Queremos visitar el Pozo Airón, una preciosa cascada de las innumerables que caen entre los Arribes y que presumimos que estará colmatada después de tantas borrascas en formación.

Al llegar llueve, así que con el mismo coche nos acercamos hasta la pétrea ermita del Castillo. Esta se yergue entre un tímida arboleda desmochada a la espera mejores tiempos de romería.

Desde el mirador contemplamos el farallón de Fuente Santa, con su caída de 350 m hasta el Duero, que forma aquí la cola del embalse de Aldeadávila.

Frente a nosotros Perero de Bemposta, ya en Portugal, nos mira sin vernos, distante e inaccesible. Aquí bien se cumple el refrán de  buenas vallas, buenos vecinos, y es que, con este vallado en forma de vacío inmenso, pocos desencuentros habrán tenido los habitantes de estos pueblos a lo largo de su existencia.

Pero parece que escampa un poco, volvemos a Pereña. Desde allí nos animamos a caminar hacia el Pozo Airón, son algo más de tres kilómetros y algo más hasta otro mirador. La temperatura es agradable y la abundancia de agua por las infinitas regueras anuncia prometedora la cascada.

Efectivamente, cuando llegamos a las inmediaciones del arroyo de los Cuernos, el ruido es ya ensordecedor. Junto a el vamos descendiendo por la senda, a veces llueve un poco pero para eso están los chubasqueros, ni se nota. La senda está en buen estado y solamente hay que tener cuidado de donde pisamos para evitar resbalones.

Seguimos descendiendo y van apareciendo cascadas sucesivas que el arroyo, que es todo espuma, brinca desbocado. También los restos de lo que parece un molino olvidado y una curiosa fuente junto al camino, que parece vauclusiana. La observamos un rato contemplando su ciclo: cada cinco minutos desaparece, luego genera un caño, después es potente y lo lanza fuera de su gamellón y luego cambia esa potencia potencia por un enorme caudal y finalmente vuelve a desaparecer. Cada cinco minutos repite el idéntico ciclo que nos hipnotiza imaginando el laberinto de sifones que recorrerán las aguas bajo las rocas.

Y aparece finalmente el Pozo Airón, pleno y hermoso. El corto arroyo de los Cuernos pocas veces despeñará tanta agua entre sus coletas. Bajamos con precaución, todo está mojado y resbala. Primero, el ruido se hace estruendo y después la bruma pulverizada que flota en el aire por la brutal caída nos empapa. Al alejarnos la vemos en su plenitud, son varios tramos consecutivos. Finalmente entre un barullo de remolinos blancos el agua entra en el Duero. Se contagia de la calma y se tranquiliza, mestizándose enseguida del color achocolatado que trae el río desde la meseta.

Un poco más abajo tenemos el mirador de la Gargantina sobre el río. Tras un rato de relax y unas fotos, emprendemos el regreso por la misma senda entre una fina y agradable llovizna.

Aquí os dejo el paseo, no hay pérdida y si el camino está seco es posible acercar el coche a un aparcamiento que lo acorta a la mitad

La entrada Pozo Airón aparece primero en Durius Aquæ.

Desde Morales pusimos rumbo hacia su ermita del Cristo, ya agradablemente iluminada. Sobre su esbelta espadaña una cigüeña impávida parecía formar parte de la construcción ajena al molesto ruido de la cercana autovía.

Desde allí, junto al canal de Moraleja y por el camino Mozárabe, llegamos a Tardobispo y más adelante hasta la Pueblica de Campean, por nuestra ruta tuvimos que cruzar los puentes de Judez y de Potato que, si no son romanos, es porque se han ido reconstruyendo a través de los siglos, ya que por aquí consta que pasó la calzada Mirandesa.

Seguimos hasta Pereruela, ahora atravesando sus campos rojos de donde extraen las arcillas para su famosa cacharrería y entramos por uno de los barreros, de donde sacaban los blancos caolines, las dos tierras características de su ancestral cerámica.

Tras atravesar el pueblo tomamos camino hacia el puente de Las Urrietas, otro hermoso ejemplar de viejo puente de piedra sobre el arroyo del Sobradillo que ahora se encuentra seco. Sus tres armoniosos arcos parecen estar tallados sobre los mismos granitos que afloran en sus riberas.

Desde aquí tomamos rumbo hacia el Duero. Ahora todo es un descenso que luego habrá que subir. Por aquí, el río, ya entrado en los arribanzos, no te da demasiadas oportunidades y son escasos y complicados los accesos. Desde lo alto de los cantiles ya atisbamos nuestro destino; sobre las aguas calmas de la cola del embalse de Villalcampo descansan, como una barcaza varada, los restos de la antigua aceña de Rufino, una estructura de hace más de un siglo transformada de molino a minicentral y que encendió las primeras bombillas en estos pueblos a principios del pasado siglo.

Bajamos hasta el borde de las aguas y nos paseamos entre los piornos. Al sombrío, ni ellos ni su suelo han perdido en todo el día su colcha helada de escarcha. A su alrededor las viejas construcciones molineras de piedra, más antiguas, se van desmoronando sobre si mismas. Parece que cuando la aceña de convirtió en minicentral se abandonó aquí la molienda, trasladándola hasta el molino de Bárate, arriba junto a la calzada, aprovechando la energía de la central y sin ya tener que bajar el grano ni subir la harina. Tubo que ser un cambio como de la noche al día para el sr. Rufino y vecinos.

Emprendemos el regreso subiendo la cuesta con paciencia hasta llegar de nuevo a Las Urrietas. Desde allí volvemos a Pereruela variando algo el camino para conocer la fuente de La Morana y algunos palomares que adornan las afueras del pueblo.

Regresamos por Las Enillas. Allí podemos admirar el delicado cañón que forma la Rivera del Castillo al pasar entre la Peña de la Vieja. Este lleva agua y lo tenemos que atravesar por otro puentecillo, éste de grandes lajas de roca. Pero hoy es un día de puentes reseñables y aún visitamos otro más: el de Andaluz sobre el arroyo de Campeán (o de los Barrios). Este, también de piedra está algo mejor conservado. En el entorno las vacas pastan tranquilas viendo caer la tarde.

Una tarde que va cayendo a medida que nos acercamos a Morales del Vino. En San Marcial nos recibe el Caño del Marrano. La llaman así por una curiosa escultura que tiene en su frontis con la cabeza de un cerdo. Más adelante, hasta El Perdigón, luego Entrala y finalmente Morales del Vino. Y ¡qué bien!, aún llegamos a tiempo de visitar el esplendoroso interior de su iglesia de la Asunción que encontramos abierta.

