Lo recibimos en el hermoso paraje de Fuentes Blancas: el enorme parque que se extiende junto al río por el Sur, un laberinto de bosquetes, senderos y fuentes, en los que te sumes entre la deliciosa naturaleza y, si quieres, entre el arte, historia y misticismo que aporta la Cartuja de Miraflores sobre el altozano de los Pozancos que domina el valle.

El rio es retenido por antiguos azudes de molinos y papeleras que ya no están. El remanso ahora se aprovecha por cientos de anátidas que disfrutan de sus aguas.

A partir de aquí el río discurre más domesticado si cabe. Apenas tiene majanos, su cauce es constante y regulado por embalses aguas arriba y dos fuertes muros protegen las calles de eventuales crecidas. Muros que lo dejan discurrir entre un amplio cauce, limpio y de elegante galería que ahora nos obsequia con unos preciosos tonos dorados y una agradable lluvia de hojas secas sobre las que se disfrutan paseantes y corretean las mascotas.

El río llega después ceñido a la ciudad, los parques aledaños terminan y aparecen los monumentos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana, un reciente edificio funcional que coloca a Burgos a la cabeza del mundo antropoarqueológico. Hacemos parada y visitamos a Miguelón, a Elvis y a Agamenón, admiramos también las bellas proporciones de Excalibur que incomprensiblemente no se llama Tizona o Colada, por ejemplo.

Frente al museo el  Arlanzón recoge al río Vena. Precisamente el pequeño río que llega de Atapuerca, como si por el llegaran los tesoros arqueológicos que lo van colmatando.

La lluvia es muy fina, agradable tal vez. Seguimos bajando el río menudo que ahora cruza la ciudad vieja. El río es discreto, se esconde bajo el puente del San Pablo, donde el Cid y otros castellanos toman el protagonismo. Más tarde, bajo el de Santa María, desde aquí la vista de las agujas de la catedral lo quieren empequeñecer sin conseguirlo.

Lo dejamos para entrar a la catedral y saludar al Papamoscas, después San Felipe Neri y finalmente subimos hasta el mirador del Castillo. Desde allí apreciamos bien su valle y la gran cinta verde que dibuja a su paso por Burgos dotándola de sentido.

Abrimos el paraguas de nuevo y nos perdemos entre las calles animadas.

El Arlanzón sigue su camino, entre nuevos parques y barriadas. Finalmente abandona la ciudad hasta llegar a donde recoge al Ubierna. Juntos, vuelven a colarse entre más autopistas y, una vez liberados, corren a encontrarse con su Arlanza allá por Palenzuela.

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Subimos la Mesa Mediana y de allí hasta Hontanares. Escondido entre robles y encinas, en el borde del páramo, encontramos un viejo colmenar que nos mostró la curiosa disposición de las colmenas revestidas de mimbres al estilo de las damajuanas. Seguimos después zigzagueando por el páramo desnudo hasta el borde opuesto desde donde pudimos observar el anchísimo valle del Duero dominado por el solitario cerro de Manvirgo.

En un ameno subir y bajar disfrutamos de sus pueblos con aromas a lluvia y vendimia. Primero Pedrosa de Duero con su elegante y monumental iglesia de la Asunción. Después hasta Valcavado de Roa, que nos sorprendió por el espléndido mirador sobre el valle y finalmente Mambrilla de Castrejón, entre cerros y mamblas que tuvieron castillo. Campos y parajes arenosos, salpicados de viñas, de nogales y almendros. Campos y paisajes suaves, entretenidos y hermosos.

Entre sus bodegas descendimos hasta el Duero. Junto a al río sosegado una vieja y gastada cruz de piedra trataba de recordar algo que sucedió hace trescientos años y que ya no llega a nuestra memoria.

Volamos hasta el azud de la central de Cueva de Roa y, junto al río, llegamos hasta el mismo Roa donde tomamos descanso en su espolón con la vista sobre el río y la vega ya que el horizonte nublado nos acortaba el paisaje. Desde allí, junto al puente nuevo, observamos la llegada del arroyo de El Dujo; el límite que hemos puesto hoy a nuestra excursión por La Ribera.

Cruzamos el río por el puente de piedra hacia la ermita de San Roque y de allí, entre bodegas y bacillares, llegamos a la estación ferroviaria que Roa tuvo y que ahora es devorada por la maleza y el abandono. La vías y los andenes apenas se distinguen entre una selva cerrada de acacias y ailantos.

Apenas ha pasado una generación desde que se cerró y la naturaleza sin inmutarse deshace la obra y nos invita a alguna que otra reflexión. No está de más preocuparse por la naturaleza aunque con frecuencia nos demuestra que ella bien sabe cuidarse; un poco de tiempo es lo único. La naturaleza sobrevivirá también a nuestras bombas atómicas y otras fechorías. La humanidad seguro que no; lo sabemos y no podemos evitarlo. ¿Será quizás que nuestra actitud sea también natural?

Entre este y otros pensamientos iniciamos nuestro regreso hacia el Oeste. Por aquí el valle es fértil y dispone de acequias que distribuyen las aguas para el riego. Ahora encontramos enormes patatales en recolección y entre ellos llegamos hasta el pequeño pueblo de La Cueva de Roa; un acogedor lugar llano, junto a la ribera del río, donde nos preguntamos dónde estaría la susodicha cueva que le da nombre, si es que la hubo.

Seguimos nuestro paseo ahora hasta San Martín de Rubiales y allí cruzamos de nuevo el rio. Visitamos sus azudes y viejas fábricas y encontramos también palomares y una vieja ermita en la base del cerro Socastillo.

Llegamos finalmente hasta San Martín, subimos hasta su iglesia y, desde allí, tomamos el camino en la ladera que sale entre las bodegas del pueblo y que nos ofrece unas vistas impresionantes del valle. El camino que conocemos bien, se convierte en una senda vertiginosa y, por desgracia, desaparece al llegar a un pequeño altar rupestre. Ladera arriba o ladera abajo hay que tomar la bicicleta por los cuernos para subir al páramo o bajar al valle.

