Hoy quiero acercarme hasta el paraje con el hermoso topónimo de «Riosvueltos», entre Bogajo y Yecla de Yeltes, el lugar donde los ríos Yeltes y Huebra se encuentran con cierta polémica sobre su prevalencia. De momento es el Huebra el que lleva el nombre hasta el Duero.

Enseguida preparo los pertrechos y con la agradable fresca de verano me pongo en camino tras llenar mi bidón con agua de una fuente. Recorro el pueblo situado en un altozano. La espadaña de su iglesia y su solitaria torre defensiva están graciosamente iluminadas por el sol del amanecer. Por sus empinadas callejas no encuentro a nadie y bajo por la carretera hasta el río. Bajo su elegante puente de un sólo ojo el río se muestra ancho y caudaloso; pero es solamente el trampantojo de los azudes molineros que retienen las escasas aguas de Julio para que beba el ganado y se rieguen las huertas.

Comienzo a rodar por el camino de los Gansinos tras abrir y cerrar la primera portera. Trato de seguir la senda junto al río. El paisaje es entretenido, suelos de granito entre dos bosques diferentes el adehesado, de pastos y encina, y la galería del rio en la que abundan los fresnos.

Con cierto recelo me acerco al puente del abandonado ferrocarril a Barca d’Alba. No se si se podrá cruzar pero sigo y al poco aparece. Entre abundantes rocas y retamas tomo alguna foto del puente con el vano más largo de aquella línea junto al Duero que tuvo que ser la más bonita del mundo. Es del tipo Eiffel; cuarenta metros sobre el Yeltes, sesenta su vano central y unos doscientos de longitud. Y ahí sigue firme, solitario y majestuoso.

Subo como puedo el talud y finalmente consigo encaramarme al estribo. El puente abandonado aún conserva un estrecho y frágil paso de madera a su derecha y por el me aventuro fijándome en las tablas pero mirando hacia el mar de encinas para sobreponerme al vértigo. La estructura metálica se mantiene firme; no hay viento, no se escuchan crujidos, solamente algunas tablas rotas. Cuando llego al medio de su gran vano apoyo la bicicleta en la barandilla y tiro algunas fotos. Ahora miro hacia abajo, me fijo en el río entre peñascos y finalmente sigo hasta alcanzar el sólido estribo opuesto. Respiro hondo.

Sigo a pie por la destartalada vía hasta alcanzar un bonito camino algo acarcavado, su firme es a veces de arena gruesa y otras de losas de granito. Y por la dehesa, observado por las vacas, llego hasta la ruinosa estación de Villavieja de Yeltes.

El lugar respira romanticismo, recuerdos añorables de otras gentes que ya no están esperando en el andén las ruidosas idas y venidas del tren. Solamente los fresnos y álamos de la estación se mantienen vivos entre postes inclinados de telégrafo y herrumbrosos cambios de vía.

Con los lejanos recuerdos de mis propios viajes por líneas parecidas pedaleo hasta Villavieja de Yeltes. Me reciben con olor a higuera y colores de adelfa. Tras dar aire a la bici en un taller recorro el bonito pueblo: su gran pilón redondo, su plaza con soportales, su iglesia y gentes que van y vienen a sus quehaceres. Algunos de sus edificios revocados de blanco entre piedra de granito me recuerdan el otro lado de Las Arribes.

Pregunto a un paisano por el juego de pelota; muy simpático y entrañable, algo sordo. Se llama Juan Agustín y resulta que hizo la mili en mi ciudad y allí tuvimos un ratillo de charla.

Me indica con mucho humor donde está el juego de pelota:

– Todo recto, más allá de la ermita. Puede entrar a rezar a la virgen. A ver si le hace a usted caso que a nosotros nada…

Nos despedimos; tiene 90 años y tiene que hacer los recados a los que le ha enviado “la que manda”. ¿Se puede pedir más?

Disfruto del juego de pelota: un frontón con nido de cigüeñas rodeado de un magnífico graderío de granito; a saber cuando estuvo lleno por última vez. Paso después por la ermita, efectivamente allí esta la Virgen de los Caballeros, silenciosa en la penumbra entre hortensias azules y blancas. No me dijo Juan Agustín si debía de pedir algo en concreto a la virgen así que lo dejé estar.

Sigo camino en dirección a Bogajo. Junto a la carretera encuentro el Caño Viejo; auténtico ejemplo de arquitectura vernácula, eterna e inamovible. Me  siento un momento para observar sus enormes y pesadas losas grises. La verdad, con un pueblo como este… ¿A quién le apetece una mina de uranio levantando polvo y arrancando encinas ahí al lado?

