Tomamos la cañada Galiana y por ella nos dirigimos hacia el Sur, subiendo lentamente desde el río Escalote hasta los páramos amplios y vacíos que tanto nos gusta recorrer. Atravesamos el monte de Alconeza, el único que encontraremos hoy en nuestra ruta ya que, por aquí, ni siquiera las sabinas se atreven a establecer.

Tras dejar la ancha cañada tomamos rumbo hacia la Riba de Escalote. Visitamos tainas abandonadas, la fuente Mingo servida de aguas e incluso avistamos la atalaya de Hojaraca que aún parece vigilar un paso del río Escalote. Llegamos al pueblo vacío, como tantos, y en el que solamente escuchamos el estruendo que provocan sus caños en la fuente junto a la iglesia de San Miguel.

Desde la Riba nos acercamos a Rello, imponente sobre su cantil tallado por el río y rematado por el hombre. Allí almorzamos a la abrigada, con la compañía del Sol y de una gallina solitaria que se paseaba rebañando nuestras migas.

Bajamos hasta el valle para protegernos algo del molesto viento de levante y para contemplar el buque «Rello» en la distancia, entre páramos y navegando en soledad contra la ventolera.

Tras cruzar el rio, hoy con agua abundante para como lo hemos visto en estas fechas, subimos con paciencia hasta el páramo hasta encontrarnos con

Las Tainas de Valtasugo

Aprovechando los cantiles del vallejo ya encontramos algunos corrales, más arriba, donde Eurus soplaba juguetón, aparecieron los restos de las tainas de Valtasugo: majadas de piedra seca, con corrales adyacentes y construcciones cubiertas de paja, para la protección de pastores y ganado.

Entre los restos, postes y aguilones caídos daban fe de que hubo techumbres de paja de trigo o de centeno. Un hastial solitario nos señalaba un refugio para los pastores y, en derredor, larguísimos muros de piedra para proteger el ganado de las alimañas.

Recorremos el páramo y tainas y cerradas aparecen por decenas; enormes corraladas hechas con paciencia, generación a generación, mientras millares de ojaladas pastaban la paramera en los inviernos fríos.

Todo está vacío ahora.

Los muros se desmoronan y entre aquellas piedras que, una a una, movieron los abuelos, nace la dorada genista, los cardos y el escaramujo y, entre ellas, viven culebras y lagartos y apenas hay más vida.

Cuantos tiernos amoríos, cuantas reyertas crueles y cuantas historias antiguas se llevaron los pastores.

El viento se lo llevó todo. Los hijos, —los nietos— , del centenar de personas que pueden vivir en el conjunto de estos pueblos por los que hoy hemos pasado, hablan catalán, vascuence … muchos incluso defienden a ultranza que la pelota es un deporte vasco ¡exclusivamente!

¿Pero entonces? Tantos pueblos por los que pasamos que aún conservan su frontón como único polideportivo local…

Parecía que hoy tocaba dramatizar, pero no. También era el momento de reír: Un caro cartel junto a un camino nos anuncia un proyecto europeo: el Life Ricotí. Leyéndolo, todo parece el típico despropósito de despacho. Entre otras cosas anuncian que para la restauración y conservación de la alondra ricotí proponen promover el pastoreo tradicional de ovino… y así promover el turismo ornitológico… creando caminos y rutas…

Nos entra la risa triste. Parece que a Castilla le tocó ir contra el viento en la España taifal.

Pero lo nuestro es vivir en el paisaje, y este, sigue siendo hermoso. Así que seguimos rumbo Este. Seguimos por el páramo sobrecogedor y rodamos contra ese fuerte viento, endémico, que azota estos lares.

Por fin viramos hacia el Norte y el páramo agreste nos deja ver el descomunal valle del río Torete (también Bordecorex). Al fondo, al pie del Otero, observamos iluminada la localidad de Bordecorex.

Con la tensión del descenso por la larguísima cuesta abandonamos nuestras inquietantes reflexiones.

Disfrutamos del río y de un pueblo inusualmente reconstruido y lleno de detalles, como sus fuentes y lavaderos. Nos encaramamos mas tarde a la esbelta atalaya de Veruela y de allí a Caltojar, donde el Escalote recoge al Torete y, siendo ya un “gran” río, se dirige brioso hacia Berlanga y al Duero.