Hoy tocaba subir y también tocaba lluvia. Suave y fresca nos hizo cubrir nuestros brazos desnudos con el cortavientos. Con esfuerzo y paciencia trepamos los Valles de Len hacia el páramo donde iniciamos hace unas horas nuestro recorrido. Finalmente, por el camino verde que desciende Penamora  llegamos a la ermita del Sto. Cristo de las Limpias, de vuelta a Valdearcos.

Por si alguien se anima aquí os dejamos el track

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El día no era especialmente bueno para rodar por la reseca meseta: calor, viento siempre en contra y una atmósfera mortecina y sin contraste que dificulta la fotografía. Pero, menos mal con las pequeñas sorpresas de la ruta todo se fue arreglando y además: ¡ahí estaban también  las hermosas piedras para las fotos!

Tras recrearnos entre los entresijos de la iglesia y disfrutar con el veloz vuelo de los vencejos pusimos rumbo hacia Mahamud por caminos y cañadas polvorientas entre campos de cereal unos segados, otros aún no y muchos a los que se dejaban sin segar algunas franjas alternas de cereal, no sabemos si para proteger nidos.

Recorremos Mahamud, subimos hasta su ermita en ruinas y terminamos junto al royo admirando la belleza de una armoniosa plaza castellana. También pudimos visitar el templo donde a Cisceros lo hicieron cardenal y admirar su colección de dorados retablos.

Seguimos rodando hacia el Este, pronto encontramos algo de monte. Robles y encinas entre jaras de agradable aroma nos acompañaron hasta Villahizán, donde nos acercamos a observar la curiosa ermita del Cristo que disfruta de dos ábsides románicos adosados. Sin abusar de la hospitalidad de la propiedad ponemos rumbo a Zael. Nos fiamos del mapa pero el camino se nos pierde. Primero entre la cebada y después junto al río Cubillo. El mapa nos marca un vado que ya no existe mas el río está seco y no resulta complicado cruzar entre los cañaverales.

Reencontramos camino y seguimos hasta Zael. En el coqueto pueblo encontramos un pozo con una noria que funcionaba. Cuatro vueltas al manubrio y los ruidosos cangilones comienzan a verter agua fría en la que metemos la cabeza sin más contemplaciones, para así, frescos, subir la empinada cuesta hasta la iglesia de Santa Eulalia cuyo pórtico es un auténtico retablo en piedra en el que descansan un buen número de palomas.

Desde aquí tornamos hacia el Norte. Subimos y bajamos cuestas, buscamos fuentes que ya no existen, como la de Saucelamora junto al arroyo del Aguanal. Allí en el lecho húmedo del arroyo, cubierto de zarzas, despertamos de su siesta a un gran corzo solitario que sorprendido y asustado brincó la zanja del arroyo y desapareció súbitamente entre el cereal. Subimos más adelante hasta el vértice de la Torre del Águila: el horizonte difuso no muestra sus límites pero allí mismo ya tenemos  Villaverde del Monte.

Aquí, en Villaverde todo fueron facilidades: conseguimos sal para nuestro par de tomates, nos mostraron el interior de la coqueta iglesia y nos indicaron un agradable lugar de reposo con sombra, fuente y lavaderos reconvertidos en helada piscina donde pudimos refrescarnos, almorzar, sestear y así burlar de nuevo a la calorina de mediodía.

Tras el descanso seguimos nuestra ruta. Seguimos por amplios paisajes ocres, pardos y muy secos. Al fondo observamos la galería del río Cogollos y la ermita de Villacisla y hacia allí nos dirigimos. Sorprendentemente este río si que es aún es capaz de mantener un hilillo de agua que navega despacio entre la vegetación que crece en su lecho. Junto a él, en un pequeño promontorio se alza la enorme ermita románica que fue iglesia del lugar, ahora despoblado excepto por un gracioso moral que la acompaña.

Pero para moral imponente el que encontramos en nuestro siguiente destino: Revenga de Muñó. Junto a su iglesia, también románica y con elegantes arquivoltas en su pórtico encontramos un auténtico monumento vegetal: enorme, cerrado, oscuro y fresco. Entre sus ramas, apoyadas en el suelo encontramos un tronco viejo, ancho y retorcido al que ya hay que ayudar con fuertes columnas de hormigón que lo sujetan. El suelo de los alrededores muestra oscuras manchas color vino; son las moras que caen. Apartamos sus hojas y allí aparecen sus frutos en progresiva maduración. Los incipientes blancos, los agrios rojos y los deliciosos morados. Allí, como niños permanecemos un buen rato picando moras. Al principio con cuidado para no mancharnos demasiado para al final acabar con las manos ensangrentadas del dulce jugo de los frutos maduros.

Dejamos con dificultad el lugar admirando al viejo árbol que tanto placer nos ha proporcionado y por el páramo del Pitorro abandonamos el pueblo hacia Ciadoncha. Nuestro recorrido por los campos del Arlanza se ameniza; abajo, en el valle, entre un pequeño monte podemos divisar otra ermita; la de Vascones, y a nuestra derecha un enorme viñedo alrededor de una moderna bodega ofrece, para variar, un verde brillante al paisaje.

Y llegamos a Ciadoncha, tras recorrer el pueblo y sus eras llegamos hasta otro pequeño oasis pensado para sufridos ciclistas acalorados. Otro lavadero acondicionado de aguas heladas y transparentes nos hizo detenernos para un último chapuzón reconfortante.

Salimos finalmente entre sus bodegas. Parecen un pueblecito en miniatura de pequeñas y acogedoras construcciones que cubren las viejas entradas para salvar sus galerías y adaptarlas al ocio.

