Pero hoy no conseguimos ver las montañas que tan cerca deben de estar. Cuentan las noticias que es el humo que llega desde los incendios de Canadá lo que las tapa. Mal asunto este.

Recorremos el pueblo buscando la salida a la cañada real que por allí discurre, la encontramos junto a un viejo viacrucis de madera y tras algunos caminos infestados de zarzas la alcanzamos.

Se trata de la Cañada Real Soriana Occidental. Dicen que viene de Soria, o de las montañas de Santander y que llega hasta el confín de Extremadura, por las sierras de Olivenza. Se muestra ancha y nítida. Verde y fresca. Demarcada por vallas de granito que nos recuerdan las cortinas sayaguesas. No tenemos más que seguir roderas o sendas del ganado para avanzar con facilidad hacia el Oeste con nuestras sufridas bicicletas.

CAÑADA…

Mientras lo hacemos nos van apareciendo novedades que disfrutamos adornándolas con pastoril imaginación de tiempos de antaño.

Aparecen manantiales que son el origen de los ruinosos abrevaderos que encontramos y que en su desagüe forman bonitas charcas.

Aparecen también las ruinas del Ventorro de Pascualcobo; la humilde cantina o posada que durante siglos proveyó la impedimenta a pastores.

Cuando llegamos hasta el arroyo Agudín nos sorprende un enorme y tosco pontón de lajas desbastadas como dintel de sus dos ojos. Jugamos y nos entretenemos con la cámara y gracias a el podemos seguir sin barro en las ruedas.

Las encinas salteadas en el curso de la cañada nos muestran sus formas rotundas y extrañas, sus misteriosas oquedades y la firme voluntad de alguna de crecer entre el mismo granito.

La alquería de Castellanos de la Cañada y alguna de sus fuentes que sirvieron a Santa Teresa como terapia en momentos de delicada salud.

El paso del cordel por Zapardiel de la Cañada. Allí nos cuentan que el arco que encontramos en su calle Real era la fachada de, nada menos, que un hospital de La Mesta.

Y así de ameno y así de hermoso fue seguir la cañada florida a medida que un suave vientecillo se levantaba suavizando la temperatura y de paso llevándose los malos humos que desde Canadá llegaban. Ahora ya podíamos ver el perfil gris y difuso de los cordales serranos.

Después de refrescarnos en la fuente de la plaza de Arevalillo iniciamos regreso dejando la cañada para rodar ahora entre montes y dehesas.

… Y DEHESAS

Desde la cantera de Arevalillo nos dirigimos hacia la Dehesa de Montalvo. Allí nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de la Estrella y después seguimos hacia Martínez, el pueblo que se compró a si mismo cuando al Antiguo Régimen. Saliendo por el Camino de Peñaranda conseguimos llegar hasta la Dehesa del Castillo sin tener que abrir o cerrar demasiados portillos.

Las reses pastan en paz, incluidos los terneros. Encontramos mitad avileñas y mitad charolesas, o mezclas de ambas, u otras, que expertos no somos. Nos miran con curiosidad y nos franquean el paso cuando necesitamos cruzar algún prado, algo que se agradece. Encinas y melojares abundan. El suelo es un tapiz florido que cubre incluso los caminos ya que por aquí pocos se aventuran.

Por estos caminos llegamos hasta El Castillo. Un paraje elevado donde parecen hallarse restos de un torreón, de una casa y de algunos corrales. Un viejo moral nos cuenta sobre la presencia humana que tuvo. Hoy una vaca solitaria nos mira extrañada y se va. Curioseando por la red encontramos que, en algunas excavaciones realizadas por estas zonas, fueron halladas algunas lajas de pizarra con escrituras y dibujos y con algo de ajuar de tiempos visigodos.

Dejamos el paraje y nos acercamos a Diego Álvaro donde nos sorprende un amplio lavadero no podemos imaginarlo lleno. El lavadero se abastecía de una monumental fuente de granito de la que apenas lagrimea un hilillo de agua.

Seguimos hasta San Miguel de la Serrezuela. Ahora la dehesa se despeja y los campos de cereal son más frecuentes. Cuando menos encinas nos rodean aparece la ermita de Nuestra Señora de la Encina junto al cementerio. Reponemos agua en la fuente de la Arroyada y tenemos la suerte de poder visitar el interior armonioso de su iglesia con berraco de bronce junto al pórtico. Finalmente tomamos el camino, ya cuesta abajo, que nos lleva de vuelta a Pascualcobo.

