Tomamos rumbo noreste entre tierras vestidas de invierno con el fondo de las Peñas de Cervera, y más allá, el trasfondo del Urbión que se muestra nevado. Los caminos que comienzan bien pero nos anuncian complicaciones, no en balde las fuentes y arroyos que vamos encontrando aparecen rebosantes.

Llegamos hasta el valle del Esgueva, en Santa María del Mercadillo, y lo seguimos. Nuestra Esgueva también va bien despachada. Tomamos el camino de la necrópolis de Ciella, pero solamente encontramos el cartel que la anuncia. Así que seguimos, Esgueva arriba, dejando Valdeande a nuestra derecha y bordeando las señales de una partida de caza a nuestra izquierda.

En los corrales de la Hondada cruzamos el río. Parece que el terreno cambia, los ocres cambian de amarillos a rojos y además, estos están empapados.

A medida que dejamos el valle, el solitario paisaje recoge los encantos de las sabinas solitarias entre campos arados. La subida se va haciendo pesada, las ruedas se cargan de arcilla y se bloquean; como era de esperar llega el momento de poner pie a tierra.

Nuestro objetivo corre peligro, no podemos llegar hasta la fuente del Rey por estos caminos. Decidimos volver pero, tras un rodeo, encontramos una alternativa. Por ella nos arriesgamos y, con alguna penalidad, conseguimos llegar hasta el nacedero del Gromejón, un río que ya vimos llegar al Duero, allá por Roa.

Nos entretenemos un rato entre la hondonada en la que rezuman las fuentes del Gromejón. Un pequeño cuenco que recoge un par de regatos inundando el prado que comienza a dar forma al río. Allí mismo y sobre el mismo cauce la fuente del Rey (según el mapa) y del Cubo (según la realidad) vierte un generoso chorro que se añade a sus incipientes aguas entre algunos lánguidos chopos que acompañan esta escena. A partir de allí mismo, el Gromejón comienza su suave descenso hasta Caleruega.

Y hacia allí nos vamos, tratando de esquivar los peores caminos que nos traban y nos obligan a quitar el barro con las mismas manos. Hasta que llegamos a la fuente del Hoyo; allí conseguimos dar una buena ducha a las bicicletas que, por fin, vuelven a funcionar.

Llegamos a Caleruega y recorremos las históricas calles que vieron nacer a santo Domingo, y que ahora albergan sus conventos. Nosotros encontramos nuestro particular refectorio en un pequeño parque para almorzar y descansar nutridos además con agradables rayos de Sol.

Comenzamos el regreso, primero acompañamos a un río que baja desangelado y sin ribera, después tomamos las cañadas que serpentean por los páramos. Sus caminos son toscos e irregulares pero al menos drenan con eficacia y nos permiten ir disfrutando del paisaje, amplio y despejado.

En Tubilla del Lago volvimos al Gromejón, en su valle nos encontramos con la ermita de San Marcos con su graciosa portada de arco apuntado. Seguimos río abajo con la intención de visitar el molino de la Granja pero eso no nos lo consintieron sus aguas. Había que vadearlo pero la corriente era endemoniada y nos entró un arrebato de prudencia que nos hizo dar media vuelta antes de seguir avanzando. ¡Ya le pillaremos en verano!

Sin más remontamos el valle con el Sol cayendo hasta que nos recibió la ermita del Pilar, en Villalbilla.

Aquí os dejos la ruta (sencilla con tiempo seco)

La entrada Por Caleruega y las fuentes del Gromejón aparece primero en Durius Aquæ.

Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

En nuestro último paseo por el Canal del Duero lo habíamos dejado en los alrededores de la finca Barrasa, cruzando bajo la Autovía de Pinares. Ahora, desde allí, lo seguimos acompañando hasta la ciudad.

Atrás dejamos los estribos que nos recuerdan el problemático Tubo Barrasa y, que a la vez, nos demuestran algo de la evolución que hemos conseguido en infraestructuras (sin que sea necesario lanzar las campanas al vuelo).

El Canal ha entrado ahora en término de Laguna de Duero y atraviesa hermosos pinares entre los que aún riega algunas huertas y vegas. Pronto aparece también la compuerta que abre las aguas hacia la hermosa acequia de Laguna que tanto cambió antaño la vida en el pueblo.

Estos días, ya de primavera, parecen de fiesta en el campo. El canto variado de los mirlos lo llena todo, también palomas y urracas suben, bajan y se las tienen entre ellas; los patos evolucionan dentro y fuera del agua y una parejita de elegantes abubillas parece que rebuscan con su largo pico, quizás algo para su nuevo nido.

Aparece también, evocadora, la estación de Laguna. Las oxidadas vías del ferrocarril descansan sobre sobre traviesas podridas y se hermanan con el Canal. El paseo aún conserva algo de su auténtica naturaleza que vamos viendo amenazada.

Llegamos hasta la pasarela de la Virgen del Villar y el paisaje pierde una buena parte del atractivo. A la misma pasarela acompaña la construcción, suponemos que «funcional», de la planta potabilizadora de Laguna y un feo paso sobre el canal hacia el depósito. ¿Era tan difícil, o tan caro, hacer algo más acorde al entorno, más digno?

Poco más adelante aparece otro puentecillo; el del camino de Los Barreros, y vaya, ¡otra sorpresa! En su lado derecho, alguien ha plantado una secuoya gigante a cada lado del estribo. Un bonito adorno sin duda pero… los futuros ediles, que aún no han nacido, tendrán que decidir sobre el asunto. Están tan cerca del puente y del agua que en algunos años o habrá que cortarlas, o cambiar el puente o, quizás mover el canal. Otros lo verán, de momento, ahí lucen jóvenes, enhiestas y desafiantes.

Tras el pequeño puente del Camino del Portillejo, acosado por el tráfico, y junto al polígono de Los Hoyales, el Canal entra en término de Valladolid. Poco más adelante surge la acequia de las Arcas Reales, hoy casi en desuso. El arroyo Espanta, que antaño llegaba desde la Cistérniga hasta el Pisuerga en el Cuatro de Marzo aquí también pasa bajo el Canal, sin que podamos verlo escondido entre misteriosas infraestructuras de hormigón.

Pasamos de largo esa zona con la esperanza de recuperar el paisaje pero, a partir de aquí, la ciudad y sus industrias se imponen ninguneando al Canal que avanza, cruzando bajo enormes sifones, entre la fábrica de automóviles, entre rondas y entre obras, junto a polígonos que lo abandonan y urbanizaciones que tratan de dignificarlo en lo posible.