Y poco más y nada menos. Tras algún vericueto y cincuenta y tantos km de bici regresamos cansados de calor y viento hasta Santa María del Campo. Buscamos la fuente de Los Tres Caños para un último refresco pero lamentablemente encontramos el lugar perdido y desolado, casi inaccesible. Era la hora en la que cosechadoras y tractores iban regresando de sus quehaceres dejando atrás su estela polvorienta.

Lavaderos, fuentes y pozos las únicas y placenteras aguas que encontramos en forma de oasis salvadores.

Y aquí, en wikiloc, podéis ver la ruta

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Madrugamos y llegamos a Villodrigo cuando algunos aún no se han acostado debido a la verbena. Nosotros buscamos el río. Estamos ansiosos por conocer su estado en estos tiempos de sequía. ¿Se habrá secado?

!El Arlanzón llega con agua!

Entre los arcos ruinosos del viejo puente vemos con alivio que no, que sus aguas corren. ¡Qué hermoso está con el frescor de la mañana recibiendo de refilón los rayos del sol!

Aliviados por el digno estado del Arlanzón, hoy nuestro compañero de ruta, ponemos rumbo hacia Villaverde Mogina en una espléndida mañana.

Entre maizales encontramos la ermita de la Virgen de la Vega. A su diminuta espadaña le falta la esquila. Por el contrario, ya en el pueblo, tenemos ocasión de disfrutar del afinado carillón que corona la torre de su iglesia sobre un altozano.

Seguimos por la fértil vega del Arlanzón y llegamos a Belbimbre. Aquí descubrimos como el río Cogollos es simplemente un cadáver que en nada puede ayudar al Arlanzón, aún así lo acompañamos hasta Barrio de Muñó y allí dejamos el valle para conocer los páramos. A medida que dejamos atrás los regadíos la tierra se reseca y endurece; rastrojos amarillos y campos de girasoles que apenas logran superar a los ceñilgos que entre ellos crecen silvestres.

Torrepadierne y Pampliega

Nos dirigimos al recóndito Olmillos de Muñó. La mañana ha despertado y ¡vaya!, también las higueras. Surgiendo entre piedras y adobes nos reciben con su intenso y dulce olor a verano. Desde las bodegas del pueblo trepamos despacio y en silencio hasta que llegamos a Raya Mazuela para emprender el descenso hacia Torrepadierne entre un tupido bosque de roble y encina.

En el patio de su castillo, entre esbeltos cedros, una morera nos ofreció alguna moras negras, maduras; exquisitas pero que fueron suficientes para teñir nuestras manos de rojo para el resto del camino.

De nuevo en el valle aparecieron sus feraces tierras oscuras que nos condujeron hasta Pampliega. Allí nos recreamos entre sus animadas calles tendidas sobre la ladera y, sobre todo, con el río.

El Arlanzón en Pampliega genera un paisaje pintoresco. A la hermosa ribera se le une su puente, su presa, el molino… Y, como fondo, el caserío del pueblo sobre la ladera con la elegante torre de su iglesia colocando un contrapunto vertical. No es de extrañar lo concurrido del lugar por bañistas y paseantes. Nos llama la atención un grupo de muchachos que disfrutan del chapuzón con rústicos trampolines y maromas al modo de lianas en una poza del río.

La Encarnación

Seguimos nuestro viaje cuando la temperatura se eleva y comienza a agobiar. Nos acercamos al complejo ferroviario de Villaquirán de los Infantes que, como dice mi compañero: “sin duda vivió tiempos mejores”, y de allí tomamos camino, entre cebollas y giganteas hacia Villazopeque con la vista puesta en su torre espiritual puesta en su momento al servicio del estado como estación del telégrafo óptico.

Paramos en la calle de San Ginés, junto a un pozo que yace muerto en un recodo pero que nos ofrece una evocadora imagen. También nos acercamos hasta el puente sobre el pequeño río Hormazuela para comprobar que también baja seco como secas están también las numerosas acequias que vamos cruzando.

La ruta nos acerca de nuevo al río. Visitamos la fábrica de la Encarnación. Su fachada, cubierta de hiedra, indica que es el n.º 10 del Camino de la Fábrica. Unos railes de ferrocarril en la misma entrada dan idea de las labores de trasiego de cargas que aquí se desarrollaban. Cuando damos la vuelta al edificio acercándonos a su socaz comprobamos la realidad del ruinoso estado de este gigante de piedra que antaño pereció por el fuego. El agua del Arlanzón sigue pasando bajo sus cárcavos y el sol atraviesa sus ventanas desnudas.

Con las zapatillas caladas por el vadeo seguimos dando pedales; decidimos seguir la ribera ya de regreso. Rodamos tranquilos junto a un altísima chopera de calles infinitas que nos aporta sombra y algo de frescor. Más adelante el río se nos acerca. Se trata de un brazo muerto por el que el agua no corre, descansa y su llana superficie está cubierta de un cegador verde esmeralda que exhiben las lentejas de agua y que nos hipnotiza.

Y el molino de la Vega

A lo lejos vemos un edificio en pie junto al río. Tiene que ser un molino y hacia el nos dirigimos rodando sobre rastrojos. Cuando nos acercamos comprobamos con decepción que se encuentra al otro lado del río.

Nuestra curiosidad nos impide avanzar; tiramos las bicicletas y tratamos de vadear el río pero no parece muy conveniente. Con cierta tenacidad, o quizás cabezonería, volvemos sobre nuestros pasos hasta el comienzo del viejo azud. Se trata de un largo muro desmoronado por varios sitios, lleno de troncos secos y trabados e infestado de ortigas y malezas que impiden ver el firme. Seguimos y seguimos bajándonos a veces hasta el agua y así finalmente conseguimos llegar hasta el edificio por el que el agua corre alborotada. Conseguimos entrar para comprobar la desolación que ofrecen las cubiertas derrumbadas sobre sus ingenios, las tejas partidas sobre los guardapolvos que protegen las piedras y sus cabrías destartaladas entre vigas y tablones quebrados.

