Entre Quintanilla y Olivares de Duero encontramos un hermoso y evocador paisaje fluvial. La verdad es que no falta de nada: espléndidas riberas de otoño, un puente monumental, la aceña con su pesquera y fuentes por doquier. Además precisamente, es en esta pesquera, donde toma sus aguas el Canal de Duero, discurren después bajo el pueblo de Quintanilla de Onésimo para surgir junto a Los Pilones, al otro lado de la población, por el canal que llevará aguas hasta una potabilizadora en Valladolid y a las huertas creadas a su paso.

Después de recrearnos en este paraje comenzamos nuestro paseo entre el río y el canal por un sendero agradable y firme, con una temperatura deliciosa y a resguardo del viento que movía las nubes sin dejarlas descargar.

Caminamos entre un auténtico bosque de ribera. Acercarse, tanto al río como al canal es difícil. La altura de los taludes y la maraña de vegetación acosa a las aguas y todo se parece más a una selva. Sobre ambas aguas descansan numerosos troncos que tumbaron vientos y corrientes.

El bosque cuenta con todos los alicientes de las húmedas riberas: álamos, sauces, alisos, avellanos, fresnos, mimbreras y todo el catálogo de arbustos que ahora nos muestran sus bayas a la espera del `picoteo de los pajarillos. La diferencia la aportan los numerosos pinos y algunas encinas que abundan entrometidos entre la arboleda de galería; ahora sus copas verdes destacan entre el resto de los árboles ya casi desnudos.

El canal va encauzado en una profunda trinchera que nos va mostrando sus puentecillos, sus almenaras, sus tajeas, sus acueductos y algún muro de contención que lo protege de la violencia del rio cuando viene alto. El Duero aparece entablado por el azud de Sardoncillo. Sobre sus aguas calmas vemos como afloran pequeñas islas pobladas de cañas y eneas; de entre ellas alza un bonito vuelo una bandada de patos y un par de garzas blancas.

Cruzamos uno de los puentecillos, el de La Panadera. Queríamos acercarnos hasta la abadía de Retuerta rodeada de viñas y encinas; un lugar trasportado al lujo desde el olvido. Y, ¡vaya! Comienzan a caer algunas gotas. Dejamos la abadía y decidimos volver a la ruta sin llegar al cenobio medieval.

Aparece un helipuerto enclavado entre el canal y el río… ¡que lástima el jardín que lo rodea; pretendiendo adornar la naturaleza que venimos disfrutando!

Y llegamos finalmente a Sardón. Aquí nos recibe su viejo y cuidado camposanto. Frente a él, las ruinas de lo que parece que no llegó a ser un puente sobre el canal, ahora convertido en veranda por la que trepan alocadas las hiedras.

La lluvia no iba en serio y el viento ha amainado, además es hora de almorzar y… justo al frente tenemos el final del arroyo Valimón y el jardín del Carretero, con su pareja de secuoyas monumentales que dejan en evidencia a los enormes cedros que las escoltan.

Pues nada, coherentes con nuestra excursión y ajenos al día gris, sacamos algunas cosillas de la mochila y damos cuenta de ellas. Mientras, el Duero a nuestros pies, sigue su camino como sumido en un halo de melancolía, pausado y frio.

Aquí os dejo un track realizado en bicicleta (ida y vuelta) de unos 23 km. La ruta descrita, desde Quintanilla a Sardón, si la realizas caminado, supone unos 8 km llanos.

Aquí: CANAL DUERO II, la continuación del recorrido por el Canal

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La amplia estación de Peso da Régua conserva el hermoso y cuidado aspecto «retro» que suele acompañar a este tipo de turismo. El diseño de edificio principal, el museíto de su vestíbulo, sus almacenes y descargaderos, también el depósito de aguas y un sin fin de locomotoras y vagones desguazados entre vías en desuso que conviven entre óxido y malas hierbas.

Y allí teníamos a la locomotora humeante y varios vagones rescatados para el servicio activo. Entre un ambiente ruidoso y festivo aderezado de música, vino y rebuçados (o caramelos) embarcamos en el revitalizado convoy.

Destino: la pequeña localidad de Tua, unos 36 km río arriba

Yo soy de los que recuerdan con algo de nostalgia estos viajes por haberlos vivido. No resulta fácil describir las sensaciones que te llegan a la memoria cuando el tren se pone en marcha. El estridente silbato llena el valle y te sobrecoge; el traqueteo de las holguras cuando el tren se estira y el paso por las juntas de dilatación de los railes, cada vez a mayor velocidad.

Pasamos sobre un puente de hierro y casi seguido entramos en la oscuridad de un túnel; dentro nos llegaba también el humo de la locomotora mientras el animado grupo folklórico seguía tocando.

Todo es estruendo y todo es movimiento… sin que pasemos de 50 kilómetros por hora.

Se suceden las estaciones y el Douro y sus paisajes nos acompañan. Las quintas están de vendimia y las viñas tornan sus hojas en colores sublimes ocres y dorados realzados por el sol de la tarde.

Hacemos parada en Pinhao —probablemente la estación más bonita de Portugal— y cruzamos el río Tua que llega sosegado al Douro. Acto seguido llegamos a nuestro destino que es precisamente el apeadero de Tua. La locomotora aquí maniobra; toma agua del viejo depósito y cambia de sentido. Engancha los vagones y de nuevo se pone en marcha.

La temperatura es excepcional para caer una tarde de otoño; invita a viajar en las plataformas, a veces respirando al Duero, a veces ahogándote en un túnel y sobre todo, tirando fotos al atardecer. Seguimos disfrutando del grupo de músicos que recorre los vagones con el poco vino que nos queda ya en los vasos…

Es la imposible Linha do Douro. Un prodigio ingenieril que acercó a los pueblos y alivió el trabajo humano. Que partiendo de Porto tenía previsto llegar solamente hasta Régua pero que gracias al empeño y prestigio de la señora Ferreira llegó hasta Barca d’Alba y gracias al empeño de los portugueses hasta Salamanca dejándonos una hermosa cicatriz sobre el Campo Charro y un ejemplo de apoyo real a las comarcas desfavorecidas que cada vez lo están más; al menos en España.

Seguimos tirando fotos, intentamos jugar con el movimiento y con la luz. Tiramos fotos al río que a veces se acerca a salpicarnos, a sus barcos, a sus viñedos y también a los detalles del tren. Y seguimos así hasta que la noche cae justo cuando hacemos la entrada triunfal en el primer andén de la estación de Régua haciéndo sonar de nuevo su agudo silbato y llenado de vapor a los pasajeros que sorprendidos esperaban un tren más moderno que los llevara hacia Oporto.

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A las ocho parte el barco cuando el sol se refleja en los vidrios de las galerías de la Ribeira, cuando apenas distinguimos sus elegantes puentes cegados por el astro y tenemos que mirar hacia el océano que ya no vemos; escondido entre los montes de Oporto.

A medida que navegamos se suceden villas y aldeas entre los espesos bosques de pino y eucalipto que pueblan sus rocosas laderas. Pueblos blancos a los que acompaña siempre la imagen de un embarcadero sobre el río salpicado de chalanas, de lanchas deportivas, de canoas de remo y de otras barcas para actividades más relajantes.

Mientras avanzamos, el estuario deja paso al río que se va estrechando entre paredes verdes.

Pronto llegamos a Crestuma-Lever, el paisaje se hace industrial: aparece el hormigón, también compuertas y otras estructuras, tendidos eléctricos y un puente que lo cruza todo. El barco maniobra hacia la margen izquierda del río y cruzamos la esclusa que nos eleva trece metros en apenas quince minutos. Se abre la compuerta y el río también lo hace; ha crecido y se ensancha. Sus aguas de esmeralda se amansan de nuevo y sobre la cubierta recorremos el paisaje recogidos con rebeca para protegernos de la brisa fresca.

