Tomamos la cañada Galiana y por ella nos dirigimos hacia el Sur, subiendo lentamente desde el río Escalote hasta los páramos amplios y vacíos que tanto nos gusta recorrer. Atravesamos el monte de Alconeza, el único que encontraremos hoy en nuestra ruta ya que, por aquí, ni siquiera las sabinas se atreven a establecer.

Tras dejar la ancha cañada tomamos rumbo hacia la Riba de Escalote. Visitamos tainas abandonadas, la fuente Mingo servida de aguas e incluso avistamos la atalaya de Hojaraca que aún parece vigilar un paso del río Escalote. Llegamos al pueblo vacío, como tantos, y en el que solamente escuchamos el estruendo que provocan sus caños en la fuente junto a la iglesia de San Miguel.

Desde la Riba nos acercamos a Rello, imponente sobre su cantil tallado por el río y rematado por el hombre. Allí almorzamos a la abrigada, con la compañía del Sol y de una gallina solitaria que se paseaba rebañando nuestras migas.

Bajamos hasta el valle para protegernos algo del molesto viento de levante y para contemplar el buque «Rello» en la distancia, entre páramos y navegando en soledad contra la ventolera.

Tras cruzar el rio, hoy con agua abundante para como lo hemos visto en estas fechas, subimos con paciencia hasta el páramo hasta encontrarnos con

Las Tainas de Valtasugo

Aprovechando los cantiles del vallejo ya encontramos algunos corrales, más arriba, donde Eurus soplaba juguetón, aparecieron los restos de las tainas de Valtasugo: majadas de piedra seca, con corrales adyacentes y construcciones cubiertas de paja, para la protección de pastores y ganado.

Entre los restos, postes y aguilones caídos daban fe de que hubo techumbres de paja de trigo o de centeno. Un hastial solitario nos señalaba un refugio para los pastores y, en derredor, larguísimos muros de piedra para proteger el ganado de las alimañas.

Recorremos el páramo y tainas y cerradas aparecen por decenas; enormes corraladas hechas con paciencia, generación a generación, mientras millares de ojaladas pastaban la paramera en los inviernos fríos.

Todo está vacío ahora.

Los muros se desmoronan y entre aquellas piedras que, una a una, movieron los abuelos, nace la dorada genista, los cardos y el escaramujo y, entre ellas, viven culebras y lagartos y apenas hay más vida.

Cuantos tiernos amoríos, cuantas reyertas crueles y cuantas historias antiguas se llevaron los pastores.

El viento se lo llevó todo. Los hijos, —los nietos— , del centenar de personas que pueden vivir en el conjunto de estos pueblos por los que hoy hemos pasado, hablan catalán, vascuence … muchos incluso defienden a ultranza que la pelota es un deporte vasco ¡exclusivamente!

¿Pero entonces? Tantos pueblos por los que pasamos que aún conservan su frontón como único polideportivo local…

Parecía que hoy tocaba dramatizar, pero no. También era el momento de reír: Un caro cartel junto a un camino nos anuncia un proyecto europeo: el Life Ricotí. Leyéndolo, todo parece el típico despropósito de despacho. Entre otras cosas anuncian que para la restauración y conservación de la alondra ricotí proponen promover el pastoreo tradicional de ovino… y así promover el turismo ornitológico… creando caminos y rutas…

Nos entra la risa triste. Parece que a Castilla le tocó ir contra el viento en la España taifal.

Pero lo nuestro es vivir en el paisaje, y este, sigue siendo hermoso. Así que seguimos rumbo Este. Seguimos por el páramo sobrecogedor y rodamos contra ese fuerte viento, endémico, que azota estos lares.

Por fin viramos hacia el Norte y el páramo agreste nos deja ver el descomunal valle del río Torete (también Bordecorex). Al fondo, al pie del Otero, observamos iluminada la localidad de Bordecorex.

Con la tensión del descenso por la larguísima cuesta abandonamos nuestras inquietantes reflexiones.

Disfrutamos del río y de un pueblo inusualmente reconstruido y lleno de detalles, como sus fuentes y lavaderos. Nos encaramamos mas tarde a la esbelta atalaya de Veruela y de allí a Caltojar, donde el Escalote recoge al Torete y, siendo ya un “gran” río, se dirige brioso hacia Berlanga y al Duero.

Ahora el viento nos da en la espalda y nos hace volar. Vemos a lo lejos San Baudelio que emerge entre su recogido vallejo, después pasamos entre la viejísima arboleda de chopos mochos de Casillas de Berlanga y finalmente regresamos a Ciruela, cruzando el vetusto puente de piedra de la cañada.

