado de cartón-piedra en el que solamente las fachadas existen. ¡Qué lástima su fuente de granito, tan seca!

Decidimos ir a visitar la confluencia de los dos ríos saliendo por la calle Triana; unos niños gitanos nos dicen con alboroto que por allí no se va a ninguna parte. A pesar de ello pasamos; queremos cruzar por el Puente de Valladolid, un verdadero monumento condenado al derrumbe.

Más allá, la confluencia es selvática y confusa. Solamente encontramos un chorro indeterminado de agua que vierte sobre un sobrio Adaja entre los puentes de la autovía.

Regresamos hacia el castillo que tanto impresionó a Unamuno cuando alojaba un cementerio abandonado y después hasta el Puente de Medina; Este sí, bien conservado. Cuando cae la tarde entramos de nuevo en el pueblo animado con paseantes que han venido a disfrutar del cochinillo. El veranillo de San Miguel nos permite tomar un refresco en una terraza y repasar la caminata. No ha estado mal: hemos realizado una agradable ruta de unos 20 km (ver track aproximado en wikiloc).

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El castillo

Al comenzar la caminata hacia Mironcillo, el sol despuntaba reflejando con agresividad su luz en los restos de la nevada y en el hielo de los arroyos. Uno de los objetivos era asomarnos al valle desde el castillo de Manqueospese y entre peñascos de granito iniciamos la suave subida hasta la fortaleza de sugerente historia y curiosa leyenda. Arriba se disfrutaba de una nítida vista del plano y pelado valle que tiempo atrás fue lago. En el centro una tenue línea de arbolado marcaba el devenir del Adaja.

El castillo, de aire misterioso, se yergue apoyado en un roquedo con el que se enmascara. Da la impresión de estar aun siendo esculpido en la montaña misma.

Sotalbo y el pan

Al descender entre pequeños ventisqueros aún helados, nos dimos cuenta que no habíamos comprado pan en Ávila. Nos poníamos en lo peor pues va resultando poco frecuente encontrar panaderías u otros comercios por los pueblos que encontramos. Para variar, Sotalvo nos sorprendió con una estupenda con olor a harina y leña. La torta que adquirimos sin duda elevó notablemente la moral del pequeño grupo.

Pequeñas sorpresas

Nuestro único problema se había resuelto de modo que seguimos camino tomando un cordel que nos llevaría entre encinas formidables hasta Solosancho. El divertido paso del puente de Muñico, sobre el río Picuezo, nos entretuvo un tiempo, como también la oportunidad de ver curar a un caballo que se había cortado en una pata con una inoportuna chapa.

Y así llegamos hasta Solosancho. Allí apareció repentinamente el hambre atroz que suele entrar cuando ya te relajas al ver que la ruta va cediendo. Junto al del arroyo, en una mesa ─cómo no─ ¡de granito! dimos cuenta de nuestro menú con pan tierno y caldo bien caliente.

Pero aun quedaba un buen trecho; había que seguir. Saludamos al verraco que los vetones habían dejado por allí y nos encaramos de nuevo hacia el Adaja en busca del puente de los Cobos. Atrás dejábamos lugares interesantes que tendrán que esperar mejor ocasión como el castro de Ulaca y un buen conjunto de viejos molinos remontando el Picuezo.

El puente de los Cobos

Hermoso y antiguo puente, parece ser que no hay dudas de que es romano. Desde allí tomamos una cañada y paralelos al río, entre campos de fresales caminamos hacia Niharra de vuelta. Un camino que nos permitió acercarnos a helados charcos junto al río, ademas de disfrutar de la observación de un centenar de cigüeñas, tan perezosas, que son capaces de invernar en estas gélidas tierras avileñas por no ponerse en ruta. Hablando de avileñas; será casualidad, pero entre todo el ganado que hemos visto por la ruta ¡ni una sola vaca avileña–negra-ibérica!

Y así llegamos, mas cansados que otra cosa, de vuelta a Niharra, donde un reparador cafetito nos insuflo las fuerzas necesarias para llegar hasta el coche y regresar. Ya, de fría atardecida.

Y aquí tenéis el mapa de la caminata:

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