Trepando junto al Cega

Partimos en bicicleta río arriba, junto a la curiosa ermita de San Sebastián con su altar exento y su santo atormentado dentro de una vitrina. Rodeados de fresnos y melojos que, enseguida, dejaron paso al hermoso bosque de pino silvestre que se extiende por las umbrías carpetanas, conocido como Pinar de Navafría.

Por una antigua pista forestal fuimos trepando con constancia bajo la canopia de los esbeltos pinos, semejantes a las altas columnas de los templos góticos. A nuestra derecha el río bajaba sonoro y salvaje entre cantos de granito.

Pasamos el área de descanso de El Chorro, después varios refugios de montaña y finalmente cruzamos el Cega por varios puentecillos que se trenzaban con los arroyos que lo iban nutriendo. Poco más arriba quedaba ya el pico del Nevero ( 2209) presidiendo el circo donde se reúnen las fuentes y arroyos nacientes del río que llegará hasta el Duero.

Seguíamos subiendo por la pista sombreada, alejándonos del río hasta rodear la Majadilla del Queso. Allí, por primera vez en el recorrido, casi a 1900 m de altitud, una peña incipiente nos permitió —¡por fin!— asomarnos a la campiña Segoviana. El idílico paisaje, difuminado por la calima del bochorno y algunas nubes amenazantes, nos parecía más un escenario teatral presto a la interpretación de alguna leyenda pastoril, quizás la de aquellos enamorados de Navafría que reposan en el Pozo Verde.

Balcones carpetanos

Llevábamos 14 km de ascenso continuo por el Pinar de Navafría. Era el momento de disfrutar del esfuerzo realizado y decidimos rodar hacia el Oeste, tratando de no perder demasiada cota, hasta llegar al pequeño embalse del río Pirón enclavado en la sierra.

Los caminos deliciosos y jalonados de arboleda estaban amarillentos por el polen de los pinos arrastrado por tormentas recientes. Pero están secos y firmes, sin apenas charcos; en las laderas los cambroños y rosales floridos deslumbran de color, los pinares habían cedido en estatura y los miradores se sucedían dejándonos ver algún buitre negro evolucionar con el aíre cálido de la tarde.

La tendencia era a bajar, en cada repliegue aparecía un arroyo formando cascadas espumosas que nos hacían detener para contemplarlas. En otras ocasiones parábamos en manantiales en los que las ranas saltaban sorprendidas al acercarnos. Mientras, el ganado, pacífico y calmo, observaba con indiferencia nuestro paso.

Y finalmente entramos en el circo del río Pirón y nos acercamos hasta su pequeño embalse, construido principalmente para dar de beber a los pueblos del piedemonte. Desde la presa se aprecian aguas limpias y profundas pero cuyo color ultramar nos quitó la tentación de un chapuzón en sus aguas que adivinamos gélidas.

Y el regreso por la cañada*

Tratamos de tomar una atajo, algún camino, que nos llevara directamente hasta la zona del monasterio de Santa María de la Sierra pero, aunque dibujado en el mapa, había desaparecido entre la alta vegetación. Prudentemente desistimos y bajamos, como una exhalación, por la pista que desciende junto al Pirón hasta la ruinas del rancho Alfaro, donde tomamos la cañada de la Vera de la Sierra.

Solamente era dejarnos llevar algunos kilómetros; seguir la Cañada Real, atravesar algunos portillos, cruzar los ríos y arroyos que habíamos cruzado arriba, en sus nacientes, y disfrutar de la agradable ondulación de su recorrido. Atravesamos Sotosalbos y Collado Hermoso, lugares que ya habíamos visitado en otra ocasión. A partir de aquí la Cañada se elevó y nos permitió recorrer un tramo delicioso con amplias vistas sobre la Tierra de Pedraza y el Pinar de Navafría tapizando los montes.

Rodeamos finalmente el cerro de las Cerconas y apareció el pueblo de Navafría iluminado con el Sol anaranjado del atardecer y recostado en su acogedora ladera a la vera del Cega.

Para nosotros hora de recoger pero AQUÍ, en wikiloc, dejamos el recorrido, esta vez algo exigente.

*  La Cañada Real Soriana Occidental también denominada, especialmente en Segovia, Cañada de la Vera de la Sierra es una cañada real que recorre 700 km en diagonal por el centro de la península Ibérica. Arranca en los agostaderos sorianos y discurre por las provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Cáceres, llegando hasta Valverde de Leganés en Badajoz.

La entrada El Cega y el Pinar de Navafría aparece primero en Durius Aquæ.

Desde el pequeño pueblo comienzo a caminar, cruzo el arroyo de Polendos y remonto su valle hasta los altos de El Campillo. La sierra, tan cercana, no se aprecia oculta entre las nubes así que me centro en donde piso; el suelo está empapado y reblandecido y resulta molesto caminar atento para evitar los peores charcos y barrizales.

Covatillas

Llego por fin hasta el cantil del Cañón del Pirón y comienzo a descender hasta el río por la Cuesta de Covatillas. En las laderas el barro casi desaparece bajo la hojarasca de  encinas y quejigos que comienzan a hacer su montonera de bellotas entre la que surgen setas variadas.

Llego al río y me encuentro con el precioso puente medieval de dos ojos asimétricos que genera un paisaje de ensueño sobre un rio que discurre plácidamente arrastrando las hojillas amarillas de los fresnos. A otro lado del puente vemos el ruinoso caserío con sus viviendas, sus cuadras y su palomar resignado al abandono.

Nada más girar a la derecha aparece la curiosa fuente de Covatillas cuyo manantial es retenido por un pequeño azud que suelta las aguas a través de las bocas de unas elegantes cabezas de león entre musgos, hiedras y nogales.

La Ermita de Santiaguito

Paso una estrecha portezuela y sigo junto al río, disfrutando de sus reflejos y de sus prados. A veces me elevo sobre la ladera del cañón y otras tengo que pasar entre el ganado que me mira con curiosidad.

El cañón del Pirón es imponente, cuesta imaginar como un rio tan menudo pueda haber excavado tanto.

Aparecen algunas cuevas en el cantil y, enseguida, la ermita de Santiaguito.

Se trata de una ermita rupestre, seguramente un eremitorio. Una pared de tosca mampostería cierra un amplia cueva sin que apreciemos apenas detalles religiosos salvo si miramos a través del pequeño ventanuco de la puerta y observamos su altar y la puerta de lo que parece la sacristía.

No es posible seguir más allá y tampoco parece fácil trepar hasta la cresta y más yendo solo; así que decido volver sobre mis pasos. El Pirón me permite vadearlo y cruzo a la otra orilla donde encuentro buen camino. El paseo no puede ser más agradable con algún amago de lluvia y otros de sol.

El molino de Covatillas

Llego hasta el caserío de Covatillas y sigo hasta el viejo molino por la orilla derecha del río entre algunos chopos que fueron mochos.

El molino y otros edificios auxiliares aparecen cubiertos de hiedra y sin techumbre. Curioseo el lugar y trato de encontrar el camino que me lleve a Peñarrubias de Pirón pero ese camino está al otro lado del río y del puente del molino solamente aparecen sus viejos estribos entre una ribera salvaje.

Pues, o vuelvo o cruzo…

Volver no me agrada así que trato de cruzar. Ajusto bien las cosas que llevo para no perderlas y calculo los pasos… una rama, una piedra que se mueve, un poco de agua, algo de decisión y un salto final. ¡Vaya, lo conseguí!

Retomo el camino y el paseo vuelve a la calma. Llego a Peñarrubias donde me sorprende una colección de tractores impolutos en formación cual escuadrón de caballería. Al fondo su ermita románica de La Octava recibe un gracioso rayo de sol.

Y regreso. Remonto el valle por el camino a Peñas Mesina ahora rodeado de buenas sabinas que crecen entre caprichosas rocas calizas. De nuevo en el páramo; parece que el suelo está algo menos blando, más cómodo. Ahora las nubes, que abren un poco, me dejan ahora contemplar bien el horizonte de la enorme campiña hasta que regreso de nuevo al arroyo verde de Polendos.

Aquí os dejo el track del paseo (ojo a los vadeos del río)

La entrada Del Polendos al Pirón aparece primero en Durius Aquæ.