En Ciruela quedan aún 8 habitantes. Hablamos con un matrimonio y, por si tuviéramos dudas, nos lo aclaran.

– A estos pueblos, les queda media generación. A lo más.

– ¿Cómo es eso? Preguntamos.

– Y quién quiere vivir aquí. Se van a Soria. Ahora, desde allí, se puede llevar la labranza, lo único que queda.

Junto al parque infantil del pueblo, comido por el herbazal, recogemos nuestros trastos y nos vamos, también… a nuestra ciudad.

Pero, antes, os dejamos aquí el track de la ruta.

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… Después del relajante café en la plaza partimos de Almazán dejando atrás su muralla y siguiendo la ruta por la ribera izquierda del Duero, sabiendo que no habría puentes hasta Andaluz, donde teníamos el coche. ¡Aún quedaba un largo camino!

La vuelta consistía en recorrer algunos pueblos al Sur del valle del Duero junto a la Sierra de Bordecorex para llegar hasta donde habíamos comenzado.

Remontamos hasta la pequeña localidad de Covarrubias. Los bosques habían desaparecido y, a la vista del estado de sus tenadas en el campo, parece que el ganado también. Ahora predominaban los cultivos cuyos rastrojos verdeaban por la otoñada provocada por las últimas lluvias.

Quedaba camino pero el tiempo era espléndido y había ganas de dar pedales. Así que encaramos hacia Barca con rapidez. Entramos por la ermita de la Soledad donde nos aconsejaron beber de su fuente y así lo hicimos. Recorrimos después sus calles, visitando el pórtico de su iglesia y la picota para salir finalmente hacia Ciadueña. En el camino paramos a curiosear el moderno humilladero con la virgen del Pilar sobre una barca de chapa.

Llegamos a Ciadueña, el pequeño pueblo junto al Duero que antaño tubo una barca para cruzar el río y hoy apenas tiene nada. Recorrimos sus callejuelas disfrutando de su arquitectura rural pero nuestras ruedas, despistadas, pisaron algunos abrojos. Hubo que dar aire a las ruedas y … bueno, afortunadamente el líquido de las cámaras hizo su trabajo.

Remontamos las suaves ondulaciones del valle y llegamos hasta Velamazán. Desde su «vela» pudimos contemplar un hermoso y profundo paisaje de vallejos salpicados de palomares. Las ruedas aguantaban bien y seguimos, tomamos dirección hacia el Duero en un largo camino hasta llegar, ya tarde, a Fuente Tovar. Una amable vecina nos invitó a tomar unas dulces uvas de su parra que nos revitalizaron. Mientras, nos explicaba como se vive la soledad en el pueblo casi vacío; la dureza del invierno que contrastaba con la belleza de sus paisajes, de sus discretos monumentos, de su fuente y lavadero…

– Que raro se nos hace no ver viñas junto al Duero.

– Antaño debió haberlas, aún hay un pago se llama de las Viñas, pero hace tiempo que ni viñas ni restos de bodegas.

Pero venimos observando que en numerosas viviendas de todos estos pueblos las parras cuidadas decoran el pórtico de su zaguán.

Nos hubiéramos quedado un rato más de charla pero el sol caía y había que regresar. Rodamos hacia el Duero y al toparnos con la Pedriza Rubia tomamos la Cañada Real Galiana que atraviesa una deliciosa hoz estrecha y rocosa que nos pone rumbo a Andaluz. Y así llegamos de nuevo al Duero cuando el sol hacía rato que se había escondido y comenzaba a refrescar.

Cruzamos el puente medieval de seis ojos y fuertes tajamares contra los que se rompía un Duero brusco y achocolatado. Un puente viejo, con sus petos desdentados y comido por la maleza pero que nos permite cruzar el río para regresar al portillo de Andaluz cuando cae ya la noche.

Hoy nos hemos apretado más de 80 km pero… !Cuanto nos queda de ver por aquí!

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El mal de ojo

A 1150 m de altitud dejo el precioso anfiteatro donde mana el Bordecorex y sigo mi ruta. En los Corrales de los Chotiles entro de nuevo en la comunidad de Castilla y León. Ahora es el cerrado encinar de carrascas el que me planta dificultades. Intento seguir los caminos pero me despisto con frecuencia. Trato de acortar campo a través pero las piedras, grandes y sueltas, me obligan a bajar. Silencio y soledad. ¿Soledad? Bueno, no tanta. Una manada de corzos se levanta a mi paso, uno de ellos me acompaña entre despistado y curioso unos metros hasta que su cola blanca se pierde intermitentemente entre ramas.

