El viento, manso, apenas mecía el crecido cereal y, la temperatura estaba fresca, con un Sol atenuado por preciosos cúmulos que surgían del suelo húmedo.

Comenzamos con lo más difícil. Después de llegar hasta Itero Seco por la Tierra de Campos nos encaramamos a la divisoria de los valles del Valdavia (Pisuerga) y del Ucieza (Carrión). Por la suave alineación de colinas que separan ambas cuencas, fuimos subiendo y bajando toboganes, rodando o caminando según permitían nuestra fuerzas, a veces por caminos otras por cortafuegos. Un cerrado bosque de pino y roble cubría el paseo dejándonos ver, cuando aparecía algún claro, los valles a nuestros costados. Al fondo las montañas nos mostraban a veces sus crestas con algunos manchones blancos. Otras, las nubes las cubrían, poniendo algo de inquietud en nuestra ruta, ¿tendríamos tormenta?

La fauna entretenía también. La pajarería no dejaba de alborotar intentando acompasar trinos con graznidos. Aquí saltaban los ciervos, cruzándose frente a nosotros por el camino. Y, allá… ¿Qué era aquello? Nos parecieron una pareja de gatos monteses que se colaron finalmente por la espesura. ¡La primera vez que vemos estos felinos!

Afortunadamente los caminos de arcilla estaban secos. Los de raña: muy sueltos, molestos. Pero en las cunetas de todos ellos se agolpaban las margaritas, los dientes de león, jarillas, acederas, botones de oro y de vez en cuando alguna amapola madrugadora entre linos azules que debieron caer de alguna sementera. Los amarillos predominan; retamas y aulagas aportan sus tonos dorados como contrapunto a las colzas y gébanas, más mates y alimonadas.

El colorido es vibrante. Emociona; y, sin darnos cuenta, parece que evitamos pisarlas.

Tras una buena kilometrada por las crestas descendimos a los valles. Atravesamos los arroyos Valbuena y Valenoso entre trigos y cebadas en ciernes, y llegamos hasta el pueblo de Valenoso donde hicimos un alto para almorzar. Además, en el atrio de su sencilla iglesia de calicanto encontramos un viejo carretillo que cargaba con un rústico juego de bolos. No pudimos vencer la tentación de probar a lanzar las pesadas y toscas bolas de madera contra los palotes firmes hasta que…comenzó a llover.

Tiramos de chubasquero y seguimos nuestra ruta. Las gotas, frías, nos acompañaron un buen tramo de nuestro camino. Molestaban en las piernas desnudas y el camino se embarraba. En contraste, el  aire con aroma de tierra mojada, se inhalaba agradablemente añadiendo otra placentera sensación más a las que os vamos contando. Afortunadamente íbamos por la raya de la lluvia, hacia el Sur, donde el cielo se despejaba y pronto dejamos al aguacero a nuestra espalda.

En Vega de Doña Olimpa nos acercamos hasta su iglesia. Una escalera adosada a la torre  nos permitió acceder al campanario para contemplar, entre la bruma, al Ucieza que recibía al Valenoso. Más abajo recibiría al arroyo Valbuena y, así, el río Ucieza iba ensanchando y haciendo de su cauce el espejo de una hermosa ribera de chopos.

Hoy poco lugar había para la arquitectura. Sus pueblos, sencillos, apenas mostraban alardes. A veces un campanario, alguna fuente o palomar, el puente… Hoy, era la naturaleza, el campo desierto el que todo lo llenaba. Resulta curioso observar como la maravillosa y abundante arquitectura románica palentina asentó sus monumentos sobre la cuenca del Pisuerga sin que en la del Carrión hayan permanecido apenas esas maravillas.

Callejeamos también por Villota del Duque; su cementerio con ermita estaba colmado de lilas blancas y lirios malvas. Por Gozón de Ucieza, allí disfrutamos de su puente con el sugerente telón de la ermita del Sayugo. Y por Bahillo, que lucía un bonito pórtico gótico en su iglesia de la Asunción.

Y dejamos al Ucieza y sus riberas para entrar de nuevo a la estepa terracampina, tan amplia y vacía como hermosa. Un viaje semejante al que pudiéramos realizar por las estepas rusas o a las praderas americanas. Los mismos caminos infinitos y semejantes horizontes, nítidos en la distancia.

Nos sorprendió el cansancio cuando regresábamos a Villasarracino, de repente. Parecía como si hubiera querido respetar nuestro periplo, como si no hubiera querido molestar y ahora nos avisaba de que ya era suficiente, pidiéndonos la humilde compensación de una cerveza fría.

Aquí el track de la ruta

La entrada Campos de la Vega-Valdavia aparece primero en Durius Aquæ.

La Sierra del Brezo emerge entre los nacimientos del Pisuerga y del Carrión, su mayor altura la ostenta el Pico del Fraile con 2025 m de altitud. A su vez sirve de monumental estribación a la cordillera Cantábrica con la Meseta Castellana. En ella encontramos preciosos bosques como la Tejeda de Tosande o los grandes rodales de pino silvestre de Velilla de Río Carrión. En sus faldas del Sur nacen ríos menudos como el Burejo, el Boedo y el Valdavia que se entregarán más al Sur al Pisuerga (el Boedo primero al Valdavia o Abánades).