Al final de la urbanización Pinar del Jalón se conforma la salida de la Acequia de Valladolid-Simancas; quizás la más importante del canal y que tantos cientos de hectáreas sigue regando a la vez que cambió el árido paisaje del Sur de la ciudad por un mosaico de verdes huertas. Un ancho brazal de esta acequia aportó aguas a la arruinada Azucarera de Santa Victoria, otra historia que, quizás, algún día contaremos.

Ahora son los conejos los que campan a sus anchas. A veces adoptan la posición de guardia de los suricatos y cuando te acercas salen disparados. Pero, justo donde entronca con la acequia encuentro este simpático bichejo comiendo con fruición los frutos de la piracanta.

El Canal vuelve a cruzar bajo la carretera de Segovia. Sigue, urbano, desfigurado entre rondas y polígonos hasta que, junto a la carretera de Soria se produce el entronque con la potabilizadora: su verdadera razón de ser. Allí se abre el paso hacia la estación potabilizadora de San Isidro. Una vieja instalación, aún en uso, que permitió llevar el agua por primera vez, hasta las mismas viviendas en Valladolid para olvidarse —en parte— de las fuentes de Argales que hasta entonces abastecían de agua a la ciudad.

Un auténtico «viaje de aguas» que todavía aporta el 30% del agua potable que consume Valladolid.

Después de cumplir su encomiable función continua por el Páramo de San Isidro hasta cruzar la ronda y alejarse de nuevo de la ciudad por el camino de Hornillos. Se ha estrechado notablemente al descargar buena parte de sus aguas, la suciedad se hace manifiesta y el paisaje esta degradado por suburbios y autovías.

Pero en el próximo artículo lo seguiremos hasta el final y seguro que encontraremos de nuevo sus encantos y curiosidades…

Aquí os dejo el track, vale para bici y para caminar

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Para ello se nos provee de chalecos salvavidas y nos asignan unos kayak pesados y lentos… ¡pero insumergibles!, esto me permite al menos llevar la cámara y tirar alguna foto.

Me viene a la memoria cuando, hará unos cincuenta años, alquilar una barca era una de las actividades favoritas de cualquier adolescente vallisoletano, remar hasta el Palero, darse un baño… los chalecos salvavidas no se conocían ¡Pero cómo han cambiado las cosas!

Bajamos hasta el animado pantalán cargados con nuestros barcos. Además de los piragüistas que embarcan y desembarcan, pandillas de jóvenes bañistas, curiosos o paseantes lo frecuentan. Por los alrededores tampoco faltan pescadores que echan la caña para pasar el rato. Se ve que todo el mundo le apetece estar junto al río, hermoso y fresco

Ya en el agua nos familiarizamos con la embarcación, la verdad muy poco marinera. Sobre ella comenzamos a remontar el rio. La sensación es placentera. El rio verdoso no parece contaminado aunque sobre su escasa corriente flota materia orgánica vegetal. Acaricio el agua que encuentro cálida y el sol aprieta de forma que remamos junto a las orillas buscando la sombra de la arboleda. ¡Y cómo se agradecen las gotitas que salpican de la pala sobre las piernas!

Dejamos atrás la cascada de la desembocadura del río Esgueva junto a la vieja Fábrica de Luz. Entre chopos y fresnos el agua del Esgueva, incrementada con la del Duero que le aporta el Canal, desciende dando brincos sonoros y espumosos hasta el Pisuerga mientras unos perros juegan y se bañan. Un paraje lleno de encanto que no habíamos visto desde el río.

Seguimos paleando en calma y tratando de evitar los sedales de los pescadores. Ahora cruzamos bajo el doble puente del Cabildo y observamos que la ciudad ha desaparecido entre las barreras arboladas del bosque impenetrable que supone la ribera.

A cambio, desde el kayak vemos como los milanos van tomando sus dormideros, algunas palomas se acercan para beber, un pequeño martín pescador cruza volando veloz a ras de aguas y una garza inmóvil sobre un poste nos observa impávida. La naturaleza claramente gana terreno a la industria que nos rodea más allá de la galería del río.

La excursión sigue sobre un río también animado. Además de alguna carpa que salta inesperadamente sobre la superficie, otras embarcaciones se cruzan o nos adelantan. Canoas y piraguas, algún bote, tablas de pádel y un par de exóticas barcas dragón que palean acompasadas al ritmo monótono de su tambor.

Junto a las riberas coloridas de morados y amarillos, esquivamos viejos troncos que nos amenazan con sus ramas secas y afiladas y, a medida que avanzamos, movemos plantas exóticas que flotan formando dóciles islas verdes. Con frecuencia los fresnos y chopos cuelgan su ramaje sobre el río formando estrechos túneles que da gloria atravesar.

Dejamos la imaginación volar y nos vemos atravesando una jungla tropical. Atentos a tribus hostiles, a animales salvajes, a posibles rápidos… Pero ¡vaya por Dios! una botella de plástico y una silla de terraza sobre una isla de troncos nos devuelve a la realidad.

Así, poco a poco, llegamos hasta la presa de la Central del Cabildo. El río se ensancha formando una amplia dársena y aquí nos damos verdadera cuenta del escaso caudal que lleva el rio en verano.

El viejo azud solamente rebosa por algunos tramos mientras que en otros descansan grandes troncos que esperan pacientes a que la crecida del invierno los arrastre.

Tras recorrer la presa nos reunimos en el fresco rincón que se forma junto a la ribera izquierda del río. Aquí si que el agua rebosa espumosa y los peces aprovechan para tomar oxigeno extra asomando con frecuencia sus cuerpecillos.

Un agradable rato de charla y sosiego bajo chopos, sauces y fresnos; rodeados de zarzas y carrizos y moviendo con suavidad el kayak que ahora pretende dejarse llevar por la corriente.

El sol va cayendo y la sombra va ganando espacio sobre las aguas. Se da la salida y partimos paleando con fuerza para bajar ahora el río “vertiginosamente” de regreso al embarcadero.

Aquí os dejo el mapa del recorrido (wikiloc)

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Nosotros partimos de Villatuelda, junto al Esgueva. Allí remontamos el interfluvio entre el rio y el arroyo dejando abajo los valles para rodar sobre los cerros cubiertos de cereal verde con bonitas vistas de las Peñas de Cervera en nuestro horizonte.