Aquí os dejo el track, esta en bruto si os animáis a hacerla: revisarlo primero.

La entrada Entre Morales del Vino y Pereruela, puentes y aceñas aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos en Vadocondes, junto a un Duero luminoso y sosegado. Cruzamos el puente a favor del viento y nos acercamos hasta su enorme ermita de San Cosme y San Damián, allende el río. Tras cruzar la vieja vía de Ariza, que apenas se distingue, seguimos con rumbo noreste entre un bonito monte. Salteadas, se repartían por igual encinas, pinos y sabinas, sobre un jaral húmedo que despedía un agradable ládano. Había llovido pero los suelos en el monte no suelen formar barros y rodábamos con soltura aunque, eso sí, cuesta arriba.

Nuestra siguiente parada fue en San Juan del Monte. Alguien trabajaba en su cementerio y pudimos curiosearlo. Justo a la entrada se levanta un espectacular mausoleo con columnas, frisos y capiteles palmiformes, como si de un diminuto templo egipcio se tratara. Bajamos hasta el pueblo y otra columna nos sorprende; se trata de su rollo jurisdiccional, una columna rematada con un increíble capitel de hojas de acanto sacado de… no es difícil de imaginar.

Visitamos su barrio de bodegas, sus enormes lagares yacen dormidos, más bien muertos entre variados merenderos y finalmente bajamos hasta el río que cruzamos por un viejo y estrecho puente alomado comido por la vegetación. Bajo su único arco discurre el caudaloso Arandilla.

Rodando por su vega nos acercamos hasta la monumental Peñaranda de Duero. Encontramos la villa inmersa en una inusual actividad constructiva, resulta que su palacio se está adaptando a hotel de lujo. Subimos entre sus empinadas callejas hasta los alrededores del castillo. ¡Qué buenas vistas! Su colegiata y sus conventos, entre un bonito caserío  con el río Arandilla y su galería cruzando sin prisa.

Su colegiata de Santa Ana… vaya parece que también aprovecharon cosillas de Clunia: ¡nada menos que tres emperadores te reciben en el pórtico!

El viento, aunque fresco, llegaba del suroeste y hasta ahora empujaba. Salimos de Peñaranda de Duero hacia los montes pardos que esperaban el agua que no acaba de llegar en abundancia. La verdad es que, hasta ahora, daba gusto pedalear. Rodábamos por páramos yermos, muy amplios y desnudos. Solamente algunas encinas rompían el horizonte para enseñarnos las nubes voluminosas que embellecían el cielo a la vez que nos amenazaban con una ducha fría.

Llegamos por fin hasta Arandilla, y hasta su vieja iglesia de San Isidro trepamos con los agradables ánimos de algunos paisanos poco acostumbrados a ver a ciclistas . Desde arriba ya pudimos divisar Coruña del Conde y las laderas del cerro de Clunia y, hacia el sur, como dibujados sobre el paisaje nuestros caminos de vuelta.

Llegamos hasta Coto Valverde y desde allí, pidiendo permiso, cruzamos por el monte hasta el pueblo de Casanova. Ahora el viento resultaba molesto pero no llovía. Junto al ábside de su iglesia disfrazado de frontón, almorzamos protegidos del viento aunque enseguida hubo que ponerse en marcha, había que entrar en calor y para eso no hay nada como una cuestecilla.

Volvimos a subir. Ahora remontar el valle del río Pilde con paciencia y contra el viento. Arriba nos despedimos de unas hermosas vistas de Peñaranda de Duero con su castillo dominando el paisaje. Volvíamos a descender hacia el valle del Duero entre el vallejo del arroyo Hondo de la Vid, un camino delicioso entre viñas ocres y entre bonitas nogalas y almendros. Sus laderas con afloraciones calcáreas nos protegían del viento y, además, cuesta abajo. ¿Qué más pedir?

En La Vid nos encontramos con nuestro Duero cuando ya caía el Sol y reflejaba sus destellos entre su arboleda, ya casi desnuda.

Aunque ya algo cansados tomamos la decisión de volver a Vadocondes por el monte. Era más larga y algo más dura. Aún así, nos animamos. Tras subir con paciencia hasta la Peña de la Miel, luego ya fue todo un emocionante paseo entre senderos descendentes y entretenidos; saltando lapiaces y raíces, con la única compañía de numerosos grupos de corzos que se nos cruzaban asustados con increíble —y envidiable— agilidad.

Nosotros, con el Sol ya escondido llegamos de nuevo al Duero ¡Preciosa y fresca jornada!

Aquí os dejo el track y unos cuantos royos o picotas, que en esta excursión abundaron….

La entrada Entre el Duero y Peñaranda… de Duero aparece primero en Durius Aquæ.

Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Entramos en el Duero sin embarcadero, sobre el azud de Villanueva, entre barro y cerradas espadañas que conseguimos apartar. Ya en el agua ajustamos la impedimenta y comenzamos a palear Duero arriba con un vientecillo molesto que nos deriva hacia estribor.

Tras coger un ritmo suave aparece la entrada en el Duero del Adaja, la cruzamos y sabemos que estamos a la altura de Aniago pero no podemos ver ni siquiera su espadaña; vamos encajados en el río entre frondosas riberas que jalonan nuestro paseo. Vemos el río como lo debieron ver los monjes de la cartuja hace varios siglos o los pescadores que antaño vivieron de aquellos peces que ya no están. Pero también, en contrapunto, aparecen cables que cruzan el río y algún plástico que flota bamboleante sobre el agua para recordarme en que siglo estamos y despertarme de ensoñaciones.

A medida que avanzamos el viento se calma, la corriente es asequible y la temperatura deliciosa. Aparece un águila que escudriña, se levantan varios milanos y se mezclan todos con una bandada de martinetes que vuelan a sus quehaceres.

Ya escuchamos el rumor de la pesquera de Geria y, al doblar un recodo, la vemos más allá de las mejanas que separan el Duero del Pisuerga.

Avanzamos por el Duero y rodeamos las isletas llegando a la punta de Pesqueruela. Ahora estamos en el fragor de la cascada y las olas nos zarandean con suavidad. Estamos en los último metros del Pisuerga y cambiamos de sentido, nos dejamos llevar y vamos ya río abajo. Un momento relajante y delicioso. Ahora el Pisuerga descansa y el Duero puede alardear.

