Comenzamos remontando el arroyo de la Cedorra entre enormes nogalas desnudas. Subimos con paciencia, parando de vez en cuando a contemplar el sabinar infinito. Y casi sin darnos cuenta estábamos ya en la ermita de la Virgen de las Mamblas: ¡espectacular paraje! al pie de Peñas Amarillas.

Mamblas, que viene del latín, denomina los pechos femeninos. No puede ser un sustantivo más adecuado para estas enormes peñas que los evocan con detalle y más, observándolos desde el supuesto “canalillo” donde encontramos la ermita.

Queríamos ahorrar energía y evitamos subir al picacho. Lo rodeamos poniendo rumbo al alto de la Cogolla, para descender después hasta las ruinas de Mazariegos, en medio de un gran prado alto y verde.

Y, desde aquí, siguieron las estaciones de un auténtico rosario de monumentos:

El Dolmen de Cubillejo

En el valle encontramos inesperados charcos y barros entre el hielo que se deshacía. L rodada se complicaba un poco, pero la fuimos salvando hasta dar con el dolmen de Cubillejo. Una construcción de cinco mil años que nos mostró sus enormes lajas de roca hincadas formando una cámara circular y un corredor, que algunos «grafiteros» de la prehistoria, se entretuvieron en decorar grabando  dibujos esquemáticos de animales.

Quintanilla de las Viñas y su ermita visigótica

Entre pequeños arroyos con agua corriente seguimos el valle hasta llegar a Quintanilla de las Viñas. No nos encontramos con nadie entre sus calles y el pueblo parecía sestear al sol de mediodía. Tomamos agua en la plaza de su abundante caño doble y subimos hasta la ermita visigoda. Una vez allí, a refugio del viento, almorzamos a gusto imaginando lo mucho que de la basílica falta y disfrutando de los hermosos frisos en bajorrelieve que, por cierto, nos mostraron las únicas viñas que encontramos en la ruta.

Castillo de Lara de los Infantes

A nuestro frente los restos del castillo de Lara de los Infantes nos incitaba a subir y en su trampa caímos. Tomamos una senda que sólo pudimos remontar a pie con la bicicleta como compañera y; una vez arriba, cuando pudimos haber pedaleado un trecho, una racha de viento violento que rebasaba el picón aconsejaron seguir caminando agazapados para no salir volando por el cantil.

Aún así subimos hasta el legendario castillo. Las ruinas son escasas aunque nos sorprendió su foso y también la calidad del poco sillar que queda. Sin embargo, las vistas nos dejaron sin palabras; en un día tan limpio y transparente vemos los detalles del valle como lo deben de ver las rapaces: Las Mamblas que parecen más mamblas que de cerca; a nuestra espalda la áspera sierra de Peñalara y, entre ambas sierras un sinfín de pueblos, de arroyos, de bosquetes… pero el viento azota fuerte y no nos deja recrearnos demasiado.

Los dinosaurios en Mambrillas de Lara

Descendimos con prudencia hasta Lara de los Infantes y desde allí partimos hacia Mambrillas de Lara. Todo era entretenido: la enorme y misteriosa iglesia de Lara, sus fuentes, el río de Los Valles bien cargado de agua en el puente de San Juan y finalmente, ¡un diplodocus! Bueno, era de mentira, aunque las pisadas que dejaron marcadas estos saurios por en el valle son auténticas y se pueden observar en el yacimiento de La Pedraja.

La Dehesa de Mambrillas

Cuando el sol se escondía encaramos de nuevo Las Mamblas entrando por la Dehesa de Mambrillas: pastoril y evocador monumento vegetal. Fue necesario atravesar un portón aunque no encontramos ganado. Dentro el camino remonta las primeras laderas de la sierra entre pastos verdes marcados por doquier con huellas superpuestas de ovejas y vacas. Más adelante nos sorprende un añoso robledal de troncos imposibles y brazos de gigante. Y, a medida que subimos, vuelve el sabinar.

Pero el sol descendía y con el, también la temperatura. Aquí tuvimos que encarar la última subida de la jornada. Al menos el camino no tenía perdida alguna, bien señalizado con la cruz del pelirrojo San Olav; indicando la dirección hacia la moderna ermita que le fue dedicada.

Sólo quedaba el descenso hasta Covarrubias, un descenso con viento a favor de varios kilómetros por terrenos, a veces imposibles, por la piedra suelta y cortante; otras, senderos maravillosos, entre oscuros túneles de encina y quejigo. Finalmente llegamos a la carretera del cañón del Arlanza (BU-905) y así llegamos con la tarde a Covarrubias, justo cuando los buitres reposaban muy quietos sobre los cantiles.

Hoy recorrimos tierra de leyendas y de historia, incluso de prehistoria. Hoy podríamos decir que nuestra dura ruta ha tenido el tinte épico de un “Cantar de Gesta”

Y aquí el enlace al track

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… Después del relajante café en la plaza partimos de Almazán dejando atrás su muralla y siguiendo la ruta por la ribera izquierda del Duero, sabiendo que no habría puentes hasta Andaluz, donde teníamos el coche. ¡Aún quedaba un largo camino!