En el trayecto diáfano tratamos de mantenernos sobre las lomas. Aún así encontramos la fuente Pinilla muy bien escondida, corrales arruinados adornados con almendros y algunos cerrillos prominentes y llenos de encanto como las Bardihuelas, la  Grande y la Pequeña. No todo era soledad por estos páramos; algunos labradores laboraban con sus tractores y una pastora nos saludó desde la ladera de un cerro cuyas hierbas apuraban en calma sus churras.

Y llegamos hasta nuestro punto de inflexión: la sencilla ermita de La Aynosa. Acogedora y cuidada, romeros de tres pueblos se reúnen cada año para homenajear a la Virgen de la Henosa: Bahabón de Esgueva, Cilleruelo de Abajo y Santibañez de Esgueva. Hoy la temperatura es alta y, de entre las tejas de su portal, entran y salen avispas que mejor dejamos tranquilas.

Dejamos también la ermita y visitamos la fuente de Henosa y junto a su arroyuelo llegamos a Cilleruelo de Abajo. Un rosario de huertos junto al arroyo del Henar rodean el pueblo recostado sobre un suave picón. Recorrimos sus callejas encontrándonos con su royo junto a la iglesia y en una fuente —un grifo en realidad— junto a la antigua cilla donde pudimos reponer agua potable. Algo que parece cada vez más recomendable por nuestros pueblos con sus aguas acosadas por los productos agrarios.

Nos reencontramos con el arroyo del Henar y seguimos camino entre un cerrado robledal. Llegamos enseguida al molino de la Dehesa y allí almorzamos sobre la hierba entre un concierto sinfónico de pajarillos con el cuco colocando siempre su conocido colofón.

Descendiendo junto al Henar fuimos encontrando varias sorpresas entre un paraje florido en el que iban apareciendo fuentes y puentecillos.

Primero fue la Cueva del Cura Merino. Una pequeña oquedad entre las rocas que marcan el valle y que, como es natural, cuenta con leyenda referente al audaz guerrillero.

Más adelante aparecieron los evocadores corrales de Cabañes para recordarnos el pasado ganadero de la comarca.

Y, a continuación, nos encaramamos hasta la ermita románica de La Blanca y allí, ¡Oh sorpresa! Se encontraba abrevando junto a su fuente el rebaño de la pastora que habíamos saludado de mañana. Un agradable rato de charla contemplando su rebaño muy bien cuidado. Mientras sus tres perrillos pastores se desvivían con destreza para controlar al ganado.

El rebaño volvía hacia Terradillos y nosotros retomamos nuestro camino hacia Torresandino.

Ahora el valle se hacía más ancho. Robles y sabinas iban desapareciendo y el cereal se encontraba en un momento de esplendor solamente salpicado de algunos chopos que nos marcaban la cercanía del arroyo.

Finalmente el rio Henar se entregó con placidez al rio Esgueva, —casi tratándole de tu a tu— entre un paraje de chopos e iniciando juntos el camino común. Un camino que bien pudo haberse frenado en seco de haber prosperado el embalse que se trató de construir justo antes de Torresandino.

Regresamos a Villatuelda para tirar alguna foto al atardecer a su hermosa iglesia tardorománica de San Mamés. Rodeada por el Camposanto se erige su original espadaña. Se trata de una espadaña mocha provista de tres elegantes campanas y, alrededor, un rosario de bodegas abandonadas que se van hundiendo sin remedio.

Pues nada, aquí la ruta, muy  bonita y fácil la verdad ¡ánimo!

La entrada El arroyo del Henar, hijo mayor del Esgueva aparece primero en Durius Aquæ.

Solamente una preocupación, y esta era que debido a lo fuerte que había llovido los días anteriores; ¿Cómo encontraríamos los caminos?

Dejamos nuestro vehículo en Terradillos de Esgueva y recorremos el pueblo. Su hermosa iglesia no nos sorprende, tampoco la de la vecina localidad de Pinillos de Esgueva. Es lo que por aquí abunda. Ambas son de estilo románico y monumentales, bien asentadas en sendos promontorios que armonizan con el entorno natural del valle por el que iniciamos nuestro camino.

El Esgueva baja alegre de aguas. Parece limpio y su velocidad arrastra hojas y espadañas en su largo camino hacia el Pisuerga. Lo cruzamos y comenzamos a disfrutar de un valle repleto de quejigos, que antaño fueron mochos, y que aún mantienen un bonito colorido verde y amarillo.

Por la vega llegamos a Cabañes de Esgueva. Visitamos su ermita, pasamos por delante de un viejo palomar y subimos hasta lo alto del cerro que respalda al pueblo y donde colocaron su imponente iglesia de San Martín cuyo reloj debió de dar la hora a una buena parte del valle. Allí se encuentra también su viejo cementerio y no podemos evitar entrar; plagado de flores y viejas cruces de hierro y mármol imaginamos vidas pasadas con los tiempos efímeros que nos indican las lápidas.

Seguimos junto al rio por un camino verde y húmedo. Hasta ahora nos íbamos salvando del barro rodando frescos y felices. Encontramos rebosante el azud que desvía el agua para riegos y molinos. Justo al frente, la ermita románica de San Salvador ya en Santibañez de Esgueva  parecía que nos nos llamaba y allá que nos acercamos a contemplar sus arquillos lombardos. Ya la hemos comentado en otra ocasión en este cuaderno y la verdad es que su sencillez embelesa.

Pero allí había que ver también sus caños, sus bodegas, su iglesia y su picota. Y, sobre todo, pasear por el borde del cerro donde se enclava el pueblo para contemplar las vistas del acogedor valle con su arboleda desnuda.

Dejamos aquí a la Esgueva y seguimos junto a su tributario, el arroyo Oquillas, para llegar hasta…¡Oquillas! claro. En el camino una pequeña cueva de cuya bóveda escurrían aguas nos hizo una pequeña demostración de la acción kárstica sin que esperásemos a que se formara alguna estalactita.

Después de visitar el pueblo y sus estelas y canecillos seguimos hacia su estación ferroviaria. Bueno, a lo que queda de ella, más bien. El paisaje había cambiado paramos y cerros se mostraban vacíos y áridos. Los barros comenzaban a darnos dramático aviso y a duras penas llegamos hasta la sencilla ermita de estilo… pues sí, ¡románico!, del Cristo de Reveche. Una pequeña tenada frente a ella nos acogió de la brisa y la llovizna para el descanso del día.