Emprendemos el regreso, el Sol va cayendo y las sombras avanzan sobre el río. Ahora el esfuerzo es menor y seguimos disfrutando del anchuroso río y de su pajarería que no cesa de alborotar. No fijamos en sus riberas; son selvas salvajes sin playa alguna. Apenas aparecen un par de lugares de posible desembarco.

De vuelta entramos unos metros entre las inaccesibles riberas del Adaja hasta que se estrecha y es necesario esquivar postes secos y garranchos. Mejor volvemos al Duero.

Y volvemos hasta al largo azud de donde partimos, donde antaño hubo aceñas y después se construyó la toma de aguas para el Canal de Tordesillas, hoy abandonada. Junto a la presa buscamos la orilla junto a algunos patos que acompañan a la barca sorprendidos.

La encontramos finalmente y sacamos las barcas del río cuando el Sol ya se esconde. Solamente los brazos —algo cansados— no parecen haber disfrutado tanto de estas dos horas largas de relajante paseo.

Observamos la foto de abajo y cualquiera de las de arriba…

¡Hay que ver como han cambiado las riberas en un siglo y que poco tarda la naturaleza en ocultar nuestro paso! Antaño las arboledas taladas para leña y los pastos consumidos por el ganado; son costas anodinas, vacías y polvorientas. Ahora son frondosas, inaccesibles y capaces de albergar una nutrida fauna. Las aguas, por el contrario aún tienen que cargar con tantos desechos y vertidos.

Y tanto aguas como riberas adaptarse sin remedio a extrañas faunas y floras que lo colonizan y que no habrá forma de erradicar.

Aquí, en wikiloc, os dejo el recorrido

Foto portada de esta entrada: Federico Sanz Rubiales

La entrada Duero y Pisuerga: La confluencia aparece primero en Durius Aquæ.

En nuestro último paseo por el Canal del Duero lo habíamos dejado en los alrededores de la finca Barrasa, cruzando bajo la Autovía de Pinares. Ahora, desde allí, lo seguimos acompañando hasta la ciudad.

Atrás dejamos los estribos que nos recuerdan el problemático Tubo Barrasa y, que a la vez, nos demuestran algo de la evolución que hemos conseguido en infraestructuras (sin que sea necesario lanzar las campanas al vuelo).

El Canal ha entrado ahora en término de Laguna de Duero y atraviesa hermosos pinares entre los que aún riega algunas huertas y vegas. Pronto aparece también la compuerta que abre las aguas hacia la hermosa acequia de Laguna que tanto cambió antaño la vida en el pueblo.

Estos días, ya de primavera, parecen de fiesta en el campo. El canto variado de los mirlos lo llena todo, también palomas y urracas suben, bajan y se las tienen entre ellas; los patos evolucionan dentro y fuera del agua y una parejita de elegantes abubillas parece que rebuscan con su largo pico, quizás algo para su nuevo nido.

Aparece también, evocadora, la estación de Laguna. Las oxidadas vías del ferrocarril descansan sobre sobre traviesas podridas y se hermanan con el Canal. El paseo aún conserva algo de su auténtica naturaleza que vamos viendo amenazada.

Llegamos hasta la pasarela de la Virgen del Villar y el paisaje pierde una buena parte del atractivo. A la misma pasarela acompaña la construcción, suponemos que «funcional», de la planta potabilizadora de Laguna y un feo paso sobre el canal hacia el depósito. ¿Era tan difícil, o tan caro, hacer algo más acorde al entorno, más digno?

Poco más adelante aparece otro puentecillo; el del camino de Los Barreros, y vaya, ¡otra sorpresa! En su lado derecho, alguien ha plantado una secuoya gigante a cada lado del estribo. Un bonito adorno sin duda pero… los futuros ediles, que aún no han nacido, tendrán que decidir sobre el asunto. Están tan cerca del puente y del agua que en algunos años o habrá que cortarlas, o cambiar el puente o, quizás mover el canal. Otros lo verán, de momento, ahí lucen jóvenes, enhiestas y desafiantes.

Tras el pequeño puente del Camino del Portillejo, acosado por el tráfico, y junto al polígono de Los Hoyales, el Canal entra en término de Valladolid. Poco más adelante surge la acequia de las Arcas Reales, hoy casi en desuso. El arroyo Espanta, que antaño llegaba desde la Cistérniga hasta el Pisuerga en el Cuatro de Marzo aquí también pasa bajo el Canal, sin que podamos verlo escondido entre misteriosas infraestructuras de hormigón.

Pasamos de largo esa zona con la esperanza de recuperar el paisaje pero, a partir de aquí, la ciudad y sus industrias se imponen ninguneando al Canal que avanza, cruzando bajo enormes sifones, entre la fábrica de automóviles, entre rondas y entre obras, junto a polígonos que lo abandonan y urbanizaciones que tratan de dignificarlo en lo posible.

Al final de la urbanización Pinar del Jalón se conforma la salida de la Acequia de Valladolid-Simancas; quizás la más importante del canal y que tantos cientos de hectáreas sigue regando a la vez que cambió el árido paisaje del Sur de la ciudad por un mosaico de verdes huertas. Un ancho brazal de esta acequia aportó aguas a la arruinada Azucarera de Santa Victoria, otra historia que, quizás, algún día contaremos.

Ahora son los conejos los que campan a sus anchas. A veces adoptan la posición de guardia de los suricatos y cuando te acercas salen disparados. Pero, justo donde entronca con la acequia encuentro este simpático bichejo comiendo con fruición los frutos de la piracanta.

El Canal vuelve a cruzar bajo la carretera de Segovia. Sigue, urbano, desfigurado entre rondas y polígonos hasta que, junto a la carretera de Soria se produce el entronque con la potabilizadora: su verdadera razón de ser. Allí se abre el paso hacia la estación potabilizadora de San Isidro. Una vieja instalación, aún en uso, que permitió llevar el agua por primera vez, hasta las mismas viviendas en Valladolid para olvidarse —en parte— de las fuentes de Argales que hasta entonces abastecían de agua a la ciudad.

Un auténtico «viaje de aguas» que todavía aporta el 30% del agua potable que consume Valladolid.

Después de cumplir su encomiable función continua por el Páramo de San Isidro hasta cruzar la ronda y alejarse de nuevo de la ciudad por el camino de Hornillos. Se ha estrechado notablemente al descargar buena parte de sus aguas, la suciedad se hace manifiesta y el paisaje esta degradado por suburbios y autovías.

