Los campos se van tornando verdes. Se pierden los ocres bajo los cereales incipientes hasta que llegamos a los montes. Allí los quejigos se toman su tiempo y sus hojitas esperan a los calores; y —como no—: los almendros. Para ellos no hay frio que valga, son valientes y, sin temor a las heladas, que tendrán que llegar, presumen con sus blusas blancas.

El paseo es agradable. Sin darnos cuenta estamos en el páramo, y, tras librarnos de unos mastines celosos, vamos encontrando los restos de los corrales que tanta vida dieron a estos montes. En el páramo de la Muñeca los corrales son barrios desvencijados; sus muros desmoronados aún mantienen los viejos postes que sujetaron las teleras contra el lobo. Y ¡vaya!, algunos chozos van apareciendo erguidos, luciendo sin complejos sus rústicas bóvedas realizadas a base de aproximar hiladas de piedra caliza. Ningún vendaval es capaz de derrumbarlos salvo el del abandono.

La ruta da para mucho, no hay tiempo para el descanso: atrás dejamos el triste monumento a Lance Amstrong, tan triste como su carrera; pasamos por la ermita de nuestra Sra. de Villella para disfrutar de su humilde arquivolta; después por la cruz de la Muñeca y recordamos el macabro paseo de la reina Juana y, más adelante, por la ermita de Garón con su fuente en forma de anfiteatro para quienes quieran disfrutar de la representación del surgir de las aguas.

Pasamos por Antigüedad y seguimos disfrutando de muchas cosas. Ahora tomamos otro arroyo del Valle Garón y encontramos un par de molinos, y la ermita de las Casas de Valverde; las fuentes no faltan, ni bodegas ni encinas… y, de vez en cuando, los almendros salpicándolo todo. Unas veces solitarios, otras en pequeños grupos vibrantes de color, algunos rosados y otros de blanco impoluto.

Pero hoy nos quedamos con los chozos que aún encontramos enhiestos entre sus corralizas presumiendo de su forma de pepinillo. Una forma que se atreven a copiar sin pudor en Londres o Barcelona para sus rascacielos de estética futurista.

Además del chozo ya comentado encontramos el de Bastriguilla muy bien conservado y, finalmente, el de Mojigatos, este con la fortuna de la compañía de un pequeño allozo en la linde. Sus entradas son diminutas y sus paredes muy gruesas. Franqueándolas entras a la tierra pisada que era su suelo, el pequeño hogar en el centro y los sueños de los que allí durmieron recogidos entre sus piedras firmes.

La ruta se ha tornado dura al final. Por el valle del arroyo de los Caños, el viento se envalentona y el Sol tiende a esconderse. Viento y frío importunan los últimos kilómetros, hasta que las bodegas de Baltanás nos reciben acogedoras.

Aquí os dejo el recorrido (algún perro suelto amenazante y algo de campo a través)

La entrada Chozos y almendros entre los valles del Cerrato aparece primero en Durius Aquæ.

Por la comarca del Cerrato discurren numerosos arroyos  que drenan sus valles hacia el Pisuerga, bien directamente o bien a través de los ríos  Arlanza y Esgueva. En esta ocasión rodaremos entre los arroyos paralelos de Maderano y de Madrazo que tantas veces hemos recorrido de día.

Sobre la medianoche descargamos las bicicletas y adaptamos el equipo. En la plaza vacía y serena del pueblo rebotaban las conversaciones de algunos veraneantes que charlaban a la fresca.

Una fresca que no era tal. ¡Era calor!. Y más como comenzamos la ruta, pedaleando cuesta arriba entre cálidos aromas de pinar hasta el Páramo de Cevico. Allí nos recibieron lo que nos parecían una hueste de gigantes hostiles pero que, al acercarnos, eran simplones cardos borriqueros recortados en el claro horizonte.

Ya en el páramo, dos enormes focos iluminaban el cielo. Eran los resplandores de Valladolid y Palencia que se abrazaban tapándonos las estrellas. Seguimos nuestra marcha hacia el Este, justo de espaldas a las luces residuales y así llegamos entre sombras y grillos hasta la ermita de la Virgen del Monte.

A nuestros pies el valle del arroyo Maderano se fundía con el del Rabanillo junto a un iluminado Cevico de la Torre. Más allá, en el horizonte, las balizas rojas de  los aerogeneradores de Magaz centelleaban.

Cruzamos después el Páramo Angosto. Un paso complicado de noche que nos ocasionó algún problema en una de las bicicletas que pudimos resolver a la luz de las linternas. También perdimos el trípode de la cámara por lo que las fotos también se resentirán. Desde el estrecho  y peligroso altozano, cuando la senda lo permitía podíamos contemplar a la vez los pueblos a cada lado de su cresta: Alba de Cerrato a nuestra derecha y Cevico de la Torre a la izquierda: puro Cerrato.

Rodeando el Pico Merino, entre pinares, rastrojeras y caminos polvorientos llegamos a Vertavillo. Paramos en su fuente, junto a la iglesia, cuando un hombre solitario encuentra su portal. Nosotros, bajo la luz cálida de una farola nos refrescamos unos momentos.

El calor aún persistía cuando la gibosa menguante apareció de entre las nubes para iluminarnos pálidamente el resto del camino. Regresamos por el valle del Madrazo sin que apenas necesitáramos usar nuestras luces; rodamos detrás de nuestra sombra escuchando el monótono ruido de las cubiertas apretando la gravilla hasta que, más adelante, una cosechadora aprovechaba la noche para sus labores deslumbrándonos con sus potentes focos entre una estela de polvo.

Pronto llegamos a Población de Cerrato. El ladrido lejano de un perro  rompe el silencio de la noche en el Cerrato y desde allí seguimos, atravesando su fantasmal barrio de bodegas para ceñirnos al arroyo donde, !por fin! encontramos una suave y fresca brisa junto a los juncos y espadañas que ocultaban las aguas escasas.

¡Los pelillos de los brazos se erizaban por fin! Un placer casi olvidado.

Un carillón daba las tres de la mañana cuando entrábamos en Cubillas de Cerrato que ahora ya dormía en silencio. Recogemos los trastos y sacudimos nuestras piernas cansadas y polvorientas que se confunden con las zapatillas.

Ahora el relente de la noche del Cerrato invita a recogernos en el coche y regresar despacio, saboreando los pormenores y recordando los detalles. ¡Ah! Y haciendo propósito de mantener mejor la bicicleta.

Aquí podéis encontrar el trayecto seguido.

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Hoy no madrugamos. Comenzamos a rodar a media mañana en Valbuena de Pisuerga. Subimos despacio por el tranquilo vallejo verde del arroyo de Camporredondo hacia La Quinta entre matas de roble, escaramujos y madreselva. La temperatura es muy agradable aunque la jornada de cielos limpios ya nos promete algún sofoco.

El Priorato de La Quinta

Al poco de llegar al páramo encontramos los restos de una fuente seca, trazas de otros edificios y enseguida la Cañada Real de Merinas del Monte. En un recoveco aparece lo que queda de la iglesia del Priorato de La Quinta, apenas un par de lienzos de piedra clara, bien trabajada. El arranque de algunos arcos, una cenefa y un capitel nos dan indicios de lo mucho que se ha perdido.

Dejamos el viejo convento para dirigirnos hacia el norte. Seguimos el camino sobre la cañada. Quejigos y encinas se alternan con cultivos de cereal formando una dehesa en la que emergen de vez en cuando nubes de polvo que delatan el trabajo de las cosechadoras; que no el de los hombres, ya que entre el conductor de la cosechadora y el tractorista, por si solos, dan cuenta de cientos de hectáreas.

Entre una maraña de zarzas aparecen unos corrales y, dentro, un hermoso chozo nos deleita con su buena hechura; seguramente fruto de la labor de pastores cuidadosos y detallistas. Por desgracia está abandonado a su suerte y una acacia oportunista nacida en su interior sobresale por donde tantas veces surgió el humo de las cenas pastoriles.