Aún hubo tiempo de visitar su monumento megalítico; el dolmen de Altopinillo. Un dolmen de buen tamaño en forma de taburete de tres patas. El viento se había llevado definitivamente la calima y así pudimos enumerar las sierras que nos rodeaban por el Sur y la amplia Moraña al Norte. Abajo, entre las lomas, la marca de la cañada se deja notar entre las dehesas de este mundo ganadero donde según nos cuentan —y hemos comprobado— hay muchas más vacas que personas.

Aquí os dejo el recorrido

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La Dehesa

Nosotros tomamos el camino hacia la dehesa de Cubillas, enseguida comprobamos la naturaleza de estos terrenos llenos de cantos, algunos enormes, que abundan esta parte del valle del Duero. Ante nosotros la hermosa dehesa de Cubillas, un paisaje “rara avis” por esta provincia que nos permite disfrutar de buenos ejemplares de encinas.

Tratamos de llegar hasta el vértice Cubillas (758) que se encuentra en el cerro Gurugú —¡otro gurugú más!—, justo sobre la vieja Casa del Guarda.

El camino es arenoso y en la subida hemos de bajarnos en alguna ocasión pero finalmente llegamos al lugar sobre el valle que nos permite extender nuestra vista desde casi desde Tordesillas hasta Toro. ¡Lástima de prismáticos!

Seguimos recorriendo la apacible dehesa que en breve dispondrá de un colorido tapiz, evitamos entrar en algunos caminos señalados como particulares y finalmente caemos hacia el Duero recorriendo su ribera hasta el puente del ferrocarril que cruzamos paseando.

La Cañada

Al llegar a la estación de Castronuño, entre varias opciones, decidimos tomar un tramo de la cercana Cañada Real que yo no conocía; en concreto el que sale de Tordesillas y llega hasta Vadillo de la Guareña.

Bordeando la finca de Cartago de Arriba nos encaramamos a lo alto de las divisorias que marcan la raya entre Castronuño y Sieteiglesias. Y por aquí discurre este espectacular y bien conservado tramo de la ancha cañada.

Se aprecian perfectamente como sus noventa varas de anchura se pierden en la distancia sobre un terreno ondulado, seco y solitario. Ahora pinos y carrascas pueblan el espacio por el que se desplaza a capricho un camino que nos invita a realizar algunas de las bajadas en bicicleta más comprometidas que se puedan hacer por la provincia… y que afortunadamente “surfeamos” con éxito.

Nos asomamos al mirador de Peñarrubia con una espectacular vista de la curva del Duero y de Castronuño en un momento en el que tonos verdes, ocres y pardos definen con nitidez la geometría de las parcelas de cultivo.

Bajamos hasta Castronuño y almorzamos en el agradable pradillo junto a la fuente del Caño, eso sí, buscando más bien el sol que la sombra en la recién estrenada primavera.

Y el Duero.

Remontamos a duras penas el seco y arenoso arroyo del Caño que rodea Castronuño por el sur. Ahí encontramos el puente de los Tres Ojos sobre un tramo abandonado de carretera a Alaejos. Un puente viejo y desgastado y no precisamente por las aguas del arroyo pero que combina con mucha gracia la piedra y el ladrillo.

Descendemos por la carretera y cruzamos el embalse que ya comienza a alimentar sus canales laterales de riego: el de San José y el de Toro.

Tratamos de tomar la ribera del río por su lado derecho y nos cuesta. Hemos de caminar más de un kilómetro sobre la linde de campos arados pero, a pesar del esfuerzo, compensa disfrutar de un río en una parte en la que abundan las islas y de una ribera virginal con gramas de medio metro de altura entre las que entramos para acercarnos de vez en cuando hasta la orilla. Al llegar frente a de Villafranca de Duero podemos observar que el río corre con cierto brío formando pequeños rápidos sobre un lecho rocoso.

Algo más lejos se le unirá el Hornija y este será precisamente el punto más bajo de la plana geografía vallisoletana, sobre los 640 msnm.

Nosotros regresamos a San Román tomando el Camino Ancho. Cruzamos el Canal de Toro y también la vía cuando un milano remonta repentinamente del suelo frente a nosotros. El ave nos parece enorme desde tan cerca. Cuando pasamos sobre el lugar un pequeño raposo yace junto a la cuneta picoteado por la bestezuela que se encontraba almorzando. Pronto volverá.