Bajo los escombros todo está como se dejó y, colgado sobre una pared, el retel que el molinero usaba para pescar… Cuantas truchas y barbos debió haber  cogido antes de colgarlo por ultima vez.

Tomamos alguna foto y poco más. La prudencia nos aconseja abandonar el lugar.

El regreso al otro lado del río fue tan penoso como la ida: agua, rasguños y resbalones … aún así, había que verlo y vivirlo.

Entre enormes pacas de paja llegamos a Villodrigo, el islote palentino rodeado de Burgos en el que unos pocos jóvenes continúan su fiesta. Gracias a ello pudimos tomar algo refrescante en el mismo pueblo mientras reflexionamos sobre lo vivido con la constante impresión de rodar entre las ruinas de nuestra apagada Castilla.

Aquí la ruta seguida en wikiloc

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Costó trabajo decidirse. Mientras tomo mi café muy caliente afuera llueve, hace viento y la temperatura es baja; ni siquiera es de día. Aún así, en un alarde de voluntad, preparo algo de almuerzo, cargo la bici al coche y me pongo en marcha para visitar al río Úrbel discurrir por la comarca de El Tozo

Cuando llego a Úrbel del Castillo ha dejado de llover aunque las nubes están muy bajas y no se aprecian los caprichosos horizontes de la comarca. Me abrigo y comienzo a rodar con la esperanza de que el suave cierzo racheado que sopla no vaya a más.

Las ruedas salpican. Pronto me olvido de la pulcritud de mi ropa y por supuesto de la de la bicicleta. Apenas quedan unos pañuelos de nieve dispersos por las cunetas y será el agua y el barro protagonistas de esta ruta complicando los caminos pero recreando la vista con fuentes y arroyos colmados.

Me encuentro en la comarca burgalesa de El Tozo; entre las Loras y el Páramo de Masa. Su geografía recuerda a un gran almorrón. Por un lado discurre el Río de San Antón que pronto llega al Rudrón. Y por el otro, en sentido contrario, el río Úrbel que llegará al Arlanzón, Arlanza, Pisuerga y Duero. Es decir, hoy rodaré por la divisoria de las cuencas del Duero y del Ebro.

Hacia el páramo de Masa

Me dirijo hacia los molinos de Úrbel. El arroyo que suministra agua al primero de ellos inunda el camino, tengo que volver hasta un puentecillo anterior y allí cruzo el río para dirigirme a Quintana del Pino. Me entretengo junto a su iglesia de San Sebastián para después comenzar el ascenso a la alargada loma que separa las cuencas.

Tras coronar La Loma, encuentro un camino descendente junto al arroyo de la Ribota y cuando el sol trata de abrirse paso entre las nubes llego al pueblo de Nidáguila junto al río San Antón.

Quiero subir a lo alto del Páramo de Masa y un paisano me informa de las opciones que tengo sin que me ponga buena cara en ninguna de ellas al veme con la bicicleta. Al final decido subir hacia la Peña Agujero por el camino que sale tras la iglesia.

Bajo hasta el río. Éste ha inundado los antiguos lavaderos y baja brioso y azulado. Comienzo la ascensión y pronto tengo que bajarme de La Flacucha. La cuesta es empinada y la rueda de atrás resbala. Mientras subo caminando observo las espectaculares cárcavas que me ofrecen los cantiles. Caprichosas oquedades y protuberancias kársticas que me acompañarán en toda la ruta. Hay que recordar que nos movemos por el Geoparque de Las Loras.

Arriba, ya en el Páramo de Masa, desaparece el camino. Hay más nieve y también más barro. Por campos yermos y otras veces arados trato de buscar una senda y cuando la encuentro ruedo pesado por una estepa desolada e infinita.

Arroyo de San Antón

Pronto abandono la austeridad del páramo y desciendo por el pinar de la Barranca hacia Terradillos de Sédano. Allí encuentro un pueblo cuidado con esmero. En un pequeño parque junto a su coqueta iglesia doy cuenta de mi bocadillo aprovechando unos tenues rayos de sol.

Cuando termino me he quedado frío así que lo mejor es seguir camino. Acompaño al río de San Antón por su valle hasta que tomo el desfiladero de La Unfrida. Un valle que me muestra colmenares, fuentes y molino junto a un río que baja pletórico.

Con gran esfuerzo subo las cuestas de La Unfrida, en algún momento me tengo que bajar y al levantar la vista de nuevo la curiosa arquitectura geológica llama mi atención. Algunas formaciones parecen castillos y otras enormes eremitorios de negras bocas. El avanzado otoño ha desnudado el melojar realzando el rojo brillante de los escaramujos. Apenas hay aves y todo sería silencio de no ser por el rumor persistente del pequeño arroyo.

El Tozo

Vuelvo a estar arriba, en algún momento puedo vislumbrar a la vez los valles de los ríos San Antón y Úrbel, paralelos pero con sus pendientes opuestas. Ruedo por la divisoria entre aguas que no se deciden si viajar hacia el Mediterráneo o hacia el Océano. Escucho el ladrido de unos perros y en una ladera puedo ver un rebaño. Se confundiría con las piedras calizas de no ser por las esquilas.

Me detengo en las ruinas de un chozo solitario y me llama la atención La Peña de La Piedra, abajo en el valle del Úrbel, iluminada por el sol. En el horizonte, hacia el Noroeste, se insinúan las prominencias de Peña Amaya y Peña Ulaña y, más al fondo, la Cordillera Cantábrica deslumbra de blanco impoluto. Me recreo unos instantes con el paisaje hasta que me distraen un par de corzos que se cruzan brincando ante mí.