Nosotros rodamos por las alturas. Y seguimos los trazos de la cañada.

Páramos de Castrojeriz

Hemos entrado en la provincia de Burgos, y continuamos recorriendo el páramo. En algún momento todo cambió y se perdió el monte, luego la dehesa también se perdió  y apareció el monótono cereal para que finalmente fueran los aerogeneradores los protagonistas del paisaje. Los viejos topónimos que describían estos parajes, como La Carrasquilla o El Aulagar quedaron obsoletos y ya no definen sus lugares.

En algún momento nos cruzamos con vehículos de mantenimiento, un par de técnicos se apañan para controlarlos a todos. Tampoco esta actividad, moderna y sostenible, parece aportar población.

La cañada en ocasiones ha sido respetada pero parece un trazo equivocado en el cuadro de la modernidad. Observamos como la agricultura somete al paisaje de la tierra y las turbinas gigantescas al paisaje del aire.

Rodamos entre cientos de ellos durante kilómetros y, con el viento, su zumbido hueco nos causa cierta zozobra a la vez que la sombras de sus palas amenazantes cercenan el camino por el que nos movemos.

¿Por qué nos emocionan las ruinas de un priorato, o molino, o chozo y estas estilizadas —y necesarias— construcciones nos aburren?

Y así, elucubrando, llegamos hasta la fuente de La Pedraja. Situada en lo alto de un vallejo sirve de nacedero al arroyo de Valbonilla. Tiene un aspecto simplón: piedras rejuntadas con cemento y codos de PVC, sin embargo es su potente caño el que nos sorprende. Creo que no hemos visto nada igual. Por un tubo de 12 cm la fuente expulsa un enorme chorro de agua a presión y sin descanso; además, a su alrededor, más agua sin canalizar brota y alimenta también al afortunado arroyo que inicia su breve recorrido hacia el Pisuerga. Insólito paraje al que llegan todos los caminos.

Nuestra ruta sigue, conseguimos seguir nuestra cañada y tras un precioso descenso nos plantamos en Santa María del Manzano, ya en Castrojeriz.

Hemos recorrido 25 km evocando a antiguos pastores; por los páramos, siguiendo una cañada de merinas y sin pasar por localidades —¡y entre kilovatios!—.

Y ahora, buscamos los ríos

El Pisuerga: de Tierra de Campos al Cerrato

El calor aprieta cuando salimos de la población caminiega. Aunque ahora el viento nos favorece buscamos la ribera del río Odra para iniciar nuestro regreso.

Cruzamos por el Puente Bárcena donde dejamos a algunos peregrinos iniciando su particular penitencia con la subida de Mostelares en el Camino Francés. Nosotros seguimos Odra abajo y visitamos Pedrosa del Príncipe donde almorzamos bajo la fresca sombra de una menuda catalpa. Después seguimos y, junto al Odra, llegamos al Pisuerga.

La ribera nos acoge en el momento de más calorina. Intentamos en lo posible ceñirnos al río cruzando por algunas choperas imposibles hasta que finalmente tenemos que salir a la carretera por la linde de un maizal que nos cierra el paso. Al poco llegamos al viejo y abandonado Puente de Astudillo y paramos a curiosear. Aquí el rio se muestra amable para el baño, se abre y nos ofrece playas de canto y remansos. Esta vez solamente nos refrescamos y tomamos algunas fotos del pintoresco lugar.

Aquí bien podríamos decir que el Pisuerga abandona Tierra de Campos para entrar en el Cerrato.

Rodamos de vuelta hacia Valbuena de Pisuerga que tenemos ya a la vista, pero nos encontramos a gusto sobre la bici y optamos por un último rodeo hacia el azud de Villalaco. Otro lugar de rumor de agua y frescor que amansa al Pisuerga. Una elegante presa parabólica recrece el río para dar comienzo al Canal de Villalaco que durante 40 km y hasta Dueñas regará campos y huertas.

De nuevo en Valbuena de Pisuerga observamos como se encuentra situada a media ladera a salvo de crecidas junto a un cerro horadado de bodegas. Ahora sí, pasamos algunas callejas del pueblo cerrateño con caserío de buena piedra que seguramente aprovecho algunas del arruinado convento. En una plazuela encontramos una fuente salvadora que nos alivia por dentro y nos quita el polvo por fuera.

Hoy han sido 58 km que podéis ojear aquí, en wikiloc.

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En esta ocasión nuestra excursión parte del la localidad de Villamediana, en Palencia. Vamos a recorrer algunos de los páramos y montes más bonitos de la cuenca del Pisuerga, en el interfluvio de este río con el Carrión; en realidad seguimos recorriendo la ancha y a veces difusa raya entre Tierra de Campos y Cerrato.

Por los páramos no veremos ríos ni arroyos, si acaso alguna fuente o pozo y la humedad la aportarán las nubes que nos acompañan. A cambio encontraremos un territorio casi virginal: campos aún sin roturar y otros abandonados por la ganadería que nos dejan su rastro antropológico con imágenes de chozos y corraladas que nos cuentan antiguas formas de dibujar el paisaje.

Llegaremos a Astudillo descendiendo al valle y, tras visitarlo, enseguida remontaremos de nuevo para llegar a Valdespina. Hoy serán lo suaves páramos calcáreos del Cerrato los protagonistas de esta ruta.

De Villamediana a sus páramos

Resultó sorprendente nuestro comienzo en el pueblo de Villamediana. Encajado en un valle, como tantos otros del Cerrato, nos sorprende con su fuente romana de dos arcos y los bulevares sobre sus arroyos domesticados. Su horizonte lo preside la monumental iglesia de Santa Colomba rodeada de viejas bodegas y, entre sus calles, encontramos curiosos ejemplos de arquitectura vernácula con amplios voladizos en algunas fachadas y soportales. ¡Ah! y aún con alguna sorpresa más nos toparíamos a la vuelta.

Salimos junto a una fábrica de yesos y comenzamos la subida a los páramos remontando el valle del Arroyo del Heno. Una ladera larga y tendida que nos tomamos con calma, haciendo algunas fotos y observando cómo de sus campos van desapareciendo los tonos verdes en su viaje hacia los dorados. Pronto estábamos arriba y allí encontramos un suave norteño que hizo que nuestro pedaleo fuera algo pesado, como si siguiéramos subiendo.

En el paisaje comienzan a aparecer quejigos y encinas alternándose caprichosamente con los cultivos. Los horizontes son llanos; a nuestra derecha más montes, los de Torquemada y más allá el Pisuerga y, a nuestro frente, la Montaña Palentina se distingue con dificultad debido a lo nuboso del día. Un par de corzos nos esquivan pisoteando a brincos un trigal y varios conejos cruzan el camino en busca de un refugio que no necesitan, esta claro que por aquí la caza abunda. El Pocillo del tío Badanas nos confirma estas sospechas, se trata de un refugio de cazadores o para quien lo necesite, un auténtico vergel de sombra fresca dentro del monte de Villamediana.

Tomamos el camino del Valle del Infierno que dejamos enseguida —por si acaso— antes de entrar en el monte de Astudillo. Los chozos y corrales se suceden; alguno aún en uso, como las Tenadas de Tendero donde un perro encerrado nos ladra tras un portalón mientras tiramos alguna foto a sus chozos y muros desvencijados.

Y de los páramos a Astudillo

Seguimos nuestro camino hacia Astudillo evitando carreteras y tratando de rodar por lo alto junto a un campo de aerogeneradores hasta que, inevitablemente, el camino desciende y llegamos a la sorprendente villa. Primero nos topamos con el monasterio de las Claras y su coqueto palacio mudéjar, antiguo refugio de regios amantes zalameros. Subimos a su castillo o más bien, a sus bodegas amparadas en lo que queda de sus muros. Desde aquí me llama la atención la armonía de los tejados de la localidad. Sus ocres y sienas en multitud de planos, ¡parece una pintura!