El paseo, de 43 kilómetros y en los que superamos el kilómetro de desnivel, resultó muy exigente. Mas las magníficas vistas sobre las cumbres clásicas de la Montaña Palentina, los embalses del Carrión y la calma con la que nos lo tomamos —que todo hay que decirlo—, superaron de largo las dificultades.

Comenzamos trepando entre manchas de pinares, algunos abedules y robles perezosos hasta las divisorias más altas que nos permitieron contemplar la generosidad de la meseta hacia el Sur que se perdía en una lejana calima y los paisajes montañosos hacia el Norte. Más allá de los hondos valles aparecían las elegantes peñas, con algo de nieve aún, del Curavacas, el Espigüete y hasta el Tres Mares.

El camino nos permitió recorrer un buen tramo de cordales desnudos de arboleda pero con abundante gayuba y brezo. Brezos que, poco a poco, van abriendo sus múltiples florecillas y pronto teñirán de morado la sierra a la que dan nombre. Rodábamos entre collados que nos permitían vistas alternativas de los embalses de Requejada (Pisuerga) y de Camporredondo (Carrión) y, muy abajo, los diminutos pueblos de Rabanal de las Llantas y San Martín de los Herreros.

Iniciamos el descenso hacia el embalse de Camporredondo de Alba. Las calizas desnudas fueron dando paso a prados; junto al alegre arroyo de Valderrianes pastaba tranquilo el ganado acompañado por una buena manada de cérvidos que al vernos se pusieron rápidamente en fuga ladera arriba.

Llegamos a La Lastra y seguimos camino hasta el borde del embalse, ahora rebosante de aguas tranquilas y limpias donde conseguimos algún reflejo fotográfico con la compañía del canto, persistente, de una pareja de mirlos, muchas lagartijas y algunos alevines bajo las aguas.

Subimos de nuevo hasta cruzar el arroyo de Miranda y poco después el del Valle de Santa Eufemia, a su lado, descendimos hasta Camporredondo de Alba. Allí, junto al Carrión, en la cola del embalse de Compuerto, hubo tiempo… y bar, hasta para un café reconfortante.

De nuevo había que trepar con la bicicleta. Con calma, con paciencia, con el cielo agradablemente nublado y con la ayuda de buenas pistas fuimos poco a poco subiendo entre un cerrado bosque de pinos silvestres.

El ascenso resultó muy entretenido. Parando en las revueltas a contemplar el paisaje montañoso a nuestras espaldas o bien vadeando los arroyos que bajaban brincando espumosos. Así hasta que llegamos al sobrecogedor despoblado de Valsurbio.

Cuatro casas restauradas contrastan con la desolación de la aldea abandonada hace más de cincuenta años. Un cartel amenaza a los saqueadores de piedras cuando ya apenas hay piedras y los restos se confunden con el cerrado paisaje. La iglesia aún conserva la su débil espadaña vana, pero el resto, apenas se distingue entre la espesa vegetación del lugar.

Dejamos el lugar entre el rumor del arroyo que cae violento entre numerosos manantiales. Vamos pensando en los recuerdos de aquellas vidas entre grandes nevadas y el acoso de los lobos mientras afrontamos las últimas cuestas que nos llevarán hasta la Cruz de Valsurbio. Desde allí, ya en vertiginosa bajada, pasamos por el refugio de Cristo Sierra y regresamos al Santuario.

Vaya, la Sierra del Brezo, ¡magnífica jornada de bicicleta!, aquí os dejo el track de wikiloc

La entrada Sierra del Brezo: el edén entre Pisuerga y Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Hoy nos hemos acercado al Carrión de la capital desde la llanura, desde Tierra de Campos. Las pilastras que sujetaban el puente del ferrocarril de Villalón han sido aprovechadas para construir un nuevo acceso para la entrada de la ciudad. Bajo el mismo, el río discurre unido, sosegado y gris como corresponde a un mes de enero.

Dejamos a nuestro frente los cerros soleados del Otero y San Juanillo y seguimos por el sendero de la ribera  hasta que entramos en la ciudad acogedora. El río sigue ancho y unido. Sus álamos se visten tan solo con hiedras y se calzan con carrizos para marcar el cauce.

Entre instalaciones deportivas y modernos edificios llegamos hasta un estruendoso azud encajado entre una alameda. El río se divide ahora en dos y entre sus brazos queda el gran islote del Sotillo de los Canónigos. Allí donde antaño fueron huertas bien regadas por el brazo alto del Carrión, ahora bosquetes y jardines invitan a un paseo sobre hojarasca seca bajo el tenue sol de la tarde invernal.

Enseguida llegamos a Puentecillas, seguramente el puente urbano antiguo  más bonito de España y que parece, mas bien, sacado de un cuento. Lo paseamos y disfrutamos y acabamos en las compuertas de las Once Paradas, la vieja fábrica de luz cuyo tendido eléctrico aún cruza el río hacia la ciudad.

Cruzamos hasta el barrio de Allende el Río. Al pasar a la otra ribera encontramos más aguas. Se trata de la dársena del Canal de Castilla; el gran puerto palentino donde se agrupaban las barcazas de carga y a donde llegaba el barquillo de pasajeros desde Valladolid. Ahora reposa como un espejo plateado esperando mejores momentos, como tantas cosas del Canal.