Vuelvo a descender con cuidado derrapando entre barro y llego al pueblo de Santa Cruz del Tozo, ya junto al Úrbel.

Río Úrbel

El río Úrbel nace en las anchas espaldas de Fuente Úrbel. Varias fuentes y arroyuelos lo conforman aunque es El Manantial, ya junto al pueblo, el que con su potente latido de agua se considera su nacedero. Hoy le aportaba el triple del agua que traía llenando el cauce artificial por el que cruza Fuente Úrbel. El río seguirá su curso durante 55 kilómetros hasta llegar al Arlanzón por su derecha entre Frandovinez y Buniel.

El sol se agacha y la temperatura también. Merecen alguna foto los paramentos ruinosos de su ermita y la iglesia que me parece tosca pero elegante y que tiene fama por la originalidad de sus capiteles y canecillos. Salgo del pueblo por un buen camino de concentración que por el valle me llevará hasta el pueblo de La Piedra.

Parece que, por hoy, se acabaron las cuestas.

Este pueblo, además de estar junto al río, disfruta de un mogote llamado La Peña que se ajusta al topónimo de la localidad y que diviso desde el momento en que tomo el camino en Fuente Úrbel. Cuando llego acaban de instalar el Belén en un portillo enrejado de la torre de su iglesia y varias personas lo contemplan. El pueblo tiene su encanto. Bajo hasta el puente. Da gloria ver el río que pasa bajo todos los ojos, en la base de La Peña una fuente aporta también sus aguas a la corriente.

El sol ha caído y hay que seguir. Cruzo por la Turbera y sigo junto al río. Encuentro prados inundados en los que apenas puedo entrar y el torreón de Úrbel del Castillo, sobre un picacho vertical, me muestra el final de mi ruta Tras subir una cuestecilla aparece ante mi la bonita iglesia de Las Candelas y el cementerio. Ya está, he vuelto. Meto la bici y las botas en un arroyo y espero que escurran un poco. Mientras, junto al coche, me tomo una naranja.

Una jornada guapa de agua y bicicleta. ¡Y pensar que me costó salir esta mañana!

Y aquí el track de wikiloc

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Comenzamos a rodar en Torreadrada con la idea de seguir una vetusta cañada que nos llevara hacia el Este para volver por otra: la de Santa Lucía. Esta última, amojonada por el cordal de la sierra, nos llevaría hasta Castro de Fuentidueña y de allí regreso a Torreadrada. Ambas cañadas son ramales complementarios de la Real Segoviana que desde las sierras de La Demanda y Neila llegaba hasta Ciudad Real.

Pero el rodar por viejas cañadas no es fácil. Requiere algunos esfuerzos extra. Primero encontrar su traza y después ser capaces de seguirla.

Para encontrar su traza, su itinerario, cuando no coinciden con caminos o senderos es necesario transitar campo a través por baldíos o bosques ayudándose del mapa. Y en cuanto a ser capaces de seguirla, esto es más complicado ya que, como es sabido, los pastores ocupaban las peores y más altas tierras en sus desplazamientos trashumantes lo que significaba moverse de cerro en cerro por lugares difíciles o de difícil acceso. Aquí son la fuerzas y la moral las que te pueden abandonar, especialmente cuando tienes que llevar la bicicleta del ronzal, cómo me dijo más tarde alguien en Pradales.

Cruzando valles paralelos

El día de septiembre, medio nublado, estaba agradable y sin apenas moscas. El paraje lleno de encanto. Hacia el Duero los cultivos segados del Páramo de Corcos y hacia la Sierra dehesas de rebollo y encina se alternaban con pinares. Los arroyos en pleno verano casi secos  y solamente la visita a algunas fuentes nos mostraron las aguas de esta Serrezuela.

Comenzamos muy bien, calentando por una carreterilla para tomar una cañada con camino y después conseguir remontar algunos vallejos de escaso relieve y agradable fragancia de jaras en los que la cañada apenas se distinguía.

Por este procedimiento aún cruzamos dos valles más, el del Arroyo de la Serrezuela y el del Arroyo de la Vega, subiendo a veces con la bici por amiga y bajando campo a través con extrema precaución.

Así llegamos hasta la imponente Peña Flor, en Fuentenebro, con los restos de un torreón en lo alto. Un lugar con brillo propio debido a la abundante presencia de mica en los suelos. Allí tomamos un camino ascendente para cruzar el siguiente valle y al poco, junto a un abrevadero, nos desviamos de nuevo para remontar otro más. ¡Otro nuevo esfuerzo!

En las Majadillas, un cerro pelado y ganadero salpicado de efímeros quitameriendas, disfrutamos de un gran panorama del Campo de Aranda, además de observar algunos viñedos de la Ribera del Duero que lucían a más de 1000 m de altura. Valoramos seguir hacia el Este pero los valles trasversales lo hacían complicado, admirando más si cabe a los trashumantes de antaño cortando, casi a derecho, cuestas y barrancas.

Con la vista puesta en el Cerro de la Picota, sin camino y su barranco de curvas de nivel pegadas recalculamos nuestra ruta y, quizás en un momento de debilidad mental o de cansancio físico optamos por salir de aquel embrollo hacia el Sur, hacia la fuente de Valdelagua y desde allí hasta Pradales.

Pradales

Pradales, pueblo de praderas, fue todo el Este que pudimos lograr. Allí paramos, tomamos agua de su fuente y conversamos con una pareja mayor que nos contaron las dificultades de mantener vivo al pueblo, algo que nos parecía obvio si bien el lugar resulta atractivo, sin edificios en ruina. También nos hablaron sobre los tritones que abundan en el pozo de los lavaderos y de la reconstrucción del palomar. Finalmente nos señalaron la senda para subir a Peñacuerno y que si almorzábamos bajo sus antenas podríamos ver hasta donde nuestra agudeza visual llegara.