En Astudillo encontramos muy buen pan y como el páramo y la bici dan siempre apetito nos acercamos hasta la ermita del Santísimo Cristo de Torremarte para hacer mediodía y dar cuenta de la fiambrera.

Tras el descanso reanudamos la ruta optando por seguir por los páramos. Subimos por un vallejo hasta tomar el camino de los Mosteleros. Arriba en la planicie sin monte, el viento, que seguía viniendo del norte, nos dio un buen empujón esta vez y con rapidez nos plantamos en el acogedor pueblecito de Valdespina al regazo del Arroyo de Los Pisones, en un entorno amable de fuentes, huertas y —¿cómo no?— los detalles románicos en sus templos desmochados: su iglesia de San Esteban privada de su torre y la ermita de Nuestra Sra. del Olmo privada de su olma…

¡Cómo echamos de menos aquellos enormes negrillos!

El monte del Olvido, el Camino de la Muñeca Alta

Tras dejar atrás Valdespina remontamos de nuevo a los páramos. Optamos por tomar el camino de la Muñeca Alta que bordeando la finca Monte del Rey desciende suavemente hacia la carretera PP-4112 muy cerca ya de Villamediana.

Aquí el monte cerrateño nos volvió a mostrar de nuevo su auténtico aspecto. Encontramos quejigos centenarios entre campos de cultivo pletóricos por un camino áspero festoneado de lino, margaritas y amapolas. Un auténtico paseo —cuesta abajo— en medio de un monte cerrado que se fue abriendo a medida que bajábamos hacia Villamediana. Solamente al final el camino se volvió más salvaje dificultando el rodar al llenarse de espiguillas los cambios de las bicicletas.

Llegamos por fin a Villamediana donde aún nos esperaba la sorpresa de su ermita de Los Esclavos, o La Esclavina, que encontramos de casualidad buscando ya nuestro coche. Sobre los restos de una de las puertas de la vieja muralla se asienta la pequeña ermita a la que se accede por una elegante escalinata de piedra mientras que bajo su tosca solera de madera pasa la calle.

Y así dejamos de momento nuestro Cerrato en el que el tiempo parece haberse remansado.

Por si alguien se anima: el track de la ruta  y otro punto de vista por Piscatorem

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Remontando el Carrión

Cruzamos los sotos hacia Allende el Río. La verdad es que nos hubiéramos quedado por allí todo el día sumándonos al entretenimiento general que por allí abunda: piragüistas, pescadores, corredores y paseantes… con el frescor de la arboleda y el fluir pausado del agua… Pero no, cambiamos este paraíso por otro y nos fuimos a “sufrir con gusto” cuestas y calores por los páramos del Cerrato en una jornada en los que se superarían los 30º.

Tomamos el camino de San Román encontrando sobre el río las erectas pilastras del tren burra y también la llegada del Valdeginate al Carrión, convertido en el desagüe de la Nava que ahora aporta algunas aguas al río. Es curioso el molino de San Román que dispone de una buena chimenea de ladrillo ya que debió de convertirse en algún momento en acería. Junto al Valdeginate llegamos hasta el Canal de Castilla que seguimos hasta La Venta, pasando por Grijota y El Serrón.

Un delicioso paseo entre la desvencijada arquitectura canaliega con el último frescor de la mañana y bajo la sombra de los álamos.

Y en La Venta dejamos el Canal y nos acercamos hasta Husillos. Contemplamos cómo los aviones se afanaban en construir sus nidos colgados entre las arquivoltas apuntadas de su vieja colegiata y seguimos hacia el puente de piedra donde nos despedimos del sosegado Carrión.

Hacia Fuentes de Valdepero

Dejamos aguas y otras frescuras y nos enfrentamos a la subida al paramillo de Fuentes de Valdepero desde las antiguas bodegas de Husillos, hoy en día casi zona residencial.

La subida al paramo fue frontal y no quedó más remedio que apearse de la bici para remontar con calma las terrazas acarcavadas del Carrión bajo el vuelo circular de algunos buitres.

A Fuentes de Valdepero parece que el nombre le viene de la abundancia de surgencias en el lugar que debió ser de un tal Pero, aunque lo que marca su perfil es el enorme y robusto castillo, casi macizo, que deja a nuestra imaginación el misterio de la altura a la que llegaría su torre del homenaje ahora mocha. No podrían estar mejor protegidos los documentos que archiva aquí la Diputación de Palencia.

Hubo suerte, en las proximidades de su monumental iglesia de Santa María de la Antigua encontramos pan y a las afueras un lugar con mucho encanto que nos invitó a quedarnos a almorzar.

Se trataba de la ermita de San Pedro, junto al cementerio. Sobre un acogedor promontorio, rodeado de fuentes, lavaderos e incluso de un didáctico tejar reconstruido.

Mejor reponer fuerzas pronto ante la solana que nos espera.

Los valles del Cerrato

Con mucha calma y resignación comenzamos nuestra pequeña ascensión hacia La Cruz de Calvo. Los aerogeneradores no giran, la temperatura es elevada y el cielo muy azul. Las arboledas que nos acompañaron de mañana han desaparecido y a través de una cañada festoneada de lino blanco y azul llegamos hasta Villajimena. Allí, en el fondo de un valle, encontramos La Hontanilla, donde se juntan el Arroyo de Prado Moral y el de Valdepajares; un paraje de agua con varios manaderos y viejos lavaderos adecentados entre un conjunto de saucos floridos.

Remontamos de nuevo el páramo, los vallados nos impiden rodar entre las hermosas dehesas de encina y cereal dorado y a través de una linde llegamos a la carretera que nos lleva hasta Valdeolmillos, un pueblo que nos muestra en sus laderas las bocas abiertas y resecas de sus minas de yeso abandonadas.

Zigzagueamos entre caminos a pleno sol, sin un árbol y con enormes extensiones de cereal. Rubia la cebada y azulado el trigo se van acercando al momento de su cosecha.

Llegamos sin más a Villalobón, y bajo la mirada del Cristo del Otero, enseguida a Palencia.

Hemos recorrido 62 km entre la Tierra de Campos y el Cerrato, bajo un sol de justicia, pero aguantamos bien la calor, casi nos gusta. Y más con un bar abierto junto a nuestro vehículo donde nos entonamos con una fresca doble con limón mientras revisamos nuestro track.

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En su término municipal se reúnen nada menos que Arlanza y Arlanzón. Sí, en un hermoso paraje que vamos a tratar de descubrir en una mañana de otoño muy fresca, pero que, a medida que avanzó el paseo, el sol se hizo el amo y señor permitiéndonos hasta el almuerzo sobre la hierba.

Después de que Sara, la alcaldesa, tuviera la amabilidad de abrirnos un domingo por la mañana su coqueto e interesante museo bajo la Torre del Reloj, dándonos unas buenas pinceladas de su historia y tradiciones además de su intrahistoria personal llena de recuerdos, visitamos su vistosa iglesia y las ruinas de su castillo de adobe subiendo y bajando sus calles y plazuelas. Compramos también, en la panadería junto a la iglesia, pan de cebolla que más tarde nos alegraría el bocadillo.

El Arlanza

Pero nosotros también queríamos caminar a lo largo del Arlanza así que nos pusimos en ruta dejando atrás lo que queda de Santa Eulalia, bajando una vereda en la que una vieja fuente con abrevadero dormía olvidada.

Dejamos atrás El Púlpito y entre las abundantes huertas que jalonan la vega nos acercamos caminando hacia un viejo molino que tuvo cuatro rodeznos y ahora carga sobre sus piedras e ingenios las vigas y puntales de la techumbre que se desmoronan.

Los caminos se pierden y seguimos el socaz que en algunos tramos desaparece. Las huertas abundan pero están como de despedida: los últimos tomates y pimientos aún colorean a pesar de las frescas mañanas. Calabazas y puerros por el contrario se muestran lozanos y sin temor a los fríos mientras que los pepinos ya murieron.