Ahora el viento nos da en la espalda y nos hace volar. Vemos a lo lejos San Baudelio que emerge entre su recogido vallejo, después pasamos entre la viejísima arboleda de chopos mochos de Casillas de Berlanga y finalmente regresamos a Ciruela, cruzando el vetusto puente de piedra de la cañada.

En Ciruela quedan aún 8 habitantes. Hablamos con un matrimonio y, por si tuviéramos dudas, nos lo aclaran.

– A estos pueblos, les queda media generación. A lo más.

– ¿Cómo es eso? Preguntamos.

– Y quién quiere vivir aquí. Se van a Soria. Ahora, desde allí, se puede llevar la labranza, lo único que queda.

Junto al parque infantil del pueblo, comido por el herbazal, recogemos nuestros trastos y nos vamos, también… a nuestra ciudad.

Pero, antes, os dejamos aquí el track de la ruta.

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Llegamos al puente abandonado sobre un río que baja desbocado a doblar el caudal del Duero. Sin apenas chapas laterales, con las recias traviesas de roble amusgadas y resbaladizas y con la burra a cuestas, conseguimos cruzar a duras penas y con cierto peligro el largo puente*.

Ya relajados dejamos la vía, pasamos junto a  las tainas de Bárdalo y tomamos el camino del Cid; a nuestra derecha el Duero entre el encinar; a la izquierda la atalaya de El Enebral parece que acecha nuestro paso. Y al fondo, a contraluz, se vislumbra ya el perfil oscuro e intimidante de la gran fortaleza de Gormaz.

El sol de invierno se había impuesto cuando llegamos a la fuente de La Maya, repostamos en su caño y rodeamos la fortaleza por el Norte hasta llegar a las viejas bodegas del pequeño pueblo de Gormaz. La fortaleza, ahora iluminada, se nos mostraba impresionante.

Había que tomar el castillo —quiero decir “visitar”— y nos enfrentamos a una cuesta muy entretenida: primero el coqueto Gormaz, su palomar y su extraño cementerio entre los muros de una vieja iglesia; más arriba, la ermita de San Miguel que se encuentra en obras y, por fin, erguida sobre nuestras cabezas, se muestra la majestuosa puerta califal que nos da su bienvenida.

La fortaleza es extraordinaria en si misma: enorme, robusta y bien asentada sobre la meseta calcárea de un alargado cerro testigo que lo domina todo. Y así nos quedamos, extasiados entre sus viejos torreones y lienzos desdentados divisando paisajes claros e infinitos entre los que discurre el Duero sereno.

Recorremos el gran espacio interior en bicicleta como lo hubieron de hacer a caballo los miles de soldados que allí sirvieron. Nos colamos entre sus corredores, recorremos su adarve y nos asomamos a las poternas. Algunos mechinales aún conservan la eterna madera de sabina de sus vigas y un césped verde, corto y delicioso cubre la superficie de estas evocadoras ruinas medievales.

Finalmente la foto de recuerdo obligada frente a la puerta de herradura por la que pasaron Almanzor y el Cid hace mil años con el rio Duero lamiendo el cerro.

Con pesar dejamos los entresijos de la disputada fortaleza si bien, ésta, no dejaría de vigilarnos durante el resto de la ruta.

Ya cuesta abajo, entre cuevas y derrumbes, en un momento llegamos hasta los manantiales de Fuentes Grandes, en término de Quintanas de Gormaz. Entre una arboleda de chopos, plátanos y enebros aparecen  varias surgencias de las que mana el agua a borbotones formando grandes charcas cristalinas, cascadas y arroyuelos que en un segundo vierten en el Duero entre los carrizos. Son las aguas del acuífero de Gormaz que emerge de forma natural incluso bajo el rio. Un acuífero sin explotar ¡Ojalá que nos dure!

Seguimos nuestro camino y cruzamos el raudal por el viejo puente de Gormaz. Viejo y también abandonado, comido por la vegetación cruza también el caz de un antiguo molino hoy pequeña central. Sobre sus pretiles nos ofrece algunas muestras de que debió de estar fortificado. Esto no es de extrañar estando al pie del gran castillo que ahora se nos presenta iluminado en lo alto del cerro calcáreo por un sol radiante.

Entre los ojos desgastados del puente el Duero baja abundante y limpio. La lluvias recientes se dejan notar y ríos, arroyos y manantiales le rinden homenaje en forma de pequeños torrentes. Hemos visto el Ucero y después veremos el Caracena. Pero Duero arriba, en muy pocos kilómetros ya le han servido el Andaluz, el Bayubas, El Talegones, el Izana, el Escalote y decenas de arroyos que, aunque habitualmente cansados, hoy aportan su tributo generoso.