Tratábamos de evitar las molestas y cercanas arenas pinariegas que tantas desazones nos han causado. Recorreríamos paisajes ásperos entre la raya de la Tierra de Sepúlveda y la de Pedraza entre las que encontramos un Cega sorprendente y … desatado.

Y así de Cabezuela nos movimos hasta Puebla de Pedraza por tierras llanas y desnudas bajo un cielo enjironado. Después tomamos rumbo hacia Rebollo y luego a San Pedro de Gaíllos; durante el camino siempre embarrado y a veces encharcado muchos arroyos y regueras colmatadas.

Justo al salir de Rebollo los restos de la ermita románica de la Virgen de las Nieves nos hizo detenernos para comprender que en este lugar tuvo que haber un pueblo a la vista de los que queda del lindo templo que ahora es cementerio.

Llegamos a San Pedro de Gaíllos, un pueblo grande de iglesia porticada y museo de paloteo. Apenas nadie en sus calles que abandonamos hacia otra ermita en ruinas que también es despoblado: la de Santiago. Entre sus vanos de calicanto pudimos observar un hermoso y diáfano paisaje de tierras entre pardas y verdes, borrachas de agua y entre las que algunos almendros, siempre acelerados, amenazaban ya con florecer.

No llovía aunque los cielos, con vida propia, mostraban la fuerza y la pasión de un cuadro de Zuloaga. Nosotros seguimos hacia el pueblo de La Matilla bien asentado sobre un zócalo junto al arroyo Reguera. Descendimos el vallejo para dirigirnos hacia Valleruela de Pedraza sobre un cantil que recorrimos acompañando a su pétreo viacrucis entre la ermita y la iglesia

Y por ese cantil, jalonado de enebros, seguimos, bajándolo entre la impresionante arenera de Tejadilla. Allí almorzamos. Apoyados en una trasera al sol que nos protegió del viento y de las únicas gotas que nos cayeron en todo el día. Un par de gatillos se apuntaron al convite venciendo sus miedos a menoscabo de su hambre.

Reanudamos nuestro viaje por el valle. Entre robles y encinas nos fuimos acercando a un Cega que primero lo escuchamos y después lo encontramos sorprendiéndonos su gran caudal. Bajaba desbordado anegando su ribera. Sus choperas se convertían en gigantescos arrozales y sus caminos en canales, a veces y a la fuerza “navegables” para nuestras bicicletas.

Y allí junto al Cega encontramos un tercera ermita en ruinas. Era la de las Santas Justa y Rufina. Su cabecera aún soporta con dificultad la bóveda y bajo ella algunas sepulturas dan cuenta de su uso reciente.

Pasamos Pajares de Pedraza y seguimos junto al rio. Subiendo y bajando y a veces caminando con una bicicleta tan pesada por los barros como ya lo estaban nuestras piernas. Pero la imagen del Cega embelesaba, seducía y nos hipnotizaba: limpio y veloz, a veces fulgurante, inundaba su cauce natural, invadía caminos y se golpeaba contra los puentes. Avanzaba desatado en busca de las arenas hacia el Duero.

Junto a la ermita de la Virgen del Carmen lo dejamos y con el crepúsculo llegamos de nuevo a Cabezuela tan cansados que ya no miramos la hora en su bonito reloj en el frontón de su ayuntamiento.

Y aquí dejamos el enlace a la ruta

La entrada Un Cega desatado: entre tierras de Sepúlveda y Pedraza. aparece primero en Durius Aquæ.

Pues bien, el río, la naturaleza mas bien, se rebela contra esta iniciativa.

El río Cega es pequeño pero matón. Como el Eresma o Adaja baja desde las sierras de Sistema Central sin apenas valle definido. Simplemente horadó las arenas creando un profundo tajo y así consiguió llegar hasta el Duero. Normalmente es un rio apacible y tranquilo pero en invierno suele tener importantes crecidas que erosionan con facilidad sus riberas arenosas produciendo desprendimientos y derribando la arboleda seca o débil.

Vamos, que resulta caro y difícil mantener abierta una senda como la de los Pescadores junto a un río del temperamento del Cega

Ya estábamos avisados por la oficina de Turismo de Cuéllar pero, aún así, bajamos desde el castillo hasta el río caminando entre hermosos negrales. Llegamos hasta el puente e iniciamos la ruta. Disfrutamos de un río caudaloso que baja saltando viejos azudes, esquivando motores de riego y a veces trabado por la cantidad de chopos caídos sobre su cauce.

Entre la hojarasca parda y seca daba gusto pasear. Junto al rio rumoroso una luz tamizada por las ramas desnudas de la arboleda generaba una atmósfera cálida y acogedora. Pero pronto comenzaron a aparecer dificultades. A veces la senda se estrechaba, en otras ocasiones los escalones de madera que facilitan algunos pasos están destrozados y finalmente la humedad en los lugares a donde el Sol no llega hacía que el suelo estuviera embarrado y resbaladizo.

Saltamos sobre algún árbol caído y reptamos bajo algún otro hasta que un derrumbe había producido un terraplén junto al río que nos hizo desistir. Media vuelta. Habrá más ocasiones para recorrer más tramos disfrutando del Cega y de sus riberas sublimes.

Pusimos rumbo de regreso a Cuéllar; para ello hubimos de recorrer algunos pesados arenales por la vereda del Vado Barcón y descalzarnos —¡en febrero!—  para pasar bajo la autovía por un enorme tubo inundado y sin drenaje. Se ve que los ingenieros no piensan en los paseantes.

Finalmente recorrimos las empinadas callejas de la Villa de Cuéllar. Torres, conventos, palacios, sus casas de entramado de madera y adobe… y el castillo de nuevo. Un lugar para disfrutar de imponentes vistas del mar de pinares y de la sierra de Navacerrada pero no en esta ocasión ya que una densa calima difuminaba el horizonte.

Al final una buena caminata que finalizó con la visita al “Castillo-Instituto”. Aquí tenéis el track.

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Ayer lo recordé y padecí en mis propias carnes un día penitencial en el que gracias a las fuentes salvadoras que aún se conservan en los pueblos por donde pasé pude llegar dignamente hasta el final.

Comencé en Aguilafuente a mediodía. Cuando bajé del coche su termómetro marcaba 38º. El pueblo estaba agradablemente animado con terrazas llenas y con los niños del pueblo pintando sus paisajes en cada esquina. Tras coger agua fresca en una fuente de elegantes caños en forma de piña me cuelo entre los pinares hacia el Cega.

Hacia el paraje de «las Fuentes»

Todavía estaba fresco físicamente y el arenal se hacía soportable. Me voy fijando en los negrales. Se sangran de nuevo, parece que de forma diferente a la tradicional, varios potes cuelgan de algunos pinos; ojalá que no sea “a muerte”. Cuando llego a “las Fuentes”, casi campo a través sobre ramas secas, tamujas y piñas, ya no era el mismo.

Allí me acerqué al soto del río Cega entre una selva de grandes helechos que se desarrollan felices bajo la canopia sombreada y entre el frescor de las surgencias que manan por el entorno. Su diminuto cauce de agosto parecía fluir transparente entre el mar de arenas y pinos.

Con paciencia remonto y tomo rumbo hacia el Puente Cega, me acerco por una pista hasta el paraje de La Poza. Allí puedo observar de nuevo el río más abierto y más vacío.

Pinos y lagunas

Desgraciadamente el camino empeoró y me toco buscar la carretera. Con paciencia seguí por ella un buen trecho hasta alcanzar la laguna de Navalayegua, en Cantalejo. Una sorprendente lámina de agua en pleno verano acogía numerosas aves que se movían en calma. Ya conocía estas lagunas y las había visitado en tiempo de lluvia pero en agosto…¡con agua!, ¿Qué ha sucedido?

La respuesta estaba en uno de los paneles informativos que cuentan como desde que se realizó la EDAR de Cantalejo sus aguas depuradas se distribuyen por el paraje habiendo conseguido revitalizarlas. Una solución “bonita” de cara al paisaje pero ¿estará la calidad de las aguas a la altura? Ojalá.

Allí almorcé con la vista puesta en el agradable horizonte lagunar y emprendí de nuevo la ruta adentrándome por los pinares para buscar el Puente Mesa con la intención de darme un chapuzón en algún lugar del río.