La vuelta consistía en recorrer algunos pueblos al Sur del valle del Duero junto a la Sierra de Bordecorex para llegar hasta donde habíamos comenzado.

Remontamos hasta la pequeña localidad de Covarrubias. Los bosques habían desaparecido y, a la vista del estado de sus tenadas en el campo, parece que el ganado también. Ahora predominaban los cultivos cuyos rastrojos verdeaban por la otoñada provocada por las últimas lluvias.

Quedaba camino pero el tiempo era espléndido y había ganas de dar pedales. Así que encaramos hacia Barca con rapidez. Entramos por la ermita de la Soledad donde nos aconsejaron beber de su fuente y así lo hicimos. Recorrimos después sus calles, visitando el pórtico de su iglesia y la picota para salir finalmente hacia Ciadueña. En el camino paramos a curiosear el moderno humilladero con la virgen del Pilar sobre una barca de chapa.

Llegamos a Ciadueña, el pequeño pueblo junto al Duero que antaño tubo una barca para cruzar el río y hoy apenas tiene nada. Recorrimos sus callejuelas disfrutando de su arquitectura rural pero nuestras ruedas, despistadas, pisaron algunos abrojos. Hubo que dar aire a las ruedas y … bueno, afortunadamente el líquido de las cámaras hizo su trabajo.

Remontamos las suaves ondulaciones del valle y llegamos hasta Velamazán. Desde su «vela» pudimos contemplar un hermoso y profundo paisaje de vallejos salpicados de palomares. Las ruedas aguantaban bien y seguimos, tomamos dirección hacia el Duero en un largo camino hasta llegar, ya tarde, a Fuente Tovar. Una amable vecina nos invitó a tomar unas dulces uvas de su parra que nos revitalizaron. Mientras, nos explicaba como se vive la soledad en el pueblo casi vacío; la dureza del invierno que contrastaba con la belleza de sus paisajes, de sus discretos monumentos, de su fuente y lavadero…

– Que raro se nos hace no ver viñas junto al Duero.

– Antaño debió haberlas, aún hay un pago se llama de las Viñas, pero hace tiempo que ni viñas ni restos de bodegas.

Pero venimos observando que en numerosas viviendas de todos estos pueblos las parras cuidadas decoran el pórtico de su zaguán.

Nos hubiéramos quedado un rato más de charla pero el sol caía y había que regresar. Rodamos hacia el Duero y al toparnos con la Pedriza Rubia tomamos la Cañada Real Galiana que atraviesa una deliciosa hoz estrecha y rocosa que nos pone rumbo a Andaluz. Y así llegamos de nuevo al Duero cuando el sol hacía rato que se había escondido y comenzaba a refrescar.

Cruzamos el puente medieval de seis ojos y fuertes tajamares contra los que se rompía un Duero brusco y achocolatado. Un puente viejo, con sus petos desdentados y comido por la maleza pero que nos permite cruzar el río para regresar al portillo de Andaluz cuando cae ya la noche.

Hoy nos hemos apretado más de 80 km pero… !Cuanto nos queda de ver por aquí!

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Parece una paradoja pero en esta ocasión las tierras altas de la meseta han permanecido al margen tanto de los problemas como del entretenimiento que suelen ocasionar estas frías borrascas. Como nosotros lo que teníamos ganas era de caminar y de paso conocer un nuevo río, parecía un buen momento para visitar el Arlanza. El río que hasta ahora baja suelto y libre desde la Sierra de Neila, aunque por poco tiempo. Un embalse algo más arriba, en Terrazas, pronto comenzará a regular su caudal.

San Olav, ¡un santo vikingo!

Comenzamos la caminata en la hermosa localidad de Covarrubias. A la salida, frente a la Colegiata, la joven princesa Kristina, fuera de su gótico sarcófago, nos despide amable. Seguimos paralelos al río entre un buen barrizal hasta que nos dirigimos, monte arriba, hacia la ermita de San Olav. Mientras caminamos entre blancas sabinas y encinas negras tratamos de imaginar como tuvo que ser la breve vida de aquella princesa rubia, hija de un rey Noruego, por estas tierras castellanas. Con poco más de veinte años vino a Castilla objeto de un simple contrato político-religioso-mercantil…¿quien sabe?. La cuestión es que acabó casada, nada menos, que con el arzobispo de Sevilla, un hermano del rey Alfonso X.

Ahora la fundación Princesa Kristina de Noruega la recuerda y una bonita ermita del Siglo XXI, construida de hierro y madera, cumple con una promesa postergada casi 800 años.

Caminando entre los senderos del sabinar llegamos al balcón de La Cueva Negra. La pared es vertical y las vistas te dejan sin aire. Cuando respiras hondo ya te vas fijando en los detalles; en dirección a la sierra, las Peñas del Carazo, nevadas, destacan en el horizonte. Bajo nuestros pies el Arlanza baja pleno, con un precioso color verdoso, trazando un relieve abrupto donde abundan cuevas, manantiales y roquedos. Como consecuencia los buitres leonados se adueñan del entorno desde lo alto. Desde aquí, a cierta distancia, se nos muestran nuestras próximas escalas.