Y regresamos a San Román de Hornija. Algunas norias aún siguen instaladas entre las huertas y junto al puente de piedra sobre un discreto Hornija dejamos la bicicleta por hoy después de haber recorrido 50 km. (Aquí el track)

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Le hemos cogido el gusto al entorno del Adaja y al placer de recorrer sus altos y pelados baldíos con temperaturas propias del Mediterráneo. Por ello en esta ocasión, en bicicleta, vamos a recorrer la montaña de Tornadizos de Ávila; una zona alta, vacía y silenciosa de frontera de aguas entre el Duero y del Tajo.

Hacia navas y praderías

Partimos de Ávila por el carril-bici junto a la CL-505. Al cruzar el río Chico observamos algunas cigüeñas que han anidado sobre chopos mochos junto a la misma carretera. Como ha pasado ya San Blas no podemos saber si estas son de las que se quedan o de las que acaban de llegar.

Seguimos rodando suavemente cuesta arriba y tornamos hacia la izquierda hasta Naturávila y después a las Longueras. Enseguida encontramos el vallejo del pequeño arroyo Tornadizos que remontamos hasta las navas donde nace entre fuentes y corraladas.

El arroyo discurre aunque casi seco. Varias fuentes y ramalillos lo conforman en los cantiles más altos y tras recorrer unos 10 km y atravesar por el pueblo de Tornadizos de Ávila, vierte sus aguas al necesitado Río Chico.

La excelente temperatura concuerda con la falta de humedad; los prados están firmes para rodar y solamente los vierteaguas de las fuentes muestran algunos barrizales pisados por un ganado que arrebaña con paciencia la escasa hierba que brota en los prados resecos.

Un ganado que parece de limusinas o charolesas; no encontramos ninguna de las pacíficas aunque inquietantes avileñas negras que siempre te (me) hacen llevar la mosca tras la oreja.

Un saludo a las aguas del Tajo

Entre bolos de granito se nos acaba el Valle de Amblés y llegamos a su cornisa en el Puerto Viejo. Después de traspasar un portillo miramos al frente tratando de contemplar la inmensidad del profundo valle que cava el río de la Gaznata; aguas que ya se nos van al sediento Tajo.

Tras cruzar una portera nos decidimos a bajar hasta el arroyo de la Cañada de Carriles por la Peña del Águila y los Corrales de Jacinto. Un descenso roto que hubo que hacer bicicleta al hombro en numerosos tramos. Al comienzo de la senda un muladar abandonado nos indica que rondamos paredes de buitreras aunque no observamos ninguno. Pero ahora es necesario concentrarse en la bajada y mirar bien las peñas que brincamos; al menos sí que podemos disfrutar de los incipientes crocus violeta.

Tras la dura bajada  el valle se aplana ligeramente y nos permite rodar junto al arroyo sorteando el ganado. Así llegamos al puente de la carretera que va hasta El Herradón que atravesamos por debajo. Siguiendo una trocha a la derecha del arroyo comenzamos a remontar el mismo valle hacia el Puerto del Boquerón (1315) también con algunos tramos a pie. Finalmente esta subida no fue tan dificultosa como temíamos y sin más; entre más vacas y piornos, llegamos hasta el puerto y al portillo que nos cuela por uno de los caminos de Santiago donde nos situamos de regreso en dirección Tornadizos.

Un regreso cuesta abajo y con viento de cola

Aquí, entre las faldas del Cabezuelo (1411) pudimos disfrutar de un pequeño pero interesante descenso entre trochas y roderas hasta llegar de nuevo a los corrales de Triguezuelos donde una pared hacia el sur nos ofreció parada y fonda.

Tras otra entretenida bajada, ya por buen camino, llegamos a Tornadizos de Ávila, un pueblecito agradable que paseamos y en el que hasta pudimos subir a su espadaña invitados por quienes allí se asomaban.

Seguimos bajando junto al arroyo Tornadizos hasta que junto con el de las Carretas se encaminan hacia el Río Chico. Nos acercamos a curiosear el enorme apeadero de Guimorcondo, actualmente sin servicio, para después por las dehesas de Cansino y Aldeagordillo llegar hasta Ávila siguiendo al río Chico, cuyas escasas aguas desaparecieron al llegar a la ciudad.