El tramo fue otro pequeño infierno del que salí agotado. La gran duna de arena salpicada de negrales puede ser tan dura como un erg sahariano. La historia se repite: caminar junto a la bicicleta o rodar sobre el barrujo hasta encontrar un senda de buen firme que nos saque del laberinto casi infinito.

Un Cega agotado

Y la senda apareció, y después el puente. Lo que no fue fácil de encontrar fue el río. Retenido por la presa del molino, esta solamente dejaba libre un hilo de agua que a duras penas avanzaba sobre la arena gruesa del lecho. Solamente mis pies pudieron bañarse, eso sí, en agua caliente.

Me pregunto que hace ahí la presa cortando el río y con su balsa llena de agua estancada. Pero… ¿Cuánto hace que no funciona el molino?

El Cega y yo nos despedimos, ambos exhaustos: el a regar girasoles y yo a refrescarme en Veganzones, precisamente en las fresquitas aguas de su fuente junto a la iglesia de Santa Águeda mientras contemplo la pintoresca estampa de la plaza de su Ayuntamiento.

Y así … de fuente a fuente

El paisaje cambió al salir de los pinares. Ahora con mucha calma y entre secanos ruedo hacia Turégano. En mi horizonte aparece difuminada la mole de su castillo-catedral. La calima es tan cerrada que apenas se distingue Navacerrada.

En Turégano el arroyo de Las Mulas entra seco y encauzado por las calles del pueblo pero me doy de bruces con el Caño de Santiago y, de nuevo, un remojo general por dentro y por fuera me permite y anima a seguir el pedaleo.

Trato de llegar hasta la Casa del Ingeniero, siguiendo la ribera del arroyo de Santa Ana (también de las Mulas) por un bonito paseo de olmos hasta llegar de nuevo a los pinares. La pista es firme y es ahora el viento el que comienza a molestar. Aun así llego hasta la casa que se anuncia como un museo relacionado con el monte que me apetece visitar pero allí nadie responde, todo cerrado, ni un teléfono ni una referencia. En fin, otra vez será.

Ruedo entonces hacia Sauquillo de Cabezas y el viento arrecia en una atmósfera cada vez más inestable y caliente. Cuesta pedalear pero llego. De nuevo la fuente del pueblo me acoge y me tomo otro descanso. Agua fresca que me da la vida para seguir esta ruta que debería de haber sido fácil pero que la alta temperatura, el viento y el terreno han complicado tanto que llegué a pensar que el Tuerto de Pirón me habría echado mal de ojo. Arenas, calorina y viento en contra, todo a la vez no es fácil de reunir en una sola ruta.

Tras ganar un poco de viento, al estilo de los regatistas, llego a Aguilafuente cuando la tarde cae y la gente comienza a salir del frescor de sus casas. Recojo los trastos y me siento en una terraza a repasar el pequeño periplo. Hoy he disfrutado de deliciosas fuentes salvadoras y estoy agradecido a quienes las conservan pero ahora es el momento del postre en forma de una doble de cerveza con limón.

¡Brindaremos por la salud de nuestro querido y desgraciado río Cega!

Y aquí tenéis la ruta de wikiloc

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La ruta en esta ocasión era muy sencilla. Se trataba de rodar —¡sin barros!— entre los arenosos pinares del sur de Valladolid con el fin de visitar los ríos Adaja, Eresma y Cega que bajan dinámicos e  imponentes sin llegar a desbordarse.

Adaja

Comenzamos nuestro paseo en Valdestillas donde impresionaba el salto de la pequeña central hidroeléctrica sobre el Adaja, más adelante y por caminos asequibles, llegamos hasta la unión con el Eresma. Allí habían desaparecido las playas y todo era una vibrante laguna de la que surgían islas de álamos. Sobre el puente romano (¿?) de Sieteiglesias pasaba el mismo Adaja impidiéndonos el paso.

Más adelante y por la carretera de Matapozuelos a Mojados, encontramos al río Eresma, también hermoso, limpiando sus riberas y configurando su cauce con nuevos y renovados sedimentos. Nos dio la impresión de que venía más cargado que el Adaja aunque estas cuestiones más bien dependen de embalses y técnicos de la Confederación.

Eresma

Siempre entre pinares llegamos hasta Brazuelas y después a Alcazarén pasando por su recién remozado barrio de bodegas en un pequeño altozano a la entrada del pueblo en el que asoman un conjunto de zarceras entre viejos lagares de tapial y ladrillo.

Habíamos escogido esta ruta precisamente por la bondad de las arenas pinariegas en tiempos de lluvias, pero cometimos el error de abandonarlas. Un error que pagamos caro. Tomamos el camino hacia el Colladillo con la intención de llegar a Mojados por el cordel de Valdecorta y ahí fue el acabose en dura lucha contra una pesada pasta de yeso grisáceo que hacía imposible montar en bicicleta y muy difícil empujarla con la carga a la que había que sumar la de las botas.

Pero lo malo también suele terminar y con el único rayo de sol en toda la jornada llegamos a Mojados.

Cega

El Cega llegaba espectacular hasta un puente al que casi le cerraba los ojos. Un buen lugar para lavar las bicicletas y almorzar. Por las cercanías algunos almendros comienzan a mostrar sus rosados botones que vaticinan días más luminosos.

De regreso retomamos el inmenso pinar de Tamarizo de negrales y piñoneros, algunos enormes y curiosos; otros mostraban dramáticos desgarros en sus ramas provocados por la nieve y, a través de las retamas, vemos a un grupo de corzos brincar sobre el blando mantillo. La arena dura de nuestra senda y la luz, suave y tamizada, hacía ahora especialmente agradable el rodar en silencio.

Por una linde conseguimos llegar hasta la presa donde iniciamos el paseo por la ribera contraria a donde habíamos comenzado. Allí disfrutamos unos momentos del estruendo y la brumosa espuma que generaba la brava caída del agua sobre el muro.

Y así dejamos a los ríos seguir su violenta crecida redibujando constantemente sus cauces a su encuentro con el Duero para nosotros volver también a nuestros asuntos.

Y para que os animéis a verlo: aquí el track

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Partiendo de Samboal queríamos recorrer una parte del río Pirón, atravesarlo por uno de sus vados y regresar. Entre medias: paisajes, molinos, puentes, lagunas y algún pueblo. ¡En fin! las cosas que nos gustan y con las que disfrutamos.

El tiempo era correcto, —bueno— deberíamos decir. Los pinares paliaban el viento y el sol apareció más de lo previsto. Ni una gota de lluvia.

De Samboal a Peñacarrasquilla

Partimos junto a la impresionante iglesia de Carracielo del Pinar o de San Baudilio en Samboal con el sol iluminando el rojo pálido de sus ladrillos. Tomamos el camino hacia el río y ya entre los negrales comprobamos que las arenas estaban más sueltas de lo esperado. Enseguida cruzamos el puente desde el que apenas apreciamos el Pirón y tomamos el camino junto a la ribera izquierda hacia el sur.

Sin barros pero con arena cruzamos el Pinar de la Garlitera con el río acercándose a veces para observar que, lógicamente, traía más agua de la habitual.

Junto a la mina de feldespato de Navas de Oro pudimos apreciar con detalle la inmensa masa arenosa que forman el suelo de los pinares y el proceso de su explotación y recuperación del suelo una vez finalizado el proceso.

Un suelo que cambió más adelante al acercarnos a la Peñacarrasquilla: los pinares dejaron paso a las encinas y las arenas abandonaban los caminos para dar paso a lapiaces de pizarra entre esponjosos barros que dejó el agua de la nieve filtrada. Los alrededores parecían praderas rebañadas por las ovejas que campaban a sus anchas.

Finalmente llegamos a la Peñacarrasquilla, un prominente y esbelto mogote rocoso que domina el valle del Pirón en medio de un prado de césped salpicado de carrascas. Un delicioso paraje en el que ya se fijó el ser humano del paleolítico dejándonos algunos petroglifos y que ahora desmerecen los restos de una tenada mal cubierta de uralita y llena de basura.