Por un buen camino llegamos a Gumiel de Izan y allí nos dimos cuenta de las pocas horas de luz que nos quedaban para lo lejos que andábamos de nuestro comienzo. Aunque ya habíamos estado hace algunos años lo recorrimos brevemente, casi con prisa. En la plaza disfrutamos de la fachada de su iglesia, ahora tan de moda gracias al aire que se da con el Tesoro o el Monasterio de Petra, allá por el desierto jordano.

Hubo que replantearse la vuelta. Recurrimos a una carretera, afortunadamente vacía y así conseguimos llegar, casi de noche, a Sotillo de la Ribera. Sin apenas paradas excepto en la ermita de Monzón, esta gótica para variar, y un rato que nos entretuvimos en Sotillo entre su fuente, iglesia y ermita de Santa Lucía pero, desde luego, no lo que el lugar merece.

Y poco más de contar sino que después de tanta cruz se nos apareció el infierno. Y a él fuimos bajando; como Virgilio y Dante, por escalones. Primero fue el infierno del barro y después descendimos al de las tinieblas. Pero, en fin, dado que bien está lo que bien acaba y que sarna con gusto no pica no comentaremos más sobre estas zarandajas del oficio. Pero eso sí, hacemos intención de volver con luz ¡Hay mucho que repasar!

Aquí os dejo la ruta recorrido

La entrada Románico y paisajes entre Esgueva y Gromejón aparece primero en Durius Aquæ.

Vengo de recorrer la Esgueva desde sus nacimientos. En las entradas anteriores he ido contando algunos detalles del viaje. Las cosas que más me han sorprendido y las muchas que me han gustado. Es el momento de acabar para el río y ahora voy a acompañar al Esgueva por Valladolid.

Entro en Valladolid después de un gran paseo y dejo la moto polvorienta que hasta ahora ha sido mi ágil compañera. Es hora de pasear y de recorrer la Esgueva por Valladolid . Esta parte es diferente y parece no tener nada que ver con la rural que vengo describiendo.

Deje atrás el sifón del Canal del Duero, el lugar donde hubo un puente y compuertas que trataban de regular el caudal de cada brazo del río. De la vieja Esgueva Menor apenas quedan rastros de su cauce aunque es muy fácil intuirla.

Ahora, la única, discurre por donde antaño corría la Mayor y así llega a las puertas de la ciudad que ahora se manifiestan en forma de sólidas columnas de hormigón que soportan los múltiples viaductos que salvan sin dificultad el riachuelo.

El canal de desvío que ideara el ingeniero Uhagón a finales del XIX ha sido ampliado y ahora desde el mismo puente de la Calle Aguanieves la Esgueva presenta el mismo aspecto de modelado canal urbano. Son sus últimos tres kilómetros y aparece domesticado para mitigar sus bruscos arrebatos.

Las viejas Esguevas

Mientras camino por las nuevas zonas de Valladolid pienso en como tuvo que ser hace ochocientos años. Valladolid realmente nació entre las Esguevas. El paraje tuvo que ser precioso; suaves vallecillos con riberas frondosas y prados colmados de manantiales y algo más allá “El Gran Pisuerga”. Muchas huertas y ganados y las Esguevas… que se llevaban todo. Todo limpio y sencillo.

Después de pueblo fue pasando a ciudad. Más viviendas y menos huertas y ganado. Se incrementó la población y se acercó del río. Nuevas torres y puentes y con cierta frecuencia un buen susto en forma de riada.

Tuvo que haber un punto de inflexión, un paso del bucólico paraje medieval al insoportable hedor del barroco que nos describen con injusto desprecio hacia el río Góngora y Quevedo. La ciudad no era saludable y el pequeño río en forma alguna podía con los escombros y porquerías que colmataban sus cauces.

Finalmente la Esgueva norte se cubrió y la sur en parte. Pero no fue suficiente. Hubo que apartarla.

La Esgueva de ahora

A principios del siglo pasado se afrontó la obra del saneamiento de la ciudad. Uno de los apartados del proyecto consistía en alejar «definitivamente» a las Esguevas de Valladolid. Se la desvió por el norte a una prudente distancia sin pensar, ni por asomo, que en breve atravesaría de nuevo su entramado de calles.

Pero así fue. Ahora recorro estas calles, antiguos arrabales que en cincuenta años integraron la Esgueva de nuevo en la ciudad.

El primitivo canal comenzaba en el Puente Encarnado, bajo el ferrocarril, tenía dos kilómetros de longitud y tan solo dos metros de caída hasta las compuertas de Linares; el lugar donde vierte al Pisuerga. Una parte del proyecto de saneamiento necesitaba disponer de agua almacenada en el canal para utilizar su energía. Se trataba de abonar zonas del Pinar de Antequera con los residuo de la ciudad. Finalmente no se llegó tan lejos.

Pronto aquel canal quedó pequeño. Lo demostraron riadas como las del 36 y otras. Las obras que se realizaron aguas arriba del río protegían a los pueblos de estas riadas a cambio de enviar todo el agua a la ciudad. Era necesaria una mayor capacidad de evacuación y fue por ello que se acometieron algunas reformas que ensancharon su cajeado de hormigón hasta conseguir un auténtico adefesio que casi cuadruplicaba la capacidad inicial de 25 m/s.

Ahora mantiene el mismo trazado pero presenta un aspecto cosmopolita y saneado. A mi alrededor numerosas personas corren, pedalean y pasean sus mascotas. Luces y colores animan el ambiente y el antaño insano Prado de la Magdalena presenta un agradable aspecto, adornado con los restos del paso del Ramal Norte bajo el muro de la ciudad.

Numerosos puentes y pasos la cruzan y abajo, en el cauce empedrado, algunos pescan al lado de las facultades universitarias. Grupillos de anátidas chapotean y, de vez en cuando, veo ratas que husmean indiferentes entre la piedra caliza que conforma su lecho artificial. Un lecho que goza en la capital de un caudal suplementario del mismo Duero que acude en su socorro.

¿Habrá una futura Esgueva?

Pues vaya usted a saber. Pero intenciones ha habido.

A comienzos de los pasados setenta el Ayuntamiento solicitó de la Confederación un estudio para soterrar el cauce actual ante el lamentable aspecto urbanístico que presentaba la zona y por supuesto el río. La Confederación antes de proceder al estudio solicitó del Ayuntamiento el plan de urbanismo previsto para la zona. La situación era caótica, las licencias se otorgaban descontroladamente y no se tenían en cuenta las alineaciones. El Ayuntamiento no pudo entregar ese plan de urbanismo porque no lo tenía.