El atardecer era magnífico y algunas fuerzas quedaban así que nos permitimos circunvalar Ávila, incluyendo visita a la Encarnación, antes de tomar un café y despedirnos.

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El Valle de Arranca y el arroyo de San Vicente

El arroyo de San Vicente es un bonito y peculiar arroyo Cerrateño. Nace a 900 m en un enclave del término de Torre de Esgueva y desde allí desciende suavemente por el Valle de Arranca hasta que casi llega a la Esgueva. El valle tiene dos partes diferentes; la alta, en la provincia de Palencia que se encuentra sin roturar por ser coincidente con la Cañada Real Burgalesa y la baja, ya en Valladolid, en la que el cauce es una simple zanja sin vegetación ribereña y con los cultivos al mismo borde.

Partimos pedaleando desde Esguevillas disfrutando de la amplitud y belleza de este valle. La atmósfera muy limpia, incluso el arroyo traía algo de agua hasta la ermita de San Vicente, algo insólito para los tiempos que corren.

Más arriba, entre Toralbo y Toralbillo, comenzamos a castigar las piernas avanzando por un tramo perdido, sin camino, de la Cañada Real. Así hasta que de nuevo encontramos una senda más arriba, ya en la parte alta del valle. Aquí coincide la cañada con el arroyo, podríamos hablar del “Arroyo Salvaje” si llevara agua. Aun así, podemos disfrutar de un valle natural, salvado gracias a que lo recorre la cañada y que debió de ser notable descansadero y abrevadero.

Encontramos modernos leñadores recogiendo la ramera de encinas y quejigos. Más adelante bebemos agua en el pozo de la Tablada y seguimos subiendo hasta el páramo. Entre ruinas de colmenares y corraladas caídas se nos cruza algún corzo. Arriba, en los corrales de Lorenzo ¡estamos a 900 m! Algo nada frecuente en la provincia de Valladolid.

Dejamos el río de agua y seguimos el río del ganado

Si por los arroyos ya apenas baja agua, tampoco por nuestras cañadas se mueve ya el ganado. La meseta está tranquila, apenas nada fluye. Está tan despoblada como siempre ha estado y —como quizás—debería de seguir estando.

El paisaje es enorme; amplios horizontes salteados de quejigos desnudos de formas retorcidas. Las encinas, más recatadas, dejan caer sus bellotas que alguien hambriento arrebañará de anochecida.

Rodamos cañada tras cañada por un páramo que tuvo que ser una verdadera autopista para el ganado. Sus “áreas de descanso” en forma de corrales y chozos dan fe del cambio de actividad que han vivido estos lares. Así, tras probar el agua de la fuente de Valdileja visitamos los corrales de La Tiñosa, un verdadero monasterio de El Escorial en asuntos de ganado y que aún se utiliza.

Ahora los tractores arañan despiadadamente las veredas convirtiéndolas en estrechos caminos cuando no se engullen dentro de vallados acaparadores y desaparecen.

También los corrales de La Pedriza, comidos por las encinas y con su peculiar chozo truncado, merecieron visita. Una mesa de cemento plantada junto a un refugio y pozo hizo que esta vez almorzáramos sentados, vamos; «como Dios manda».

Para el ciclista o paseante actual son pequeños paraísos montaraces enmarañados de carrascas y enlosados a veces con lapiaces complicados que hacen de camino o trocha para que podamos rodarlo y disfrutarlo.

Esguevillas de Esgueva

Tras recorrer un buen tramo de la Cañada Real Burgalesa descendemos de nuevo hacia el Valle del Esgueva. Queremos ver que sucede con el arroyo de San Vicente, ¿dónde desemboca?¿aporta algo de agua?

Descendemos por el valle de otro arroyo hermano, el de Valdeladuerna. En una blanquecina ladera de espejuelos nos encontramos con la fuente de Antanillas, ni siquiera figura en los mapas pero esta adecentada y aunque la habíamos visto en tiempos mejores !echa agua!

Tras un paseo por las bodegas de Carratamarilla llegamos al Esgueva… pero al viejo. Al natural, al que fue movido y canalizado en favor de la agricultura. A este Esgueva, al viejo, llegan las Esguevas de Esguevillas; media docena de zanjas secas llenas de carrizos y basura. Una de ellas lo llaman arroyo de San Vicente, ¡ya no lleva agua!, la poca que tenía se quedó en el camino alimentando pozos y balsas.