El Pirón se pone en su sitio

El río Pirón nace en la cercana Sierra de Guadarrama y se une al Cega, en Íscar, después de recorrer 100 km. Suele ser un río apacible para cruzarlo pero hoy sus condiciones han cambiado.

Tras la visita a Peñacarrasquilla bajamos por sinuosas sendas embarradas hacia el molino del Carrascal y desde allí buscamos paso por el vado de Santa Cecilia pero, sin mojarnos, lo encontramos imposible. Seguimos con dificultad por la ribera hasta encontrar de nuevo un camino que nos llevó hasta el siguiente vado. Este estaba mejor dispuesto y hasta parecía tener un firme de hormigón pero tras comprobar la profundidad, la temperatura de las aguas y sobre todo la corriente prudentemente desistimos de cruzarlo. Más adelante se encontraba el incierto paso de la autovía pero dada la hora ni nos acercamos.

Y ya no hubo «tío, páseme usté el río». Le reconocimos deportivamente su mérito con humildad y reculamos por donde habíamos llegado, —algo que nos gusta poco—, hasta el Puente del Roble donde retomamos la ruta por la otra orilla. El Pirón se había puesto en su sitio y a nosotros nos puso en el nuestro.

Y regreso a Samboal.

Ya muy tarde y con la noche amenazando decidimos rodar por caminos directos hacia nuestro punto de inicio. Tomamos primero la pista asfaltada que lleva a las industrias ubicadas junto al río y cuando ésta terminó seguimos por el camino. Desgraciadamente el vallado de una finca, que inexplicablemente cerraba incluso el mismo Pirón, nos impidió el paso debiendo de regresar algunos kilómetros hasta casi llegar a la localidad de Mudrián que inicialmente teníamos previsto visitar.

Con paciencia y poca luz atravesamos el Monte del Duque y las labranzas de la Laguna de la Magdalena que lucía algunas y buenas charcas. Seguimos entre arenas muy sueltas debido a que la humedad de la nieve se la había llevado el fuerte viento y con las fuerzas tan agotadas que resultaba dificultoso hasta sobrepasar los árboles caídos en el medio de la trocha.

Llegamos por fin a Samboal con su monumental iglesia ya apagada y sin que viéramos un alma. Recogimos las bicicletas en silencio, algo machacados por la falta de forma y con la sensación de la derrota infligida de forma combinada por nuestros enemigos: barro, arena, viento y, moralmente, el paso del Pirón. Tampoco hubo ocasión de tomar una cerveza. Más seamos positivos: a cambio nos llevamos una pesada rodada en las piernas para ir cogiendo de nuevo el tono que falta va haciendo.

Y AQUÍ, el track

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En estos tiempos extraños el primer paso que se nos permite es deambular por el término municipal y como el término de Laguna de Duero no es especialmente extenso podemos recorrerlo una y otra vez hasta desmenuzar sus detalles más íntimos. Y entre otros: el Duero Lagunero.

El río Duero forma el límite al medio día del municipio en algo más de 11 kilómetros según mi viejo curvímetro y desciende 6 metros —esto según Google Earth—.

Pasa encajado y sinuoso desde la raya con La Cistérniga en el pago del Piélago hasta la raya oeste con Valladolid en la vega del Pesquerón, donde comienzan las playas del Corso, en Puenteduero. En estos días sus aguas bajan achocolatadas y con cierta corriente. Su caudal: el justo. Las motobombas resuenan ya sin descanso dando vida a llanos y fértiles campos en los que, sobre todo cereal, patatas y guisantes engordan y granan.

Ningún arroyo vierte a este lado del Duero, solamente acequias y almorrones cruzan la vega desde el Canal hasta el río. Al otro lado, frente al Pesquerón, es el Cega el que entrega sus aguas en una coqueta playa de complicado acceso.

Por esta ribera: la derecha, pasa además el sendero de gran recorrido GR-14, Senda del Duero, si bien en contadas ocasiones se avista el río. No es fácil acercarse y disfrutarlo. No hay apenas caminos ni sendas junto a su cauce y solamente de forma puntual podemos acercarnos hasta sus aguas. Todo él está sumergido en una ribera exuberante y salvaje de grandes chopos, sauces, fresnos y algún aliso que se rozan con pinos atrevidos que se acercan hasta la misma orilla; y todo ello, encorsetado entre una maraña de espinoso herbazal que casi sepulta las montoneras de árboles partidos.

El río de ayer

Esto no fue así antaño. Nuestros antepasados vivieron más de cara al río. Hubo barcas y había pesca, especialmente de apreciados barbos. Los rebaños rebañaban bien las riberas dejándolas limpias como el césped recién cortado y los pescadores tenían trenzados innumerables senderillos por los que se acercaban a sus lugares preferidos de echar la red o la caña. Pero además, casi junto al cauce, manaban un buen rosario de fuentes, muy bien descritas en la revista digital La Fragua de Laguna. A estas fuentes, muchas desaparecidas, acudían habitualmente los habitantes del pueblo en función de la fama que tuvieran sus aguas para llenar sus cántaras.

En algún momento también sobre el río hubo aceñas como lo demuestra no sólo los topónimos que aún subsisten sino los restos de su pesquera por los que el río ha de rebrincar y que, en aguas bajas, aún se pueden observar..

Y, ¡cómo no! Su playa correspondiente: la de Castillejo; un lugar delicioso incluso perdido como está en la actualidad.

Y el río que no encontramos hoy

Nos hemos acercado estos días en sucesivos paseos caminando o con la bicicleta tomando como eje el GR 14 hasta asomarnos en algunos de los puntos que nos han parecido más interesantes. Desde el húmedo Piélago por el Pinar de Las Villas, esplendoroso de candilejas, amagarzas y amapolas. Entre este sin fin de flores llaman la atención las ordenadas praderas de selenes con sus matices púrpuras y azules que abundan por los pinares. Allí tratamos de acercarnos al río pero no lo conseguimos.

Regresamos por el GR, aquí encontramos quizás la mejor “ventana” para ver al Duero en Laguna. Un punto en el que el río se acerca hacia el camino (más bien al revés), de vuelta de un gran meandro que conforma un talud al que se asoman enormes pinos que lloran desesperados por una limpieza.

Al poco encontramos el paraje de la playa abandonada de Castillejo. Buscamos la fuente Mala, o Cascajera pero solamente intuimos su humedad bajo la selva.

Siguiendo la senda encontramos el histórico y Real Coto de Castillejo. Hoy día una finca agrícola que conserva su caño junto a la ribera y que estuvo a punto de sucumbir a manejos especulativos inmobiliarios. Más adelante la fuente Juana, que presume de más de 500 años, se nos muestra como la sobreviviente de cuantas estuvieron en la ribera, algo que hay que agradecer al Ateneo Cultural de Laguna que con su iniciativa y trabajo la mantienen accesible, algo que no debe resultar fácil.

Cruzamos los siniestros bajopuentes de la autovía y aparecemos junto a las ruinas La Ponderosa, ¡menuda piscina en sus tiempos!… para el que pudiera permitírselo claro. Y así nos acercamos al viejo y remendado puente del Abrojo o de Boecillo sobre el Camino Real a Madrid, al que pillaron todas las guerras y desastres. Éste es el único lugar de Laguna desde donde podemos contemplar el río Duero desde el centro.

Poco de río pero mucho de historia

Perdemos de nuevo el río. El paso bajo el Bosque Real es casi imposible; vallados, maleza con buenas dosis de ortigas y espinos lo hacen intransitable incluso para peatones. Tenemos que rodear por la monumental cerca del piedra con cubos que protegía la propiedad real y que mandó construir Felipe II, más que nada para que la caza no se le escapara y es que así se las ponían, según dicen.

Entramos también en la fuente de San Pedro pero está inaccesible infestada de sarmentosas zarzamoras. Se aprecian algunas paredes de lo que fue el convento del Abrojo y poco más, a cambio nos quedamos con un santo que amansaba a las fieras y que se le podía encontrar en varios lugares a la vez transportándose principalmente sobre las aguas del río, algo así como lo que hacemos nosotros sobre las ruedas de la bicicleta sobre la tierra. En la espadaña del viejo edificio del Liceo Francés una familia de cigüeñas también se ha confinado en su nido aunque solo para dormir.