Sin hacer el proyecto se hicieron algunos cálculos que no solo dispararían el proyecto sino que provocarían absurdas situaciones urbanas como que las rasantes en algunos puntos irían a nivel de algunos primeros pisos. La corporación, supongo que avergonzada, se olvidó del proyecto.

Pero algo había que hacer…

Poco más tarde, esa vez sí, se realizó un anteproyecto completo proponiendo una nueva desviación. Se trataba de llevar el río más hacia el norte. Cruzaría bajo la Ronda Interior en la rotonda de la carretera de Tórtoles que por aquellas fechas se estaba proyectando. Al llegar al paraje entre el Cementerio y San Pedro abandonaría esta ronda para desaguar en las cercanías de la Fuente de la Plata en el Soto de Medinilla.

Tampoco este proyecto prosperó lo que llevó al consistorio a adoptar la solución que conocemos actualmente y que hasta el momento parece que está funcionando especialmente como punto de encuentro del vecindario.

Y una cerveza reivindicativa

Ya la Esgueva, cansada, se ha recostado en el regazo del Pisuerga y juntos fluyen hacia el cercano Duero. Regreso de la espectacular desembocadura; un vergel agradable frecuentado por deportistas y paseantes que disfrutan de la cascada de más de siete metros sobre el Pisuerga. Después de casi 400 km en motocicleta y bastantes caminando entro en un bar de la Pilarica; estoy sediento y pido una caña.

No hay mucha gente y una pequeña cuadrilla que alterna a mi lado despotrica de las cercanas obras del tren. Hablan soliviantados y con buen tono de voz.

…/…

– ¡No me jodas! pero si aquel alcalde era un soberbio y hasta un delincuente…

– No te digo que no, pero hacía algo; hacía cosas. Si no mira el río. Este es un chulo y un vago…

– ¿Y este túnel?

– ¡Una cagada!, ¡una puta mierda!

– Y otro más que que quieren hacer allá adelante, dónde el aviador de marras. Aunque esperate, que han aparecido algunos pedruscos…

– Pero si dicen que no hay un puto duro.

– Lo que no hay es ni huevos ni ganas de buscarlo. ¿Alguien duda de que en Cataluña se haría?

…/…

Hojeo un periódico sobado mientras tomo la cerveza, afuera unas mínimas y vergonzosas obras tratan de hacer un paso hacia un Valladolid de segunda o tercera categoría. Más adelante harán otro túnel y allí aparecerá el segundo puente del ferrocarril que permitía al tren pasar sobre el brazo norte de la Esgueva; como el Puente Encarnado pero de un solo ojo.

Pago y dejo el modesto pedacito de pan con salchichón que me han ofrecido como tapa. A mi lado los tertulianos piden otro chato.

No se bien quien tiene razón. Quizás —seguro— los dos. La historia del soterramiento, la del Esgueva por Valladolid, la de la Catedral y el Nuevo Zorrilla. Historias de obras a medias en una pobre ciudad sumisa y desafortunada.

Y esta, no menos triste, del Centro de Interpretación del Valle de Esgueva

La entrada Y río Esgueva V: Valladolid y siempre… la Esgueva aparece primero en Durius Aquæ.

Dejo Encinas de Esgueva y retomo la carretera VA-140, al río le quedan 50 km para entregarse al Pisuerga y a mi los mismos para recrearme rodando por el ancho Vallesgueva  —como por aquí se lo conoce—  con el sol ya de frente.

Los pueblos, casi vacíos, se alternan a uno u otro lado del río pero rehuyendo las llanuras altas. El bosque ha desaparecido, incluso en las riberas cuesta encontrar algún chopo y en lo alto de los páramos cerrateños descrestan algunas encinas salteadas: Canillas, Fombellida, Torre y Castroverde, pueblos hermosos que se esfuman rápido y sin remedio. Dependen de un ganado que casi ha desaparecido y de una agricultura que pocas manos necesita hoy en día.

El cura de Castroverde

Encuentro abierta la coqueta iglesia neoclásica de Castroverde; la villa que llegara a ser capital del Cerrato entero cuando este era una comarca más allá de los modernos límites provinciales.

Un joven, que resulta ser el cura, me muestra la parroquia y charlamos. Enseguida me doy cuenta que no es de aquí. Le pregunto:

    – De dónde es usted Padre?

    – Soy polaco, sustituyo temporalmente al titular y llevo varias parroquias…      No puedo creerme lo que veo por estos lugares.

    – ¿No sucede lo mismo allá, en Polonia?

    – Nunca vi nada igual.

Yo ya me he acostumbrado, la carretera es solo para mí y el sol de poniente difumina el contorno de los páramos haciéndoles parecer dunas al sol del desierto del Duero. Belleza vacía.

Quince localidades permanecen en esta parte del valle a lo largo de cincuenta kilómetros. ¿Cuántas personas viven en ellas?¿Unas cinco mil? Si todas a la vez acudieran a un evento no llenarían ni un pequeño polideportivo.

Villaco, Amusquillo, Villafuerte …

Ruedo en solitario. Entre ruinosos palomares y bodegas hundidas aparecen curvas interesantes que me remontan a Villafuerte, uno de los mejores miradores del valle. De nuevo cruzo el río y llego a Esguevillas. Más bodegas, pero ¿y las viñas?

Las palomas volaron y las viñas se arrancaron.

También aquellas esguevillas que dieron nombre al pueblo desaparecieron convirtiéndose en zanjas secas.

… Y Piña de Esgueva. El despoblado de Mazariegos me muestra en forma de espadaña zombi que surge de su sepultura la osamenta del cadáver de aquel lugar que también existió.

Aun así el Vallesgueva es magnífico y sereno. Conservando su personalidad íntegra se aleja definitivamente del Duero cuando entre ambos se interpone el arroyo Jaramiel.

Subo al páramo y encuentro nuevos cultivos, hectáreas de plantaciones de lavanda. Con un tractor y poco más se atienden de sobra, incluso desde la ciudad.

         ¿Quién quiere vivir en un pueblo?

Villanueva, Olmos, Villarmentero….

Me acerco a Valladolid, el tráfico aumenta ligeramente. Los pueblos del Vallesgueva, bajo su influencia, parecen incrementar su población y esta debe de ser la clave… Sí, nos gustan las ciudades. Necesitamos de su sociedad, de sus oportunidades y de su bullicio y calor.