Los dejamos con carretilla y rastrillo aseando su jardín y nosotros tomamos el empinado sendero. Con paciencia pero con menos dificultades de las previstas fuimos ascendiendo sin bajarnos de la bici hasta que topamos con los caminos —casi autopistas— para el servicio de los molinillos. Tras otro pequeño empujón ya estábamos al pie de las antenas en el Peñacuerno: el techo de nuestra ruta.

Sobre el abrupto cantil orientado al norte almorzamos a gusto entretenidos en identificar pueblos y montes entre el Duero al fondo y el Riaza y Duratón a cada lado de la sierra.

La Cañada de Santa Lucía

Recogemos los trastos y emprendemos el regreso, ahora tomamos la Cañada de Santa Lucía que a veces coincide con los caminos modernos. Con el viento en contra pero con toda la energía potencial acumulada fuimos recorriendo kilómetros a la vez que descendíamos suavemente entre pinares grises de laricio y aerogeneradores.

Esta cañada si que está bien marcada recorriendo toda la cuerda de la sierra, subiendo y bajando sus cerros. Cuando finalizamos de pasar bajo las aspas gigantescas nos liberamos del ruido acompasado de la batida de las aspas; de nuevo escuchamos a los pájaros. Y así 15 km seguidos sólo preocupados de hacer bien las bajadas debido a lo suelto del terreno.

Apareció finalmente el gran Cerro de Santa Lucía —el que da nombre a la cañada— junto a Castro de Fuentidueña. Allí es donde comienza o termina nuestra cañada. Una peña enorme que resulta ser el lugar más elevado de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña (1172 m) . Debió ser castro antiguo, tuvo ermita y sigue horadado de bodegas que ya no hacen el vino que se sigue disfrutando.

Y AQUÍ el track de la ruta.

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Hoy no madrugamos. Comenzamos a rodar a media mañana en Valbuena de Pisuerga. Subimos despacio por el tranquilo vallejo verde del arroyo de Camporredondo hacia La Quinta entre matas de roble, escaramujos y madreselva. La temperatura es muy agradable aunque la jornada de cielos limpios ya nos promete algún sofoco.

El Priorato de La Quinta

Al poco de llegar al páramo encontramos los restos de una fuente seca, trazas de otros edificios y enseguida la Cañada Real de Merinas del Monte. En un recoveco aparece lo que queda de la iglesia del Priorato de La Quinta, apenas un par de lienzos de piedra clara, bien trabajada. El arranque de algunos arcos, una cenefa y un capitel nos dan indicios de lo mucho que se ha perdido.

Dejamos el viejo convento para dirigirnos hacia el norte. Seguimos el camino sobre la cañada. Quejigos y encinas se alternan con cultivos de cereal formando una dehesa en la que emergen de vez en cuando nubes de polvo que delatan el trabajo de las cosechadoras; que no el de los hombres, ya que entre el conductor de la cosechadora y el tractorista, por si solos, dan cuenta de cientos de hectáreas.

Entre una maraña de zarzas aparecen unos corrales y, dentro, un hermoso chozo nos deleita con su buena hechura; seguramente fruto de la labor de pastores cuidadosos y detallistas. Por desgracia está abandonado a su suerte y una acacia oportunista nacida en su interior sobresale por donde tantas veces surgió el humo de las cenas pastoriles.

Nosotros rodamos por las alturas. Y seguimos los trazos de la cañada.

Páramos de Castrojeriz

Hemos entrado en la provincia de Burgos, y continuamos recorriendo el páramo. En algún momento todo cambió y se perdió el monte, luego la dehesa también se perdió  y apareció el monótono cereal para que finalmente fueran los aerogeneradores los protagonistas del paisaje. Los viejos topónimos que describían estos parajes, como La Carrasquilla o El Aulagar quedaron obsoletos y ya no definen sus lugares.

En algún momento nos cruzamos con vehículos de mantenimiento, un par de técnicos se apañan para controlarlos a todos. Tampoco esta actividad, moderna y sostenible, parece aportar población.

La cañada en ocasiones ha sido respetada pero parece un trazo equivocado en el cuadro de la modernidad. Observamos como la agricultura somete al paisaje de la tierra y las turbinas gigantescas al paisaje del aire.

Rodamos entre cientos de ellos durante kilómetros y, con el viento, su zumbido hueco nos causa cierta zozobra a la vez que la sombras de sus palas amenazantes cercenan el camino por el que nos movemos.

¿Por qué nos emocionan las ruinas de un priorato, o molino, o chozo y estas estilizadas —y necesarias— construcciones nos aburren?

Y así, elucubrando, llegamos hasta la fuente de La Pedraja. Situada en lo alto de un vallejo sirve de nacedero al arroyo de Valbonilla. Tiene un aspecto simplón: piedras rejuntadas con cemento y codos de PVC, sin embargo es su potente caño el que nos sorprende. Creo que no hemos visto nada igual. Por un tubo de 12 cm la fuente expulsa un enorme chorro de agua a presión y sin descanso; además, a su alrededor, más agua sin canalizar brota y alimenta también al afortunado arroyo que inicia su breve recorrido hacia el Pisuerga. Insólito paraje al que llegan todos los caminos.

Nuestra ruta sigue, conseguimos seguir nuestra cañada y tras un precioso descenso nos plantamos en Santa María del Manzano, ya en Castrojeriz.

Hemos recorrido 25 km evocando a antiguos pastores; por los páramos, siguiendo una cañada de merinas y sin pasar por localidades —¡y entre kilovatios!—.

Y ahora, buscamos los ríos

El Pisuerga: de Tierra de Campos al Cerrato

El calor aprieta cuando salimos de la población caminiega. Aunque ahora el viento nos favorece buscamos la ribera del río Odra para iniciar nuestro regreso.