Vuelvo a acercarme al río; cruzo su ancho y firme Puente Mayor. Parece que, por un momento, el río se ha vuelto a unir aunque enseguida vuelve a partirse en dos.

A través de una moderna pasarela entramos en la enorme isla de Dos Aguas y nos acercamos hasta el mirador de la presa del Puente Mayor. Es una tarde agradable y la gente pasea, hay niños jugando y una pareja abrazada en un banco, sin hablarse, vive un momento de ensoñación aislados del mundo por el fragor de la cascada.

Nosotros seguimos hasta la siguiente pasarela. Desde ella podemos observar la almenada iglesia de San Miguel y nos entran tentaciones de visitarla, y después su Calle Mayor, y su catedral con su espléndido museo y… tantas cosas. Pero no. Hoy toca visitar al río y por el seguimos entre enormes parques e instalaciones deportivas.

En una ciudad tan agradable como Palencia todo está cerca. Pronto llegamos a una salida que nos lleva hacia el puente de Hierro, ya centenario. Bajo su tablero podríamos decir que el río salía de Palencia, pero la ciudad ha crecido y sigue acompañado al río otro buen tramo. Nosotros lo hacemos también hasta el puente del Obispo (Nicolás Castellanos). A partir de este lugar el río deja sus cuérnagos, sus islas y pasarelas y vuelve a su cauce único. Los parques siguen rio abajo difuminándose en predios y huertas hacia el siguiente puente, ya en Villamuriel.

Nos acercamos hasta la gran escultura que encuentro en la plaza donde comienza el puente. Una mujer con una niña casi de la mano caminan desenvueltas, a cierta distancia, un hombre lo hace también en la misma dirección; parece que caminando más deprisa, dejándonos elegir a nosotros si son o no una familia. Parecen de hierro o bronce, desnudo el hombre, vestidas la mujer y la niña, enormes, modelados sin detalle pero transmitiendo movimiento, dinamismo y algo de ambigüedad.

Se titula: “El Paseo”  y nos gusta. Esta bien que esté ahí… Pues bien, nosotros aquí, nuestro paseo junto al Carrión, lo damos por terminado.

y os dejo este track orientativo (mejor pasearlo libremente y sin prisa)

La entrada Paseo por PALENCIA: islas y riberas del Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Para rodar buscamos la fresca de la mañana y buscamos también las aguas, nada menos que por la Tierra de Campos, entre los regadíos del Pisuerga.

Comenzamos desde Piña de Campos hacia el noreste. La madrugada es fresca y ventosa: hay que ponerse el cortavientos.

El río Ucieza discurre lento, escaso, infestado de carrizos. Por su valle plano derecho hacia el Carrión.

Pronto entramos en una frenética zona de regadíos. Pívots y aspersores lanzan aguas sobre alfalfas y girasoles. El viento lleva las aguas hacia el camino embarrándolo y por encima cruzamos nosotros “disfrutando” de un frío que no está al alcance de cualquiera.

Tomamos un trecho del camino de servicio junto al Canal del Pisuerga y, desde el, podemos observar los majestuosos perfiles de San Hipólito de Támara y, más allá, el de San Juan Bautista en Santoyo y, detrás de ambos, los cerratos de Astudillo que ponen fin por el sureste a las llanuras terracampinas.

Es tiempo de siega y, a esta hora de la mañana, el ambiente se llena de la fragancia húmeda que despide la mies recién cortada. Ahora cambiamos nuestro rumbo hacia el Norte en la dirección de Boadilla del Camino. Seguimos contra el viento pero el Sol va subiendo: hay que aligerarse de ropa.

Tras recorrer las calles de Boadilla cruzamos el arroyo de La Espineda y, junto a la Fuente Vieja tomamos a la inversa el Camino de Santiago. Numerosos caminantes y ciclistas se sorprenden de vernos rodar en sentido contrario, pero nosotros, por el momento, no tenemos necesidad de peregrinaciones que apacigüen nuestro espíritu. En el collado de Otero Largo aparece a nuestro frente el acogedor valle del Pisuerga. A nuestra espalda algunos peregrinos contemplan atónitos la estepa terracampina: ocre, llana y desolada. Por ella aún tendrán que caminar cien kilómetros.

Los aspersores riegan con potencia a medida que nos acercamos al Pisuerga. No podemos evitar una nueva ducha, pero ésta ya no molesta. Enseguida aparece Itero de la Vega, lo encontramos con ambiente jacobeo y lo paseamos. Finalmente nos acercamos al Pisuerga por una bonita vega en la que los rayos del Sol se cuelan entre las choperas creando mil reflejos. Nos entretenemos en el puente Fitero. Por el los peregrinos siguen apareciendo, visitamos el albergue de la ermita de San Cristóbal y finalmente encaramos hacia el otro Itero, el del Castillo.

De nuevo tomamos el rumbo Norte, seguimos por la vega izquierda del Pisuerga cuando el Sol va levantando sin que el calor aún abrume. Y Así llegamos hasta Palacios de Riopisuerga donde encontramos buenas parvas de cebada y trigo oreándose sobre las eras. Parece que está siendo un buen año para el cereal.