Por ello en Castronuevo se atisban ya algunas desproporcionadas urbanizaciones, y es que las luces de la ciudad están a la vista. El Vallesgueva se desvanece en la Campiña del Pisuerga. Los cerros de San Torcaz y el Pico del Águila jalonan su final.

El río se sorprende al encontrarse con el Canal del Duero en un sifón monumental en término de Renedo. Precisamente en el paraje donde antaño se dividía en dos brazos y existía el Puente de la Reina y sus compuertas. No lo acaba de entender. Cada vez que lleva algo de agua se la extraen para regar, ahora de repente le inyectan un buen caño con agua… del mismo Duero. Agua mareada que llevará hasta el Pisuerga para volver de nuevo al Duero.

Queremos que entre triunfal en Valladolid, ¡qué corra el agua! a través de la capital a la que sirvió y tanto ofendió y en la que entro casi de  noche.

Si quieres conocer como se gestionan estos parajes en Valladolid puedes leer esto.

Y En la próxima entrada pasearemos la Esgueva, ya por la ciudad

La entrada Río Esgueva (IV): pueblos del Vallesgueva aparece primero en Durius Aquæ.

Después de dejar Villovela y la increíble B-113, llego a Tórtoles de Esgueva, el último pueblo de Burgos por este hermoso valle.

Y es que aquí el río, cuando entre en la comarca del Cerrato, le da por atravesar las esquinas de tres provincias: Burgos, Palencia y Valladolid.

Burgos: Tórtoles de Esgueva

Cuando el río se acerca a Tórtoles el valle se cierra y las cuestas, salpicadas de viñedos, se aproximan. Es el mismo valle del Duero que lo empuja como si también lo rechazara. Estas serían —exagerando— “las hoces” más profundas del Esgueva. Aquí, Tórtoles se asienta en un acogedor hueco al sol formado por el derrumbe del páramo.

Lo curioso es lo que encontramos en otra oquedad anterior: un pequeño embalse de una gran belleza por el color turquesa del agua y el entorno montaraz que lo rodea. Un embalse con el que se riegan nada menos que 350 ha del municipio.

Un embalse que se llena con aguas… ¿de qué arroyo?

Pues no. No hay tal arroyo. Se trata de un gran charco que se llena con el agua de antiguas fuentes del pueblo: la del Val, la de las Escuelas y la de los Caños. Parece cierto que el ingenio humano no tiene límites y así reconduciendo el agua de estas fuentes situadas en los aledaños del pueblo han conseguido revitalizar la economía local.

Tórtoles luchó en tiempos contra el río rebelde y con sus medios intentó canalizar aquellos brazos eventuales que colmaban las tierras de labor haciéndolas improductivas cuando el río venía crecido, pero no fue fácil. Ahora ya el Esgueva discurre casi pacífico entre molinos abandonados y bajo un precioso puente romano que el impulso del pueblo ha logrado mantener en pie.

Palencia: Castrillo de Don Juan

Seguimos ruta y pronto encontramos Castrillo de Don Juan, la única localidad palentina por la que discurre nuestro río Esgueva entrando de lleno en el Cerrato.

Cuando los vecinos de Tórtoles por propia iniciativa encauzaron la Esgueva, Castrillo se vio más perjudicado si cabe por las riadas. Castrillo se dirigió a la Confederación y fue esta la que puso remedio a aquellos desastres para la agricultura, teniendo que actuar a continuación a lo largo de casi todo el río para dar sentido a las obras.

Busco los bonitos puentes que Castrillo de Don Juan poseyó antaño pero solamente están ya en el archivo. A cambio encuentro robustas vigas de hormigón por las que pasan los modernos tractores y cosechadoras. En Castrillo escasean los majuelos ya que su término no forma parte de la vinatera Ribera del Duero; pero abundan quejigos, encinas, almendros y, en la ribera del río, enormes chopos bruscamente desmochados. Me acerco hasta las Fuentes de los Moros, un conjunto de dos fuentes con varios caños, limpias y remozadas, que derraman potentes chorros en los que me refresco.

Manantial junto a la fuente de los Moros

Desde aquí contemplo el hermoso valle con el soniquete de los caños a mi espalda. Monto de nuevo y ruedo hasta la siguiente y cercana parada río abajo.

Y Valladolid: Encinas de Esgueva

Por fin el río Esgueva entra en Valladolid. De nuevo el valle se abre ampliamente, Encinas es la primera localidad vallisoletana. Situada al sur del río, en su margen izquierda diríamos que… prudentemente alejada de sus amenazas. Aparco la moto y recorro el pueblo caminando. Desde el cerral de Valderromán contemplo una espectacular vista del Vallesgueva con el alargado pueblo bajo mis pies.

Pero Encinas también cuenta con un embalse. No sobre el río, que ya vimos que los intentos fracasaron, sino abastecido por la cuenca que conforman un conjunto de diminutos arroyos y fuentes que se reúnen en el arroyo de Las Eras para llenar la balsa de 1 hm³ casi todo el año.

¿Y cuando no lo consigue? Entonces se bombea agua del escuálido río Esgueva.

Y es así como se riegan 200 ha más que fijan población e incrementan la economía de nuestros pueblos ¿?

Hasta aquí quiso traer la Diputación de Valladolid un llamado “sendero verde” pero todo lo dilapidaron en un vergonzoso centro de interpretación situado en las cercanías de Valladolid.

Hoy no dejo la ruta en la moto. Sino paseando con mi cámara por el pequeño oasis y disfrutando de su innegable belleza al atardecer .

Río abajo seguiremos hasta casa …/…

La entrada Río Esgueva (III): Tres pueblos, tres provincias aparece primero en Durius Aquæ.

En la primera parte de esta ruta había visitado los nacimientos del río Esgueva a los pies de Yarbayra, y ahora seguía rodando en paralelo a su valle.

Tras dejar atrás la pequeña necrópolis romana de La Ciella tomé el camino de Caleruega, ahora asfaltado, y me encaminé a Santa María de Mercadillo haciendo una parada en la hermosa ermita románica de la Vega. Desde allí no solo disfrute de la ermita sino también de la vista del pueblo en su conjunto y de un Esgueva agradablemente encajado en su pequeña artesa.

Sigo hasta Pinilla-Trasmonte y me sorprende una bonita fresneda junto el barrio de bodegas. Sobre el río dos elegantes puentes medievales, bien conservados, siguen aun dando servicio al pueblo. Desde aquí meto de nuevo la moto en el campo para dirigirme hacia Bahabón. El Valle se abre a lo ancho y el río casi pierde sus terrazas. A partir de aquí ya se le aprecia encauzado artificialmente para evitar sus inoportunas avenidas.