Visitamos el paraje de Las Aceñas, ya comentado, y Los Cristos donde podemos contemplar el desagüe de la laguna; un escuálido hilillo de agua que mantiene el nivel del lago actual. En un chopo encontramos un ramo de flores que nos da indicio de algún hecho luctuoso que desconocemos. Un modesto edificio alberga la estación de bombeo que lleva los desagües de Laguna hasta la EDAR de Valladolid evitando que, ¡por fín!, Laguna haya dejado de verter directamente al Duero sus desperdicios

La acequia se rinde

En el siguiente paseo nos acercarnos al mirador del final de la acequia. La Acequia, al aproximarse al río se estrecha ya que su caudal en menor y finalmente vierte su exceso de agua en el mirador de los Cristos formando una auténtica catarata de cinco metros. Muy cerca, buscando bien, aún se podría encontrar la fuente de Pedro Gómez, famosa por sus aguas y a la que mi abuelo solía venir con el carro para llevar  a casa aguas más blandas que las del pozo. Hace un par de años la vi manando en invierno que es cuando puedes explorar estos lugares con la maleza ya aplastada y seca.

Volvemos al GR asfaltado hasta el paso elevado de las graveras sobre las vías y desde aquí nos dirigimos hasta los puentes del ferrocarril donde si que pudimos observar el río. Un lugar agradable donde varios corzos salen brincando y un cormorán huye espantado. Recuerdo ahora como un disparate las veces que pasábamos por el Puente de Hierro de adolescentes para ir hasta Viana. Primero pegábamos el oído al raíl —al estilo indio— y si no se escuchaban vibraciones fuertes a cruzar de una carrera sobre unas planchas sin barandilla.

Finalmente rodeamos el Pesquerón perdiéndonos también el paraje de la desembocadura del Cega y llegamos a las Playas de Puenteduero. Allí encontramos los mojones de Laguna y despedimos el río que entra en Valladolid… capital.

Laguna apenas conoce el río que da apellido a su nombre. Las riberas están salvajes y sin accesos. Ya no hay playas, ni embarcaderos. No hay actividades de cara al río salvo las de explotación de sus aguas para el campo que en algún momento tendrán también que moderarse.

Me pregunto si esto al río y a sus habitantes les importa. Creo —seguro— que para nada. Si dejamos correr el agua y no la ensuciamos mucho, río y bichos estarán felices de nuestra ausencia, Excepto artistas claro…

Por si alguien quiere hacer la ruta

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Su cauce discurre, también a veces, durante 28,5 km. Próximo a sus riberas se ubican, primero el Santuario del Henar —en Segovia— y después las localidades vallisoletanas de Viloria del Henar, San Miguel y Santiago del Arroyo, esta última pedanía de la anterior. Aquí tuerce bruscamente a la izquierda evitando el Raso de Portillo para dirigirse hacia el Cega justo entre los municipios de Megeces y Cogeces de Íscar. En su recorrido ha descendido unos 150 m.

Hoy me propongo recorrerlo en bicicleta desde sus manantiales hasta el Cega. En la primera hondonada del páramo aparece un pozo y al poco otro y luego otros más. Pozos en el mismo cauce y pozos a cada lado. Pozos con huerta, pozos sucios y pozos llenos de ratones muertos; algunos pozos en construcción, y pozos peligrosos. Cada uno esta dotado de un ruidoso motor de gasoil que salpica aceite y combustible a la tierra a juzgar por las grandes manchas oscuras y grasientas que suelen acompañarlos. La insaciable agricultura y la pasividad de la administración dificultan el discurrir del arroyo y la vida de sus habitantes.

El cauce no tiene agua pero su humedad subyacente mantiene una verde y desordenada ribera poblada de carrizo. A medida que su valle se ensancha aparecen chopos y alisos consiguiendo formar una línea contínua. Mientras, los pinares flanquean los cotarros.

Tras recorrer con alguna dificultad los arenosos montes observo que se van abriendo los cultivos a las orillas del arroyo. En la linde de un campo de patatas se levanta un enorme bando de cigüeñas que colman el cielo con un curioso espectáculo; más adelante una corza se levanta junto a un pozo, me mira y me intento acercar a fotografiarla, no se va y me ladra agresiva… ¿tendrá crías junto al arroyo?. Opto por seguir y el ladrido cesa a mi espalda.

Enseguida llego al Santuario de la Virgen del Henar, muy significativo en la comarca y en Valladolid en general. El paraje es bucólico. Praderas de grama salteadas de chopos, castaños, de prunos, olmos y sauces; fuentes y bancos e incluso un bar. Un paisaje poco frecuente por estos lares en la actualidad y que parece fuera de contexto. Algunas familias almuerzan, juegan y disfrutan. Solamente el agua falta por el arroyo vacío que lo atraviesa.

El arroyo ya ha marcado su valle cuando llego a Viloria del Henar. Una agradable y cuidada localidad cuyo perfil se adivina en el páramo por su elevado depósito de agua en lugar de la discreta torre de la iglesia. Sobre el lugar avisto algunos buitres reposando sobre el aire cálido. El arroyo sigue seco y en las riberas se observan algunas labores de desbroce.

Dejo Viloria sumida en sus verbenas y reboladas de agosto y sigo río abajo. El arroyo se encaja suavemente, incluso genera meandros y al volver cada recodo una sorpresa. Primero encuentro viejas minas de blanquísimo yeso, más allá la Fuente del Borbollón con un moderno abrevadero y de caño sorprendentemente copioso. A continuación, las ruinas del misterioso Monasterio de las Huelgas que ahora lo llaman la Ermita. También dispone de fuente; muy apreciada y de la que dicen que jamás se secó. Hoy también soltaba un limpio caño que se colaba entre las ruinas del monasterio para alimentar higueras y nogales asentados entre sus sillares desmoronados. Muy cerca del arroyo una perforadora trabaja en un pozo.

Entro en San Miguel del Arroyo y el Henar sigue sin agua aunque comienza a caer un buen chaparrón. Me refugio en la acogedora terraza de “La Chopera” donde pido un café al tiempo que me recreo con la vista de las dos parras mas enormes que yo he visto y que lo cubren todo. De sus vástagos cuelgan uvas y luces decorativas.  Me cuentan que tienen casi cien años y que nacieron de las raíces de otra vecina ya desaparecida.

Tras el chaparrón y el café decido subir a las dunas, me quiero reencontrar con un viejo amigo que os presentaré en la siguiente entrada. Subo al inmenso pinar de «El Negral” entre bodegas. Arriba algunos bidones sobre la arena delatan el renacimiento de la explotación de los pinos resineros, un recurso natural que mantiene de nuevo a varias familias según me han contado abajo.

Tras saludar a uno de mis pinos favoritos bajo por Los Castillejos y me planto en Santiago del Arroyo. Es insólito pero aquí el arroyo renace: ¡lleva un hilo de agua! Llega a los prados y a la laguna. El lluvioso mes de julio mantiene la grama verde y la lagunilla bien surtida. A partir de aquí el arroyo gira con brusquedad hacia la izquierda y en su cauce aparecen varios molinos y la fábrica de rubia del Macho. El valle se ha hundido y los páramos parecen más altos; a mi izquierda el Riscal —donde podemos encontrar el pequeño sabinar— y a mi derecha ¡nada menos que Barcelona! El pago donde debió de situarse aquella aldea de pastores dependiente de la Villa y Tierras de Portillo y que probablemente arrasó Almanzor aquel verano, hace ahora 1080 años.

Sigo encontrando pozos con incansables motobombas; hoy el día es lluvioso pero aun así se riega. Entre la llovizna el fragor de los motores, trasvase de unos pozos a otros o incluso del mismo cauce, tubos por los caminos… y cientos de aspersores bañando patatales, campos de remolachas, zanahorias y girasoles.

Pronto llego al puente de Megeces sobre el Cega. Me asomo al río y compruebo que baja desolador ¿qué podíamos esperar? Al menos lleva un hilo de agua, ¿será este quizás su “caudal ecológico”?

Finalmente me acerco hasta la desembocadura, junto al Molino de Abajo, pero esta vallado. La tapia no es muy alta y puedo asomarme. Entre una salvaje vegetación El Henar, como si de un milagro se tratara, sigue manteniendo el hilillo de agua que encontré aguas arriba y que justo aquí entrega a un escuálido Cega.