Dejamos Palacios entre campos de deslumbrantes girasoles y cruzamos de nuevo el rio por el puente de Lantadilla. Sobre un cerrillo aparece y nos sorprende su impresionante iglesia de la Asunción.

Tras callejear nos colamos entre las riberas del río que, a pesar de la sangría a que es sometido por los regadíos, bajaba ancho y hermoso entre espléndidas riberas. Bajamos y subimos pasando por la moderna ermita de Lantada y tras llegar de nuevo al pueblo nos encaminamos hacia el Oeste. La temperatura seguía subiendo pero ahora el viento se nos aliaba y volábamos sobre el polvo por los caminos.

El río Vallarna, como el Ucieza, apenas dibuja un valle y discurre desparramado, también entre carrizos, para encontrarse con el Pisuerga.

Buscábamos el Canal de Castilla con el fin de protegernos de la fuerte solana bajo su arboleda y, ligeros, alcanzamos Requena de Campos. Allí tomamos el Canal, pero para nuestra decepción, este tramo carece del característico arbolado que suelen ofrecer sus sirgas dejándonos expuestos aunque al menos contábamos con la ayuda del viento.

Rodamos hasta Boadilla y de allí aparecimos en la ermita del Otero, ya en Frómista, donde hubo un pequeño descanso al fresco aprovechando que regaban el lugar. Un vértice geodésico se escondía entre la chopera y la ermita; parece que ya solamente sirven de referencia a ciclistas despistados.

Para el regreso no había mejor opción que el canal. Sus riberas de nuevo aparecían arboladas y sus monumentos se sucedían en forma de esclusas, alcantarillas y acueductos; como el del río Ucieza, uno de los más importantes del Canal.

El rio Ucieza, y el Vallarna. El Canal de Castilla y el Canal del Pisuerga. El Pisuerga mismo y varios arroyos, docenas de acequias, pozos y fuentes… Un verdadero día de aguas para estar en Tierra de Campos.

Aguas y con ellas regadíos del Pisuerga que no parecen suficientes para atraer,  ni siquiera fijar a la población que se fue.

Casi sin darnos cuenta estábamos de nuevo en Piña, refrescándonos a gusto en una de sus fuentes para poner fin al paseo. Esta vez más largo de lo habitual: aquí os dejo el track.

La entrada Entre ríos y regadíos del Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Entre una tenue calima rodamos en silencio rodeados de campos inmensos de cereal ya maduro. Las coloridas cunetas nos embriagan con su mixtura de suaves fragancias matinales y alguna perdiz que se levanta nos distrae de nuestras cosas. Esto es lo que se espera de nuestra Tierra de Campos y aquí lo disfrutamos pero cuanto más rodamos por ella más apreciamos los variados matices geográficos que nos ofrece dejando de lado ideas preconcebidas de tierras llanas, secas y aburridas.

Al llegar a Villasirga, —como también es conocida— recorremos sus calles vacías y aseadas. Solamente algunos peregrinos inician su andanza y nosotros recorremos sus monumentos, que no son pocos. Un sol lateral ilumina la antigua parroquia de San Pedro, de piedra y tapial, una hermosa ruina como tantas en Castilla.

La ribera del Ucieza

Desde Villalcazar nos acercamos hasta La Virgen del Río, junto al río Ucieza. La ermita sobre una pequeña mota nos parece más bien un santuario monumental de sencilla arquitectura desordenada pero de gran sentimiento y devoción en la comarca.

Nos acercamos al terracampino Ucieza y observamos que baja con bastante agua para la estación, y es que ha debido llover lo suyo semanas atrás por estos campos. Decidimos acompañar al río hasta San Mames de Campos, un paseo a la sombra ribereña, muy agradable a ratos pero que se complicó a medida que el camino se enyerbó de forma salvaje con hinojos, jaramagos, zanahorias y todo tipo de cardos dejándonos las piernas en carne viva y las bicicletas enredadas.

Optamos por abandonar el río por una linde junto a una vieja noria con alberca que nos contó cómo regaba las huertas que aquí había antes de las concentraciones y quizás, mucho, mucho antes, antes aquel anegado poblado de Tablares del que cuentan que solamente se salvo milagrosamente la virgen que ahora preside la ermita.

Y llegamos a la fuente de San Mames para refrescarnos y luego a su diminuta y sencilla ermita de San Juan acompañada de un viacrucis que nos muestra el calvario del abandono.

Hacia Carrión

Por la Calzada de los Blendíos, junto a la mota de San Cristóbal (857), llegamos a Carrión de los Condes cuando su actividad peregrina era ya notable por sus calles y monumentos. Nos acercamos hasta el Mirador de Belén para observar la imponente y ancha vega del río Carrión e hicimos acopio de un excelente pan en el horno de La Peregrina y con estas nos bajamos hasta el río.

Aquí en Carrión, el río de mismo nombre es especialmente bello. Encontramos en el Plantío su amplia alameda pulcra y vacía, también sus playas fluviales. El río baja limpio, transparente y veloz. De esto último puedo dar fe al haber probado el espectacular descenso en piragua que se ofrece desde aguas arriba y en el que tuve ocasión de volcar varias veces e incluso perder el remo. Algo emocionante, sin duda, que creo no repetiré aunque tampoco lo diré muy alto.