Cruzamos por el Puente Bárcena donde dejamos a algunos peregrinos iniciando su particular penitencia con la subida de Mostelares en el Camino Francés. Nosotros seguimos Odra abajo y visitamos Pedrosa del Príncipe donde almorzamos bajo la fresca sombra de una menuda catalpa. Después seguimos y, junto al Odra, llegamos al Pisuerga.

La ribera nos acoge en el momento de más calorina. Intentamos en lo posible ceñirnos al río cruzando por algunas choperas imposibles hasta que finalmente tenemos que salir a la carretera por la linde de un maizal que nos cierra el paso. Al poco llegamos al viejo y abandonado Puente de Astudillo y paramos a curiosear. Aquí el rio se muestra amable para el baño, se abre y nos ofrece playas de canto y remansos. Esta vez solamente nos refrescamos y tomamos algunas fotos del pintoresco lugar.

Aquí bien podríamos decir que el Pisuerga abandona Tierra de Campos para entrar en el Cerrato.

Rodamos de vuelta hacia Valbuena de Pisuerga que tenemos ya a la vista, pero nos encontramos a gusto sobre la bici y optamos por un último rodeo hacia el azud de Villalaco. Otro lugar de rumor de agua y frescor que amansa al Pisuerga. Una elegante presa parabólica recrece el río para dar comienzo al Canal de Villalaco que durante 40 km y hasta Dueñas regará campos y huertas.

De nuevo en Valbuena de Pisuerga observamos como se encuentra situada a media ladera a salvo de crecidas junto a un cerro horadado de bodegas. Ahora sí, pasamos algunas callejas del pueblo cerrateño con caserío de buena piedra que seguramente aprovecho algunas del arruinado convento. En una plazuela encontramos una fuente salvadora que nos alivia por dentro y nos quita el polvo por fuera.

Hoy han sido 58 km que podéis ojear aquí, en wikiloc.

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Hemos entrado de lleno en el otoño; de repente se ha levantado viento, las choperas comienzan a amarillear y las nubes hacen que el cielo forme parte del paisaje. En este ambiente renovado comenzamos nuestro corto, pero muy agradable, paseo familiar.

Valdavia o Abánades

El río Valdavia nace entre en la pequeña Sierra de la Peña y discurre por la comarca de la Valdavia entre el Pisuerga y el Carrión. Finalmente vierte en el primero entre Melgar y Osornillo

Salimos de Osorno por las cercanías de su estación de ferrocarril hacia Los Arvejales donde nos topamos con la ribera del Valdavia. El río baja sosegado y con buena corriente. Ya se aproxima a su final y saborea despacio su último tramo. Lo tiene ya todo hecho. El viento sopla fuerte y bate los chopos con estrépito; afortunadamente a nosotros, metidos en el valle, nos pega de costado.

En los taludes terrosos y cercanos al cauce los nidos de abejaruco están ya deshabitados y, más adelante, encontramos la Fuente Buena al lado de un huerto pletórico de ciruelas, manzanas y melocotones, su agua es escasa pero fluye cercana al río en un paraje adecentado.

El acueducto

Enseguida nos encontramos bajo el Acueducto del Rey o de Abánades (como también era conocido el Valdavia en este tramo final, donde hubo además, algunas localidades con ese nombre). La obra te invita a recorrerla y contemplarla desde abajo y desde arriba hasta que —después de admirarla— acabas comprendiendo la dificultad que en 1775 debió suponer atravesar este valle con el Canal, no sólo por la construcción de este monumento sino por las enormes trincheras que hubo que cavar en los aledaños.

La piedra aviejada de las cinco bóvedas del acueducto lo dan un aire de fortaleza desafiante hacia la corriente del Valdavia. A pesar de ese aspecto recio y robusto en el monumento encuentras detalles elegantes en remates del pretil, cornisa y contrafuertes. Las administraciones lo denominan Bien de Interés Cultural… protegido, sin embargo sufre un evidente estado de deterioro progresivo debido a la falta de mantenimiento.

Pero ¿tanto cuesta arrancar las plantas que le crecen y cerrar sus juntas por donde se va desmoronando?

Seguimos nuestro paseo hacia Melgar de Fernamental, cruzamos la autovía y el Canal del Pisuerga. Un canal que acoge a una buena comunidad de regantes que presume de los efectos positivos de la modernización de sus instalaciones. La vega es impresionante; festoneada por las riberas de los ríos y el páramo de Osornillo se encuentra, ordenada y acogedora.

Melgar de Fernamental; la Ruta del Agua

Llegamos al pueblo de Melgar situado sobre una loma a orillas del río Pisuerga. Recorremos parte de la Ruta del Agua que viene señalizada junto al río, un regalo para la localidad en forma de parque enorme.

Los terrenos bajos y fértiles que antaño albergaron huertas regadas al pie, con molinos, batanes y tenerías, en la actualidad acogen gran parte de las dotaciones y servicios de la localidad aprovechando la ancha vega rodeada de un cuérnago y colmada de fuentes.

Decimos hasta luego a Melgar sobre el sobrio y semioculto puente de arcos rebajados en un entorno selvático y descuidado. Así, iniciamos el regreso con el viento en contra. Ahora tomamos el canal de puente a puente; desde el de Carrecalzada rodamos por su sirga hasta el puente de Carrequemada. La obra del acueducto impone, desde luego,  pero en este tramo con el canal hundido varios metros para salvar la terrazas del Valdavia y Pisuerga se te vienen a la mente los cientos de personas cavando esta enorme zanja.

Y con estas reflexiones y otras llegamos de nuevo a Osorno al atardecer.

En Septiembre de 2020, algunos amigos me informan de que el acueducto del Rey o de Abánades ha sido restaurado. ¡Nos congratulamos!

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La noche de San Juan acaba de pasar, entramos en el verano y ¡por fin! la calor. Como los ciclistas solemos adaptarnos a las circunstancias para esta ruta tomamos la precaución de madrugar. Queríamos recorrer una parte de nuestro querido Cerrato acompañando al río Franco desde Villafruela hasta el Arlanza y regresar por los cerros.