Se rueda bien por los caminos secos, siento la moto firme aunque voy despacio. Al poco me encuentro con el ferrocarril Madrid-Burgos que por aquí dibuja una curva enorme que en su momento debió de ser menor a la vista de puentes y estructuras abandonadas de inferior radio.

Este paraje pudo haber sido un embalse para regadío y control de la cabecera del río. Proyectos hubo con la presa situada en las cercanías de Bahabón de Esgueva, pero no cuajaron. Parece ser que debido a la gran permeabilidad del terreno.

Y así llego a Bahabón donde me refresco en su enorme caño de piedra del que mana abundante agua en un paraje rodeado de huertas y frutales cargados.

El románico en el Esgueva

Sorprende la abundancia de monumentos románicos a lo largo del valle que lo dan cierta unidad de estilo. El hecho de que el río nazca en las cercanías de Santo Domingo de Silos parece que proyecta su influencia hacia el resto del valle.

Desde arriba en Espinosa hasta los últimos pueblos de Valladolid se dispersan un rosario de edificios religiosos, castillos y puentes que nos dan cuenta de la unidad temporal que hubo al ocupar este valle durante la repoblación. Lamentablemente la pobre calidad de la piedra caliza difumina estas arquitecturas de más de 800 años haciéndose esta ruina más patente hacia el final del cauce en la provincia de Valladolid.

Para el paseo resulta como viajar de sala en sala de un gran museo, con piezas instaladas en dentro de los pueblos y otras en el medio de la naturaleza. Una delicia para los amantes de la sencilla y armónica arquitectura rural románica.

La BU-113

Pero seguimos con la moto y en este tipo de excursiones las emociones a bordo también cuentan. Y estas las iba a encontrar tras cruzar la A-1 y tomar la BU-113.

La carretera es estrecha, con un firme correcto y discurre paralela al río. Se trata de una carretera de las de antes; festoneada de chopos y plataneros a ambos lados y con suaves curvas. El pilotaje es un auténtico placer a la vez que es necesario concentrarse al máximo.

Los enormes árboles dan una agradable sombra pero mimetizan las cunetas y alcantarillas. La señalización es muy justa y a estas horas de la tarde los escasos habitantes de estos pueblos salen a pasear, siendo la carretera su lugar favorito. Vamos, que toda precaución es poca.

El riachuelo por estos lugares es de libro, un valle estrecho y suave con laderas repletas de quejigos y la ribera plena de arbolado, salpicado de pequeños pueblos, molinos, puentes y ermitas —¡cómo no!—románicas.

Me acerco hasta la iglesia de Villatuelda,  una pequeña joya que a punto estuvo de tener una playa al lado como veremos.

Torresandino, otro embalse fallido

Antes de llegar a Torresandino y justo después de recibir por la derecha a su principal arroyo: el Aguachal el valle se cierra justo a la altura del Molino de Arriba. Este fue el lugar elegido para materializar otro embalse a mediados del pasado siglo. Tras profundos estudios y barajando diferentes posibilidades de elevación de la presa que implicaban la desaparición de uno o varios pueblos también se desestimó el proyecto. En esta ocasión debió ser por la debilidad de los apoyos laterales de la cerrada. Villatuelda y Terradillos respiraron aliviados y los labradores de nuevo decepcionados.

Sigo por el camino de la derecha del cauce ahora rodeado de viñas de la Ribera de Duero y me acerco hasta las ruinas del Monasterio de la Virgen de los Valles que aún se levantan con cierta majestuosidad. Nos muestra su descarnada traza gótica y las cuevas que que dieron origen al cenobio entre corraladas y un abrevadero del que mana un buen caño.

Más adelante, al llegar a la humilde ermita de Santa Lucía, ya en Villovela, me encuentro con un moral monumental.  Se trata de un enorme «moral-selva» que te permite pasear entre sus viejisimas ramas que nacen del mismo suelo. Es tiempo de moras así que hay que mancharse las manos. Están bien maduras, con colores burdeos, morado y negro, todas exquisitas.

En Villovela termina mi etapa por la BU-113 al lado de un palomar. La moto está polvorienta, llena de mosquitos estrellados y con las ruedas blancas ¡se acabaron los caminos por hoy! De nuevo cruzo el río y sigo hacia Tórtoles de Esgueva, último pueblo de Burgos.

La próxima entraremos en el Cerrato.

…/… Continúa en esta entrada

La entrada Río Esgueva (II): Los embalses que no pudieron ser. aparece primero en Durius Aquæ.

Comienza dirigiéndose hacia el Duero, como hacen todos los de esta zona, pero para evitar llegar al río Gromejón, que pasa por Caleruega,  toma un rumbo completamente Oeste, como si quisiera echarle una carrera al Duero en su periplo hacia el océano. Así resiste 120 kilómetros escarbando un bonito valle hasta que, en Valladolid, se topa con el Pisuerga poco antes de que éste llegue al Duero.

Como nos encontrábamos en pleno verano y tenía ganas de moto, me encaminé remontando el río hacia Las Peñas de Cervera por carretera y caminos, serpenteando entre pueblos y tirando fotos aquí y allá. La mañana era calurosa y permitía casco abierto y manga corta.

Ensimismado con mis asuntos pero disfrutando del viento y la ruta me planté en el Esgueva más alto, recorriendo aquellos parajes tan diferentes a sus últimos kilómetros en los que cruza El Cerrato.

Yarbayra

Estas peñas donde nace el río las podríamos considerar estribaciones de la Sierra de la Demanda, su primer bastión por el sur. Su elevación más alta es el pico Valdosa (1414) y el arroyo Mataviejas patió la sierra en dos, conformando el conocido desfiladero de la Yecla y otros cañones. Se encuentran dentro del espacio natural de los Sabinares del Arlanza, que en otras ocasiones hemos recorrido.

A estas peñas ya las habían puesto nombre lo árabes allá por el año 1000: Yarbayra. Y en este entorno a punto estuvo Almanzor de perder prematuramente su tambor. Los reinos y condados cristianos se unieron contra él por primera vez y aunque no llegaron a vencerle lo debieron de dar un buen susto. Las crónicas musulmanas afirman que: «nunca tuvo este caudillo una lucha tan intensa hasta ese momento». Finalmente se apuntó esta batalla y prosiguió alguna temporada más con sus genocidas acciones (dicho esto ahora que está tan de moda juzgar alegremente la historia).