Ahora el río se retuerce en meandros cerrados que lo llevan hacia el norte o sur según su capricho. Encontramos pequeñas bahías donde van desaguando sus arroyos y muchas playas en cada recodo. Estamos en un río que nos parece distinto; verde, ancho y.. más poblado que arriba, en la árida meseta.

Es tan diferente de su paisaje allá y, sin embargo, es el mismo, es nuestro querido Duero.

Pasamos el acogedor encuentro con el Támega entre puentes y monumentos y seguimos navegando por un estrecho y concurrido canal señalizado con boyas rojas a su derecha y verdes a la izquierda.

En Penha Longa el rio vuelve a estrecharse, sus ribazos se levantan y los pueblos desaparecen.

La sensación es ahora más relajante si cabe. Silencio y soledad apenas rotos por el rumor de la motonave.

El barco avanza por el canal cuando aparece otro muro formado por pilares y compuertas que cruza el rio. Se trata de la presa y esclusa de Carrapatelo. Esta, mejor apoyada en los farallones, es bastante más alta. Aproamos hacia la compuerta pero el semáforo está en rojo. Mientras nuestra embarcación espera observamos el alto muro gris y sus infraestructuras aledañas, la central eléctrica y su laberinto de torres alineadas que se radian a todas partes.

La esclusa se abre y sale un crucero. Los barcos hacen sonar sus sirenas estridentes; los pasajes de ambas embarcaciones cruzan por unos instantes su destino saludándose con efusión y el barco se aleja a la vez que el semáforo nos da paso.

Entrar en la esclusa de Carrapatelo es entrar en un pozo por el fondo. Una vez dentro las paredes convergen en el cielo teniendo como tapadera el puente de la presa. Dentro reina la penumbra y el continuo gotear de la instalación rompe el silencio.

Mientras un tripulante amarra la embarcación a un costado las puertas traseras cierran y el vaso comienza a llenarse. El barco sube lentamente lo equivalente a diez pisos, a medida que los muros se acortan la luz se incrementa y, una vez en lo alto, el portón delantero desciende como una guillotina dejándonos a nivel del embalse.

El valle sigue siendo el mismo pero el paisaje ha cambiado. Los pueblos se han ido distanciando y los bosques desapareciendo. Ahora las riberas son un jardín de parterres dibujados con viñedos cuyas hojas tornan al ocre, de olivares, de naranjos, de higueras y de limoneros. Entre ellos, de vez en cuando, orgullosa, una blanca quinta entre cipreses o palmeras.

Pasamos Mesão Frio y llegamos a Régua, ha dado comienzo el Alto Douro Vinateiro, un viaje que contaremos más adelante.

Salimos contemplando un lugar atractivo como es el muelle de la Ribeira en Oporto y terminamos nuestro viaje en otro lugar excepcional como es el Alto Douro Vinateiro. Dos lugares con el título de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Y ambos unidos por el río Douro/Duero; poco más podemos pedir. Pues sí: aquí podéis seguir el viaje, ahora en tren a vapor.

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Justo en la playa, casi vacía, comenzamos nuestro paseo. Un pequeño barco se ponía a punto a la espera de sus excursionistas, y algunos pescadores echaban una mañana, que no podía ser más serena junto al río.

Caminamos entre naranjos, almendros y entre campos rebosantes de flores, no en balde estamos en Mayo. Cuando el camino junto al rio se acaba preguntamos a una paseante si era posible subir por un estrecho camino remontando las laderas. Nos mira sorprendida y nos responde en español que nunca lo ha hecho y no sabe… pero, que en todo caso, cuidado con las cobras, no hacen nada pero asustan un poco.

Se refiere a las culebras y lo tenemos en cuenta, la hierba ha crecido y la temperatura es alta; es su momento de tomar el sol.

Subimos despacio, zigzagueando entre los escarpes. A medida que nos elevamos las vistas se hacen amplias y hermosas. Aparecen las viñas cuidadosamente ordenadas en sus bancales imposibles de pizarra partida. Las aves, como las plantas están pletóricas y bueno, “la cobra” no aparece, mejor. Lo que si que aparece con el calor, agarrándose a nuestro sudor, es una molesta nube de moscas que tenemos que espantar con abanicos de escoba.

Tras la trepada llegamos a Freixo de Espada à Cinta, curioseamos la iglesia del antiguo convento de San Felipe Neri y nos adentramos entre sus viejas callejas adoquinadas hasta tomar la carretera que baja a la playa acortando entre algunos caminos. Estas Terras do Douro, como las del Duero, padecen de falta de gentes y, a las que quedan, les sobra edad.

Bajamos junto al arroyo de la Congida cuyo valle da nombre al paraje de la playa. Un auténtico roto en los arribanzos bien aprovechado por los campesinos. Ahora los huertos de naranjos y olivos prevalecen, las albercas llenas distribuyen las aguas y algún tractor con orugas en lugar de ruedas cultiva en los bancales donde aún se mantienen en pie algunos palomares que serán utilizados para otros menesteres.

De nuevo llegamos a la playa, y la recorremos entretenidos. El embalse esta lleno, bien lleno. Los álamos y sauces en la ribera remojan su tronco en el agua, hay cabañas y algunas caravanas que ya no se mueven. También barcas. Una imitación de rabelo permanece amarrado en estado de abandono.

La playa presume de bandera azul y lo merece. Zonas deportivas y de juegos, praderas limpias, duchas y servicios abiertos. Hay chiringuito y aparcamiento y hasta una piscina flotante que garantiza la seguridad para los más tímidos.

Después de la caminata hubo un breve baño; probamos las frías aunque estimulantes aguas del Douro para sentarnos después a almorzar a la sombra de unos chopos bajo su suave nieve de vilanos jugando a adivinar donde saltaría la siguiente carpa.

Y aquí, la ruta de wikiloc, ¡ánimo!

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Los datos indican que su longitud total de de 897 km, así pues, tendríamos que buscar un lugar en el rio desde el que hubiera unos 448 km hasta su fuente y los mismos hasta su desembocadura. No parece algo relevante pero si curioso.

Rebuscando por el archivo de la CHD, hemos encontrado un viejo documento que no pasó de borrador*. Lleva por título: “Itinerario del Rio Duero”. Está realizado por la División Hidrológica de Valladolid** y fechado en 1883. Destripa kilómetro a kilómetro el curso del rio Duero por territorio español.

Aquí encontramos los ríos y arroyos que se le unen en cada punto, las aceñas que funcionaban en su momento, sus numerosas islas, localidades y posibles puntos para estaciones de aforo. Como es lógico no aparecen ninguno de los embalses que actualmente hay construidos.

Pues resulta que tras revisar las notas de aquellos «exploradores» del siglo XIX, el punto medio del Duero estaría situado entre la localidad de Castronuño y el puente del ferrocarril Medina-Zamora. Sin meternos en centímetros podríamos tomar como punto equidistante la desembocadura del arroyo de la Pitanza; justo en el medio del embalse de San José y en plena gran “V” que forma por aquí el gran meandro del río.

Así pues: El rio Duero nace en los Picos de Urbión, desemboca en Oporto y tiene su punto central en Castronuño. Que mejor lugar que la Reserva Natural de sus vegas y riberas.

¡Ya lo tenemos completo!

* Mi agradecimiento a la responsable del archivo por informarme de la existencia el documento.

* Las Divisiones Hidrológicas fueron instituciones creadas por todo el estado, en 1865, para dar impulso a los estudios hidrológicos del territorio.