El río baja tranquilo, es un auténtico espejo. Escaso de aguas pero tan limpias que nos permite entrever sus algas verdes acompasando a la corriente. La caminata no puede ser más agradable. El sol asoma entre las puntas doradas de los chopos y se agradece cuando nos acercamos a la confluencia justo a la hora del aperitivo.

El Arlanzón

El Arlanza y el Arlanzón se unen sin estridencias, bajan los dos parecidos de caudal y nos dejan observar su unión sin pudor entre salces, chopos y temblones. El tiempo es tan agradable que entre la misma hojarasca seca almorzamos con la compañía rumorosa del río.

Tras el rato de asueto seguimos camino, ahora junto al Arlanzón, campo a través entre una plantación de chopos que tamiza la luz del sol. Ahora no hay camino y debemos de atajar un meandro a través de tierras recién aradas.

Al poco llegamos al Camino de los Guardias que entre un seto de negrillos nos lleva hasta el estrecho puente que permite el paso del río a la P-131 y donde disfrutamos del paso de un Arlanzón casi virginal.

Cuando dejamos la ribera el calor aprieta y además perdemos las arboledas. Con la vista en la población al pie de la cerrateña Cuesta de la Horca nos vamos acercando sin prisa.

Y Palenzuela… desde el aire

Parecía ya todo hecho cuando a alguien se le ocurrió la ascensión —campo a través— del susodicho pico y así hubo que hacerlo. Despacio, sudando la gota gorda se subió el empinado cerro para una vez arriba contemplar la espectacular vista de la población y de sus ríos convergiendo en la fértil vega de la cebolla horcal.

Desde arriba la visión es un amplio conjunto panorámico: algo más abajo la villa nos muestra su armoniosa fisonomía y más allá de sus murallas el puente y más allá del río, la ermita de la Virgen y los restos del convento de San Francisco. Hacia el oeste la vega y las dos riberas gemelas que se reúnen junto al Puente de los Franceses. Después la autovía y después los infinitos vallejos del Cerrato en todas las direcciones mostrándonos sus laderas a veces blancas a veces verdes.

Observamos el picacho y nos cuesta apreciar los vestigios del yacimiento aquí encontrado, quizás tapado para evitar expolios. Bajamos con cuidado entre calizas sueltas, derechos a sus bodegas tradicionales ahora convertidas en merenderos para, finalmente, tomar un café en la plaza distraídos con los viejos soportales de troncos imposibles.

Aquí, en wikiloc, os dejamos cargado el paseo de 13 km

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Yeseras: las minas del Pisuerga

Traspasamos las vías del ferrocarril y comenzamos a trepar entre reflejos de espejuelos nacarados por un viejo camino que llevaba a las yeseras del páramo del Mueso. Bordeando el paramillo, cerca de la cresta, una sucesión de profundas bocas nos muestran los restos de lo que fue en su día una actividad minera boyante. Se extraía aljez para convertirlo en el yeso con el que se lucían las paredes y que ahora nos deja una curiosa cicatriz que poco a poco se cierra debido a naturales derrumbes.

Subimos arriba y los parques eólicos toman protagonismo. Decenas de aerogeneradores zumban rítmicamente azuzados por un suave y cálido viento del este.

Llegamos hasta Hornillos de Cerrato y allí más de los mismo. Los cantiles del páramo horadados con cientos de cavernas que empequeñecen su castillo. Y arriba más aerogeneradores.

Nos atrevemos a explorar alguna cueva con las linternas del móvil; están dispuestas en forma de damero. Formadas por galerías profundas que se internan hacia el interior del monte y que se cruzan con otras perpendiculares y paralelas al camino de acceso. Dentro aún se pueden observar variados restos de la actividad y a medida que nos internamos un fino polvo blanco virginal cubre los suelos. Nos agrada el frescor de las galerías en contraste con la canícula exterior pero los techos formados por estratos paralelos se derrumban y no conviene abusar de la suerte.

Valdecañuelas y Valdecañas

Dejamos Hornillos y sus minas y cruzamos un puertecillo que nos lleva cuesta abajo entre quejigos hasta Valdecañuelas. Allí jalonando la entrada al valle del arroyo del Castillo se nos muestran otras misteriosas ruinas de ermitas o torres que dan cuenta de antiguos despoblados ahora cubiertos de cereal y camelina.

Seguimos por un ramal de la Burgalesa hasta Herrera de Valdecañas, aquí el Cerrato conserva un aire más natural, su cañada marcada y los restos de tenadas y corrales entre vallejos nos recuerda su auténtica naturaleza.

Ya hemos subido a tres veces a los páramos y por hoy será suficiente. Tomamos un refrigerio casi sin ganas por el calor en el atrio de la Ermita de los Remedios con la vista puesta en las riberas del Arlanza que por aquí se une al Pisuerga. Un lugar que, al regreso, trataremos de encontrar.

Y regresamos por las riberas.

El calor sigue apretando; pensamos que será mejor buscar las riberas para regresar. Así que seguimos hasta Quintana del Puente. El Arlanza baja con brío en su última etapa en la que acaba de acoger al Arlanzón poco más arriba. Desde el magnífico puente que da nombre a la localidad no podemos pensar en otra cosa que en un baño.

Ahora llegamos a Cordovilla la Real, situada junto al Pisuerga. Reponemos agua fresca, esta vez de una cisterna de reparto que nos aconsejan mejor que la de la red y tras visitar la villa cruzamos otro imponente puente para salir de entre ríos y encaminarnos de regreso hacia Torquemada.

Hoy la entrada bien había podido estar dedicada a los puentes que hemos atravesado.

Tratamos de seguir junto a las riberas —más frescas—pero no es posible; tenemos que alejarnos por caminos paralelos. Al llegar a la unión de Arlanza y Pisuerga tratamos de alcanzarla pero resulta imposible. Ya no hay pastores, tampoco hay pescadores. Las riberas están imposibles, salvajes, selváticas. A duras penas vislumbramos la desembocadura. A pesar de todo alguien valiente encuentra un recoveco para darse un chapuzón entre las cañas.

Y Torquemada

Finalmente llegamos a Torquemada. Recorremos su puente de nuevo, su molino y sus templos. También damos un paseo por algunos de sus populares barrios de bodegas. Sobre el cerro cercano, junto a Villamediana, ya no se distinguen las enormes parabólicas del centro de transmisiones abandonado. Quedan pocas fuerzas y dejamos la visita a la ermita de Valdesarce para otro día.

A cambio unas cañas con limón y algunas reflexiones sobre nuestro micromundo cambiante: ríos abandonados, selváticos, con el agua justa (o menos) y sin apenas accesos. En cambio, los páramos cerrateños que antaño fueron salvajes quejigares ahora se encuentran “urbanizados” con espléndidos caminos que enlazan el interminable rosario de aerogeneradores.

Y aquí otra versión de nuestro viaje por Piscatorem

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El río Pisuerga en su sosegada madurez se recrea al cruzar por el Cerrato. No tiene ya prisa y apura su último tramo generando enormes meandros con los que visita ambos lados de su ancho valle. En estas visitas acaricia las bases de los páramos provocando deslizamientos y escarpados que incluso amenazan algunos pueblos.

Cerca de Valladolid encontramos Las impresionantes Peñas de Godón y los Cortados de Cabezón y remontando algo más; En Tariego, Hontoria y Reinoso, todos de Cerrato, la huella del Pisuerga se manifiesta remojando las frágiles bases de los páramos.

Hoy en el recorrido —de algo más de 60 km— remontaremos el río desde Tariego hasta la desembocadura del arroyo del Prado para regresar por lo alto de los quebrados páramos cerrateños.