Pero en el próximo artículo lo seguiremos hasta el final y seguro que encontraremos de nuevo sus encantos y curiosidades…

Aquí os dejo el track, vale para bici y para caminar

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Canal del Duero III – Villabañez, Tudela, La Cistérniga

Un tiempo después desde la segunda entrada referente al Canal del Duero nos hemos animado a recorrer otro tramo más en un día soleado de invierno.

Habíamos dejado al Canal sumido en una niebla fría y delicada cruzando sobre el Duero en la Dehesa de Peñalba y, ahora, lo recogemos más cálido y soleado al otro lado del río. Seguimos en término de Villabañez y desde este lado podemos contemplar mejor el acueducto metálico. Sus aguas pasan sobre sus aguas y, una vez al otro lado, el canal traza una larga recta que lo irá alejando del Duero para regar la amplísima vega tudelana.

Su trayectoria, racional y rectilínea, sigue acompañada de una buena arboleda que trata de evitar la evaporación. El paso lento de sus aguas relaja, invita a la reflexión si vas solo o a la conversación en caso de ir acompañado y, además, de cuando en cuando nos sorprende con las pequeñas novedades hidráulicas que van apareciendo.

Por la derecha encontramos la salida al Canal Supletorio. Unas viejas compuertas, que ahora parece que se están renovando, regulan el caudal que llevará uno u otro. Gracias a este canal secundario es posible acometer obras de mantenimiento sin cortar el suministro a la ciudad y, a la vez, ampliar regadíos hasta el mismo pie de La Mambla.

Más adelante, al llegar a Carraduero entramos en término de Tudela. Cruzamos la carretera de Villabañez pero el Canal no se inmuta. Sigue recto saltando sobre lo que se encuentra. Este es el caso del río Jaramiel que, tras rodear la Mambla, cruza por encima del Canal Supletorio y después por debajo del Canal del Duero buscando su cercano encuentro final con el río. También aquí una compuerta doble y una almenara permiten regular las aguas, evacuándolas hacia el Jaramiel si conviene.

Los álamos van dejando paso a los pinos que se han establecido con firmeza en sus riberas, entonces el camino se oscurece y parece casi un túnel. Se van sucediendo los puentes y tajeas que ahora permanecen cerradas. El seno del canal esta firmemente empedrado y nos muestra un bajo nivel. Ahora no hay riegos, las acequias están vacías y solamente transporta algunas aguas más de las que necesita la ciudad.

Aparece otro acueducto. Bajo el mismo pasa un camino que antaño llegaba hasta El Rebojo. Aquí nace una acequia que se cruza con la de Valdelga y que parece recoger también aguas sobrantes del Canal Supletorio. Seguimos nuestro paseo por el oscuro túnel vegetal hasta llegar al cruce con la autovía de Soria, allí muere el Canal Supletorio y a la vez nace la acequia de Valdelga que vuelve con sus aguas hacia Tudela.

Tras pasar agachados bajo el puente de la autovía entramos en término de La Cistérniga. Aquí el Canal nos ofrece uno de sus momentos estelares jalonado de recias secuoyas que ya rebasan ya holgadamente la altura de la alameda.

El Canal por aquí sigue regando por su izquierda las tierras fértiles y llanas de Fuentes de Duero. Su derecha es un talud y el terreno gana altura. Parece que mediante bombas también se riegan los viñedos de los Lagares de Fuentes.

El canal discurre sosegado, sin apenas pendiente, entre una bonita alameda salpicada de otras especies plantadas. El Valle del Duero se ensancha más todavía, a un par de kilómetros apreciamos Herrera junto al Duero y, más allá, los altozanos de Portillo difuminados en la distancia.

Entre rio y canal aparecen algunas lagunas. Son los restos de antiguas graveras que ahora forman un bonito humedal. Otras están en explotación y la degradación ambiental es patente. El tráfico de camiones cargados de áridos cruza sobre los frágiles puentecillos del canal creando una nube de polvo y ruido que nos obliga a dejar aquí la excursión junto a las fincas de Barrasa.

Aquí os dejo un track, vale para caminar y bicicleta

Y Aquí: CANAL DUERO IV – Desde Laguna entramos en Valladolid

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Y en casa nos querían dejar los augures de la meteorología con sus previsiones de fuertes lluvias y vientos imposibles. Daba igual, teníamos tantas ganas de pasearlo, que no pudieron contra nuestra voluntad y nos pusimos de viaje.

Cuando llegamos encontramos lluvia y viento pero todo era llevadero. Comenzamos a caminar con decisión entre una agradable bruma que apenas nos dejaba vislumbrar el Pico Frentes y nos fuimos colando por vaguadas y oquedades hasta la Cañada Honda. Entre preciosas vacas mansas coloradas seguimos trochas inundadas que nos llevaron hacia El Raso y Las Morrillas. El viento soplaba a nuestra espalda haciendo tan inútil el paraguas como las botas de goretex entre tanto agua y barro.

Tornamos hacia el Norte, buscando el Duero. Abandonamos el camino y entramos por senderos de ganado, abriéndonos paso entre jaras empapadas que nos iban dejando su agua hasta la cintura. Atentos a los roquedos, a los barros y a las hojas resbaladizas el paseo era una maravilla y, como premio, finalmente dejó de llover y el viento nos dejó tranquilos al abrigo de la Peña de la Sierpe.

Llegamos al Duero retenido por la presa de Buitrago. Se nos mostraba frío, ancho y plateado sin que la bruma nos dejara ver el horizonte serrano. Pero no importaba; en nuestro sendero atunelado por la arboleda ya teníamos bastantes estímulos: corzos correteando monte arriba, una vieja construcción que emerge de las aguas, los líquenes adornando las ramas del roble y los gamones incipientes prometiendo la primavera. Sí, ya era suficiente.

Llegamos hasta la presa que retiene las aguas y, a partir de aquí, tocaba disfrutar del jovenzuelo Duero. El paisaje ha cambiado; el río se vuelve más “natural”, se estrecha y corre saltarín entre rocas oscuras que contrastan con sus aguas espumosas. Abedules blancos festonean sus riberas… ¡vaya!, excepto uno, que yace horizontal arrancado de cuajo por el viento. Nosotros seguimos por el sendero, bien pegados al río, pisando a veces sus playas, sus pasaderas y siguiendo a sus meandros que regatean entre los pinares.

Había dejado de llover y el Sol se insinuaba tras las nubes cuando dejamos el Duero para atravesar un pinar del que entresacaban madera con la habilidad típica de estos lares: haciéndolo sin molestar al bosque.