Nada se aporta al río excepto los desagües. Por eso el Esgueva, un río esclavizado, quiere alejarse de estos pueblos que después de agotar su poca agua corriente lo contaminan con sus residuos. Para el río… no somos pocos los habitantes y sí demasiados los regadíos.

Ya no hay nutrias en los arroyos, ni truchas en el río… ¿Cuánto debería de durar esto?

De atardecida remontamos de nuevo hacia el pueblo por la Magdalena. El valle, muy ancho y seco, tiene un bonito perfil a la puesta del sol.

El track en wikiloc

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Comentaba hace unos días que la profunda vaguada que forma el arroyo Berrocal cuando llega al Pisuerga generaba un brusco y bonito paisaje. Desgraciadamente de esto hace ya algunas décadas.

Y decimos «generaba» por que hoy en día es difícil de apreciar. El polígono de mismo nombre para alojar sus naves ha necesitado realizar enormes desmontes que han deformado el valle. La autovía de Castilla, la E80, hace que el obstáculo sea salvado de forma imperceptible. Solamente los vecinos del barrio de La Overuela siguen padeciendo la estrechez del paso. Y por si todo esto fuera poco el río Pisuerga sigue golpeando débil pero constantemente esa ribera derecha haciendo el paso cada vez más estrecho.

Desde la finalización de la construcción del Canal de Castilla fue un lugar de enorme tránsito y numerosos accidentes. Un punto negro sin duda en la época de carruajes y diligencias. Numerosos y dramáticos accidentes pueden repasarse en la hemeroteca.

Se trata de un lugar de referencia conocido por diferentes nombres, los cuales pueden dar lugar a alguna confusión. Vamos a revisarlos y tratar de ponerlos en claro:

Puente Berrocal:

Antes de construir la carretera de Palencia (actual autovía E80) confluían en este punto varios e importantes caminos que comunicaban Valladolid con Fuensaldaña, Cigales, Trigueros y otros lugares. A su vez era el paso para las fábricas de las esclusas 41 y 42, muy populares en la comarca. Por supuesto también para el barrio de La Overuela. Pues bien existía un puente de piedra que servía para cruzar el arroyo. El puente se hundió el 31 de marzo de 1866 y ya no fue reconstruido. El tráfico se desvió hacia los caminos de sirga del canal. Hoy en día, si quedara algún resto, estaría enterrado bajo la autovía.

Fuente Berrocal:

No se trata, ni mucho menos, de la reciente urbanización próxima que lleva ese nombre. Este lugar, además de ser un importante cruce de caminos lo era también de cañadas. Por estos lugares confluyen la vereda de Linares, La cañada del Prado de los Palacios, La colada de La Overuela y Cabildo, la vereda de Vegacuende y, quizás la más importante, la vereda del Puente Mayor a la raya de Fuensaldaña que se ramificaba más hacia el norte. De esta forma lo que hoy vemos como polígono industrial, era un recogido descansadero provisto de una fuente y un abrevadero: la fuente del Berrocal. Se encontraba antes del puente descrito anteriormente casi pegada a la margen derecha del arroyo. Probablemente ese manantial siga existiendo bajo la selva inaccesible en que se ha convertido actualmente el lugar.

Acueducto del Berrocal:

Los constructores del Canal, para salvar esta angostura, hubieron de diseñar un elevado acueducto a unos 40 m del puente. El acueducto es todo lo que queda de aquella época y no es poco. En la actualidad sigue siendo el estrecho paso hacia el barrio de La Overuela regulado por un semáforo.

Una vez finalizada la construcción del canal el puente perdió protagonismo y los usuarios preferían la utilización de los caminos de sirga para los desplazamientos. Esto hizo que el puente se abandonara a la vez que se potenció el paso por el acueducto, no sin ciertas disputas entre la administración del canal y la del ayuntamiento de Valladolid. Aún así el acueducto se amplió para el paso de La Overuela así como otras reformas que evitaban bajar y subir al arroyo.

El acueducto estaba pensado para el servicio del Canal y no para el tránsito de carruajes por lo que no contaba con las protecciones y pretiles necesarios para la gran altura que tiene. Así se convirtió en un funesto punto negro en el que eran frecuentes los accidentes, muchos mortales. Como consecuencia de las protestas e instancias de los usuarios el ayuntamiento trató de poner una barandilla entre la caja del canal y el camino de sirga algo que lógicamente no se consintió por no permitir el paso adecuado de las embarcaciones.