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Hoy comenzamos a rodar en Moralina, queríamos recorrer el agreste rincón que genera el Duero acercándonos a Los Arribes. Lo conseguimos en tres ocasiones asomándonos al Duero desde sus agrestes cantiles.

Peña Cintigosa

Tras pasear por Moralina tomamos la ruta hacia Villardepera por el precioso camino de Requejo cuesta bajo y con el viento a favor. Así todo era disfrutar de color, brillo y armonía.

Cruzamos los primeros puentes hasta llegar al arroyo de la Rivera que no tenía. Tratamos de vadearlo pero un mal cálculo en la profundidad de las zonas encharcadas nos caló los pies para llevarlos bien mojados el resto de la ruta. Aparte de ese detalle, que viene siendo tan habitual, llegamos hasta Villardepera sin novedad y desde allí hasta la Peña Cintigosa.

Donde antaño los vecinos arrojaban al ganado muerto para que alimoches y leonados dieran cuenta de sus cadáveres ahora disfrutamos de un bonito mirador sobre el comienzo de Los Arribes.

Las vistas no defraudan. El Duero llega estrecho y manso retenido por el embalse de Castro. Los farallones imponen y en el centro de la postal el centenario puente de Requejo nos obsequia con su imagen liviana y elegante. Más al fondo aún se aprecian los caminos a los viejos embarcaderos, ahora sumergidos, que nos ocultan la aventura que supuso cruzar el rio para los mundos de Aliste y Sayago.

Los Molinos del Valle del Pontón

Dejamos Villardepera y por caminos firmes nos dirigimos hasta Villardiegua de la Ribera tras negociar el paso con un par de mastines que se empeñaron en mostrarnos lo celosos que son de su trabajo con el inconveniente de que salieron a realizarlo fuera de sus cortinas.

Salvado el obstáculo llegamos a Villardiegua y de allí en dirección a Peñaredonda paramos junto a la rivera del Pontón que prometía entretenimiento con el espumoso despeñar de sus cachones hacia el Duero entre pequeños molinos de entrañas vacías, de caces estrechos y piedras molineras gastadas.

Bajando hasta el último por la senda usada por las acémilas para bajar los costales, de nuevo encontramos al Duero. Seguía sereno, ahora retenido por el salto de Miranda do Douro. Sus aguas llegan amarronadas donde suelen ser oscuras o verdosas y es que ahora baja crecido y revuelto, cargado de sedimentos desde la meseta.

Frente a nosotros tenemos tierras de Portugal; otros pueblos y sus caminos, otras ermitas y otros palomares. Otro mundo casi inaccesible desde estos pagos.

Y nos acercamos hasta el “viejo” Fuerte Nuevo

Seguimos nuestro camino hacia Torregamones. Disfrutamos del rodar pero la sensación es que siempre vamos en ascenso. Dejamos para otra ocasión el Castro de Peñaredonda y visitamos los evocadores chiviteros.

Dejando atrás los encinares los campos se abren mostrando algunos cultivos de centeno. Seguimos hasta el cruce del camino de los Camelos para llegar a Fuerte Nuevo, aquí nos entro el antojo de visitarlo aún metiendo siete kilómetros más a la ruta que ya se nos antojaba exigente. Con más voluntad que fuerzas llegamos a los pies de la Peña Gazón, dejando la bicicleta junto a unas carrascas para subir caminando.

Allí siguen las ruinas del fuerte del siglo XVII. Un pequeño baluarte que debió acoger a algunas decenas de soldados confinados en la Raya en momentos de batallar rencores entre dos pueblos que debieron ser uno de haberlo permitido el Duero, la política y el destino.

Más allá, Miranda do Douro se muestra colgada en los arribanzos. No parece enemiga sino acogedora; aquí el fuerte se abandonó y allí apenas se distingue el perfil de su castillo.

Desde el fuerte no se ve el rio. Tratamos de acercarnos en cualquier dirección hasta el abismo pero no resulta fácil. Enormes bolos emergen entre vegetación espesa, arbustos ariscos y gamones aún sin florecer. A pesar del peligro nos acercamos al borde con precaución y, por fin, podemos ver el rio doscientos metros bajo nuestros pies. La brisa y el vértigo realzan la profundidad del abismo y nos alejamos.

… Y de regreso a Moralina

Emprendemos la vuelta dejando atrás las peñas abruptas y retomamos los buenos caminos entre cortinas que nos llevan hacia Torregamones, nos entretenemos en cada fuente que encontramos, con sus charcas y arroyos blancos por los peinados ranúnculos que acompañan a la corriente y volvemos a mojarnos los pies con las aguas que esconden sus prados. La primavera emerge con energía pronto los robles estrenarán vestido, las peonias y escobas aportarán sus tonos. Pero ya margaritas, cantuesos, narcisos, violetas, aulagas, rúculas, mostacillas…. llenan de color los prados.

Llegamos de nuevo a Moralina; cansados y mojados pero felices por lo disfrutado. A veces nos peguntamos: ¿Cómo es que no hemos encontrado otros ciclistas por estos parajes virginales?¿otros caminantes?

Y aquí el camino seguido. y ¡ojo a las asomadas!

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—Todos en silencio, por favor. —Nos pide la guía de la excursión—. Suena una suave música. Ojos cerrados… Todo es quietud.

—¡Ya, ahora podéis abrir los ojos! —Indica instantes después con voz relajada—.

El barco ha zarpado y no nos hemos dado cuenta. No ha habido vibraciones, ni ruidos ni brusquedades. Ahora estamos en en centro del río represado e iniciamos un recorrido entre los Arribes del Duero.

Nuestra guía nos cuenta las bondades del barco que ahora lo mueve un motor eléctrico. Frases cortas, bien pronunciadas. Ella es de «La Raya» y cambia del nítido español al dulce portugués con naturalidad y sin esfuerzo. Justo como lo deben de hacer los peces que se encuentran bajo estas aguas. Los mismos a los que preguntó Saramago al cruzar por aquí que cómo se entendían.

Despacio y en silencio se van sucediendo los farallones verticales del cañón: aquí unos líquenes, allá nutrias, en las paredes nidos: de cigüeña negra, de águila real y de buitres. Una encina centenaria crece sin aspavientos entre la grieta de unas rocas, alguna terraza imposible para cultivo y los viejos amarres de las barcas con sus historias de contrabandos. Es un mundo dentro de otro. Es un país junto a otro casi vueltos de espalda.

El barco Arribas do Douro es un crucero ambiental también y nuestra guía nos analiza las aguas. Con un dispositivo toma una muestra, esta pasa a un portaobjetos …. y de ahí a la pantalla. Ahora podemos observar a los diminutos seres que en las gotas habitan.

Yo, en un esfuerzo de imaginación, por un momento hago desaparecer el embalse. Ahora las paredes, duras y abstractas, se alargan hacia el fondo y me encuentro  al río estrecho y espumoso golpeando las rocas que aún se le resisten. Sus vados y embarcaderos y las sendas secretas que permeabilizaban la frontera.

Y de nuevo vuelvo a la realidad de las aguas detenidas y serenas que nos ofrecen un paisaje también hermoso pero diferente; un paisaje de ángulos rectos, de fuerte contraste entre las aguas calmas y las paredes berroqueñas que emergen a escuadra en complicados equilibrios sin que podamos ver ya al río discurrir por su cauce.

El barco regresa. Seguimos en silencio; no hay que molestar a la fauna. Tenemos suerte, aparece el águila real y algunos buitres. La garza también echa el vuelo a nuestro paso. La quietud es total mientras tomamos fotos. El sol va cayendo; es hora de luces y contrastes, de buscar el recoveco que nos de una profundidad en la fotografía que sea capaz de explicar la grandiosidad de estos lugares.