Buscamos a su pequeño afluente Pedrajas; junto a el comenzaríamos el retorno. El riachuelo de Valonsadero que, con frecuencia baja seco, hoy estaba pletórico, trenzándose entre los robles e inundando los pequeños prados que lo acompañan. Agua clara y limpia que baja rebotando entre bolos calcáreos creando dinámicas espumas. Un paisaje hermoso que nos despista de la precaución de no pisar las bostas blandurrias que, como en un campo de minas, se hallan diseminadas por las praderas.

Hubo que vadearlo en alguna ocasión buscando mejores caminos y, enseguida, llegamos a la Vega del Cubillejo donde encontramos el viejo puente alomado del Canto. Tiene tres ojos aunque el arroyo usa solamente uno para pasar. El lugar parece paradisíaco, podemos ver fuentes, restos de antiguos corrales y enormes robles y encinas. Las vacas, que parecen muy mansas, nos van dejando paso franco mirándonos abobadas.

El río Pedrajas en su sinuoso descenso se va encajando deliciosamente en un pequeño cañón.  Suavemente sus paredes se levantan para acoger los abrigos y refugios en los que nuestros hombres prehistóricos, probablemente inspirados por este paisaje y en días como hoy, representaron con sus óleos, no sabemos qué, ni porqué. ¿Serán quizás la inspiración a tantos grafiteros que siguen su escuela?

El pequeño desfiladero se abrió y ahora el viento se dejaba sentir molesto de frente. Pero ya estábamos en la llanura donde comenzamos unas horas antes. Allí encontramos otro puente, este parecía más antiguo, también alomado, con bonitos pretiles y con un pequeño ojo. Bajo él, no pasa río alguno, ¡está en el medio de la pradera!… Quizás el río Pedrajas, en algún antiguo «cambio climático», cambió su rumbo moviéndose hacia el Sur dejando a su puente huérfano de aguas.

De nuevo comienza a llover y el viento arrecia; como cuando comenzamos. Pero ahora la caminata está ya en la mochila y tenemos refugio: el restaurante de la Casa del Guarda… es hora de tomar el vermú, aunque sea con los pies mojados.

Aquí, en wikiloc, dejamos nuestro paseo por Valosandero.

La entrada Valonsadero, una ruta entre aguas y vientos aparece primero en Durius Aquæ.

Y junto al Duero podemos encontrar un buen grupo paseando entre los términos municipales de La Vid y Barrios (Burgos) y el de Langa de Duero (Soria). Una docena de estas columnas se mantienen enhiestas formando caprichosas formas que nos estimulan la imaginación convirtiéndolas en figuras cercanas. Igual que hacemos a veces cuando contemplamos a las nubes.

Sus volúmenes estilizados de colores anaranjados, grises y ocres emergen unos cuantos metros sobre el sabinar abierto que tapiza las laderas que caen hacia la vega y el rio. En sus puntas conservan la peña fuerte que las mantiene erguidas sobre sedimentos más inestables.

Sus formas prismáticas bien pudieron guiar a los constructores árabes de atalayas. También a los que realizaron las fortalezas cristianas como las que tenemos tan cercanas en Langa o en Velilla. O quizás, a quienes diseñaron minaretes, torres y espadañas como la magnífica del cercano monasterio de Santa María de la Vid.

Estas torrecillas se debieron de ganar el respeto de quienes proyectaron y construyeron la línea de alta tensión que las acosa y que, solamente por fortuna, no derribaron

Y estas torrecillas bien merecerían también alguna leyenda que, si aún no existiera, habría que crear. Alguna relacionada con las deidades de los vacceos; o, tal vez, con el enamoramiento de una pastorcilla con un gigante al abrigo de los corrales tan abundantes como abandonados; o evocando batallas o acogiendo proscritas… Creo que si Buñuel hubiera visto estas columnas habría ubicado sin duda, en alguna de ellas, a su Simón del Desierto bien a salvo de las tentaciones del Diablo.

El Duero se mueve calmado entre los sedimentos que dejó aquel gran lago que por los Arribes se fue al mar. Y de aquella tarea nos deja delicadas figurillas como estas chimeneas de hada, esbeltas y menudas. Paisajes que parecen más propios de desiertos áridos, de lugares inhóspitos y vacíos, que de nuestra acogedora y entrañable cuenca.

En las cercanías es posible observar también formaciones parecidas, aquí os dejo otras dos:

Y aquí os dejo el camino… ¡ánimo!

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Entre Quintanilla y Olivares de Duero encontramos un hermoso y evocador paisaje fluvial. La verdad es que no falta de nada: espléndidas riberas de otoño, un puente monumental, la aceña con su pesquera y fuentes por doquier. Además precisamente, es en esta pesquera, donde toma sus aguas el Canal de Duero, discurren después bajo el pueblo de Quintanilla de Onésimo para surgir junto a Los Pilones, al otro lado de la población, por el canal que llevará aguas hasta una potabilizadora en Valladolid y a las huertas creadas a su paso.

Después de recrearnos en este paraje comenzamos nuestro paseo entre el río y el canal por un sendero agradable y firme, con una temperatura deliciosa y a resguardo del viento que movía las nubes sin dejarlas descargar.

Caminamos entre un auténtico bosque de ribera. Acercarse, tanto al río como al canal es difícil. La altura de los taludes y la maraña de vegetación acosa a las aguas y todo se parece más a una selva. Sobre ambas aguas descansan numerosos troncos que tumbaron vientos y corrientes.

El bosque cuenta con todos los alicientes de las húmedas riberas: álamos, sauces, alisos, avellanos, fresnos, mimbreras y todo el catálogo de arbustos que ahora nos muestran sus bayas a la espera del `picoteo de los pajarillos. La diferencia la aportan los numerosos pinos y algunas encinas que abundan entrometidos entre la arboleda de galería; ahora sus copas verdes destacan entre el resto de los árboles ya casi desnudos.

El canal va encauzado en una profunda trinchera que nos va mostrando sus puentecillos, sus almenaras, sus tajeas, sus acueductos y algún muro de contención que lo protege de la violencia del rio cuando viene alto. El Duero aparece entablado por el azud de Sardoncillo. Sobre sus aguas calmas vemos como afloran pequeñas islas pobladas de cañas y eneas; de entre ellas alza un bonito vuelo una bandada de patos y un par de garzas blancas.

Cruzamos uno de los puentecillos, el de La Panadera. Queríamos acercarnos hasta la abadía de Retuerta rodeada de viñas y encinas; un lugar trasportado al lujo desde el olvido. Y, ¡vaya! Comienzan a caer algunas gotas. Dejamos la abadía y decidimos volver a la ruta sin llegar al cenobio medieval.