Aquí tenéis el track de la ruta y  Sigue en la entrada siguiente…/…

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Pero hoy no conseguimos ver las montañas que tan cerca deben de estar. Cuentan las noticias que es el humo que llega desde los incendios de Canadá lo que las tapa. Mal asunto este.

Recorremos el pueblo buscando la salida a la cañada real que por allí discurre, la encontramos junto a un viejo viacrucis de madera y tras algunos caminos infestados de zarzas la alcanzamos.

Se trata de la Cañada Real Soriana Occidental. Dicen que viene de Soria, o de las montañas de Santander y que llega hasta el confín de Extremadura, por las sierras de Olivenza. Se muestra ancha y nítida. Verde y fresca. Demarcada por vallas de granito que nos recuerdan las cortinas sayaguesas. No tenemos más que seguir roderas o sendas del ganado para avanzar con facilidad hacia el Oeste con nuestras sufridas bicicletas.

CAÑADA…

Mientras lo hacemos nos van apareciendo novedades que disfrutamos adornándolas con pastoril imaginación de tiempos de antaño.

Aparecen manantiales que son el origen de los ruinosos abrevaderos que encontramos y que en su desagüe forman bonitas charcas.

Aparecen también las ruinas del Ventorro de Pascualcobo; la humilde cantina o posada que durante siglos proveyó la impedimenta a pastores.

Cuando llegamos hasta el arroyo Agudín nos sorprende un enorme y tosco pontón de lajas desbastadas como dintel de sus dos ojos. Jugamos y nos entretenemos con la cámara y gracias a el podemos seguir sin barro en las ruedas.

Las encinas salteadas en el curso de la cañada nos muestran sus formas rotundas y extrañas, sus misteriosas oquedades y la firme voluntad de alguna de crecer entre el mismo granito.

La alquería de Castellanos de la Cañada y alguna de sus fuentes que sirvieron a Santa Teresa como terapia en momentos de delicada salud.

El paso del cordel por Zapardiel de la Cañada. Allí nos cuentan que el arco que encontramos en su calle Real era la fachada de, nada menos, que un hospital de La Mesta.

Y así de ameno y así de hermoso fue seguir la cañada florida a medida que un suave vientecillo se levantaba suavizando la temperatura y de paso llevándose los malos humos que desde Canadá llegaban. Ahora ya podíamos ver el perfil gris y difuso de los cordales serranos.

Después de refrescarnos en la fuente de la plaza de Arevalillo iniciamos regreso dejando la cañada para rodar ahora entre montes y dehesas.

… Y DEHESAS

Desde la cantera de Arevalillo nos dirigimos hacia la Dehesa de Montalvo. Allí nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de la Estrella y después seguimos hacia Martínez, el pueblo que se compró a si mismo cuando al Antiguo Régimen. Saliendo por el Camino de Peñaranda conseguimos llegar hasta la Dehesa del Castillo sin tener que abrir o cerrar demasiados portillos.

Las reses pastan en paz, incluidos los terneros. Encontramos mitad avileñas y mitad charolesas, o mezclas de ambas, u otras, que expertos no somos. Nos miran con curiosidad y nos franquean el paso cuando necesitamos cruzar algún prado, algo que se agradece. Encinas y melojares abundan. El suelo es un tapiz florido que cubre incluso los caminos ya que por aquí pocos se aventuran.

Por estos caminos llegamos hasta El Castillo. Un paraje elevado donde parecen hallarse restos de un torreón, de una casa y de algunos corrales. Un viejo moral nos cuenta sobre la presencia humana que tuvo. Hoy una vaca solitaria nos mira extrañada y se va. Curioseando por la red encontramos que, en algunas excavaciones realizadas por estas zonas, fueron halladas algunas lajas de pizarra con escrituras y dibujos y con algo de ajuar de tiempos visigodos.

Dejamos el paraje y nos acercamos a Diego Álvaro donde nos sorprende un amplio lavadero no podemos imaginarlo lleno. El lavadero se abastecía de una monumental fuente de granito de la que apenas lagrimea un hilillo de agua.

Seguimos hasta San Miguel de la Serrezuela. Ahora la dehesa se despeja y los campos de cereal son más frecuentes. Cuando menos encinas nos rodean aparece la ermita de Nuestra Señora de la Encina junto al cementerio. Reponemos agua en la fuente de la Arroyada y tenemos la suerte de poder visitar el interior armonioso de su iglesia con berraco de bronce junto al pórtico. Finalmente tomamos el camino, ya cuesta abajo, que nos lleva de vuelta a Pascualcobo.