Aquí podéis encontrar el track de la ruta (wikiloc)

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Que la bicicleta es sacrificada no es una noticia. No se trata, por supuesto, de la palabra sacrificio en el sentido vital sino del sacrificio físico y mental que supone el afán de seguir hacia adelante siempre, en medio de condiciones cambiantes que te someten a fuertes presiones. Cierto es que esas «condiciones cambiantes» nos las buscamos nosotros solitos.

Había quedado para comer en Segovia pero primero rodaríamos un poco para disfrutar de los paisajes y compartir un buen rato de campo. Con esa idea partimos de Torre Val de San Pedro. La mañana se presenta muy agradable y así comenzamos a recorrer —como de paseo— las suaves lomas y valles que vamos encontrando.

Hasta “Sagrillas”

Salimos por La Socarrera hasta Valle de San Pedro. Allí cruzamos el arroyo De las Vegas y por una preciosa loma salteada de enebros y la azulada Sierra de Guadarrama a nuestra espalda, llegamos hasta el Cega en el paraje de Las Vegas.

Allí nos entretenemos por el río. Este baja escaso de agua, lento y remansado. Pero estamos en julio ¿qué más podemos pedir para el año que llevamos?

Nos acercamos al molino y por supuesto a la ermita románica de la Virgen de las Vegas, de magnífico pórtico de siete vanos y labrados capiteles. Junto a ella el cadáver de una olma gigante nos hace echar de menos aquellos árboles tan “sociales”, devastados y desaparecidos.

Subimos a Requijada y por el monte hasta Arahuetes, un pueblo tranquilo… pero su perfil nos resultaba familiar, ¿porqué?

Ah ¡vaya! Ahora nos enteramos de que en él se han rodado los capítulos de la serie “Cuéntame” que requieren del manchego e imaginario Sagrillas de donde procede la familia protagonista. Un pueblo de cine.

Pajares de Pedraza, entre el río y las peñas

Hasta aquí el paseo esperado. Continuamos camino hasta la Fuente de Praderillas, casi seca, y después tratamos de llegar hasta Los Castillejos. Parecen parajes prometedores con el arroyo de Santa Águeda encajado pero decidimos no entretenernos y seguir hacia Pajares de Pedraza, al encuentro de nuevo con nuestro Cega.

Tuvimos algunas dificultades para salir de entre los barrancos campo a través hasta que dimos con la senda que nos dejó por fin en Pajares. Pero esto no era nada para lo que nos deparaba la jornada.

Pajares es un lugar agradable y acogedor. Cuenta con una coqueta iglesia dedicada a San Gregorio de Tours y algunas de las puertas de su caserío cuentan con el espectacular marco que forman las parras verdes. Se encuentra justo en la ribera del Cega y al abrigo de la Peña del Tuero que lo protege de buena parte de los vientos. El río nos muestra entre brillos de media mañana verdes y decorativas colonias de lentejas de agua.

Había que seguir y lo proyectado era dirigirnos hacia Valleruela de Pedraza y después bajar hasta La Velilla. Pero ¡vaya! Había marcada una ruta, una senda y junto al río que es lo que nos gusta. Y comenzamos a seguirla.

La Trampa

El lugar era delicioso aunque la senda lógicamente se fue estrechando. Algunos hectómetros más adelante apareció un cartel que claramente indicaba que NO era ciclable.

A nosotros no nos importa bajarnos de vez en cuando de la bici, es más, lo preferimos. Así que asumimos que podríamos seguir, montando y desmontando, incluso acompañándola el trecho de marras. Al fin y al cabo el calor comenzaba a apretar y la ribera estaba más fresca con su galería en pleno esplendor.

Pero no, no fueron así las cosas. No era posible montar y al poco encontramos un paso estrecho que decidimos traspasar ¡incluso poniendo los manillares en paralelo! Una vez cruzado ese punto había que seguir. Y esto es mejor ya no contarlo; escaleras, pasarelas, cadenas de agarre, rocas prominentes, vegetación hasta la cintura… las gotas nos caían a chorro por la cara y el esfuerzo y la tensión por no tener algún accidente contribuyeron a la fatiga.

Reconozco que nunca he visto un cartel tan bien puesto, al final fueron casi tres kilómetros con la bici a cuestas por un paraje perfecto para caminar con precaución.

Pero todo pasa y nuestro sacrificio también al llegar al puente y Molino de la Cubeta donde nos lavamos, descansamos y disfrutamos del hermoso paraje a pesar de que la poca agua que trae el río no salta sobre la presa.

Al poco, entre viejos palomares, llegamos a La Velilla. Y aquí todo quedó ajustado con una buena caña con limón helada. Ahora hasta Pedraza y finalmente a Torre Val de regreso.

Pedraza de la Sierra

El calor apretaba ya pero andar sobre la bicicleta era ahora placer, como el que siente un recién aprendido. Un prado con fresnos recién trasmochados nos ameniza la suave cuesta.

Arriba en Pedraza nos dio el mediodía. El emplazamiento de este lugar fortificado es increíble y se agradece que esté conservado si bien estos lugares son, sin duda, los menos auténticos que solemos recorrer y decidimos seguir camino, habíamos quedado para comer y ya íbamos algo tarde.

Aún quedaban algunas buenas trepadas y conseguimos hacerlas. Cruzamos después el Ceguilla y de nuevo el Cega, por dos bonitos puentes de piedra de un solo arco rebajado y remontamos las últimas cuestas hasta el techo de la ruta en la peor hora del día. — ¡volvían los sacrificios!—.

Ya cuesta abajo llegamos a Torre Val de San Pedro, habían sido solamente 42 km; con un paisaje espectacular y con unos sacrificios que serían compensados con el refresco en la fuente y el recuerdo de lo vivido.

Y ahora a almorzar ligero 

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Nuestros propósitos en cuanto al barro solamente se cumplieron en parte. El último tercio de la ruta con un camino desaparecido y subiendo a los paramillos entre Cuellar y Vallelado acabó con ciclistas y bicicletas rebozados.

El río Cega

El río Cega, que nace en el norte de la Sierra de Guadarrama, llega al Duero después de cursar 150 km. Pues bien, unas dos terceras partes de este recorrido lo hace tajando con facilidad la arenosa comarca de Tierra de Pinares. Un verdadero mar de pinos que embebe su cauce y ribera sin que apenas podamos apreciarlo a no ser que nos acerquemos.

Se trata de un río delicado. Muy afectado por la contaminación agraria y el abuso de los regadíos. Por si todo esto no fuera suficiente ahora asume la responsabilidad de la recarga del acuífero del Cerracillo, otro mar subterráneo situado bajo el mar de pinares y que, desgraciadamente para el río, es el soporte económico de la comarca.

Al encuentro del río

Comenzamos en Valledado buscando el Cega. Lo encontramos en el Puente del Pino, en Mata de Cuellar donde además encontramos un palomar en ruinas que se resisten a abandonar algunas inquilinas.

La mañana muy fresca, de hecho los charcos se encontraban aún helados y el barro sólido. El sol no reunía el suficiente valor para salir de entre la niebla y su luz se adivinaba ahora entre las copas de los negrales.

Seguimos un tramo paralelos al río. Su ribera hundida y ya sin hojas nos muestra un buen caudal, rápido y transparente, propio de este mes.

Como queremos ver el Molino de la Minguela cruzamos de nuevo el río con la esperanza de poder vadearlo por su presa posteriormente. Encontramos un edificio enorme que debió de llegar a fábrica de luz, el paraje es delicioso con los restos del puente sobre su caz y otro sobre el río que debió de ser importante. Ahora solamente quedan sus robustos pilares y por tablero nada salvo unos viejos raíles de ferrocarril robados a alguna vía abandonada.

Imposible de cruzar. Tampoco fue posible el vadeo por la presilla y hubo que recular de nuevo hasta la margen izquierda por la carretera de Chañe.