Aparece un helipuerto enclavado entre el canal y el río… ¡que lástima el jardín que lo rodea; pretendiendo adornar la naturaleza que venimos disfrutando!

Y llegamos finalmente a Sardón. Aquí nos recibe su viejo y cuidado camposanto. Frente a él, las ruinas de lo que parece que no llegó a ser un puente sobre el canal, ahora convertido en veranda por la que trepan alocadas las hiedras.

La lluvia no iba en serio y el viento ha amainado, además es hora de almorzar y… justo al frente tenemos el final del arroyo Valimón y el jardín del Carretero, con su pareja de secuoyas monumentales que dejan en evidencia a los enormes cedros que las escoltan.

Pues nada, coherentes con nuestra excursión y ajenos al día gris, sacamos algunas cosillas de la mochila y damos cuenta de ellas. Mientras, el Duero a nuestros pies, sigue su camino como sumido en un halo de melancolía, pausado y frio.

Aquí os dejo un track realizado en bicicleta (ida y vuelta) de unos 23 km. La ruta descrita, desde Quintanilla a Sardón, si la realizas caminado, supone unos 8 km llanos.

Aquí: CANAL DUERO II, la continuación del recorrido por el Canal

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En Almaraz estaciono y preparo la bicicleta. Hoy voy a recorrer un auténtico rincón del Duero por donde nunca pasas si no que tienes que venir.

Paseo por el pueblo encajado en la parte alta del valle del arroyo de los Molinos y lo encuentro “grande”. Su  caserío de piedra y adobe es amplio, su iglesia muy alta y su vieja fuente enorme. Remonto finalmente el valle para dirigirme en dirección a Villaseco del Pan. Desde allí quiero llegar hasta la desembocadura del Esla en el Duero.

Villaseco, quizás no tan grande como Almaraz, tiene un aire parecido en sus construcciones. Sus fuentes, con bomba manual, contradicen a su nombre; su iglesia de espadaña monumental, sus cruces y sus palomares dan una réplica resuelta a su pueblo vecino.

Desde allí ruedo algunos kilómetros hacia el Oeste entre lo que parece una llanura dura y agreste y de la que no puedo vislumbrar sus límites. A medida que avanzo desciendo suavemente y las tierras de cultivo se convierten en monte de jara y escoba. De repente comienzo a ver los arribanzos. Hacia el Norte puedo ver la presa de Ricobayo y Muelas del Pan sobre la profunda cicatriz que deja el Esla. Hacia el Sur es el Duero mismo el que rompe el suelo y al fondo se nos muestra la Dehesa de Albañeza y Sayago entero; hacia el Oeste, al otro lado del Esla el término de Villalcampo en otra comarca: Aliste.

Tocando a la vez aguas del Duero y del Esla

Llego finalmente hasta la Peña del Carro y allí acaba el camino. Me asomo al picón, puedo ver como el Esla se entrega al Duero y juntos tratan de avanzar retenidos por la cercana presa de Villalcampo. Dejo la bicicleta y busco entre lastras y encinas alguna bajada hacia el borde de los ríos. Por a izquierda no lo consigo aunque puedo ver a mi izquierda como las cascadas de Abelón apenas derraman agua. Subo otra vez y encuentro otra senda por la que consigo descender hasta llegar a la tabla en que se ha convertido el río; con mi mano izquierda acaricio las aguas del Duero y con la derecha las del Esla.

Pero algo falla en este paisaje. No hay correspondencia entre los inquietantes farallones y la relajación de los ríos. Hay que tirar de imaginación y remontarse a tiempos anteriores a la posguerra, cuando la presa de Villalcampo no existía. No había allí dicotomía; aguas y rocas estaban en brutal armonía. La juntura era un lugar salvaje, violento y estruendoso. Las aguas del Esla chocaban con las del Duero en efusivo abrazo y saltaban espumosas sobre los roquedos. Cuando llovía con intensidad en la meseta al Esla le costaba entrar al Duero y, cuando se deshelaba León, el Duero era apartado a empellones por un Esla feroz.

¡Qué bien está poder imaginar!

Volvemos a mojarnos, ahora en las Pilas

Dejo el lugar y emprendo el regreso, ahora con el viento y la ladera en contra pero con paciencia. Recorro caminos distintos, encuentro charcas y cortinas y escucho tractores laborando el campo. Cruzo Villaseco y me dirijo entre caminos nuevos que aún no están en los mapas hasta el paraje de Las Pilas, también al borde del Duero.

Dejo la bicicleta y bajo caminando por el sendero. Disfrutando de las suaves curvas que dibuja el río.

Este es el lugar donde desagua en una delicada cascada el Arroyo de los Molinos; el que cruza Almaraz. Aquí el río no es monótono; además de un puentecillo de madera y la cascada cayendo sobre las Pilas, encontramos los restos de un poblado minero, un par de rediles circulares y, más al fondo, entre los meandros del río, los restos de la aceña de Pizarro que emergen misteriosos sobre las aguas recrecidas.

Vuelvo a acariciar las aguas grises del Duero y siento su agradable frescor.

Y por la ermita hasta el río

De nuevo me toca remontar con paciencia y llego hasta al pueblo para tomar el camino de la ermita de San Pelayo. Llego con facilidad hasta el promontorio rocoso y recorro el teso que me ofrece vistas impresionantes. Abajo de nuevo el Duero, ahora saliendo de su meandro encajado y justo frente a mi la Central del Porvenir. Puedo ver, desde este lugar mirando hacia Los Infiernos, la última vega del Duero dorada por el otoño. Bajo mis pies esa vega se desvanece entre cantiles crecientes que encajonarán al río hasta el mar.

Además del paisaje están los restos de la ermita y los de un despoblado que construyó bancales en la ladera que ahora, abandonados, se desdibujan. Una sepultura rupestre nos muestra al humano en este espacio y por tanto, alrededor,  imaginamos altares sobre grandes guijos y abrigos entre las peñas donde pudieron alojarse sus eremitas. Quizás un lugar mágico o, tal vez, un sencillo pueblo abandonado.

Sigo mi ruta descendiendo por última vez a las costas del Duero por una trocha complicada hasta el buen camino que va junto al río entre alamedas de temblón, antiguos majuelos y frutales descuidados.

Me acerco por última vez a las aguas; por aquí aún corren veloces, las acaricio y ellas me salpican como en un sentido «hasta luego».