Remontando el Pisuerga

Comenzamos por una despejada carretera hacia Hontoria haciendo una parada en el mirador sobre el río. Aquí observamos con cierta decepción como la gran isla de Tariego ha sido totalmente deforestada dejando el paisaje desequilibrado. Más adelante los sorprendentes torreones que permanecen en las laderas de los cerros nos cuentan como se las viene gastando el río. Seguimos hasta Hontoria y desde allí por unos caminos nuevos nuevos, que parecen autopistas, a “Las Derrumbadas” otro paraje erosionado por un brusco meandro del río. Este parece estar estabilizado por los pinares que se han plantado y porque el meandro ya no golpea la ladera directamente al haber sido  atajado por un canal para una instalación hidroeléctrica.

Al poco nos encontramos con Soto de Cerrato, un pueblecito en la misma vega del Pisuerga en el que nos vemos deslumbrados por los vivos amarillos de sus colzas. Nos acercamos hasta sus puentes y después nos dirigimos hacia Reinoso. Allí permanece su viejo puente derrumbado en un pequeño paraíso en el que el río baja ancho y claro permitiendo pesca y baños en el buen tiempo. Pueblos acogedores y tranquilos, situados en el valle, pero que van languideciendo

El valle del arroyo del Prado

Nos acercamos al pequeño pueblo y después tomamos la vieja carretera hacia Villaviudas. Esta también nos muestra las caricias del río; de hecho ha tenido que ser desviada a mayor altura y alejada de un Pisuerga laminado y recrecido una vez más; así, sus islas naturales se han inundado ahogando su vegetación y fauna.

Ahora nos encontramos en el final del arroyo del Prado, uno de los cursos transversales e intermitentes del Cerrato que llega desde Antigüedad y Baltanás. Trae cierta corriente y en un paraje salvaje, infestado de carrizo y seguramente poblado de nutrias, se entrega al Pisuerga. Una nota de modernidad aparece en el vallejo; como si estuviéramos en la alta montaña el nuevo ferrocarril sale de un túnel que atraviesa la Junquera y cruza el pequeño arroyo sobre un enorme viaducto.

Seguimos por el ancho valle que formó este arroyo. Algunas minas de yeso mantienen sus oscuras bocas en los cerrales y abajo, en el valle, el arroyo rectilíneo y domesticado. Nos acercamos a Villaviudas; aquí encontramos ambiente de Domingo de Ramos y tentadores aromas al pasar frente a su bar a la hora del vermut. Remontamos el valle que nos muestra algún palomar y poco más adelante el sugerente despoblado de Tablada del que pocos restos horizontales ya quedan. Desde allí comenzamos la ascensión hasta el páramo de la Torrecilla. Una vez arriba el objetivo consistiría en regresar a Tariego sin perder mucha altura.

La vuelta… por el piso de arriba

Así, se sucedieron los páramos esquivando barcos y bardales; Del de Torrecilla hasta el de Santa Cecilia, luego Valcaliente y después Castañeda y así hasta las descarnadas canteras de la cementera. Un agradable paseo nublado salpicado de genistas en flor entre pocas carrascas y algunos robles indiferentes a la primavera y, ¿como no? muchos chozos y corrales en estado de abandono que nos recuerdan otras vidas ya desaparecidas.

Bajamos el último páramo, el del Castro, ya en las cercanías de Tariego. Un camino salvaje nos llevó hasta los mismos torreones, los naturales, que nos muestran la frágil composición de margas y yesos de estos montes y después hasta el artificial del Telégrafo en el Cerro de la Buitrera. También hubo tiempo para pasear entre los restos de casas trogloditas que festonean el cerro para terminar finalmente visitando una de las bodegas, esta ya con barra propia.

Y aquí, otro interesante punto de vista sobre esta misma ruta.

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Después de dejar Villovela y la increíble B-113, llego a Tórtoles de Esgueva, el último pueblo de Burgos por este hermoso valle.

Y es que aquí el río, cuando entre en la comarca del Cerrato, le da por atravesar las esquinas de tres provincias: Burgos, Palencia y Valladolid.

Burgos: Tórtoles de Esgueva

Cuando el río se acerca a Tórtoles el valle se cierra y las cuestas, salpicadas de viñedos, se aproximan. Es el mismo valle del Duero que lo empuja como si también lo rechazara. Estas serían —exagerando— “las hoces” más profundas del Esgueva. Aquí, Tórtoles se asienta en un acogedor hueco al sol formado por el derrumbe del páramo.

Lo curioso es lo que encontramos en otra oquedad anterior: un pequeño embalse de una gran belleza por el color turquesa del agua y el entorno montaraz que lo rodea. Un embalse con el que se riegan nada menos que 350 ha del municipio.

Un embalse que se llena con aguas… ¿de qué arroyo?

Pues no. No hay tal arroyo. Se trata de un gran charco que se llena con el agua de antiguas fuentes del pueblo: la del Val, la de las Escuelas y la de los Caños. Parece cierto que el ingenio humano no tiene límites y así reconduciendo el agua de estas fuentes situadas en los aledaños del pueblo han conseguido revitalizar la economía local.

Tórtoles luchó en tiempos contra el río rebelde y con sus medios intentó canalizar aquellos brazos eventuales que colmaban las tierras de labor haciéndolas improductivas cuando el río venía crecido, pero no fue fácil. Ahora ya el Esgueva discurre casi pacífico entre molinos abandonados y bajo un precioso puente romano que el impulso del pueblo ha logrado mantener en pie.

Palencia: Castrillo de Don Juan

Seguimos ruta y pronto encontramos Castrillo de Don Juan, la única localidad palentina por la que discurre nuestro río Esgueva entrando de lleno en el Cerrato.

Cuando los vecinos de Tórtoles por propia iniciativa encauzaron la Esgueva, Castrillo se vio más perjudicado si cabe por las riadas. Castrillo se dirigió a la Confederación y fue esta la que puso remedio a aquellos desastres para la agricultura, teniendo que actuar a continuación a lo largo de casi todo el río para dar sentido a las obras.

Busco los bonitos puentes que Castrillo de Don Juan poseyó antaño pero solamente están ya en el archivo. A cambio encuentro robustas vigas de hormigón por las que pasan los modernos tractores y cosechadoras. En Castrillo escasean los majuelos ya que su término no forma parte de la vinatera Ribera del Duero; pero abundan quejigos, encinas, almendros y, en la ribera del río, enormes chopos bruscamente desmochados. Me acerco hasta las Fuentes de los Moros, un conjunto de dos fuentes con varios caños, limpias y remozadas, que derraman potentes chorros en los que me refresco.

Manantial junto a la fuente de los Moros

Desde aquí contemplo el hermoso valle con el soniquete de los caños a mi espalda. Monto de nuevo y ruedo hasta la siguiente y cercana parada río abajo.

Y Valladolid: Encinas de Esgueva

Por fin el río Esgueva entra en Valladolid. De nuevo el valle se abre ampliamente, Encinas es la primera localidad vallisoletana. Situada al sur del río, en su margen izquierda diríamos que… prudentemente alejada de sus amenazas. Aparco la moto y recorro el pueblo caminando. Desde el cerral de Valderromán contemplo una espectacular vista del Vallesgueva con el alargado pueblo bajo mis pies.

Pero Encinas también cuenta con un embalse. No sobre el río, que ya vimos que los intentos fracasaron, sino abastecido por la cuenca que conforman un conjunto de diminutos arroyos y fuentes que se reúnen en el arroyo de Las Eras para llenar la balsa de 1 hm³ casi todo el año.

¿Y cuando no lo consigue? Entonces se bombea agua del escuálido río Esgueva.

Y es así como se riegan 200 ha más que fijan población e incrementan la economía de nuestros pueblos ¿?

Hasta aquí quiso traer la Diputación de Valladolid un llamado “sendero verde” pero todo lo dilapidaron en un vergonzoso centro de interpretación situado en las cercanías de Valladolid.