Resultaba agradable rodar junto al profundo barranco que suelen formar estos ríos de Tierra de Pinares. Al poco, cuando ya vamos a abandonar la ribera, el ruido de una presa nos atrae. Resulta ser el azud de dónde tomaba agua el molino anterior; una enorme barrera de buena cantería que debió de tener unos cuatro metros de altura. Ahora en desuso, se encuentra afortunadamente quebrada en su mitad. Queremos imaginar que para permitir la continuidad del río y el paso de las truchas, bogas y bermejuelas que intentan habitarlo.

Pinos y puentes

Abandono la ribera campo a través en busca de una pista forestal cercana; se trata de una auténtica autopista para bicicletas trazada con tiralíneas. Aquí es el pinar, en plena explotación, el que toma el protagonismo. Así, vas encontrando entresacas madereras, aclareos y sobre todo el sangrado de la miera que, de nuevo, ha resurgido. Por desgracia, entre los pinares, también encontramos infinitos tubos de riego que salen directamente del río.

Topamos con el Pino Pina, un curioso resinero con cierta malformación. Por su rareza ha conseguido su lugar entre los árboles singulares de la provincia de Segovia, ganándose una placa explicativa a modo de condecoración.

Cansados de la pista (algo monótona) nos acercamos de nuevo al río para buscar el Molino de los Barrancales. En su lugar una finca en explotación nos impide el paso. Entre el pinar conseguimos llegar hasta el río; no encontramos el molino pero si las ruinas de un puente que seguramente perteneció al conjunto de la instalación. Por él cruzaba el antiguo camino de Chañe a Cuellar. El puente muestra dos arcos a la vista de los tres que parece debió tener. El arco central conserva solamente una parte de sus dovelas haciéndolo intransitable o cuanto menos peligroso.

De nuevo por la pista llegamos hasta los polígonos de Cuellar. Contemplamos el viejo Puente Segoviano e incluso recorremos unos centenares de metros por la Senda de los Pescadores; aunque volvemos ya que no parece ciclable con las ruedas resbalando peligrosamente entre la hojarasca embarrada. La realizaremos mejor caminando en otro momento.

Hacia el llano de Torregutierrez

Con Cuellar a la vista en lo alto de su páramo iniciamos el regreso de nuevo buscando el río. Visitamos el Puente del Velosillo y nos internamos en un magnífico paraje de ribera. Llegamos al encuentro del Cega con el arroyo Cerquilla que bajaba bien despachado. Un puente de piedra de buena factura, aunque semiabandonado, nos permitió el paso de nuevo hacia los pinares  donde nos observaban estáticos algunos corzos curiosos.

A partir de aquí abandonamos los pinares como pudimos. Entre caminos desaparecidos por las rejas de potentes tractores hubo que hundirse en las tierras y — la verdad— no era el día… Aún así encontramos nuevas pistas que nos animaron a subir hasta los páramos de la derecha del asimétrico valle del Cega: por un lado llano y por el otro remonta.

Así pudimos, ya cargados de barro, disfrutar de unas vistas amplísimas: a un lado Torregutierrez y siguiendo por los cantiles de esta pequeña sierra; al otro, el inmenso mar de pinos con las costas que forman las sierras segovianas al fondo.

A partir de aquí nos dejamos caer hasta San Cristóbal de Cuellar por una bajada de yeso imposible. Desde allí, siguiendo las aguas del Horcajo, de nuevo hasta Vallelado. Aún hubo que rodar algunos metros por asfalto para soltar algo los pegajosos légamos.

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Pues sí, con toda intención queda dicho. “El Duero pasa por Valladolid”. No, no solo por la provincia, sino ampliamente por el término municipal de la capital y por uno de sus barrios más emblemáticos como es Puenteduero.

Resulta que el término municipal de Valladolid cuenta con unos tres kilómetros del río Duero íntegramente en su territorio. Además comparte otros siete con los términos de Laguna de Duero y Simancas. Incluso con Boecillo y Villanueva comparte Valladolid un trocito de Duero. Desde la confluencia con el Cega hasta casi la confluencia con el Pisuerga, en Pesqueruela, el Duero pasa por Valladolid. Y en el medio de este tramo un puente y un barrio, todo en la misma palabra: Puenteduero.

Una ruta imprescindible

Os propongo esta ruta facilona (aquí el track) especialmente para los que queráis iniciaros en hacer rutas en bicicleta llanas y cercanas a la ciudad. En ella el protagonista es el Duero por el término municipal vallisoletano. Desde Valladolid son unos 40 km.

El itinerario comienza y finaliza en el Pinar de Antequera. Desde las piscinas de FASA partimos buscando la hermosa y bien conservada Cañada Real Merinera, por ella llegamos hasta Puenteduero.

Nada más cruzar la carretera de Simáncas nos desviamos a la derecha para buscar el río por La Senda del Duero. Lo primero que nos llama la atención son dos enormes árboles; un gran chopo y un pino (probablemente el más grueso del término de Valladolid). Éste último pide a gritos algo de sensibilidad y una poda digna ante las fechorías de las que ha sido víctima, a saber como.. y por quien.

Seguimos el camino hasta el río. Bajo un aliso encontramos el único manantial que conocemos en esta parte del término: la fuente del Caño. Como no podía ser de otra manera muy descuidada. Consiste en una alberca cuadrada de bloques de hormigón semiderruida y que contaba con un acceso en rampa por el que los vecinos bajaban a llenar sus garrafas. Hace bastantes años que nadie coge agua de allí, algo evidente. Aun así “mana agua” y se ven escurrir varios chorrillos hacia el río, bastante bajo en estos momentos de dura sequía.

Esta es quizás la zona más desaliñada de todo el paseo. El acceso al río es complicado por las selváticas zarzamoras y a la izquierda solamente vemos eriales y campos vacíos. Lamentablemente una escombrera es la protagonista.

Seguimos por la ribera y llegamos a lo que fue una playa y al robusto puente.

— y lo cruzamos

Nada más cruzarlo rodamos por la vega ceñidos al río por su izquierda. Aquí también hubo una buena playa. Quizás la más grande y concurrida (yo recuerdo bañarme en todas ellas de crío).

Los caminos por aquí son firmes, a veces empapados por riegos descuidados. La ruta discurre entre magníficos pinares, cultivos y alguna asomada al Duero. Sin duda una de las áreas de mayor riqueza natural del término.

El camino que va a la casa del Tinto te permite visitar el río de vez en cuando. Seguramente cuando te asomes te sobresaltarán cormoranes o azulones que habitan la ribera y se levantan con gran alboroto. En esta visita una descarada ardilla se plantó frente a mí en el camino. Algo desafiante diría… hasta que me vio sacar la cámara claro está; huyó despavorida.

Entre un cerrado latizal llegamos hasta el único azud existente, el de la pequeña central hidroeléctrica de Pesqueruela. Se trata de un azud elevado cinco metros de altura lo que hace que la parte superior del río sea casi un embalse. Así el río nos engaña pareciendo mucho mas caudaloso y ancho de los que es en realidad.

Más adelante, si estas dispuesto a caminar campo a través unos centenares metros puedes visitar la confluencia del Duero-Pisuerga, siempre impresionante. Aquí el Duero comienza a ser respetado de verdad.

Con los restos de la Cartuja de Aniago en el horizonte emprendemos el regreso,

Lo hacemos entre los pinares de Strauch y Esparragal. En un momento entramos de nuevo en Puenteduero colándonos tras las casas del cordel de Valdestillas. Tratamos de rodar hacia la confluencia del Cega pero no es posible en bicicleta porque todo esta vallado. El que quiera visitar ese lugar tendrá que dejar la bici en algún lugar y caminar por la ribera unos dos kilómetros hacia la casa del Pinarillo donde también encontrará una bonita playa natural.

Puenteduero

Volvemos pues hacia el puente para cruzarlo de vuelta. Una parada en alguno de sus apartaderos nos permite además de contemplar el cauce observar el peculiar barrio desparramado a ambos lados del río. Sus casas molineras siguen casi fielmente las lindes de aquellas cañadas ahora en desuso.

Y bajo el puente, el río. Ahora recuerdo aquel grupo de seis soldados de reemplazo que venían de fiesta en un coche robado. Todos murieron al caer al Land-Rover al río desde el estribo del puente y allí quedo volcado y medio cubierto de agua con las luces encendidas. Bien caro pagaron el pontazgo aquellos jóvenes que ahora tendrían cincuenta años.