Una última y fuerte subida me devuelve extenuado a las senaras del alto llano cultivado, áspero y vacío. Un poco más y, por fin, al pueblo duriense de de Almaraz.

Y vaya, ¡tenemos bar! Me tomo una cerveza. Mientras podéis echar un ojo al track (Si os animáis a hacerlo ojo con alguna bajada, revisadlo bien)

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La amplia estación de Peso da Régua conserva el hermoso y cuidado aspecto «retro» que suele acompañar a este tipo de turismo. El diseño de edificio principal, el museíto de su vestíbulo, sus almacenes y descargaderos, también el depósito de aguas y un sin fin de locomotoras y vagones desguazados entre vías en desuso que conviven entre óxido y malas hierbas.

Y allí teníamos a la locomotora humeante y varios vagones rescatados para el servicio activo. Entre un ambiente ruidoso y festivo aderezado de música, vino y rebuçados (o caramelos) embarcamos en el revitalizado convoy.

Destino: la pequeña localidad de Tua, unos 36 km río arriba

Yo soy de los que recuerdan con algo de nostalgia estos viajes por haberlos vivido. No resulta fácil describir las sensaciones que te llegan a la memoria cuando el tren se pone en marcha. El estridente silbato llena el valle y te sobrecoge; el traqueteo de las holguras cuando el tren se estira y el paso por las juntas de dilatación de los railes, cada vez a mayor velocidad.

Pasamos sobre un puente de hierro y casi seguido entramos en la oscuridad de un túnel; dentro nos llegaba también el humo de la locomotora mientras el animado grupo folklórico seguía tocando.

Todo es estruendo y todo es movimiento… sin que pasemos de 50 kilómetros por hora.

Se suceden las estaciones y el Douro y sus paisajes nos acompañan. Las quintas están de vendimia y las viñas tornan sus hojas en colores sublimes ocres y dorados realzados por el sol de la tarde.

Hacemos parada en Pinhao —probablemente la estación más bonita de Portugal— y cruzamos el río Tua que llega sosegado al Douro. Acto seguido llegamos a nuestro destino que es precisamente el apeadero de Tua. La locomotora aquí maniobra; toma agua del viejo depósito y cambia de sentido. Engancha los vagones y de nuevo se pone en marcha.

La temperatura es excepcional para caer una tarde de otoño; invita a viajar en las plataformas, a veces respirando al Duero, a veces ahogándote en un túnel y sobre todo, tirando fotos al atardecer. Seguimos disfrutando del grupo de músicos que recorre los vagones con el poco vino que nos queda ya en los vasos…

Es la imposible Linha do Douro. Un prodigio ingenieril que acercó a los pueblos y alivió el trabajo humano. Que partiendo de Porto tenía previsto llegar solamente hasta Régua pero que gracias al empeño y prestigio de la señora Ferreira llegó hasta Barca d’Alba y gracias al empeño de los portugueses hasta Salamanca dejándonos una hermosa cicatriz sobre el Campo Charro y un ejemplo de apoyo real a las comarcas desfavorecidas que cada vez lo están más; al menos en España.

Seguimos tirando fotos, intentamos jugar con el movimiento y con la luz. Tiramos fotos al río que a veces se acerca a salpicarnos, a sus barcos, a sus viñedos y también a los detalles del tren. Y seguimos así hasta que la noche cae justo cuando hacemos la entrada triunfal en el primer andén de la estación de Régua haciéndo sonar de nuevo su agudo silbato y llenado de vapor a los pasajeros que sorprendidos esperaban un tren más moderno que los llevara hacia Oporto.

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A las ocho parte el barco cuando el sol se refleja en los vidrios de las galerías de la Ribeira, cuando apenas distinguimos sus elegantes puentes cegados por el astro y tenemos que mirar hacia el océano que ya no vemos; escondido entre los montes de Oporto.

A medida que navegamos se suceden villas y aldeas entre los espesos bosques de pino y eucalipto que pueblan sus rocosas laderas. Pueblos blancos a los que acompaña siempre la imagen de un embarcadero sobre el río salpicado de chalanas, de lanchas deportivas, de canoas de remo y de otras barcas para actividades más relajantes.

Mientras avanzamos, el estuario deja paso al río que se va estrechando entre paredes verdes.

Pronto llegamos a Crestuma-Lever, el paisaje se hace industrial: aparece el hormigón, también compuertas y otras estructuras, tendidos eléctricos y un puente que lo cruza todo. El barco maniobra hacia la margen izquierda del río y cruzamos la esclusa que nos eleva trece metros en apenas quince minutos. Se abre la compuerta y el río también lo hace; ha crecido y se ensancha. Sus aguas de esmeralda se amansan de nuevo y sobre la cubierta recorremos el paisaje recogidos con rebeca para protegernos de la brisa fresca.

Ahora el río se retuerce en meandros cerrados que lo llevan hacia el norte o sur según su capricho. Encontramos pequeñas bahías donde van desaguando sus arroyos y muchas playas en cada recodo. Estamos en un río que nos parece distinto; verde, ancho y.. más poblado que arriba, en la árida meseta.

Es tan diferente de su paisaje allá y, sin embargo, es el mismo, es nuestro querido Duero.

Pasamos el acogedor encuentro con el Támega entre puentes y monumentos y seguimos navegando por un estrecho y concurrido canal señalizado con boyas rojas a su derecha y verdes a la izquierda.

En Penha Longa el rio vuelve a estrecharse, sus ribazos se levantan y los pueblos desaparecen.

La sensación es ahora más relajante si cabe. Silencio y soledad apenas rotos por el rumor de la motonave.

El barco avanza por el canal cuando aparece otro muro formado por pilares y compuertas que cruza el rio. Se trata de la presa y esclusa de Carrapatelo. Esta, mejor apoyada en los farallones, es bastante más alta. Aproamos hacia la compuerta pero el semáforo está en rojo. Mientras nuestra embarcación espera observamos el alto muro gris y sus infraestructuras aledañas, la central eléctrica y su laberinto de torres alineadas que se radian a todas partes.

La esclusa se abre y sale un crucero. Los barcos hacen sonar sus sirenas estridentes; los pasajes de ambas embarcaciones cruzan por unos instantes su destino saludándose con efusión y el barco se aleja a la vez que el semáforo nos da paso.

Entrar en la esclusa de Carrapatelo es entrar en un pozo por el fondo. Una vez dentro las paredes convergen en el cielo teniendo como tapadera el puente de la presa. Dentro reina la penumbra y el continuo gotear de la instalación rompe el silencio.