Hoy no dejo la ruta en la moto. Sino paseando con mi cámara por el pequeño oasis y disfrutando de su innegable belleza al atardecer .

Río abajo seguiremos hasta casa …/…

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Desde luego no es la conurbación Tokio-Yokohama pero, aparte de las dos capitales, los pueblos de esta comarca gozan casi todos de cierta prosperidad y nutrida población, todo ello salpicado de polígonos, de naves y de industrias a caballo de importantes líneas de comunicación que discurren por el valle del Pisuerga trenzadas entre los ríos.

Las dos Aguas… y la fábrica de chocolate

Parto de Dueñas con la intención de acercarme hasta el lugar dónde el Carrión vierte al Pisuerga, para ello he de cruzar una carretera, el Canal de Castilla, una autovía y finalmente una de las líneas de ferrocarril, lo consigo y llego a las huertas, ahora rebosantes de frutos, en el pago que por aquí llaman “Las dos aguas”.

Por una rastrojera me aproximo a las riberas; están salvajes, impenetrables. Voy recorriendo esta selva por el borde intentando ver el río pero no resulta fácil hasta que encuentro un pequeño acceso entre negrillos. Agachado, casi arrastras, consigo llegar hasta el río con algunos raspones. ¡Los ríos!, ahí están ambos fundiéndose en un único cauce, ¡hermosa panorámica! Un colorido martín pescador se posa frente a mi en una ramilla seca, nada más verme vuela sobre las aguas casi quietas mostrándome sus irisados tonos naranja y azulado.

Entre los ríos, en el aire se aprecian efluvios de chocolate. Sí, aquí tenemos enfrente el pago de La Trapa, su abadía y muy cerca… ¡la fábrica de chocolate!

La tarde es muy agradable y hace días que no salgo; apetece rodar. Me dirijo hacia el canal que tomo en la esclusa 37. Desde allí me recreo por el camino de sirga hasta el Soto de Alburez, un lugar por el que nunca he conseguido pasar sin parar a contemplar su triple esclusa.

Por el Carrión… y la fábrica de galletas

De nuevo me encamino canal arriba y llego hasta Villamuriel de Cerrato. Su hermosa y recia iglesia de Santa María la Mayor, que recordaba andamiada, ahora luce esplendorosa. Tengo la suerte de encontrarla abierta y recorro su interior admirando su imponente cimborrio con araña incluida.

Cruzo el Carrión por el puente románico que no se jubila y desde allí me dirijo a Calabazanos donde curioseo su magnífico monasterio de perfectos y gigantescos adobes. Desde luego hoy la tarde es inusual; por una vez ¡no ruedo entre escombros!

Antes de Venta de Baños aparece el enorme almacén de una fábrica de galletas entre un suave olor a vainilla. Hoy el paseo no resulta apto para golosos.

Por el Pisuerga. Café… y cemento

Desde aquí enfilo hacia Baños de Cerrato. De repente es un seductor aroma de café el que parece que dirige mi bicicleta obligándome a girar de nuevo hacia el norte. Con este agradable olor (lástima que aún no esté digitalizado) aprovecho para visitar la clásica fábrica de cemento portland que encuentro pletórica de actividad junto al Pisuerga. Después ruedo hacia la presa del Cerrato, desde aquí un pequeño canal hace que el Pisuerga «casi» se salte un enorme meandro y consiga generar unos vatios antes de volver a su cauce.

El sol va cayendo pero la temperatura sigue siendo agradable. Enseguida me presento en la basílica de San Juan, en Baños de Cerrato. Está esplendorosa iluminada por el sol de la tarde; las luces y las sombras nos muestran sus equilibradas proporciones a la vez que nos remontan muy lejos en los aconteceres históricos. Me asomo a la fuente milagrosa de Recesvinto; un enorme cartel indica que su abundante agua no es potable.

Por la cañada llego hasta Tariego de Cerrato, hubiera querido subir hasta el cerro Bodegas (824) pero el sol se esconde y aún me falta un buen trecho. Eso sí, doy un pequeño paseo por su ribera que siempre es magnífica presidida por el puente. La gente juega, los perros corren alocadamente y los pescadores se entretienen con sus aparejos.

Desde Tariego a Dueñas, regreso por el valle

Tomo la Vereda de Serraniegos y pedaleo ceñido al río entre graveras. Ahora son los regadíos que festonean los ríos los que me acompañan en esta ruta «industrial» . El sol se resguarda pero veo todavía iluminados los páramos del Cerrato. Al otro lado del valle los Montes Torozos en sombra, con sus aerogeneradores girando, me señalan Dueñas. Es hora de cruzar el Puente Colgante que para nada lo es. Es de hormigón, largo, estrecho pero elegante y con un cartel que amenaza con severidad a quien lo causare daño. Cuentan que este curioso puente está construido sobre los estribos el desaparecido puente colgante de La Unión, el puente colgante que más duró en España (80 años).

Conecto las luces de la bicicleta y me planto de nuevo en Dueñas ya de noche. Recorro la pequeña ciudad con algo de nostalgia recordando que en mi juventud, aprovechando el tren, en alguna ocasión lo pasé muy bien cuando eran sus fiestas de agosto. Recojo la bicicleta en el coche y esa nostalgia la sustituyo inmediatamente por un chocolate caliente en el ambientado bar de la cercana fábrica. No podía terminar más entonado.

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La noche de San Juan acaba de pasar, entramos en el verano y ¡por fin! la calor. Como los ciclistas solemos adaptarnos a las circunstancias para esta ruta tomamos la precaución de madrugar. Queríamos recorrer una parte de nuestro querido Cerrato acompañando al río Franco desde Villafruela hasta el Arlanza y regresar por los cerros.

A la hora de los panaderos vimos como una hermosa luna llena se escondía a nuestras espaldas. Cuando empezaba a clarear ya estábamos rodando junto al río en Villafruela con las piernas y las zapatillas caladas por el rocío del abundante herbazal que coloniza incluso los caminos. El relente a esas horas era intenso, 9º y… ¡mi compañero en camiseta!.

El Franco es un río pequeño (unos 30 km), realmente un típico arroyo cerrateño con alguna peculiaridad. No nace sino que se lo considera consecuencia de la unión del arroyo del Campanario y el de La Manga en el páramo de Villafruela sin que haya mucho acuerdo sobre el lugar exacto. Su recorrido es inusual ya que se dirige de sur a norte desembocando en el Arlanza por su izquierda. Lo habitual en la comarca es encontrar cauces de este a oeste hasta que topan con el Pisuerga. Podemos considerar que sus páramos y valle vienen a marcar el inicio del Cerrato por el Este.

Su vega es estrecha pero fértil y a pesar de su escasa longitud suele llevar más agua que arroyos más largos del interior de la comarca. Los datos ambientales que ofrece la CHD desgraciadamente no son positivos

Cuando el sol despuntaba ya estábamos calados hasta la cintura y con suficientes espigas en las zapatillas para rascarnos el resto del camino. Recorríamos una senda que no acabamos de encontrar, bien por la maleza o porque ya no existía. Esta ausencia de caminos nos obligó a tomar la desierta carretera hasta Espinosa de Cerrato y después hasta Royuela de río Franco; un agradable aunque fresco paseo por una carretera hecha para nosotros.

Entre Burgos y Palencia

Como es sabido El Cerrato es una extensa y ondulada comarca natural que abarca territorios de tres provincias. Aquí curiosamente Burgos y Palencia se enredan alternando sus pueblos y términos como si de una caja de engranajes se tratara. En este caso el río Franco, obviando estas rayas que hacemos los humanos es el que armoniza los pueblos del valle haciéndonos olvidar los ajustes (o desajustes) políticos.

Con los rayos de sol acariciando el cereal disfrutamos de algunos placeres: Algunas buenas nogalas en el medio de los campos, de los brincos de los corzos entre el cereal y de paisajes paradisíacos como el que encontramos en las cercanías del caserío de San Juan de Castellanos, con valles muy verdes para la época y laderas repletas de recias sabinas.