Nada más cruzar tomamos a la derecha el camino del Pesquerón por donde, de nuevo junto al río, rodamos agradablemente. Primero nos acercamos al curioso cementerio del barrio por estar enclavado justo en el medio del pinar. Después avanzamos un poco por esta ribera observando que su margen derecha se abre formándose la playa de Corso, un lugar tradicional de ocio y baño hasta el acceso popular a las piscinas, allá por los ochenta. También se celebraron, justo aquí, algunas polémicas ediciones de la concentración motera Pingüinos.

Finalmente nos plantamos en el mojón del Pesquerón (linde con Laguna) y observamos llegar el río terciado y tranquilo, con su típico color mate y aceitunado.

Para volver tomamos la Senda de la Playa y entre pinos y carrascas llegamos de nuevo al Pinar de Antequera donde comenzamos esta agradable ruta. Una ruta obligada en la que el único peligro son los dichosos pinchazos debido a las pesetas, especialmente en este tiempo.

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Los ríos Cega y Pirón nacen entre las cumbres más altas del Sistema Central, en Navacerrada. A medida que descienden se amansan y convergen por lechos arenosos hasta que el Pirón cede sus aguas al Cega en plena Tierra de Pinares, en Íscar, continuando este último hasta el Duero. Se trataba de realizar una pequeña excursión por el pico de Entrambasaguas en busca de la confluencia.

Partimos de Cogeces hacia Mata de Cuellar remontando el valle del Cega. Este valle aquí se encuentra jalonado a su derecha por un pequeño páramo, casi desgajado del principal, que cuenta con unos vistosos escarpes. Y hacia allí nos dirigimos tomando el camino Llano o de Villavieja, (según mapas) hasta media ladera. En la lenta ascensión algunos almendros ya nos iban avisando de la primavera que se nos viene encima.

El camino no llega hasta arriba de modo que una pronunciada cuesta, campo a través y con las bicicletas en la espalda, nos situó exhaustos en lo alto. Menos mal que una vez arriba las vistas, agradablemente nebulosas, compensaron bien al agitado resuello.

A partir de aquí, ya por llano pero con abundante lapiaz seguimos por el páramo hasta la bajada a Mata de Cuellar por el camino de el Zapato. Este fue el rato malo de la ruta; el pegajoso barro blanco bloqueaba las ruedas impidiendo disfrutar de un rápido descenso. Una cervecita con tapa en un bar de Mata puso las cosas en su sitio ante un comienzo tan intenso.

Regresamos a la prieta arena de los pinares entrando entre los ríos de color aceituna. El viento y la luz se tamizaban entre las copas de los pinos y la ruta se convirtió en un autentico paseo. Los tranzones del pinar nos ofrecían alternancias entre albares y negrales, así como cortas y pimpolladas. Todo parecía en explotación; madera, miera, piñones y sin embargo no encontrabas apenas rasos sino un bosque limpio y cuidado. Da la impresión que no es casualidad la sostenibilidad centenaria de estos pinares.

El Pirón ¡puede hacer magia!

Tras un breve paseo por la selvática confluencia comenzamos la vuelta, ahora pegados al Pirón dónde abunda más el piñonero. Así llegamos a la nueva presa, cerca del antiguo molino del Rodero, aquí recientemente se ha retenido al río llenando su cavidad, por lo que además de crear un bonito entorno se pretende: regular el caudal ecológico del Cega, contener las crecidas, rellenar el acuífero y mejorar los sistemas de riego en pueblos aledaños…. Parecen demasiadas responsabilidades para el pequeño río, ¿no?.

Así llegamos al decepcionante entorno de la Puente Blanca. Como viene siendo habitual otro puente medieval ha sufrido de la falta de sensibilidad de quienes hayan diseñado las nuevas carreteras adyacentes. Ahí lo han dejado casi inaccesible y abandonado, en una situación humillante y ridícula.

Hubiéramos querido llegar hasta Remondo, pero la tarde se nos había echado encima y solamente había un par de plátanos y unos frutos secos. Así, tras dar cuenta de ello, emprendimos el regreso hacia Cogeces por la orilla del nuevo y pequeño embalse que comienza a contar con aves acuáticas y con ellas los correspondientes aguiluchos laguneros merodeando. También vimos algunos pescadores echando la mañana.

Tampoco nos encaramamos al Páramo del Rey*, a nuestra izquierda, para así evadir el tramo de carretera, pero ya las fuerzas escaseaban y el temor a nuevos barrizales hizo que nos plantáramos rápidamente en Cogeces dónde dimos un paseillo por su puente, su iglesia de San Martín y su antiguo cementerio, ahora convertido en parque.

En total unos 30 km de agradable paseo invernal.

•    Con este nombre nos referimos al magnífico páramo residual existente a la izquierda del Cega y que se extiende desde Mojados hasta Íscar. Parece ser que Felipe II pasó en el alguna temporada, ¡de caza! Parece que nuestros campechanos reyes nunca han podido vivir sin ella. Si queréis saber más: Páramo del Rey

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Este podría ser el botón de muestra. La prueba. Una ruta sencilla de unos 50 km desde Valladolid, que lógicamente, puede presentar tantas variantes como la imaginación permita y la curiosidad te lleve. En este caso recorremos el sur de Valladolid poniendo el énfasis en el río Duero, entre Puenteduero y Boecillo acercándonos hasta la desembocadura del Cega.

Básicamente hay dos formas de hacerla, a saber:

Al galope. Centrado en el deporte:

En este sistema prima el esfuerzo, la velocidad/habilidad y el devorar kilómetros. Muy adecuado para personas jóvenes o equipos con ganas de competir. Así hice yo rutas algunas temporadas hace lustros. Suele terminar con el grupetto tomando unas cañas en ocasiones con conversaciones en torno al fútbol. Este procedimiento requiere un par de horas para realizarla.

Al paso o centrado en la ruta y su oferta:

Esta otra forma de realizarla es la que se utiliza para que el deporte se ponga al servicio de la belleza, del arte, de la historia y de la gastronomía. Con este procedimiento —evolución del anterior, probablemente a medida que las fuerzas menguan— das un sentido más profundo al movimiento convirtiéndolo en un viaje. Requiere una o dos horas más que el anterior. En realidad, más que requerir, “te permite” estar una o dos horas más por el campo.

Y aquí tenéis algunos ejemplos de lo que te puedes encontrar en el pequeño mapa que más abajo muestro.

– Pinar de Antequera: disfrutar de un paseo a través de uno de los tramos de Cañada Real mejor conservados, entre un pinar de 500 años de historia.

Por cierto, ¿Sabes dónde se encuentra el pino mas grande de este pinar?… El Pino Mayoral

– Puente de Puenteduero: Imagina el arco central volado por los franceses durante la Guerra de la Independencia y tomate un pincho de oreja con salsa de tomate en el Mirarrios.  Seguro que pringas.

– Terraza sur del Duero: Sube las pequeñas cotas entre Puenteduero y Viana. Disfrutarás de un paseo técnico y divertido entre un bosquete de pinos y encinas. (¡ojo con las ramas bajas!)

– Desembocadura del Cega: Baja de la bici y camina a lo largo de la ribera del pequeño río hasta donde se rinde al Duero.

– Pico de la Horca y Montes Escudilla: intenta subirlo sin bajarte de la bicicleta —no es fácil—. Disfruta de duros toboganes entre un bosque de quejigos y encinas hasta Boecillo.

– Boecillo: Busca sus fuentes y sube el viejo recodo de la antigua carretera que tanto hacía sudar a Miguel Delibes cuando lo hacía en bicicleta.

– Acequia de Laguna de Duero: Probablemente de las más bonitas de toda la región. ¡Lo es hasta sin agua!

Y ahora, como reminiscencia del primer procedimiento, nos tomamos la caña.

En fin, hemos visto tantas cosas que… ¡ni nos acordamos del fútbol y de la política poco! Hablamos de que hay que cambiarse de calcetines cuanto antes. Claro, para conseguir la foto del puente ha habido que vadear un escuálido Duero y remojarse las botas para entrar en su islilla.

Si os apetece podéis escuchar y ver como el Cega llega al Duero : El Cega llega al Duero

Y aquí tenéis el mapa de la ruta:

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