Mientras un tripulante amarra la embarcación a un costado las puertas traseras cierran y el vaso comienza a llenarse. El barco sube lentamente lo equivalente a diez pisos, a medida que los muros se acortan la luz se incrementa y, una vez en lo alto, el portón delantero desciende como una guillotina dejándonos a nivel del embalse.

El valle sigue siendo el mismo pero el paisaje ha cambiado. Los pueblos se han ido distanciando y los bosques desapareciendo. Ahora las riberas son un jardín de parterres dibujados con viñedos cuyas hojas tornan al ocre, de olivares, de naranjos, de higueras y de limoneros. Entre ellos, de vez en cuando, orgullosa, una blanca quinta entre cipreses o palmeras.

Pasamos Mesão Frio y llegamos a Régua, ha dado comienzo el Alto Douro Vinateiro, un viaje que contaremos más adelante.

Salimos contemplando un lugar atractivo como es el muelle de la Ribeira en Oporto y terminamos nuestro viaje en otro lugar excepcional como es el Alto Douro Vinateiro. Dos lugares con el título de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Y ambos unidos por el río Douro/Duero; poco más podemos pedir. Pues sí: aquí podéis seguir el viaje, ahora en tren a vapor.

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Para navegar en globo hay que madrugar, parece ser que de esa forma se aprovechan mejor las circunstancias atmosféricas. Así que, aún de noche, asistimos al inflado y puesta a punto de la aeronave mientras llegaba el alba.

Tras las correspondientes advertencias de seguridad y sin apenas sentirlo comenzamos a elevarnos con suavidad. Del cercano Duero solamente divisábamos sus alamedas entre las brumas del amanecer, mientras que el castillo de Peñafiel se empequeñecía a medida que ascendíamos.

Sin turbulencias el globo comenzó su desplazamiento… alejándose del río. ¡Nuestro gozo en un pozo!… ¿o no?

El globo, tras sobrevolar Peñafiel, tomó rumbo hacia el hermoso valle del arroyo Botijas. Disfrutando de las vistas excepcionales dela villa y sus castillos, el nuevo y las peñas del viejo. El piloto, demostrando su destreza, subía y bajaba el globo buscando las corrientes favorables para deleitarnos con un vuelo rasante sobre los campos junto al Botijas en el que llegó a acariciar con la cesta las cebadas que ya dobladas esperan a la cosechadora.

De nuevo ascendió sobre los páramos. Allí nos reencontramos con el pico El Torruelo, uno de los más “altos” de Valladolid (911). En ese momento el sol asomaba sobre el horizonte brindándonos su dorado amanecer entre las nubes.

Con habilidad el piloto manejaba los quemadores. Ascendía y descendía, también lo giraba. Mientras los excursionistas disfrutábamos de las hermosas vistas de campos y pueblos, de viñas y más viñas en el valle y en los páramos. Cuando volábamos alto lo hacíamos sobre buitres sorprendidos y cuando se acercaba a la tierra lo hacíamos sobre livianos corzos que brincaban en pequeñas manadas.

Y así sobrevolamos Mélida, con sus Bocas y sus viejos lagares en ruina. Después sobre Olmos de Peñafiel, allí observamos la iglesia de Santa Engracia, con su gracioso arco, recibiendo ya los primeros rayos del sol. Finalmente llegamos hasta Castrillo de Duero donde saludamos al Empecinado que nos miraba desde la plaza. Personas trabajando en los majuelos; otros, caminantes tempraneros; pastores preparando su rebaño para salir. Todos madrugadores y diminutos. Justo  como lo debemos de ser nosotros para ellos.

Fue pasado Castrillo dónde el piloto decidió tomar tierra controlando la vela, sus válvulas y los vientos. Y lo hizo mansamente sobre unos campos empapados por las tormentas del día anterior haciendo que, el breve paseo que hubo que dar, hasta el camino cercano, fuera la parte mas dura de la aventura debido al pegajoso lodo en que se hundían las zapatillas.

Poco habíamos visto del Duero pero poco importaba ya ese detalle. Lo importante ahora era el recuerdo de las sensaciones. Volar, flotar, amanecer…. y allí mismo almorzar, justo hacia donde nos quisieron llevar los vientos.

Un afectuoso saludo a Rober, de Vallaglobo, y a su equipo por su profesionalidad y simpatía.

Una excursión muy recomendable.

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Hace unos días se publicaba en un blog de La Opinión de Murcia este artículo:

El Trasvase Duero-Tajo-Sureste está en el momento idóneo de negociación – El Blog de José Luis Hervás (laopiniondemurcia.es)

El artículo alude básicamente que es un buen momento para trasvasar agua del Duero a la cuenca del Segura argumentando básicamente que sobra agua (con algunos datos erróneos y otros discutibles). Afirma que es un buen momento dado que el color político similar de las comunidades afectadas permitirían tal hecho toda vez que ya no se cuestiona que el colocar hoy en día una tubería desde cualquier sitio del Duero o del Ebro hasta los embalses del Tajo que a su vez trasvasan al Segura es un juego de niños.

Se afirma también que con una cierta cantidad de metros cúbicos estaría Portugal contento, los ecologistas satisfechos, los regantes felices, IBERDROLA…. Todos contentos. Esta idea luminosa, claro está, planteada en Murcia es bien recibida y más dándola un toque de solidaridad y equilibrio social.

Si todo lo argumentado fuera verdad o posible nos preguntamos: ¿Qué ocurre con el paisaje? ¿Qué ocurriría con el Duero y sus afluentes? Más lánguidos aún de lo que están, más espadañas en lugar de bosques de ribera, menos fauna en el cauce, ríos sin energía para mover sus sedimentos, … en suma ríos convertidos en infames desagües.

Esta idea recurrente aunque parezca absurda, ¡ojo! Se viene hablando del trasvase desde el Duero y no se olvida, mejor que nos suene y seamos capaces de defenderlo o veremos a un Duero yacente como lo está el Tajo.

Y ya puestos a dar ideas luminosas por que no

se podría mover a las personas a donde hay agua. Sacar a las gentes de lugares donde la población sobrepase los 100 h/km² a la meseta que no llega a 20 h/km²^,

o esta otra: trasvasar el sol mediante espejos para evitar las nieblas y heladas,

o, por supuesto, evitar que Madrid pase de 2,5 MH y el resto se vayan repartiendo por nuestros pueblos y ciudades ….

Se me ocurren más, incluso argumentarlas ya que el papel todo lo soporta, ¡a ver si cuaja alguna!

Y así todos contentos, en fin… espero no verlo.

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