En Cobos de Cerrato visitamos su altísimo barrio de bodegas y disfrutamos de una buena vista del valle. Mientras subimos la cuesta pienso en el amor que hemos tenido y tenemos al vino para subir las cargas de uva hasta el elevado cerro.

Seguimos por el río hasta Hontoria y Retortillo entre imponente naturaleza y algún resto molinero hasta que llegamos al Arlanza. Imposible disfrutar de su encuentro con el Franco, como pretendíamos, debido a los vallados. Así hubimos de llegar por la ribera derecha del Arlanza hasta Peral de Arlanza, un pueblo en fiestas que afortunadamente tiene panadería. La temperatura había subido y ahora la sensación agradable.

Abandonamos los ríos y nos enfrentábamos a los páramos cuando ya llevábamos 40 km. Perdíamos el húmedo frescor de las riberas para subir a los secarrales. Esto nos dió la sensación de que deberíamos haber hecho al revés esta ruta, pero ¿quién sabe?

El Roble salvador

Así con el calor subiendo de tono fuimos remontando los valles pensando ya en almorzar. Era mediodía pero habíamos desayunado a las cuatro de la madrugada. Encontramos varias fuentes casi inaccesibles por la maleza. Apenas había sombras y a los hermosos corrales cerrateños les faltan los tejados. Los caminos se sucedían y la calor apretaba. En la fuente Frontaura conseguimos llenar los bidones pero sin encontrar un lugar propicio para almorzar.

Uno de los puntos por los que nos apetecía pasar era por el famoso Roble de Cobos. Cuando más derrotados estábamos se nos apareció salvador en un cotarro; de repente. Imponente.

El Roble de Cobos es un superviviente de cuatrocientos años. Tuvo muchos amigos y vecinos pero todos desaparecieron para dejar su espacio a las espigas. Durante años fue maltratado como un novillo en un encierro y podado con brutalidad. Ahora recibe el reconocimiento y cariño pero está ya viejo, hueco y con importantes ramas chascadas. No tiene el aspecto hidalgo de otros robles del Cerrato como La Mata Fombellida; sino que es más bien achaparrado y fuerte como un Sancho Panza al que le queda aún mucho por ofrecer.

No había nada más que decir; abrir las fiambreras y esperar que la cerveza no estuviera demasiado caliente. Bajo su abrazo protector pudimos disfrutar de una extensa vista de los cerratos ondulados y aún verdes. A la vista la hendidura del valle del Franco y el cerro de Valdelamosta con las bodegas de Cobos.

Costó trabajo abandonar la acogedora sombra del Roble pero había que hacerlo. Así, con paciencia, seguimos nuestra ruta por firmes y anchos caminos. Curiosamente, a nuestra espalda, nos sorprendió tocando el claxon un enorme camión ¿?

¡Agua fresca!

De corral en corral y con la vista del Torreón de la Greda al horizonte llegamos por fin hasta la fuente Frades. Con más de 36º nos refrescamos ampliamente con agua fría, limpia y reconfortante. Justo el empujón necesario para, tras pasar al pie del Cotarra (845),  llegar de nuevo hasta Villafruela. Una caña doble con limón en el bar de la localidad y algo de charla con algunos lugareños extrañados nos puso de nuevo camino a casa.

Y aquí algunos detalles de la ruta y el track de wikiloc:

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El Valle de Arranca y el arroyo de San Vicente

El arroyo de San Vicente es un bonito y peculiar arroyo Cerrateño. Nace a 900 m en un enclave del término de Torre de Esgueva y desde allí desciende suavemente por el Valle de Arranca hasta que casi llega a la Esgueva. El valle tiene dos partes diferentes; la alta, en la provincia de Palencia que se encuentra sin roturar por ser coincidente con la Cañada Real Burgalesa y la baja, ya en Valladolid, en la que el cauce es una simple zanja sin vegetación ribereña y con los cultivos al mismo borde.

Partimos pedaleando desde Esguevillas disfrutando de la amplitud y belleza de este valle. La atmósfera muy limpia, incluso el arroyo traía algo de agua hasta la ermita de San Vicente, algo insólito para los tiempos que corren.

Más arriba, entre Toralbo y Toralbillo, comenzamos a castigar las piernas avanzando por un tramo perdido, sin camino, de la Cañada Real. Así hasta que de nuevo encontramos una senda más arriba, ya en la parte alta del valle. Aquí coincide la cañada con el arroyo, podríamos hablar del “Arroyo Salvaje” si llevara agua. Aun así, podemos disfrutar de un valle natural, salvado gracias a que lo recorre la cañada y que debió de ser notable descansadero y abrevadero.

Encontramos modernos leñadores recogiendo la ramera de encinas y quejigos. Más adelante bebemos agua en el pozo de la Tablada y seguimos subiendo hasta el páramo. Entre ruinas de colmenares y corraladas caídas se nos cruza algún corzo. Arriba, en los corrales de Lorenzo ¡estamos a 900 m! Algo nada frecuente en la provincia de Valladolid.

Dejamos el río de agua y seguimos el río del ganado

Si por los arroyos ya apenas baja agua, tampoco por nuestras cañadas se mueve ya el ganado. La meseta está tranquila, apenas nada fluye. Está tan despoblada como siempre ha estado y —como quizás—debería de seguir estando.

El paisaje es enorme; amplios horizontes salteados de quejigos desnudos de formas retorcidas. Las encinas, más recatadas, dejan caer sus bellotas que alguien hambriento arrebañará de anochecida.

Rodamos cañada tras cañada por un páramo que tuvo que ser una verdadera autopista para el ganado. Sus “áreas de descanso” en forma de corrales y chozos dan fe del cambio de actividad que han vivido estos lares. Así, tras probar el agua de la fuente de Valdileja visitamos los corrales de La Tiñosa, un verdadero monasterio de El Escorial en asuntos de ganado y que aún se utiliza.

Ahora los tractores arañan despiadadamente las veredas convirtiéndolas en estrechos caminos cuando no se engullen dentro de vallados acaparadores y desaparecen.

También los corrales de La Pedriza, comidos por las encinas y con su peculiar chozo truncado, merecieron visita. Una mesa de cemento plantada junto a un refugio y pozo hizo que esta vez almorzáramos sentados, vamos; «como Dios manda».

Para el ciclista o paseante actual son pequeños paraísos montaraces enmarañados de carrascas y enlosados a veces con lapiaces complicados que hacen de camino o trocha para que podamos rodarlo y disfrutarlo.

Esguevillas de Esgueva

Tras recorrer un buen tramo de la Cañada Real Burgalesa descendemos de nuevo hacia el Valle del Esgueva. Queremos ver que sucede con el arroyo de San Vicente, ¿dónde desemboca?¿aporta algo de agua?

Descendemos por el valle de otro arroyo hermano, el de Valdeladuerna. En una blanquecina ladera de espejuelos nos encontramos con la fuente de Antanillas, ni siquiera figura en los mapas pero esta adecentada y aunque la habíamos visto en tiempos mejores !echa agua!

Tras un paseo por las bodegas de Carratamarilla llegamos al Esgueva… pero al viejo. Al natural, al que fue movido y canalizado en favor de la agricultura. A este Esgueva, al viejo, llegan las Esguevas de Esguevillas; media docena de zanjas secas llenas de carrizos y basura. Una de ellas lo llaman arroyo de San Vicente, ¡ya no lleva agua!, la poca que tenía se quedó en el camino alimentando pozos y balsas.

Nada se aporta al río excepto los desagües. Por eso el Esgueva, un río esclavizado, quiere alejarse de estos pueblos que después de agotar su poca agua corriente lo contaminan con sus residuos. Para el río… no somos pocos los habitantes y sí demasiados los regadíos.

Ya no hay nutrias en los arroyos, ni truchas en el río… ¿Cuánto debería de durar esto?