Por fin al frente, sobre el cantíl, las anchas torres de Miranda do Douro anticipan la llegada y el barco finalmente atraca en su pantalán.

Parece que es hora de degustar un tawny, o un ruby, o ambos.

— ¡Salud Douro!

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Lo encontramos y nos detenemos. Frente a nosotros se levanta sobre el vuelo de los buitres la pequeña Sierra de Poiares. Una impresionante pared trapezoidal se levanta más de 600 m sobre el Duero. Abajo los derrubios permiten los cultivos ordenados de viñas, naranjos y olivos; más arriba las peñas se levantan casi verticales hasta el mirador de Penedo Durão que se aprecia en la altura como un diminuto rasguño blanco.

¡Nos quedamos sin respiración! Que dirían los ingleses.

Con la intención de llegar hasta ese mirador, cruzamos el rio por la vieja presa y ascendemos las laderas del lado portugués. Dejamos nuestro coche en la pintoresca aldea de Poiares y nos disponemos a caminar una cómoda ruta por lo más alto del macizo.

Aunque estamos en abril el calor aprieta. Nos proveemos de líquidos y comenzamos la marcha junto huertas de naranjos, limoneros, almendros, kiwis, viñas, olivos… Un auténtico vergel que te envuelve en aromas y colores.

Caminamos junto a la “ribeira da Brita”, un pequeño arroyo que parte a la sierra y que lleva un discreto hilo de agua sobre granito y esquistos. Los pajarillos no paran, van y vienen aportando una agradable melodía con sus trinos entremezclados.

A medida que avanzamos los huertos desaparecen, pero no los colores y aromas. Ahora son las plantas silvestres las que se encuentran en su apogeo cromático. Jaras, piornos, cantuesos, candilejas, dedaleras y muchas otras ribetean un camino ascendente que abandonamos para tomar un atajo que nos lleva directamente hasta Penedo Durão.

El diminuto lugar que veíamos desde España es una plataforma amplia, muy bien acondicionada a la que llegan incluso autobuses. De uno de ellos aparece un nutrido grupo de aficionados a la fotografía con grandes teleobjetivos para iniciar su jornada de “caza” de rapaces.

Alrededor de la imagen marmórea de la Virgen del Duero se distribuye un parque de mesas y columpios rodeado de afiladas peñas plegadas que afloran desafiantes.

Nos asomamos al escarpe y bajo nosotros se abre el estrecho valle del Douro en un paisaje apoteósico. A la izquierda el rio se ve ancho y remansado, retenido por el salto de Saucelle, el último español y el último del parque. La siguiente presa la encontraremos en Pocinho, en Portugal, ya fuera de estas descomunales laderas. Después del salto el rio se nos aparece como debió ser antes de ser domesticado: estrecho, oscuro, profundo y casi inaccesible. Más adelante observamos como el río Huebra, que baja casi seco, también se abre paso hasta llegar al Duero junto a la carretera que va hacia Hinojosa de Duero bajo un puente que desde aquí parece de juguete. Por último, bajo nuestro balcón, observamos quintas blancas y viñedos en ciernes cultivados sobre bancadas que dibujan el típico patrón del Douro portugués.

Más adelante el río continua jalonado por las montañas que fueron capaces por si solas de separar dos imperios. Las montañas se suavizan y el río entra ya en Portugal.

La ruta continua hacia el sur, entre pinares, alcornoques y cuidados campos de almendros hasta que nos desviamos para regresar a la aldea.

El aire no puede ser más puro.

A medida que nos acercamos a la aldea aparecen ancestrales guardaviñas, corrales y palomares que dan cuenta de su pasado reciente. De nuevo cruzamos el arroyo de Brita retorciéndose entre rocas y salpicado de huertos y olivares para llegar finalmente al pueblo tranquilo.

Paseamos algunas de sus callejas; sus gentes sacan sillas de las casas para charlar sin prisa a la sombra de sus muros mientras algunos perros dormitan abúlicos ignorando a los visitantes.

Su iglesia es de reciente construcción, sus materiales y estilo contrastan con los muros de las casas construidos con oscuras lajas de esquisto cuidadosamente colocadas. Nos detenemos en el caño de la calle de Lamela que nos invita a refrescarnos antes de seguir camino, tras el caño y en el centro de la calle, un viejo lavadero blanqueado aún sirve para lavar unas mantas que parece que ya hay que recoger hasta la nueva temporada.

Ahora seguimos camino. Hacia Freixo y su espada al cinto y luego… pues ya veremos. Este Duero parece infinito…

Aquí os dejo el track de wikiloc…

La entrada Penedo Durão: ¡600 m sobre el rio! aparece primero en Durius Aquæ.

Decidimos cogerlo hasta Pinhao. Un viaje de una hora para allí dar un garbeo y almorzar.

El tren muy digno y limpio, abandono lentamente la estación ente crujidos metálicos. Silbó, como despidiéndose, e inmediatamente se introdujo en un largo túnel para atajar el meandro de Foz de Coa. Sus ruedas cogieron pronto el ritmo monótono, lento y chirriante que le marcaban las juntas de los raíles y, muy ceñido al Douro, nos permitió contemplar un espectáculo de viñas, olivos y agua alternado con inhóspitas breñas verticales.

Se sucedían coquetas estaciones y apeaderos. Todas con parras y jardines, con escaños, con relojes y básculas, y, en cada una, sus pequeñas historias de encuentros y despedidas. En el río, numerosas barcas deportivas bogan bajo la lluvia intermitente; sus timoneles saludan al tren.

El ferrocarril cruza el Duero y aparece por su orilla derecha. Junto a la presa de Valeira el tren circula a ras de río. Sumergido queda su famoso Cachao de Valeira entre un paisaje agreste que nos recuerda la dureza de su paso cuando los rabelos que navegaban eran los de verdad por un rio bravo, aquellos en los que sus tripulantes se jugaban la vida para bajar las enormes cubas de vino hasta el puerto.

Tras pasar la estación de Tua aparece la desembocadura del rio de mismo nombre en el Duero, refrenado por la enorme presa que lo retiene. Enseguida llegamos a Pinhao.

Pinhao se recoge en un hermoso y ancho recodo del rio. Además el río Pinhao también se une aquí al Duero creando un magnífico espectáculo de agua. En Pinhao convive el turismo que genera el rio con el medio rural, muy asociado al vino.

El sol se anima y a ratos se asoma. Aprovechamos para pasear calles tranquilas por las que circulan camionetas repletas de uva recién cortada,  también por sus muelles donde se agolpan turistas que llegan y desembarcan de sus cruceros.

Encontramos restaurante a nuestro gusto y acertamos. Podemos ver la calle y el río disfrutando de una agradable sobremesa. Después algunas compras y regreso a la estación para contemplar con más detalle sus maravillosos azulejos del siglo XIX.

El tren, puntual, nos devuelve al rio y a sus terrazas doradas fruto del trabajo de siglos. Algunos rabelos turísticos quieren dar al paisaje un aire evocador y parece que lo consiguen al pasar por delante de las quintas blanqueadas que aparecen entre las viñas. Se suceden algunas aldeas que se reflejan tenuemente en el río y el tren atraviesa de nuevo el túnel. Silba, traquetea  y finalmente se detiene en Pocinho con un brusco rebote.

En la oscura cantina de la estación tomamos café para terminar un pequeño viaje que ha sido un precioso destino.

La entrada Douro en tren, de Pocinho a Pinhao aparece primero en Durius Aquæ.