La vega del Perionda y alguna sorpresa

En San Zoilo dejamos Carrión de los Condes para dirigirnos hacia Calzada de los Molinos. En esta zona de vega encontramos más arboleda, las acequias cargadas reparten la vida entre los campos y en el arroyo encontramos varios molinos. Nos acercamos al de aguas arriba del pueblo. En el que llaman aquí río de la Perionda y que en algún otro lugar encontramos como cuérnago del río Izán.

En todo caso se trata de un arroyo caudaloso que llegó a mover varios molinos, algunos transformados más tarde en fábricas de luz.

Y fue aquí en La Fábrica donde se demostró que el mundo es un pañuelo. En este apartado lugar dentro de Castilla —¡Qué ya es decir!— ya que Castilla está de por si suficientemente apartada. Nos cruzamos con dos paseantes desconocidos y nos saludamos por cortesía; fue solamente por la voz que reconocí a mi buen amigo Jose María, al que hacía tiempo que no veía y que en principio no pude distinguir ya que el vestuario de ciclista o paseante desfigura nuestra forma habitual de reconocernos, amén de mascarillas.

En fin, tras el asombro, y a pesar de lo joven que aún era la mañana apareció por allí un buen porrón de cerveza con gaseosa helada que en inmejorable ambiente fue despachado sin que pudiera llegar a templarse.

Un fuerte abrazo Josemari y compañía, ¡qué ratillo más agradable!

¿Y qué fue de la ola de calor?

Seguimos nuestro camino hacia el molino de Gerones que debió compartir molienda y electricidad a la vista de sus restos en los que vimos como su azud ha sido derribado suponemos que para dar mejor continuidad al arroyo que brinca sobre los restos de hormigón.

Nos dejamos llevar por las sombras de las choperas entre más molinos, algunos inaccesibles, hasta Torre de los Molinos. Allí dimos cuenta de la tortilla y ensalada e incluso pudimos tomar café a la sombra de una agradable acacia.

Siguiendo acequias y caminos llegamos a Villoldo cuando la calor comenzaba a sentirse. Buscamos pero no encontramos un lugar para un chapuzón; la ribera está por aquí cerrada, muy complicada. Así que de regreso un pequeño alto en el puente de Manquillos permitió que la corriente del Carrión nos refrescara.

Nos quedamos con la duda. Estas supuestas y mediáticas “olas de calor” acompañadas de «alertas» ¿no son algo exageradas?

A nosotros nos parece un simple día de verano de los de toda la vida….

Y Aquí el track de wikiloc, unos «prudentes» 50 km

La entrada Río Carrión: estepas, vegas y casualidades aparece primero en Durius Aquæ.

Remontando el Carrión

Cruzamos los sotos hacia Allende el Río. La verdad es que nos hubiéramos quedado por allí todo el día sumándonos al entretenimiento general que por allí abunda: piragüistas, pescadores, corredores y paseantes… con el frescor de la arboleda y el fluir pausado del agua… Pero no, cambiamos este paraíso por otro y nos fuimos a “sufrir con gusto” cuestas y calores por los páramos del Cerrato en una jornada en los que se superarían los 30º.

Tomamos el camino de San Román encontrando sobre el río las erectas pilastras del tren burra y también la llegada del Valdeginate al Carrión, convertido en el desagüe de la Nava que ahora aporta algunas aguas al río. Es curioso el molino de San Román que dispone de una buena chimenea de ladrillo ya que debió de convertirse en algún momento en acería. Junto al Valdeginate llegamos hasta el Canal de Castilla que seguimos hasta La Venta, pasando por Grijota y El Serrón.

Un delicioso paseo entre la desvencijada arquitectura canaliega con el último frescor de la mañana y bajo la sombra de los álamos.

Y en La Venta dejamos el Canal y nos acercamos hasta Husillos. Contemplamos cómo los aviones se afanaban en construir sus nidos colgados entre las arquivoltas apuntadas de su vieja colegiata y seguimos hacia el puente de piedra donde nos despedimos del sosegado Carrión.

Hacia Fuentes de Valdepero

Dejamos aguas y otras frescuras y nos enfrentamos a la subida al paramillo de Fuentes de Valdepero desde las antiguas bodegas de Husillos, hoy en día casi zona residencial.

La subida al paramo fue frontal y no quedó más remedio que apearse de la bici para remontar con calma las terrazas acarcavadas del Carrión bajo el vuelo circular de algunos buitres.

A Fuentes de Valdepero parece que el nombre le viene de la abundancia de surgencias en el lugar que debió ser de un tal Pero, aunque lo que marca su perfil es el enorme y robusto castillo, casi macizo, que deja a nuestra imaginación el misterio de la altura a la que llegaría su torre del homenaje ahora mocha. No podrían estar mejor protegidos los documentos que archiva aquí la Diputación de Palencia.

Hubo suerte, en las proximidades de su monumental iglesia de Santa María de la Antigua encontramos pan y a las afueras un lugar con mucho encanto que nos invitó a quedarnos a almorzar.