De atardecida remontamos de nuevo hacia el pueblo por la Magdalena. El valle, muy ancho y seco, tiene un bonito perfil a la puesta del sol.

El track en wikiloc

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Tras el café de rigor y algunos comentarios sobre el tiempo frío ya estábamos los seis en marcha. Comenzamos remontando el valle del Esgueva. Con cero grados en el repostaje de Renedo, el valle estaba como suele estar en estas mañanas de invierno; es decir, la tierra blanquecina por la escarcha y una estrecha neblina que acompañaba al río dejaba insinuar los páramos azulados de la otra parte del ancho valle.

A medida que remontábamos, a la altura de Piña, apareció durante unos kilómetros una gasa de nieve que embellecía el paisaje y a la vez comprometía nuestro discurrir, especialmente al atravesar las localidades con zonas heladas en la sombra. Afortunadamente, cuando la impresión era de que podía ir a más a medida que ganáramos altura, la nieve desapareció a la altura de Fombellida.

El valle se estrechaba, aparecían los viñedos y se hacía más acogedor. Al traspasar Villovela se nos presentaron iluminadas las ruinas del Monasterio de los Valles. La carretera de reciente firme, aunque estrecha, deliciosa de rodar.

Abandonamos el Esgueva en Torresandino donde tomamos carretera hacia Lerma. Antes de Villafruela encontramos los páramos más altos del Cerrato. Un paisaje casi pelado salvo por algunas encinas y muchas corraladas. El paraje mesteño dejaba correr un viento fuerte y racheado que balanceaba peligrosamente las monturas. No era desde luego un día relajado pero llegamos a Lerma donde nos recompusimos a base de café caliente y tortilla poco cuajada.

Por el Arlanza hasta Artlanza.

Reconfortados —dentro de lo que cabe— tomamos la ribera del Arlanza siguiendo los pueblos «del Agua» hasta Quintanilla. Allí nos estaba “esperando” Felix Yáñez, el escultor.

Artlanza es Felix Yañez y probablemente viceversa. Él lo piensa, lo hace y te lo cuenta. Cuando decides visitarlo no tienes muy claro en que consiste eso de “la escultura más grande del mundo” y cuando llegas descubres que se trata de un cuidado parque temático de calidad, realizado con materiales reciclados y naturales, que nos muestra una localidad castellana de hace un siglo con innumerables detalles y pequeñas exposiciones temáticas.

Lo más importante: así se aferra a su pueblo, lo da a conocer y a la vez su interesante obra como escultor. Nos cuenta que “ya no tiene que recorrer las ferias para mostrar… y vender su obra». Ahora vamos nosotros a verlo y disfrutamos de su creativo trabajo que nos muestra con orgullo.

Entretenidos entre las callejuelas de esta «gran escultura«. Jugando, rememorando y tirando fotos comenzó a nevar tenuemente, solamente duro unos minutos, pero fueron suficientes para que nuestra preocupación acelerara el regreso. Alguno comentaba que no llevaba cadenas… y otro no había echado el famoso «kit de tráfico«. Así las cosas y tras la enorme dosis de etnografía castellana… era el momento de rodar de vuelta.

El viento del norte nos devuelve a casa

Retomamos la ribera de nuestro Arlanza disfrutando de lo alegre de sus aguas, algo achocolatadas, al cruzar sus puentes. A nuestra derecha las elevadas terrazas del río nos fueron mostrando un rosario de poblaciones y en sus laderas soleadas; torreones, ermitas, fuentes… Así hasta la histórica Palenzuela, que solamente vimos de lejos pero que prometimos visitar.

El viento pegaba fuerte, ahora por “la amura de estribor” lo que nos obligaba a escorarnos para avanzar equilibrados por nuestros mares castellanos, así hasta Quintana del Puente. Allí tomamos unas «sin» e incluso algún café a esas horas. También hubo cambio de impresiones; entre otras sobre la manera de sobrellevar el frío en la moto, parece ser que no hay milagros y que «cada perro se tiene que lamer su…» Bueno, quizás y tratándose de humanos, sea mejor decir «que cada cura aguante su…». No, tampoco. Vamos, que cada cual se tiene que apañar como pueda, quiero decir. El mucho-frío es inherente a la moto, en especial por esta querida cuenca del Duero.

Despedimos la ruta volviendo, ya sin más, por la autovía del valle del Pisuerga. Ahora sí, viento en popa y cielo despejado. Habíamos dado una gélida vuelta de 250 km. alrededor del Cerrato a través de sus valles más característicos.

Y aquí la ruta:

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El Cerrato Castellano

es una comarca “cerrada”, enmarcada básicamente entre los ríos Duero, Pisuerga, Arlanza y quizás el río Franco al Este. Su interior se encuentra regado por un sinfín de arroyos que lo cruzan de este a oeste principalmente hacia el Pisuerga. Estos conforman un agradable y caótico relieve de vallejos, abruptas laderas y páramos planos. Todo esto hace que las carreteras sean de todo menos aburridas.

Sin más comenzamos la rodada en la mañana soleada y con un suave viento en los colines. Con las carreteras en buen estado llegamos al espectacular Valle de Valvení, después a Valoria y sin más a Cubillas del Cerrato; por el arroyo del Madrazo corría algo de agua. A partir de aquí el Cerrato se nos presentó más crudo y la estrecha y revirada carretera nos hizo disfrutar de las motos; si bien sin bajar la guardia ya que los baches eran continuos. Aun así las subidas y bajadas al páramo hacen espectacular el paisaje que a duras penas consigue verdear. Algo mejoró la vía a partir de Cevico de la Torre y la subida a Valle de Cerrato fue espectacular. Tras disfrutar de su tupido monte de encinas y quejigos y levantar un par de milanos reales de la cuneta llegamos a Baltanás.

Baltanás,

centrada en la comarca, es considerada ahora su capital, aunque antes lo fueron Palenzuela y Castroverde. Se trata de su población más nutrida y con muchos detalles interesantes aparte de sus quesos y mieles. Vamos a ver alguno:

El Museo del Cerrato Castellano: Se trata de un interesante museo regional que aprovecha dos edificios emblemáticos de la villa, uno modernista y el palacio-hospital de Santo Tomás. Marta, encargada del museo, se esmeró en contarnos detalles y curiosidades. Además de los aspectos medioambientales, etnográficos y arquitectónicos de la comarca, puedes disfrutar de una pinacoteca más que apañada de artistas del entorno. En el también puedes contemplar un par de las últimas nutrias del Cerrato lamentablemente…¡disecadas!

Las Bodegas del Cerro del Castillo: Declaradas Bien de Interés Cultural y Conjunto Etnológico, están cuidadas con mimo y parecen gozar de buena salud, desde lo alto del cerro horadado la vista del pueblo y del valle del Arroyo del Prado es espectacular. Amablemente el Sr. Teodoro nos enseñó la suya. Convertida por el mismo en merendero lo que antes tuvo un pequeño lagar e incluso pajar y almacén… todo ello a 16 m bajo la tierra. Por cierto su clarete —sin abusar—¡excelente!

Y el Bar Puertas, donde hubo caña «sin»y pincho. Aquí destacaron los mejillones con exquisita vinagreta.

No había tiempo para más y había que replegarse. Buscamos una ruta alternativa en la que repetimos todas las subidas y bajadas “páramo-valle” de la ida pero esta vez por una carreterilla estrecha pero perfecta en cuanto al firme y muy divertida para rutear. Castrillo, Vertavillo, Alba… Llegamos a Esguevillas y aquí recortamos algo la vuelta regresando por el valle del Esgueva con un molesto viento del suroeste. Nos habíamos entretenido demasiado y algunos teníamos prisa.

¡Hasta la próxima!

Aquí tenéis el mapa de la ruta, unos 150 km. Muy recomendable para una mañana.

Y AQUÍ tenéis más fotos

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