A la hora de los panaderos vimos como una hermosa luna llena se escondía a nuestras espaldas. Cuando empezaba a clarear ya estábamos rodando junto al río en Villafruela con las piernas y las zapatillas caladas por el rocío del abundante herbazal que coloniza incluso los caminos. El relente a esas horas era intenso, 9º y… ¡mi compañero en camiseta!.

El Franco es un río pequeño (unos 30 km), realmente un típico arroyo cerrateño con alguna peculiaridad. No nace sino que se lo considera consecuencia de la unión del arroyo del Campanario y el de La Manga en el páramo de Villafruela sin que haya mucho acuerdo sobre el lugar exacto. Su recorrido es inusual ya que se dirige de sur a norte desembocando en el Arlanza por su izquierda. Lo habitual en la comarca es encontrar cauces de este a oeste hasta que topan con el Pisuerga. Podemos considerar que sus páramos y valle vienen a marcar el inicio del Cerrato por el Este.

Su vega es estrecha pero fértil y a pesar de su escasa longitud suele llevar más agua que arroyos más largos del interior de la comarca. Los datos ambientales que ofrece la CHD desgraciadamente no son positivos

Cuando el sol despuntaba ya estábamos calados hasta la cintura y con suficientes espigas en las zapatillas para rascarnos el resto del camino. Recorríamos una senda que no acabamos de encontrar, bien por la maleza o porque ya no existía. Esta ausencia de caminos nos obligó a tomar la desierta carretera hasta Espinosa de Cerrato y después hasta Royuela de río Franco; un agradable aunque fresco paseo por una carretera hecha para nosotros.

Entre Burgos y Palencia

Como es sabido El Cerrato es una extensa y ondulada comarca natural que abarca territorios de tres provincias. Aquí curiosamente Burgos y Palencia se enredan alternando sus pueblos y términos como si de una caja de engranajes se tratara. En este caso el río Franco, obviando estas rayas que hacemos los humanos es el que armoniza los pueblos del valle haciéndonos olvidar los ajustes (o desajustes) políticos.

Con los rayos de sol acariciando el cereal disfrutamos de algunos placeres: Algunas buenas nogalas en el medio de los campos, de los brincos de los corzos entre el cereal y de paisajes paradisíacos como el que encontramos en las cercanías del caserío de San Juan de Castellanos, con valles muy verdes para la época y laderas repletas de recias sabinas.

En Cobos de Cerrato visitamos su altísimo barrio de bodegas y disfrutamos de una buena vista del valle. Mientras subimos la cuesta pienso en el amor que hemos tenido y tenemos al vino para subir las cargas de uva hasta el elevado cerro.

Seguimos por el río hasta Hontoria y Retortillo entre imponente naturaleza y algún resto molinero hasta que llegamos al Arlanza. Imposible disfrutar de su encuentro con el Franco, como pretendíamos, debido a los vallados. Así hubimos de llegar por la ribera derecha del Arlanza hasta Peral de Arlanza, un pueblo en fiestas que afortunadamente tiene panadería. La temperatura había subido y ahora la sensación agradable.

Abandonamos los ríos y nos enfrentábamos a los páramos cuando ya llevábamos 40 km. Perdíamos el húmedo frescor de las riberas para subir a los secarrales. Esto nos dió la sensación de que deberíamos haber hecho al revés esta ruta, pero ¿quién sabe?

El Roble salvador

Así con el calor subiendo de tono fuimos remontando los valles pensando ya en almorzar. Era mediodía pero habíamos desayunado a las cuatro de la madrugada. Encontramos varias fuentes casi inaccesibles por la maleza. Apenas había sombras y a los hermosos corrales cerrateños les faltan los tejados. Los caminos se sucedían y la calor apretaba. En la fuente Frontaura conseguimos llenar los bidones pero sin encontrar un lugar propicio para almorzar.

Uno de los puntos por los que nos apetecía pasar era por el famoso Roble de Cobos. Cuando más derrotados estábamos se nos apareció salvador en un cotarro; de repente. Imponente.

El Roble de Cobos es un superviviente de cuatrocientos años. Tuvo muchos amigos y vecinos pero todos desaparecieron para dejar su espacio a las espigas. Durante años fue maltratado como un novillo en un encierro y podado con brutalidad. Ahora recibe el reconocimiento y cariño pero está ya viejo, hueco y con importantes ramas chascadas. No tiene el aspecto hidalgo de otros robles del Cerrato como La Mata Fombellida; sino que es más bien achaparrado y fuerte como un Sancho Panza al que le queda aún mucho por ofrecer.

No había nada más que decir; abrir las fiambreras y esperar que la cerveza no estuviera demasiado caliente. Bajo su abrazo protector pudimos disfrutar de una extensa vista de los cerratos ondulados y aún verdes. A la vista la hendidura del valle del Franco y el cerro de Valdelamosta con las bodegas de Cobos.

Costó trabajo abandonar la acogedora sombra del Roble pero había que hacerlo. Así, con paciencia, seguimos nuestra ruta por firmes y anchos caminos. Curiosamente, a nuestra espalda, nos sorprendió tocando el claxon un enorme camión ¿?

¡Agua fresca!

De corral en corral y con la vista del Torreón de la Greda al horizonte llegamos por fin hasta la fuente Frades. Con más de 36º nos refrescamos ampliamente con agua fría, limpia y reconfortante. Justo el empujón necesario para, tras pasar al pie del Cotarra (845),  llegar de nuevo hasta Villafruela. Una caña doble con limón en el bar de la localidad y algo de charla con algunos lugareños extrañados nos puso de nuevo camino a casa.

Y aquí algunos detalles de la ruta y el track de wikiloc:

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