Aún hubo tiempo de visitar su monumento megalítico; el dolmen de Altopinillo. Un dolmen de buen tamaño en forma de taburete de tres patas. El viento se había llevado definitivamente la calima y así pudimos enumerar las sierras que nos rodeaban por el Sur y la amplia Moraña al Norte. Abajo, entre las lomas, la marca de la cañada se deja notar entre las dehesas de este mundo ganadero donde según nos cuentan —y hemos comprobado— hay muchas más vacas que personas.

Aquí os dejo el recorrido

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La Dehesa

Nosotros tomamos el camino hacia la dehesa de Cubillas, enseguida comprobamos la naturaleza de estos terrenos llenos de cantos, algunos enormes, que abundan esta parte del valle del Duero. Ante nosotros la hermosa dehesa de Cubillas, un paisaje “rara avis” por esta provincia que nos permite disfrutar de buenos ejemplares de encinas.

Tratamos de llegar hasta el vértice Cubillas (758) que se encuentra en el cerro Gurugú —¡otro gurugú más!—, justo sobre la vieja Casa del Guarda.

El camino es arenoso y en la subida hemos de bajarnos en alguna ocasión pero finalmente llegamos al lugar sobre el valle que nos permite extender nuestra vista desde casi desde Tordesillas hasta Toro. ¡Lástima de prismáticos!

Seguimos recorriendo la apacible dehesa que en breve dispondrá de un colorido tapiz, evitamos entrar en algunos caminos señalados como particulares y finalmente caemos hacia el Duero recorriendo su ribera hasta el puente del ferrocarril que cruzamos paseando.

La Cañada

Al llegar a la estación de Castronuño, entre varias opciones, decidimos tomar un tramo de la cercana Cañada Real que yo no conocía; en concreto el que sale de Tordesillas y llega hasta Vadillo de la Guareña.

Bordeando la finca de Cartago de Arriba nos encaramamos a lo alto de las divisorias que marcan la raya entre Castronuño y Sieteiglesias. Y por aquí discurre este espectacular y bien conservado tramo de la ancha cañada.

Se aprecian perfectamente como sus noventa varas de anchura se pierden en la distancia sobre un terreno ondulado, seco y solitario. Ahora pinos y carrascas pueblan el espacio por el que se desplaza a capricho un camino que nos invita a realizar algunas de las bajadas en bicicleta más comprometidas que se puedan hacer por la provincia… y que afortunadamente “surfeamos” con éxito.

Nos asomamos al mirador de Peñarrubia con una espectacular vista de la curva del Duero y de Castronuño en un momento en el que tonos verdes, ocres y pardos definen con nitidez la geometría de las parcelas de cultivo.

Bajamos hasta Castronuño y almorzamos en el agradable pradillo junto a la fuente del Caño, eso sí, buscando más bien el sol que la sombra en la recién estrenada primavera.

Y el Duero.

Remontamos a duras penas el seco y arenoso arroyo del Caño que rodea Castronuño por el sur. Ahí encontramos el puente de los Tres Ojos sobre un tramo abandonado de carretera a Alaejos. Un puente viejo y desgastado y no precisamente por las aguas del arroyo pero que combina con mucha gracia la piedra y el ladrillo.

Descendemos por la carretera y cruzamos el embalse que ya comienza a alimentar sus canales laterales de riego: el de San José y el de Toro.

Tratamos de tomar la ribera del río por su lado derecho y nos cuesta. Hemos de caminar más de un kilómetro sobre la linde de campos arados pero, a pesar del esfuerzo, compensa disfrutar de un río en una parte en la que abundan las islas y de una ribera virginal con gramas de medio metro de altura entre las que entramos para acercarnos de vez en cuando hasta la orilla. Al llegar frente a de Villafranca de Duero podemos observar que el río corre con cierto brío formando pequeños rápidos sobre un lecho rocoso.

Algo más lejos se le unirá el Hornija y este será precisamente el punto más bajo de la plana geografía vallisoletana, sobre los 640 msnm.

Nosotros regresamos a San Román tomando el Camino Ancho. Cruzamos el Canal de Toro y también la vía cuando un milano remonta repentinamente del suelo frente a nosotros. El ave nos parece enorme desde tan cerca. Cuando pasamos sobre el lugar un pequeño raposo yace junto a la cuneta picoteado por la bestezuela que se encontraba almorzando. Pronto volverá.

Y regresamos a San Román de Hornija. Algunas norias aún siguen instaladas entre las huertas y junto al puente de piedra sobre un discreto Hornija dejamos la bicicleta por hoy después de haber recorrido 50 km. (Aquí el track)

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