Se trataba de la ermita de San Pedro, junto al cementerio. Sobre un acogedor promontorio, rodeado de fuentes, lavaderos e incluso de un didáctico tejar reconstruido.

Mejor reponer fuerzas pronto ante la solana que nos espera.

Los valles del Cerrato

Con mucha calma y resignación comenzamos nuestra pequeña ascensión hacia La Cruz de Calvo. Los aerogeneradores no giran, la temperatura es elevada y el cielo muy azul. Las arboledas que nos acompañaron de mañana han desaparecido y a través de una cañada festoneada de lino blanco y azul llegamos hasta Villajimena. Allí, en el fondo de un valle, encontramos La Hontanilla, donde se juntan el Arroyo de Prado Moral y el de Valdepajares; un paraje de agua con varios manaderos y viejos lavaderos adecentados entre un conjunto de saucos floridos.

Remontamos de nuevo el páramo, los vallados nos impiden rodar entre las hermosas dehesas de encina y cereal dorado y a través de una linde llegamos a la carretera que nos lleva hasta Valdeolmillos, un pueblo que nos muestra en sus laderas las bocas abiertas y resecas de sus minas de yeso abandonadas.

Zigzagueamos entre caminos a pleno sol, sin un árbol y con enormes extensiones de cereal. Rubia la cebada y azulado el trigo se van acercando al momento de su cosecha.

Llegamos sin más a Villalobón, y bajo la mirada del Cristo del Otero, enseguida a Palencia.

Hemos recorrido 62 km entre la Tierra de Campos y el Cerrato, bajo un sol de justicia, pero aguantamos bien la calor, casi nos gusta. Y más con un bar abierto junto a nuestro vehículo donde nos entonamos con una fresca doble con limón mientras revisamos nuestro track.

La entrada Entre Palencia, Tierra de Campos y Cerrato aparece primero en Durius Aquæ.

Desde luego no es la conurbación Tokio-Yokohama pero, aparte de las dos capitales, los pueblos de esta comarca gozan casi todos de cierta prosperidad y nutrida población, todo ello salpicado de polígonos, de naves y de industrias a caballo de importantes líneas de comunicación que discurren por el valle del Pisuerga trenzadas entre los ríos.

Las dos Aguas… y la fábrica de chocolate

Parto de Dueñas con la intención de acercarme hasta el lugar dónde el Carrión vierte al Pisuerga, para ello he de cruzar una carretera, el Canal de Castilla, una autovía y finalmente una de las líneas de ferrocarril, lo consigo y llego a las huertas, ahora rebosantes de frutos, en el pago que por aquí llaman “Las dos aguas”.

Por una rastrojera me aproximo a las riberas; están salvajes, impenetrables. Voy recorriendo esta selva por el borde intentando ver el río pero no resulta fácil hasta que encuentro un pequeño acceso entre negrillos. Agachado, casi arrastras, consigo llegar hasta el río con algunos raspones. ¡Los ríos!, ahí están ambos fundiéndose en un único cauce, ¡hermosa panorámica! Un colorido martín pescador se posa frente a mi en una ramilla seca, nada más verme vuela sobre las aguas casi quietas mostrándome sus irisados tonos naranja y azulado.

Entre los ríos, en el aire se aprecian efluvios de chocolate. Sí, aquí tenemos enfrente el pago de La Trapa, su abadía y muy cerca… ¡la fábrica de chocolate!

La tarde es muy agradable y hace días que no salgo; apetece rodar. Me dirijo hacia el canal que tomo en la esclusa 37. Desde allí me recreo por el camino de sirga hasta el Soto de Alburez, un lugar por el que nunca he conseguido pasar sin parar a contemplar su triple esclusa.

Por el Carrión… y la fábrica de galletas

De nuevo me encamino canal arriba y llego hasta Villamuriel de Cerrato. Su hermosa y recia iglesia de Santa María la Mayor, que recordaba andamiada, ahora luce esplendorosa. Tengo la suerte de encontrarla abierta y recorro su interior admirando su imponente cimborrio con araña incluida.

Cruzo el Carrión por el puente románico que no se jubila y desde allí me dirijo a Calabazanos donde curioseo su magnífico monasterio de perfectos y gigantescos adobes. Desde luego hoy la tarde es inusual; por una vez ¡no ruedo entre escombros!

Antes de Venta de Baños aparece el enorme almacén de una fábrica de galletas entre un suave olor a vainilla. Hoy el paseo no resulta apto para golosos.

Por el Pisuerga. Café… y cemento

Desde aquí enfilo hacia Baños de Cerrato. De repente es un seductor aroma de café el que parece que dirige mi bicicleta obligándome a girar de nuevo hacia el norte. Con este agradable olor (lástima que aún no esté digitalizado) aprovecho para visitar la clásica fábrica de cemento portland que encuentro pletórica de actividad junto al Pisuerga. Después ruedo hacia la presa del Cerrato, desde aquí un pequeño canal hace que el Pisuerga «casi» se salte un enorme meandro y consiga generar unos vatios antes de volver a su cauce.