Subimos junto el Tuela…

Desde el camping Tres Ríos Maravilha iniciamos nuestro camino hacia la pequeña localidad de Chelas. La lluvia amenazaba y los pronósticos eran para quedarse en casa…

¡Menos mal que no lo hicimos!

Apenas llego a llover y la temperatura, ajena al sol, se posó en los veintipocos grados lo que hicieron mas placentero el paseo si cabe.

Atravesamos el Tuela por el puente Leader. Entre un variado paisaje de olivares salpicados de pinos, alcornoques, granados, madroños y alguna mimosa llegamos a Chelas. Desde allí, por un agradable camino, cruzamos el regato seco de Junquedo y llegamos hasta el azud de una vieja aceña. El agua apenas se colaba entre las estrechas grietas de sus lajas de esquisto por lo que pudimos cruzar el río con facilidad y curiosear el molino abandonado; su rueda metálica y vertical que movía el molino esta trabada por una higuera, comida por la herrumbre y rodeada de hiedras. Seguido, ya en el socaz, una enorme noria que también debió de mover la fuerza del río para elevar el agua sobrante hacia las huertas de la vega también duerme estática y silenciosa.

Dejando atrás el paraje remontamos el valle por campos de cultivo, casi siempre olivares y viñas y, cuando no, buscando un resquicio entre las rocas, son las  jaras y retamas las que ofrecen sus flores a las abejas que por allí liban.

Arriba de la cuesta despedimos al Tuela con la vista puesta en el sólido puente da Formigosa que sorprendentemente se refleja en sus aguas.

… Y bajamos por el Rabaçal

Enseguida comenzamos la vuelta. El camino torna hacia el sur y desde la parte elevada de la ruta podemos contemplar los valles desordenados de Tras os Montes y algunas de las sierras grises que nos rodean, como Faro y Santa Comba que , aunque no llegan a los mil metros de altitud, nos parecen enormes cordilleras.

Tomamos por fin el valle del Rabaçal, que también visitamos, entre sus huertas, en las cercanías de Chelas. Ambos ríos bajaban muy escasos, pero el Rabaçal, que no es frenado por ninguna pesquera, nos muestra impúdico su lecho plano y rocoso. Es la consecuencia de la inacabable seguía que padecemos.

Las escasas aguas pronto son retenidas en las proximidades del camping y el aspecto del encuentro de los dos ríos; que ya es el Tua que nace, es espectacular. Una ancha lámina de agua ribeteada de chopos, sauces y alisos que ahora mece el viento vibrando en colores y sonidos. En la orilla una barca amarrada espera de nuevo el jolgorio veraniego de la playa.

Mirandela y el Tua

Seguimos nuestro paseo sobre los pequeños adoquines de la recogida y coqueta ciudad de Mirandela. Sus tiendas junto al río ofrecen aceite y vino y el aroma de alheiras y presuntos estimula el paladar.

Aquí el río Tua se crece más si cabe. Retenido por una poderosa presa se ensancha y se pone al servicio de la pequeña ciudad que se mira frente al espejo de agua. Parques, playas, fuentes y barcas se distribuyen en equilibrio entre ambas riberas unidas para paseantes por su elegante Ponte Vielha.

Y desde aquí sigue el Tua hasta el Douro, treinta kilómetros más al sur. Allí, una vez más, una potente presa lo retiene cambiando el paisaje y suavizando el valle, dejándolo caer junto al Douro poco a poco a cambio de kilovatios.

Nota: La ruta inicial entre ríos la hicimos prácticamente siguiendo el PR3 de Mirandela: cómodo y muy bien señalizado. Aquí nuestro track

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Arriba la Cañada Bermeja parece una autopista para las bicicletas. A nuestra izquierda el valle del Duero; entre el Pico Redondo, lleno de vestigios ganaderos, podemos ver el Gurugú al otro lado del río y a nuestro frente el pico Torruelo que parece un pezoncillo sobre el terso páramo.

Seguimos por el alto hasta la férrea y misteriosa Cruz de la Muñeca y de allí hacia los majuelos de la Fuente de la Moña desde donde iniciamos un bonito descenso entre quejigos coloridos que nos deja en el valle.

Tras cruzar con precaución la infernal N122 tomamos el camino junto al viejo Canal de Riaza que ya no lleva aguas. Cuando llegamos a Nava de Roa sus pastores salen al campo con sus perros inquietos y las ovejas bien abrigadas. Desde las ruinas de la ermita de Santa Ana tenemos una buena panorámica del pueblo y del valle del Duero a poniente. Hacia el sur, a contraluz, observamos los cantiles del Páramo de Corcos y al norte contemplamos San Martín de Rubiales, nuestra próxima visita.

Salimos hacia el Monte de Nava, después cruzamos acequias y arroyos y en seguida llegamos a la vieja estación de San Martín de Rubiales infestada de ailantos. Su reloj paró a las 10.30 de algún día y ahí permanece a la espera como un novio despechado.

Aquí nos encontramos con el Duero. Dos azudes seguidos lo disfrazan de río caudaloso pero junto al puente podemos apreciar su verdadero caudal que no deja de ser el justo para que corra el agua.

Tras curiosear por el enorme puente de seis arcos diferentes nos dirigimos hacia San Martín de Rubiales que descansa apaciblemente al sol, asentado en un repliegue de las mesas del norte del río. Curioseamos entre sus empinadas calles y plazuelas para salir por el sendero junto al frontón entre bodegas.

A media ladera van apareciendo unas preciosas sendas para rodar en bicicleta que bien podrían llegar hasta Bocos según nos cuentan. El paisaje es imponente, rodamos entre cárcavas y abajo, al pie de las laderas, se dibujan docenas de huertos de almendros, de nogales, viñas y hortalizas; después la vega y más allá la ribera del río desnuda. Hacia atrás aún podemos ver un hermoso perfil de San Martín con el cerro de Socastillo al fondo como histórico telón.

El sendero se va estrechando y se hace más abrupto. Hay que tener precaución; a nuestra izquierda solamente llevamos el vacío en algunos momentos y así hasta que llegamos hasta una pequeña gruta con un crucifijo en la que parece que el sendero se desdibuja y ya no permite pedalear.

Hay que bajar y lo hacemos entre unos majuelos que nos permiten llegar hasta el camino que conforma la Senda del Duero. Ahora vamos de nuevo por una autopista y con el viento en cola: entramos en la zona más estrecha del valle.

¿Una cerrada en el Duero?

Desde que el Duero se asienta en la meseta dibuja un valle en artesa ancho y plano con pocas excepciones y en estos parajes encontramos una de ellas. Desde luego no es un cañón pero entre el Pico de Santa María y el Lotero (al Sur) y el pago de Marivela y los Pilones (al Norte) el valle se estrecha notablemente, trenzándose además con el río: el canal de Riaza, el GR-14, la vieja línea de Ariza y la N122. Más abajo de Peñafiel mantiene cierta estrechez hasta Tudela de Duero donde, ya sí, a partir de ahí vuelven a ensancharse sus terrazas ampliamente hasta llegar a Los Arribes.

Pues por este lugar ahora rodamos. Primero avistamos sobre el río el acueducto amarillo del canal de Riaza, más al fondo el viejo puente Trapp del Empecinado sobre el Duero y a medida que seguimos la estación de Bocos de Duero, la única de la línea situada al norte del río.

¡Cómo ha cambiado el paisaje agrario debido a las recientes plantaciones de nogales junto al río! Observamos como se van desarrollando, consolidándose entre viñas y remolachas.

Tornamos hacia la vía de nuevo y sobre ella nos acercamos hasta el otro puente de la vía: el del Carrascal. Lo cruzamos cierta emoción y sumo cuidado; le faltan chapones y vemos el río muy abajo. Algunos tomamos este tren en numerosas ocasiones para ir hacia Aragón. Era lento y con bancos de madera pero cuánto daríamos por repetir alguno de aquellos viajes eternos con paradas en las cantinas de Almazán o Aranda.