Dejamos de momento el Duero, miramos a la Fortaleza y seguimos camino por las amplias tierras sorianas.

* ¡Ojo! El paso sobre este puente entraña cierto peligro y vértigo se recomienda tomar otra alternativa.

Aquí la ruta de wikiloc

Sigue en la entrada siguiente …/…

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Nosotros quisimos dar un paseo mas que por la «villa» por la «tierra»; especialmente por las que se asoman al Duero ya que no hay que olvidar que es donde encuentra su noble apellido.

El día, de febrero, era de los que busca la sombra el perro; ausencia de viento, el sol nítido y cálido y los caminos secos y firmes; ¡qué más pedir!

Buscando el Duero

Dejamos nuestro coche junto al rollo y después de visitar la Ermita de la Soledad y a la Virgen de las Torres, partimos cuesta arriba hacia Aguilera con el enorme horizonte de las sierras ibéricas nevadas al norte y el imponente castillo de Gormaz al oeste. En Aguilera subimos hasta la torre de su preciosa iglesia porticada de San Martín donde nos recreamos con la geografía de sus tejados entre campanas y palomino.

Cruzamos el pequeño río Talegones y seguimos hacia Morales; entre su caserío de adobe nos llama la atención en el centro de la plaza su frontón de mampuesto revocado. Una hacendosa mujer que dobla con mimo su ropa en la calle nos informa que allí no encontraremos pan. Mala, aunque esperada noticia.

Nosotros buscamos el Duero que enseguida nos muestra sus fríos verdes relajado entre su ribera desnuda. Junto al río aparece un enebral limpio, sano, cuidado. Las sabinas se encelan de los pinos que crecen del otro lado; son enormes. Así hasta que se presenta la Picota que con sus 18 metros de altura y su bella silueta aperada presume de ser la más alta de Soria.

Seguimos por la soleada vega, cruzamos de nuevo el Talegones que llega al Duero con cierto caudal; y es que ahora ya no tiene que llenar la balsa del Molino Blanco que aunque alguien lo cuida y se mantiene en pie, su cárcava está ya seca.

La estación de Berlanga

El tren de Valladolid–Ariza que vertebró nuestras comarcas durante casi cien años amaba al Duero y apenas se alejaba de su cauce; eran los vecinos los que tenían que acercarse a sus estaciones. Así encontramos la de Berlanga a cuatro km de la villa, en un paraje ferroviario que gozó de cierto desarrollo como lo demuestra el arrabal que a los pechos del ferrocarril se generó.

Ahora aquella estación que fue considerada de 3ª categoría; su almacén, retretes, casilla y un conjunto de instalaciones soportan un inmerecido abandono y nos dan fe de otros tiempos para España.

A pocos metros encontramos el último de los puentes de esta línea férrea sobre el Duero; su estructura “Pratt” formada por llantas y vigas de hierro unidas con fuertes roblones es de libro. Su color es indeterminado, el ojo nos mezcla rojos de óxido con los grises azulados que lució y sus planchas corroídas vibran a nuestro paso. Aun así, nos da la suficiente confianza como para cruzarlo con seguridad disfrutando de la visión del agua bajo su deliberada desnudez.

Hacia la Villa por el Escalote

Aparecemos por el Puente Ullán, un bello testigo de otras guerras que, afortunadamente, se conserva en buen estado. En las cercanías encontramos la Fuente de la Barca que luce un exiguo chorrillo. Allí damos cuenta de la fiambrera… eso sí: ¡sin pan!

Para compensar el drama del pan, el día febreril nos regala diez minutos de agradable siestecilla al sol sobre la misma hierba.

Justo al lado del puente el río Escalote se entrega al Duero, nosotros ahora lo remontaremos en nuestro paseo de regreso. Llegamos a Hortezuela y desde allí tomamos un camino hacia la Carrascosa para entrar después en la magnífica hoz que el río talló milenios atrás.

Entre el farallón y el riachuelo el sol cuela sus últimos rayos. Las vistas del castillo nos anuncian que vamos llegando al final de nuestro paseo con un tiempo espectacular a pesar de que, en la sombra, aún vamos tronchando pequeños charcos helados.

Aún hubo tiempo de recorrer la Villa; de pasear por su Pedriza e incluso de acercarnos con el coche hasta San Baudelio, pero ambos lugares bien merecen otro relato.

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