El sol va cayendo pero la temperatura sigue siendo agradable. Enseguida me presento en la basílica de San Juan, en Baños de Cerrato. Está esplendorosa iluminada por el sol de la tarde; las luces y las sombras nos muestran sus equilibradas proporciones a la vez que nos remontan muy lejos en los aconteceres históricos. Me asomo a la fuente milagrosa de Recesvinto; un enorme cartel indica que su abundante agua no es potable.

Por la cañada llego hasta Tariego de Cerrato, hubiera querido subir hasta el cerro Bodegas (824) pero el sol se esconde y aún me falta un buen trecho. Eso sí, doy un pequeño paseo por su ribera que siempre es magnífica presidida por el puente. La gente juega, los perros corren alocadamente y los pescadores se entretienen con sus aparejos.

Desde Tariego a Dueñas, regreso por el valle

Tomo la Vereda de Serraniegos y pedaleo ceñido al río entre graveras. Ahora son los regadíos que festonean los ríos los que me acompañan en esta ruta «industrial» . El sol se resguarda pero veo todavía iluminados los páramos del Cerrato. Al otro lado del valle los Montes Torozos en sombra, con sus aerogeneradores girando, me señalan Dueñas. Es hora de cruzar el Puente Colgante que para nada lo es. Es de hormigón, largo, estrecho pero elegante y con un cartel que amenaza con severidad a quien lo causare daño. Cuentan que este curioso puente está construido sobre los estribos el desaparecido puente colgante de La Unión, el puente colgante que más duró en España (80 años).

Conecto las luces de la bicicleta y me planto de nuevo en Dueñas ya de noche. Recorro la pequeña ciudad con algo de nostalgia recordando que en mi juventud, aprovechando el tren, en alguna ocasión lo pasé muy bien cuando eran sus fiestas de agosto. Recojo la bicicleta en el coche y esa nostalgia la sustituyo inmediatamente por un chocolate caliente en el ambientado bar de la cercana fábrica. No podía terminar más entonado.

La entrada Pisuerga y Carrión: chocolate, galletas y café aparece primero en Durius Aquæ.

Amanece lloviendo. Toda una noticia.

En este día agradablemente gris vamos a seguir al Carrión río arriba. Nos acercamos a visitar la villa romana La Olmeda.

La reunión fue en la terracampina localidad de Paredes de Nava. Desde allí, tras saludar a Jorge Manrique —quien también gustaba de los ríos—, nos dirigimos hacia la hermosa villa de Saldaña. Antes hacemos acopio de algunas pastas, almendrados y roscos de miel en el convento de las Brígidas. Alguien echó en falta el tradicional saludo de las hermanas: “Ave María Purísima”. Pero es que, inevitablemente, el mundo es cambiante. Tampoco encontramos ya torno alguno; en su hueco, una reja permite el contacto visual —natural— con las religiosas, antes imposible.

Tras un breve recorrido con el coche entre las frondosas choperas que jalonan el paso del río Carrión cuando entra la Tierra de Campos, nos plantamos en Saldaña. Allí disfrutamos de un agradable almuerzo y después de un breve paseo nos acercamos hasta la villa romana en término municipal de Pedrosa de la Vega.

El yacimiento de La Olmeda es sorprendente. Desde mi punto de vista por tres razones: En primer lugar por la historia de esfuerzo, tesón y filantropía protagonizada por su descubridor: Javier Cortés. El impresionante yacimiento en si mismo sería otra de las razones. Y finalmente por la correcta puesta en escena llevada a cabo por la Diputación de Palencia (algo desgraciadamente poco frecuente en administraciones).

La visita a la villa romana

Para los que nuestros conocimientos de historia se limitan al bachillerato, algo de lectura y muchos paseos, estas visitas las tenemos que acompañar de sensibilidad e imaginación. Nos hacemos muchas preguntas y un gran esfuerzo por comprender cómo y porqué pudo edificarse aquel suntuoso palacio probablemente en el medio de la nada. Y ello a pesar de la ayuda de la cabeza parlante de Marcianus, el mayordomo de la casa,  que te recibe a la entrada dándote un buen susto.

El paseo entre las diferentes estancias, suavemente iluminado, invita a poner en escena mentalmente la vida de aquellos hombres, muy ricos, acompañados de un séquito de esclavos. También imaginas el significado que debió de tener el lugar para las tribus romanizadas de la comarca, fueran vacceos, cántabros o astures, ya que parece que por esa zona estaba la raya… si es que la hubo. La arquitectura es impecable; su armoniosa distribución tuvo que ser modelo de monasterios o palacios. Algo tan esplendoroso debió de disponer del mejor mobiliario y ajuar; en esto son los infinitos mosaicos los que dan fe, pues sin duda el conjunto debía de estar todo el a la altura.

La visita al museo en Saldaña

Por razones comprensibles una buena parte de los objetos hallados en la villa romana se exponen en Saldaña. Provisionalmente en una acogedora casona del S XVI, a la vez Oficina de Turismo de la localidad. Así mientras se adecenta la iglesia de San Pedro, que será la sede definitiva del Museo.

Las explicaciones de Raquel, nuestra guía, no solo nos amenizaron el paseo sino que nos contagió de su entusiasmo y conocimiento de los pormenores del yacimiento. No esperaba yo que esta pequeña visita pudiera aportar nada nuevo después de lo visto en la villa, sin embargo es totalmente recomendable y complementaria. Tanto como la visita más detallada a Saldaña y su comarca que tendremos que dejar para más adelante.