Cruzamos El Carrascal y llegamos a la zona ferroviaria de Peñafiel que aún conserva la traza industrial que aportó el ferrocarril en el pasado siglo. Entre los apartaderos auxiliares aparecen almacenes, silos e industrias. Finalmente cruzamos el Botijas que baja bien alegre y llegamos a su elegante estación tapiada junto a los dos depósitos de aguada para locomotoras.

Regresamos por el Paseo de la Estación, aún empedrado con el sólido balasto y brea de aquellos tiempos. Resulta agradable comprobar que no todo se pierde como los elegantes edificios de las harineras “La Concepción” y “Martín Moral España” al menos se han recuperado con usos hoteleros.

Pues nada,  ¡ojalá que duren!

Y AQUÍ el track de wikiloc para quien se anime

La entrada De Peñafiel a San Martín: El estrecho valle del Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos nuestro camino dejando atrás los baluartes de Almeida. Nada más salir de sus murallas comenzamos un fuerte descenso con la vista en el abismo del profundo valle del Coa. Todo está tranquilo ahora: los ganados paciendo entre olivos y palomares; en las fuentes saltan las ranas y algunas cogujadas posadas en las cortinas nos miran con curiosidad. Pero a nosotros nos nos vienen a la memoria los violentos combates que el 24 de julio de 1810 por aquí tuvieron lugar.

“Black Bob”, duro brigadier escocés, con su Light Division hizo frente temerariamente al VI Corps de la Armée comandado por “Brave des braves”, el rubio mariscal francés. Dos gallos en el corral del Coa.

A medida que descendemos por un bonito camino entre robles podemos imaginar a aquellas unidades de húsares y dragones hostigándose violentamente a sablazos en unos terrenos sin más margen de maniobra que el combate sobre los estrechos caminos que descienden hacia el río.

El Puente Grande sobre el río Coa

Llegamos al río y encontramos el elegante puente de tres arcos rebajados que apoyan sobre la misma roca.

Black Bob, cuya principal misión era distraer al ejército francés lo máximo posible, recibió un inesperado ataque desde posiciones más ventajosas que le obligó a cruzar el río como pudo. Sus trenes de artillería se agolpaban en el estrecho el puente, después la caballería y por último sus fusileros. Finalmente lo consiguió con la pérdida de «solamente» 400 hombres algo que le hubiera puesto en evidencia ante el prudente Sir Artur.

Pero Robert Craufurd tuvo aún más suerte aquel día. El propio enemigo: Michel Ney, también temerariamente, vino a echarle una mano. Tras cruzar el puente, Craufurd asentó sus posiciones con la infantería portuguesa y propia, algo sencillo en un terreno como este. Pero a Ney se le ocurrió que también podría cruzar el puente para destrozar y poner en fuga a la División Ligera. Lo intentó con tozudez en tres ocasiones hasta que también perdió varios cientos de sus bravos granaderos: la élite de sus hombres.

El Puente Grande marcó el resultado de una partida de errores que no había sido necesario jugarla y que ambos perdieron pero que convenientemente aderezada los dos ganaron.

Nosotros recorremos el hermoso puente sobre las serenas y escasas aguas del Coa encañonadas más abajo. Una cruz sobre un roquedo recuerda la batalla y varios ramos marchitos rememoran también el recuerdo que cada año se recrea sobre este evento y que atrae a muchos visitantes.

El río Coa

Nace en la Sierra de las Mesas, freguesía de Fóios; justo en la raya con España. Recorre 135 km encajado en un profundo valle que crea un obstáculo natural que explica por si mismo la posición estática de nuestras fronteras. Finalmente desemboca por la izquierda del Duero en las cercanías de Vila Nova de Foz Coa. Sus yacimientos de arte paleolítico le han hecho merecedor el título de Patrimonio de la Humanidad.

Salimos de momento del campo de batalla para recorrer la orilla del Coa. Aguas arriba el río está represado primero por un pequeño azud para lo que parece que fue un molino; más arriba una presa hidroeléctrica más alta crea un pequeño y agradable embalse que suaviza el hondo valle.

Ahora el calor aprieta y tenemos que buscar una sombra para almorzar que solamente nos ofrece el muro de la presa. Apenas hay arboleda y los berrocales asoman entre matorrales de escobas. Junto al río remojamos los pies que ya notan el cansancio.

Comenzamos el regreso subiendo despacio desde la orilla del río. Parece verano y el calor estimula los agradables bálsamos de la jara. De nuevo entramos en el campo de batalla. Justo por estas ásperas laderas tuvieron lugar, también aquel día, muchos choques entre los batallones de fusileros y cazadores y el desesperado repliegue hacia el puente. Cuatro mil hombres tendrían que cruzarlo antes de que otros diez mil los aniquilaran.

Almeida

Ya cansados llegamos arriba, a la meseta donde comenzó el choque. Al fondo en la fortaleza de Almeida apenas despunta su Torre del Reloj y el depósito de agua. De la torre de su castillo medieval nos da cuenta sus cimientos.

Precisamente retrasar la conquista de esta fortaleza pudo justificar la acción de Black Bob. Pero aquí los franceses tuvieron más suerte. Dos días después las baterías gabachas abrían fuego contra Almeida, un proyectil cayó sobre los barriles de pólvora que transportaban hacia los baluartes explosionando el polvorín entero en el interior de su castillo medieval. Murieron otros cuantos centenares de hombres, la ciudad quedó destrozada y las defensas afectadas. Tuvo que rendirse de inmediato.

Y así, hasta aquí llega la historia y nosotros también, eso sí, después de recorrer 18 km que podéis ver en este track.

Robert Craufurd, “Black Bob”, siguió bajo el mando de Wellington como comandante de la División Ligera muriendo en combate, con 48 años, un par de años después en el asalto a Ciudad Rodrigo. Bajo sus murallas yace desde entonces.

Michel Ney, “Brave des braves”, fue el último francés en abandonar Rusia y siguió luchando con Napoleón hasta Waterloo. Con 46 años fue juzgado y condenado a muerte por alta traición en 1815. El mismo dió la orden de “fuego” a su pelotón de ejecución.

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Guarda esta construida con granito gris y enlucida de blanco. En los días de sol, deslumbra desde muy lejos sobre el monte Guarda, monte que rodean precisamente tres de sus ríos Mondego, Noéme y Diz.

Los Ríos de Guarda

Por la altura a la que se encuentra la ciudad no puede disfrutar de ríos caudalosos. Son solamente pequeños arroyos que acaban de nacer y a duras penas soportan las presiones a las que se ven sometidos por una ciudad.

Cerca encontramos el Mondego, río íntegramente ubicado en territorio portugués, la roza por el Oeste y después torna directamente hacia el océano.

Por el Este es el río Noéme (o Noemi), este nace en la Estrella a espaldas ya de las cuencas del Tajo y Mondego, dirigiéndose hacia el Coa. Y por el Norte tenemos al río Diz que fluye hacia el Este atravesando la ciudad y al pie del monte Guarda se reúne con el Noéme formando un precioso valle por el que discurre la línea del ferrocarril hacia Vilar Formoso.

Tenemos más ríos: El Massueime, nace precisamente en las cercanías de la estación de Guarda dirigiéndose hacia el Coa, casi en el Duero. Y hacia el sur, ya en la cuenca del Tajo, El río Zêzere segundo río en longitud íntegramente portugués, tras el Mondego.