Quiero achacar mis despistes al “mal de ojo” pero, aunque recorro tierras mágicas, nadie ha podido echármelo y solo el placer de dejarme llevar por el bosque ha hecho que serpentee erráticamente.

Recobro la Cañada Soriana Oriental, que es la que trato de seguir. Poco a poco el encinar se abre a corraladas caídas y amplios horizontes. Me encuentro ya a 1200 m, en lo alto de los Altos de Baraona. hacia el norte avisto la torre de Romanillos de Medinaceli y a mi alrededor, mas que ancha, Castilla se me muestra infinita.

El mar de peñascos

Romanillos me sorprende, es un cómputo de todos los pueblos que llevo visitando y por los que aún tengo que pasar: lavaderos, cruces, chozos, fuentes… Iglesias y ermitas cuidadas junto a un caserío de piedra anaranjada, que aun vacío se sostiene firme. Nada que ver con el mundo del adobe que se diluye con rapidez por otras comarcas.

Ahora me tomo un descanso y sigo por la carretera hasta Baraona de la Brujas. La robusta torre sobre el cerro de mismo nombre es como un faro en el centro de un océano. Cuando llego arriba, al mirador, en un atardecer claro y nítido la sombra azul de las montañas muy al fondo remarcan el noreste de la cuenca que vamos conociendo. Neila, Urbión, Moncayo… desde allí precisamente viene este vientecillo frío que me hace rodar de nuevo para no perder el tono.

Recorro las magníficas llanuras de los aquelarres y tomo un viejo camino por el que se desciende suavemente hacia Fuentegelmes entre carrascas, espinos ralos y muchos corrales y majadas que nos indican que la agricultura nunca pudo doblegar estos pedregales. De nuevo son los tonos pardos quienes claman esperanzados a esta primavera incipiente por mudar a un verde lavado que parece que tardará en llegar.

De regreso por el Torete

Cuando me acerco al río de nuevo giro a la derecha para una última subida a las Eras Viejas y sus taínas. El camino se pierde nuevo y sigo una tortuosa vereda gracias a los pequeños mojones que la quieren señalar. Desde el borde del cantíl observo Fuentegelmes en una bonita estampa de sol poniente. Pero ojo,  hay que bajar por un complicado sendero perdido que cae vertical hacia el pueblo enclavado justo junto al río.

Desde aquí a Villasayas, donde dejé el coche, es un paseo río arriba, pero… ¡cuánto me cuesta! De nuevo aparecen los gigantescos aerogeneradores que ahora zumban rítmicamente. Esta mañana giraban más despacio y apenas se escuchaban. Por suerte las laderas del valle me protegen del viento.

Vacío como el río llego de vuelta a Villasayas y lo primero que encuentro es su vieja fuente de tres caños. Allí su agua helada mágicamente me recompone para subir hasta la plaza y llegar hasta el coche. De debajo de las ruedas salen a recibirme con parsimonia la pandilla de ociosos gatos que esta mañana me querían birlar el bocadillo.

Hay una canción tradicional que dice: «De colores, de colores se visten los campos en la primavera…» y sin duda así es también por aquí cuando aprendemos a disfrutar de la multitud de matices de entre los pardos que nos obsequia este magnífico y sobrio paisaje.

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Acaba de entrar la primavera y esta vez quiero recorrer los parajes altos, vacíos y pardos que no forman parte ni del Sistema Central ni tampoco del Ibérico. Justo hasta allí donde nace el río Bordecorex… o Torete

Me dirijo en coche hasta Villasayas, en Soria, remontando un precioso valle del Duero entre brumas y soles. Allí, mientras monto la bicicleta, una numerosa cuadrilla de gatos me observan atónitos. Comienzo por tirar algunas fotografías a la imponente iglesia románica de la Asunción, cuando vuelvo tengo que espantarlos de sus inútiles afanes por abrir mi mochila que he dejado sobre un banco.

Del Torete al Bordecorex

El pequeño río Bordecorex o Torete baja vacío. El año no está siendo bueno en cuanto a lluvias y esto es patente por estas tierras tan altas. Los trigos no consiguen verdear el campo y los escasos chopos y álamos no tienen prisa por reventar sus yemas. Por ello el valle se presenta pardo; con pequeños matices que hay que esforzarse en encontrar. Es solamente el cielo azul y nítido el que se encarga del color puro.