El turrículo

Así aprendimos que la terra sigillata era la lujosa porcelana de la época y que las teselas de colores vivos se conseguían con vidrios. Además: monedas, ajuares, hebillas… y una parte de un turrículo con la inscripción VINARI LETARI. Pero ¡que coño es un turrrículo! Pues podríamos decir que un simple cubilete para jugar a los dados. Lo que llama la atención es su filosofía: Cazar o beber, alegrarse, jugar, reír… esto es vivir. Algo así como una explicación detallada del Carpe Diem de Horacio para torpes. Con esta holgazana interpretación de la vida, no es necesario buscar muchas explicaciones más del porqué la villa desapareció durante quince siglos así como el Imperio mismo.

De regreso la parada de rigor. Parece que no podemos evitar un alto en La Trapa y saborear un cálido y dulce chocolate, esta vez con menos tertulia… A alguno aún le quedaban compras que hacer en el “Black Friday”.

¿Nos degradamos también?¿cómo los romanos? y… ¿acabaremos como La Olmeda?  …Quizás.

Eso sí, nuestro día bien aprovechado sin duda

La entrada VINARI, LETARI, … en La Olmeda aparece primero en Durius Aquæ.

Aquí os traigo una ruta perfecta para la bicicleta que tengo bien registrada en el recuerdo. La rodamos (y caminamos) hace ya algunos años mi amigo Antonio y yo, un buen compañero y ciclista que, por desgracia, anda algo apartado de la bicicleta.

Nos encontramos ante una ruta clásica, muy conocida, —en la red podéis encontrar varios tracks, todos parecidos y sin problemas de orientación— . Sin embargo la belleza de estos parajes bien merece que le dedique esta entrada con la esperanza de animar a alguien a realizarla.

El Carrión…

Se trataba de remontar el alto Carrión hasta el Pozo del Curavacas por el valle de Pineda. Todo ello por un desdibujado camino que antiguamente servía de paso hasta el valle de Liébana, al otro lado de la cordillera.

Para plantarse en Triollo a las nueve de la mañana hubo que madrugar y preparar cuidadosamente la impedimenta. A esas horas y con tráfico escaso debimos de levantar las sospechas de la celosa Guardia Civil ya que, en Carrión de los Condes,  hubo que soplar en un control. Se ve que no les convencieron nuestros atuendos de sufridos ciclistas y las bicicletas sujetas al portón trasero del coche, ¡cómo para desayunar con orujo!

El día era excepcional; algo nuboso, con temperatura fresca y agradable a primera hora para luego calentar de lo lindo. En estas condiciones la primera parte fue un paseo de calentamiento y agradable charla hasta más allá de puente Pucherin.

Más adelante los caminos se complicaban un poco; incluso desapareciendo a veces. Esto nos obligó a vadear varias veces el joven Carrión, de agua helada y clara. Algo que había que hacer con precaución debido en parte a la corriente pero también a los gruesos y resbaladizos bolos de piedra que cubrían su lecho (he leído por ahí que posteriormente se han arreglado algunos caminos).

Así la ruta iba transcurriendo tranquila, ascendiendo suavemente el valle, por un lugar paradisíaco; chozos, puentes y refugios de pescadores se iban sucediendo. Mientras, el ganado, paciendo eternamente nos miraba anonadado.

Y el Curavacas

El oscuro y poderoso Curavacas (2520 m) es una montaña de leyenda. Sus cumbres se ven demasiado lejanas pero sus imponentes paredones van estrechando el valle. Nosotros siguiendo al río naciente lo fuimos rodeando.

Sin cansarnos del espectáculo llegamos a un punto donde al Carrión baja a brincos. Aquí lo mejor es dejar por ahí la bicicleta y subir caminando el empinado trecho hasta el famoso pozo (1790 m). Así lo hicimos y allí almorzamos quedándonos con las ganas de un chapuzón en la laguna, pero ¡había gente! Y no teníamos bañador… En todo caso sí hubo tiempo para una pequeña siestecilla acomodados entre las peñas.

Y así emprendimos el regreso, la temperatura había subido lógicamente pero el esfuerzo era mínimo: Por delante teníamos un suave descenso de 350 m en 20 km.

Poco antes de llegar a Vidrieros, —¡esta vez sí!— hubo parada y baño en uno de parajes en los que parecía que el río iba más asentado. Y así, tras refrescarnos por fuera, regresamos a Triollo. Un par de “claras” terminaron de refrescarnos por dentro para volver sin prisa, ya de atardecida.

La entrada Donde el Carrión abraza al Curavacas aparece primero en Durius Aquæ.

encontrarse un río de los de «antes». Lo primero: con agua limpia; algo elemental pero de lo que no es fácil presumir en la actualidad. Y,  lo segundo: con vida. Está claro, donde está el agua está la alegría de vivir y la vida misma.

¡Hay que hacerlo!; pisar su suelo y oler sus aguas. Imaginar el fondo y cuidarlo para exigir que nos lo cuiden.

Aquí os muestro algunos momentos relajados y emocionantes, siempre junto a un río.

La entrada Baños fluviales aparece primero en Durius Aquæ.