Sin duda un auténtico remolino de ríos el que se forma alrededor de la ciudad junto a la Sierra de la Estrella

Tras pasear entre acogedoras callejas de su casco antiguo y visitar sus monumentos representativos nos dejamos caer, cuesta abajo hasta llegar a la ribera del arroyo Diz.

El Parque del Río Diz

Como tantos pequeños arroyos que han sido menospreciados por el crecimiento desordenado de las ciudades el río Diz estuvo corrompido de contaminación y abandonado a su suerte. Hace unos años se le dio una oportunidad para renacer; en beneficio propio y de la ciudad.

Desde el puente peatonal de la autovía que cruza la ciudad podemos observar la discreta llegada del río que acaba casi de nacer y como, de repente, se transforma en un enorme parque urbano del que apenas se aprecia el final.

Primero encontramos un emocionante parque infantil, ahora cerrado por la pandemia. La diminuta corriente que lleva el arroyo lo cruza entre una bonita ribera de chopos, sauces y fresnos. A los lados diferentes paseos nos ofrecen arte, entretenimiento y sosiego.

Más adelante el pequeño arroyo, con la perseverancia propia de las aguas, llena un precioso estanque que refleja rutilante una estructura que acoge un espacio multifuncional semicubierto. Desde allí llegan el griterío de los jóvenes que echan su partidillo bajo las lonas.

Tras varias praderas y puentecillos el parque se acaba y el arroyo sigue su curso llevando algunas aguas hacia el Noéme con su ribera recuperada y limpia y dejando abiertas la posibilidades de ampliación si la ciudad lo necesitara. Probablemente los ambiciosos proyectos iniciales no se hayan cumplido en su totalidad pero, sin duda, este parque formará ya para siempre una parte importante de la ciudad.

En una cafetería tomamos un helado. Los niños juegan ajenos al drama de la pandemia que aquí, en Portugal, es más llevadero y menos dañino que en España.

¡Cómo valoramos disfrutar de nuestro paseo sin mascarilla!

La tarde se nos echa encima y en Portugal hay que cenar pronto. Con paso cansino, como de caracol, subimos las empinadas calles hasta llegar a la torre de su castillo desde donde podemos disfrutar de las vistas de la sierra de la Estrella y la de Gata hacia el sur en contrapunto con La Marofa y el valle del Duero hundido al norte.

Y, como suele ocurrirnos, por los pelos cenamos algo. Paseamos después entre sus calles vacías de noche iluminadas con faroles rojos. Disfrutando de este mundo de granito tallado y de sus  animadas puertas de colores. Junto a la catedral, tenuemente iluminada, saludamos y nos despedimos del rey Sancho I en su pedestal.

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La ruta es clásica y conocida, además ahora se encuentra muy concurrida. Sin embargo tiene mucho de especial para este cuaderno, dedicado precisamente al Duero y su cuenca: por un lado visitaremos el lugar de donde surge el río  y por otro disfrutaremos de la sorprendente belleza de estos paisajes alpinos.

Los Picos de Urbión

Comenzamos con un café en Duruelo a media mañana con aroma a madera aserrada en el ambiente; después hasta el “Bunker” en coche y de allí a caminar peñas arriba con un cielo muy limpio y la temperatura más que agradable.

Pronto ganamos altura, los albares desaparecen y los roquedos amenizan las sendas; enseguida caminamos por la divisoria entre las aguas del Ebro y del Duero. Subimos hasta el picacho del Camperón y desde allí, por el cantil, nos encaramamos hasta la cresta del Urbión con la vista perdida en un impresionante panorama de montañas y lagunas hacia el Norte y un mar de pinos en el resto de direcciones.

El pico bífido del Urbión es popular y más ahora en tiempos de pandemia. Ahora que parece que las verbenas y charangas son escasas y las ganas de viajes exóticos se han desvanecido se buscan destinos más familiares y cercanos. Alrededor de la cima encontramos no menos de veinticinco personas y muchas más subiendo y bajando aunque sobre el buzón de la cumbre una pegatina clama contra la despoblación en Castilla y León. Jóvenes parejas y familias con niños, grupos de amigos y perros inquietos que rebrincan entre las peñas. Algunos llevan mascarillas, la mayoría no y junto a la cruz se forma una pequeña cola para la foto. Un pico dulce en verano al que casi se puede llegar en bicicleta pero que se eleva nada menos que a 2228 m.

Hasta la Laguna negra

La mañana es tan agradable que en lugar de bajar desde los Picos alargamos la ruta hasta los farallones de la Laguna Negra por una senda que a veces parecía la calle comercial de una gran ciudad. Descendemos hasta el primer circo y encontramos la Laguna Larga colonizada de algas. Por ella se desborda con gracia el recién nacido Revinuesa que comienza su descenso hacia el Duero que encontrará abajo, casi en la cola del embalse de la Cuerda del Pozo.

Los pinares son menudos y se tupen a medida que descendemos; aparecen charcas y manantiales en los que las ranas aprovechan las últimas aguas del verano.

Llegamos hasta el borde del gran circo de la Laguna Negra que hoy encontramos de color azulado. Desde arriba la observamos en toda su extensión con sus peñas derramadas y pinos y hayas circundándola. Algunas nubes la cruzan creando reflejos grises que nos sugieren los cuerpos sumergidos de Alvargonzález y sus parricidas que allí deben de habitar. Pero lo que en realidad observamos es a muchas personas alrededor de la laguna, se relajan y charlan; disfrutan del idílico paisaje. Nadie se baña, no debe estar permitido, aunque nosotros ya tuvimos la suerte de flotar en sus aguas inquietantes y heladas años ha.

En ese paraje excepcional hacemos alto y damos cuenta del bocadillo. Mientras, del gran pozo, surgen las limpias y agradables notas de un saxo ampliadas por el anfiteatro natural con un coro de confuso griterío y lejanos esquilones.

Y llegamos a la fuente más alta del Duero

Emprendemos la vuelta por el mismo sendero, ahora subiendo hasta el collado donde comienza el valle del Duero. De inmediato se pliega y va dando lugar a un regato seco. Al poco aparece el discreto monumento que señala la Fuente del Duero que acogerá la mayor cuenca de Iberia.

También encontramos una placa con los versos de Gerardo Diego y entre los recovecos surge el agua: limpia, fría, transparente casi no la vemos pero nos da la vida.

Allí nos refrescamos por fuera y por dentro y descansamos unos momentos contemplando la grandiosidad de la formación de Piedras Blancas y el mismo pico de Urbión por donde caminamos hace unas horas.

Descendemos acompañando al joven río. Poco a poco se le unen otras fuentes, aparecen pozas y canales subterráneos tapizados de herbazal salpicado de florecillas que siguen en su particular primavera y de vez en cuando sus crecientes aguas saltan entre los bolos formando bellas cascadas. Algunos enebros y pinos silvestres se le van acercando y los brezos, también en flor, tapizan el conjunto.

Al poco se nos pierde entre los pinares y dejamos —de momento— que nuestro Duruelo siga su camino. Duruelo que es lo mismo que decir Duerillo, como bien aclaró Unamuno para quien tuviera dudas sobre los recovecos de nuestro idioma.

¡Ay Duerillo! ¿llegarán tus aguas a conocer los jardines de Cálem? (llegada del Duero al océano)

Aquí el track de wikiloc 

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En estos tiempos extraños el primer paso que se nos permite es deambular por el término municipal y como el término de Laguna de Duero no es especialmente extenso podemos recorrerlo una y otra vez hasta desmenuzar sus detalles más íntimos. Y entre otros: el Duero Lagunero.

El río Duero forma el límite al medio día del municipio en algo más de 11 kilómetros según mi viejo curvímetro y desciende 6 metros —esto según Google Earth—.