Tras pasar la ermita de la Soledad ruedo paralelo al río. En los altozanos los aerogeneradores giran despacio y en el valle algunas fuentecillas aportan algo de agua al paisaje. Un paisano jubilado que encuentro en el camino me comenta lo bien que le vendría un chaparrón a estos trigos en lugar de las heladas que, esta misma noche, le han quemado unos cerezos.

Jodra de Cardos esta muy tranquilo; tan solo una cuerda con ropa tendida indica algo de vida con respecto a su diminuto cementerio. Poco más arriba, el río se encaja en las calizas formando unas marcadas hoces en cuyas laderas aparece un bosquete de quejigos. Están aún desnudos y lo agradezco al dejar pasar los rayos del sol tamizados que algo calientan.

El paraje no puede ser más solitario, sólo por los cantiles escucho algunos ladridos de corzo. Al llegar al Pozuelo tomo una senda a la derecha para subir hasta la paramera, entre más colores pardos y más silencio y soledad.

Llego a Mezquetillas, ¿llegaría hasta aquí Almanzor herido? Contemplo su iglesia recrecida desde la roca. El aparejo de sus sillares me resulta extraño. Nunca lo había visto así; parecen libros colocados en una estantería. No encuentro a nadie aunque el pueblecito se ve acogedor y bien cuidado. Por el valle del arroyo de la Vega de Alcubilla llego hasta la misma Alcubilla de las Peñas donde el río parece que prefiere que lo llamen Bordecorex que… —¡vaya!—, ahora sí que lleva una discreta corriente de agua bajo su puente romano.

Alcubilla y Yelo

Alcubilla se levanta imponente entre peñas rojas, es necesario trepar para llegar hasta lo alto de su iglesia y contemplar —de nuevo— los pardos campos al pie del cerro. Me acerco a curiosear el Molino de Arriba pero sus restos están cubiertos de zarzas y sigo remontando el río hacia Yelo.

Estoy sorprendido de la belleza de los pueblos de esta comarca. Si, están semiabandonados, pero su aspecto limpio y cuidado realza la belleza de sus piedras rojizas y anaranjadas. Además en Yelo se encuentra el “no va más de los palomares”: un grupo de cinco sorprendentes palomares colgantes en piedra, coronan como almenas un pequeño cortado junto al río.

Junto a la fuente romana preparo el almuerzo.

Otro paisano que regresa de pasear me acompaña y charlamos.

— Pero entonces, el río ¿cómo se llama por aquí?

— Aquí Bordecorex, cambia de nombre en “La cueva de Alcubilla” donde desaparece como  el Guadiana.

Pues así debe de ser, ahora los carteles efectivamente indican Bordecorex. Cuando comencé indicaban Torete.

El Bordecorex en Guadalajara

Tras el pequeño descanso sigo por el río. No tengo garantizado el camino pero quiero llegar hasta la Ermita de la Santa Cruz. Ha sido un acierto, a pesar de que el camino desapareció, el terreno duro me permitió cruzar las sernas con facilidad. A cambio, las solitarias Cerradas de la Hoz, han supuesto uno de los parajes más bellos y entretenidos de la ruta llegando sin más hasta la ermita erigida sobre misteriosos altares paganos.

Me encuentro junto al Bordecorex, un afluentillo del Escalote que lo es a su vez del Duero. Pero mirando al frente, en la lejanía se adivinan ya los valles de arroyos que formarán el Henares y el Tajo; y a mi izquierda, con Ambroda al fondo, otros que llegarán al Jalón y por el Ebro al Mediterráneo después. Un auténtico remolino de valles suaves y páramos altos en los que se diluyen los sistemas Central e Ibérico. Incluso hubo un laguna: la de Conquezuela que, ante la indecisión de sus aguas por alguna vertiente, fue desecada y convertida en labrantíos

Yo sigo acompañando a mi río; llego a Conquezuela y atravieso una frontera en Castilla. Subo hasta Torrecilla del Condado, ya en Guadalajara. El pueblo está deshabitado y la sensación de recorrer sus callejas resulta extraña. Unas calles que nunca llegaron a estar asfaltadas pero por las que adivinas episodios de su vida y deseas que alguien aparezca y te cuente sus cuitas. Un precioso almendro que revienta de blanco se resiste a abandonarlo.

Mi mapa indica que el río comienza por estos pagos. Sigue llevando agua y a su lado hay un camino que sigo hasta una pequeña balsa verdosa. Poco más arriba aparece el manantial que la llena en el centro de un acogedor anfiteatro con un discreto público de encinas.

…Sigue en la próxima entrada.

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