San Pedro de Arlanza y la ermita de San Pelayo

Primero nos encaramamos al risco de San Pelayo. La ermita se desmorona y nos muestra detalles de lo hermosa que tuvo que ser. Hoy es el contrapunto —en piedra y ruina— a la moderna de San Olav. Abajo el río retorcido sigue impresionando; desde aquí le oímos rugir al tener que saltar sobre el azud del viejo molino del monasterio.

¿Llegaría a conocer estos parajes la princesa Kristina? No lo sabemos. Si así hubiera sido, seguramente le hubieran recordado los noruegos fiordos de donde partió hace 761 años, acentuado posiblemente la melancolía de la que se dice que finalmente debió morir.

Siendo martes no pudimos visitar el interior del monasterio, aun así, desde fuera impresiona el centro de poder que tuvo que albergar, y ello a pesar de la desafortunada forma de proteger alguna de sus partes mediante una cubierta enorme que hace daño a la sensibilidad de un bruto.

Cuantos monasterios llevamos ya visitados víctimas de aquellas desamortizaciones ¿No fue posible encontrar una solución más moderada que la de la destrucción y abandono del patrimonio?

Desde allí bajamos hasta el río que cruzamos por el puente de la Viña. Atajando meandros unas veces y acompañando al río otras disfrutamos de un buen paseo; siempre entre sabinas. Pero es que caminamos por: ¡el sabinar más grande del mundo! Dicen que hay algunas de más de 2000 años. En realidad no todo son sabinas albares en las riberas del Arlanza: pinos, encinas, robles y enebros conviven con ellas. Junto al río, que pasa hondo y protegido de los vientos, además de su bosque de ribera, los nogales abundan en pequeños grupos o solitarios junto con cerezos, almendros y viñas.

Kristina junto con su gran séquito tardó seis meses en llegar a Castilla. Primero navegando hasta Inglaterra. Después, atravesando Francia para evitar a los piratas del Golfo de Vizcaya. Entró en la península por Gerona, en el reino de Aragón, pasó por Soria y de allí a Burgos… No pasaría lejos de estos vergeles aquel diciembre de 1257. El lugar que acogería su cuerpo cuatro años después.

Retuerta y los últimos carboneros.

Llegamos a Retuerta, otra vez se nos acerca el río que viene y va. La imagen, ahora a contraluz, es hermosa. Nada más entrar en el pueblecito nos encontramos con un monumental horno de encina. Bien trabajado, ahora hay que taparlo para combustionarlo más adelante, entrada la primavera. Sentado al sol en una trasera cercana, está el señor Antonio, de 83 años, que fue carbonero. Como somos unos ignorantes en este asunto (y de muchos otros) le preguntamos si sabe algo de esa enorme montonera de leña. Resulta que es de un familiar que de vez en cuando sigue preparando carbón. Lo vende en Burgos donde lo envasan para acabar prendiendo en alguna barbacoa dominical.

Antonio a su edad ha realizado muchas de estas. Nos cuenta como ahora hay que taparlas con paja… luego con tierra y luego prender y cuidar esa combustión durante dos o tres semanas. El fue el mayordomo del Monte del Monasterio y solía hacer dos o tres carboneras cada año.

– Para allá que me subía en Abril, preparaba primero una choza con palos y allí tiraba tres o cuatro meses sin bajar al pueblo.

Dentro de ese refugio preparaba el fuego para calentarse y cocinar. El resto de las horas trabajando… muy duro. Ahora Antonio pasea en una vieja bicicleta rosa por el pueblo y gusta de sentarse al solillo. El sigue haciendo sus cosas…

— Pues nada Antonio que disfrute usted por muchos años.

— Bueno, —se ríe— muchos no podrán ser ya.

Así es, Antonio —pienso para mi—. No serán muchos ni para ti, ni para mí, ni para nadie… Pero ese sol del que disfrutas es una pequeña maravilla digna de saborear despacio. Como también lo es el hecho de que puedas seguir viviendo en el pueblo donde naciste.

Tampoco fueron muchos esos años para la bella y rubia Kristina. Se casó con veinticuatro en la Colegiata de Valladolid y fue después a Sevilla. Bajo otro sol diferente al que conocía vivió cuatro años más y murió. Felipe, su marido, le dio sepultura en Covarrubias, donde él había sido abad. Y allí sigue descansando entre las hermosas réplicas de fiordos noruegos que gusta recrear el Arlanza.

Dicen también que aquel 31 de marzo de 1258 en que se casó, hizo prometer a Felipe la construcción de un templo dedicado a San Olav. Pues bien: ¡promesa cumplida!

Finalmente caminamos 21 kilómetros. Eso sí, con mucha tranquilidad, aquí tenéis un croquis y la ruta de wikiloc

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