El paso debía ser de vértigo y más desde un carro; elevados terraplenes, casi verticales, a ambos lados y la caja del canal en el eje.

Este año,

que parece que hay menos maleza, he logrado llegar abajo y cruzar bajo el acueducto hasta el río, aunque la verdad es que no lo aconsejo. Realmente es desolador encontrarse un monumento como este en tal estado de desidia y abandono. Dentro del arroyo encuentras neumáticos y basura diversa y sus enormes paredes de piedra se encuentran cubiertas de vegetación. En la superficie se sobre-explota el monumento, utilizándose como puente para el tráfico de hoy en día incluyendo pesados autobuses.

NOTA:

El Canal de Castilla fue declarado «bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico» en junio de 1991 por la Junta de Castilla y León, hace ya más de 25 años. En este tiempo entre los sillares del acueducto crecen numerosos chopos e higueras que los están abriendo e irremediablemente acabarán por destruirlo (alguien recuerda el puente de Cabezón)

La entrada El Berrocal, además de arroyo: ¿fuente? ¿puente? ¿acueducto? aparece primero en Durius Aquæ.

Este podría ser el botón de muestra. La prueba. Una ruta sencilla de unos 50 km desde Valladolid, que lógicamente, puede presentar tantas variantes como la imaginación permita y la curiosidad te lleve. En este caso recorremos el sur de Valladolid poniendo el énfasis en el río Duero, entre Puenteduero y Boecillo acercándonos hasta la desembocadura del Cega.

Básicamente hay dos formas de hacerla, a saber:

Al galope. Centrado en el deporte:

En este sistema prima el esfuerzo, la velocidad/habilidad y el devorar kilómetros. Muy adecuado para personas jóvenes o equipos con ganas de competir. Así hice yo rutas algunas temporadas hace lustros. Suele terminar con el grupetto tomando unas cañas en ocasiones con conversaciones en torno al fútbol. Este procedimiento requiere un par de horas para realizarla.

Al paso o centrado en la ruta y su oferta:

Esta otra forma de realizarla es la que se utiliza para que el deporte se ponga al servicio de la belleza, del arte, de la historia y de la gastronomía. Con este procedimiento —evolución del anterior, probablemente a medida que las fuerzas menguan— das un sentido más profundo al movimiento convirtiéndolo en un viaje. Requiere una o dos horas más que el anterior. En realidad, más que requerir, “te permite” estar una o dos horas más por el campo.

Y aquí tenéis algunos ejemplos de lo que te puedes encontrar en el pequeño mapa que más abajo muestro.

– Pinar de Antequera: disfrutar de un paseo a través de uno de los tramos de Cañada Real mejor conservados, entre un pinar de 500 años de historia.

Por cierto, ¿Sabes dónde se encuentra el pino mas grande de este pinar?… El Pino Mayoral

– Puente de Puenteduero: Imagina el arco central volado por los franceses durante la Guerra de la Independencia y tomate un pincho de oreja con salsa de tomate en el Mirarrios.  Seguro que pringas.

– Terraza sur del Duero: Sube las pequeñas cotas entre Puenteduero y Viana. Disfrutarás de un paseo técnico y divertido entre un bosquete de pinos y encinas. (¡ojo con las ramas bajas!)

– Desembocadura del Cega: Baja de la bici y camina a lo largo de la ribera del pequeño río hasta donde se rinde al Duero.

– Pico de la Horca y Montes Escudilla: intenta subirlo sin bajarte de la bicicleta —no es fácil—. Disfruta de duros toboganes entre un bosque de quejigos y encinas hasta Boecillo.

– Boecillo: Busca sus fuentes y sube el viejo recodo de la antigua carretera que tanto hacía sudar a Miguel Delibes cuando lo hacía en bicicleta.

– Acequia de Laguna de Duero: Probablemente de las más bonitas de toda la región. ¡Lo es hasta sin agua!

Y ahora, como reminiscencia del primer procedimiento, nos tomamos la caña.

En fin, hemos visto tantas cosas que… ¡ni nos acordamos del fútbol y de la política poco! Hablamos de que hay que cambiarse de calcetines cuanto antes. Claro, para conseguir la foto del puente ha habido que vadear un escuálido Duero y remojarse las botas para entrar en su islilla.

Si os apetece podéis escuchar y ver como el Cega llega al Duero : El Cega llega al Duero

Y aquí tenéis el mapa de la ruta:

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