Pasa encajado y sinuoso desde la raya con La Cistérniga en el pago del Piélago hasta la raya oeste con Valladolid en la vega del Pesquerón, donde comienzan las playas del Corso, en Puenteduero. En estos días sus aguas bajan achocolatadas y con cierta corriente. Su caudal: el justo. Las motobombas resuenan ya sin descanso dando vida a llanos y fértiles campos en los que, sobre todo cereal, patatas y guisantes engordan y granan.

Ningún arroyo vierte a este lado del Duero, solamente acequias y almorrones cruzan la vega desde el Canal hasta el río. Al otro lado, frente al Pesquerón, es el Cega el que entrega sus aguas en una coqueta playa de complicado acceso.

Por esta ribera: la derecha, pasa además el sendero de gran recorrido GR-14, Senda del Duero, si bien en contadas ocasiones se avista el río. No es fácil acercarse y disfrutarlo. No hay apenas caminos ni sendas junto a su cauce y solamente de forma puntual podemos acercarnos hasta sus aguas. Todo él está sumergido en una ribera exuberante y salvaje de grandes chopos, sauces, fresnos y algún aliso que se rozan con pinos atrevidos que se acercan hasta la misma orilla; y todo ello, encorsetado entre una maraña de espinoso herbazal que casi sepulta las montoneras de árboles partidos.

El río de ayer

Esto no fue así antaño. Nuestros antepasados vivieron más de cara al río. Hubo barcas y había pesca, especialmente de apreciados barbos. Los rebaños rebañaban bien las riberas dejándolas limpias como el césped recién cortado y los pescadores tenían trenzados innumerables senderillos por los que se acercaban a sus lugares preferidos de echar la red o la caña. Pero además, casi junto al cauce, manaban un buen rosario de fuentes, muy bien descritas en la revista digital La Fragua de Laguna. A estas fuentes, muchas desaparecidas, acudían habitualmente los habitantes del pueblo en función de la fama que tuvieran sus aguas para llenar sus cántaras.

En algún momento también sobre el río hubo aceñas como lo demuestra no sólo los topónimos que aún subsisten sino los restos de su pesquera por los que el río ha de rebrincar y que, en aguas bajas, aún se pueden observar..

Y, ¡cómo no! Su playa correspondiente: la de Castillejo; un lugar delicioso incluso perdido como está en la actualidad.

Y el río que no encontramos hoy

Nos hemos acercado estos días en sucesivos paseos caminando o con la bicicleta tomando como eje el GR 14 hasta asomarnos en algunos de los puntos que nos han parecido más interesantes. Desde el húmedo Piélago por el Pinar de Las Villas, esplendoroso de candilejas, amagarzas y amapolas. Entre este sin fin de flores llaman la atención las ordenadas praderas de selenes con sus matices púrpuras y azules que abundan por los pinares. Allí tratamos de acercarnos al río pero no lo conseguimos.

Regresamos por el GR, aquí encontramos quizás la mejor “ventana” para ver al Duero en Laguna. Un punto en el que el río se acerca hacia el camino (más bien al revés), de vuelta de un gran meandro que conforma un talud al que se asoman enormes pinos que lloran desesperados por una limpieza.

Al poco encontramos el paraje de la playa abandonada de Castillejo. Buscamos la fuente Mala, o Cascajera pero solamente intuimos su humedad bajo la selva.

Siguiendo la senda encontramos el histórico y Real Coto de Castillejo. Hoy día una finca agrícola que conserva su caño junto a la ribera y que estuvo a punto de sucumbir a manejos especulativos inmobiliarios. Más adelante la fuente Juana, que presume de más de 500 años, se nos muestra como la sobreviviente de cuantas estuvieron en la ribera, algo que hay que agradecer al Ateneo Cultural de Laguna que con su iniciativa y trabajo la mantienen accesible, algo que no debe resultar fácil.

Cruzamos los siniestros bajopuentes de la autovía y aparecemos junto a las ruinas La Ponderosa, ¡menuda piscina en sus tiempos!… para el que pudiera permitírselo claro. Y así nos acercamos al viejo y remendado puente del Abrojo o de Boecillo sobre el Camino Real a Madrid, al que pillaron todas las guerras y desastres. Éste es el único lugar de Laguna desde donde podemos contemplar el río Duero desde el centro.

Poco de río pero mucho de historia

Perdemos de nuevo el río. El paso bajo el Bosque Real es casi imposible; vallados, maleza con buenas dosis de ortigas y espinos lo hacen intransitable incluso para peatones. Tenemos que rodear por la monumental cerca del piedra con cubos que protegía la propiedad real y que mandó construir Felipe II, más que nada para que la caza no se le escapara y es que así se las ponían, según dicen.

Entramos también en la fuente de San Pedro pero está inaccesible infestada de sarmentosas zarzamoras. Se aprecian algunas paredes de lo que fue el convento del Abrojo y poco más, a cambio nos quedamos con un santo que amansaba a las fieras y que se le podía encontrar en varios lugares a la vez transportándose principalmente sobre las aguas del río, algo así como lo que hacemos nosotros sobre las ruedas de la bicicleta sobre la tierra. En la espadaña del viejo edificio del Liceo Francés una familia de cigüeñas también se ha confinado en su nido aunque solo para dormir.

Visitamos el paraje de Las Aceñas, ya comentado, y Los Cristos donde podemos contemplar el desagüe de la laguna; un escuálido hilillo de agua que mantiene el nivel del lago actual. En un chopo encontramos un ramo de flores que nos da indicio de algún hecho luctuoso que desconocemos. Un modesto edificio alberga la estación de bombeo que lleva los desagües de Laguna hasta la EDAR de Valladolid evitando que, ¡por fín!, Laguna haya dejado de verter directamente al Duero sus desperdicios

La acequia se rinde

En el siguiente paseo nos acercarnos al mirador del final de la acequia. La Acequia, al aproximarse al río se estrecha ya que su caudal en menor y finalmente vierte su exceso de agua en el mirador de los Cristos formando una auténtica catarata de cinco metros. Muy cerca, buscando bien, aún se podría encontrar la fuente de Pedro Gómez, famosa por sus aguas y a la que mi abuelo solía venir con el carro para llevar  a casa aguas más blandas que las del pozo. Hace un par de años la vi manando en invierno que es cuando puedes explorar estos lugares con la maleza ya aplastada y seca.

Volvemos al GR asfaltado hasta el paso elevado de las graveras sobre las vías y desde aquí nos dirigimos hasta los puentes del ferrocarril donde si que pudimos observar el río. Un lugar agradable donde varios corzos salen brincando y un cormorán huye espantado. Recuerdo ahora como un disparate las veces que pasábamos por el Puente de Hierro de adolescentes para ir hasta Viana. Primero pegábamos el oído al raíl —al estilo indio— y si no se escuchaban vibraciones fuertes a cruzar de una carrera sobre unas planchas sin barandilla.

Finalmente rodeamos el Pesquerón perdiéndonos también el paraje de la desembocadura del Cega y llegamos a las Playas de Puenteduero. Allí encontramos los mojones de Laguna y despedimos el río que entra en Valladolid… capital.

Laguna apenas conoce el río que da apellido a su nombre. Las riberas están salvajes y sin accesos. Ya no hay playas, ni embarcaderos. No hay actividades de cara al río salvo las de explotación de sus aguas para el campo que en algún momento tendrán también que moderarse.

Me pregunto si esto al río y a sus habitantes les importa. Creo —seguro— que para nada. Si dejamos correr el agua y no la ensuciamos mucho, río y bichos estarán felices de nuestra ausencia, Excepto artistas claro…

Por si alguien quiere hacer la ruta

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