Visito Briongos, entidad menor del municipio de Ciruelos de Cervera. Un festival de música alternativa ha atraído gran alboroto al lugar pero yo me acerco caminando hasta la fuente de Los Casares situada en el centro de un circo perfecto y de la que surge agua. Esta es la fuente que muchos afirman que es el verdadero nacimiento del Esgueva, incluso algunos mapas así lo determinan. Después subo hasta el Cerro Pelado y me recreo con el amplio horizonte que observo hacia el sur salpicado de quejigos, sabinas y pinares.

Espinosa de Cervera

De nuevo en la moto me dirijo hacia Espinosa de Cervera. A la entrada, en un área de bodegas y sobre una fuente más que seca un tosco cartel indica “Nacimiento río Esgueva”. Aunque este nacimiento es decepcionante la localidad resulta sorprendente. Se encuentra muy animada pero además tiene de todo y bueno. Lavadero y fuente romana con agua abundante y su imponente iglesia románica de San Millán. Pero sobre todo un arroyo que serpentea a sus anchas por el pueblo, graciosamente canalizado aunque seco.

Me cruzo con una señora y le pregunto:

—Señora, ¿qué arroyo es este?

—Anda, pues el Esgueva.

Me cuenta como era el arroyo antes de canalizarlo, cómo jugaba de niña y como lavó la ropa de moza…

—Pero hable usted con ese señor si quiere saber cosas, es mayor pero tiene una memoria prodigiosa.

El señor Manuel con 92 años camina con gran dignidad aunque ayudado de dos bastones. Conversamos un rato y me cuenta numerosos detalles de antaño y de ahora. El Esgueva es su arroyo y se siente feliz con lo arreglado que está su pueblo.

Alguien a estas alturas no imagina cómo se llama su casa rural de Espinosa.

¡Si!, acertó: Río Esgueva.

Y comienza el río

Los ingenieros de la División Hidrológica de Valladolid, en su documento «Itinerario del Río Esgueva de 1878» sitúa su nacimiento en término de Tejada, bajando posteriormente a Briongos donde hubo dos molinos harineros y después a Espinosa donde hubo otro más. La Confederación Hidrográfica del Duero comienza a medir desde «término de Briongos» y así lo expone gráficamente en su página web.

Más abajo al pie del Sancuerno, dentro de término de Espinosa, se reúnen las primeras esguevas; la de Briongos y las de Espinosa,

El lugar es hermoso, las Peñas de Cervera ahora ocupan el horizonte y los primeros cultivos se van apropiando del terreno, eso sí con el permiso de las recias sabinas que por el pago de Enebradillas son abundantes.

Estamos en verano y los cauces bajan secos. Subo a mi montura y comienzo a recorrer su incipiente valle por una pista asfaltada cuando comienza el atardecer. No será hasta más adelante, en la Ermita del Juncal de Valdeande, donde encontraré las primeras aguas que reúne el río por estas fechas.

Un Esgueva con peculiaridades decíamos al principio. Su discutido nacimiento, aunque no es extraño en tema de ríos, podríamos considerarla la primera. Siguiendo su recorrido nos fijaremos en otras más propias que lo hacen singular y con frecuencia desdeñado.

Me he metido en un complicado camino para los 200 kg de moto. Tengo que recular con dificultad…ya.  Sigo viaje.

Por cierto: ¿El Esgueva?¿La Esgueva? … Hasta ahora todos lo han nombrado como chico, iremos viendo.

…/… Continúa el viaje en esta entrada

La entrada Río Esgueva (I): Peñas de Cervera aparece primero en Durius Aquæ.

El Valle de Arranca y el arroyo de San Vicente

El arroyo de San Vicente es un bonito y peculiar arroyo Cerrateño. Nace a 900 m en un enclave del término de Torre de Esgueva y desde allí desciende suavemente por el Valle de Arranca hasta que casi llega a la Esgueva. El valle tiene dos partes diferentes; la alta, en la provincia de Palencia que se encuentra sin roturar por ser coincidente con la Cañada Real Burgalesa y la baja, ya en Valladolid, en la que el cauce es una simple zanja sin vegetación ribereña y con los cultivos al mismo borde.

Partimos pedaleando desde Esguevillas disfrutando de la amplitud y belleza de este valle. La atmósfera muy limpia, incluso el arroyo traía algo de agua hasta la ermita de San Vicente, algo insólito para los tiempos que corren.

Más arriba, entre Toralbo y Toralbillo, comenzamos a castigar las piernas avanzando por un tramo perdido, sin camino, de la Cañada Real. Así hasta que de nuevo encontramos una senda más arriba, ya en la parte alta del valle. Aquí coincide la cañada con el arroyo, podríamos hablar del “Arroyo Salvaje” si llevara agua. Aun así, podemos disfrutar de un valle natural, salvado gracias a que lo recorre la cañada y que debió de ser notable descansadero y abrevadero.

Encontramos modernos leñadores recogiendo la ramera de encinas y quejigos. Más adelante bebemos agua en el pozo de la Tablada y seguimos subiendo hasta el páramo. Entre ruinas de colmenares y corraladas caídas se nos cruza algún corzo. Arriba, en los corrales de Lorenzo ¡estamos a 900 m! Algo nada frecuente en la provincia de Valladolid.

Dejamos el río de agua y seguimos el río del ganado

Si por los arroyos ya apenas baja agua, tampoco por nuestras cañadas se mueve ya el ganado. La meseta está tranquila, apenas nada fluye. Está tan despoblada como siempre ha estado y —como quizás—debería de seguir estando.

El paisaje es enorme; amplios horizontes salteados de quejigos desnudos de formas retorcidas. Las encinas, más recatadas, dejan caer sus bellotas que alguien hambriento arrebañará de anochecida.

Rodamos cañada tras cañada por un páramo que tuvo que ser una verdadera autopista para el ganado. Sus “áreas de descanso” en forma de corrales y chozos dan fe del cambio de actividad que han vivido estos lares. Así, tras probar el agua de la fuente de Valdileja visitamos los corrales de La Tiñosa, un verdadero monasterio de El Escorial en asuntos de ganado y que aún se utiliza.

Ahora los tractores arañan despiadadamente las veredas convirtiéndolas en estrechos caminos cuando no se engullen dentro de vallados acaparadores y desaparecen.

También los corrales de La Pedriza, comidos por las encinas y con su peculiar chozo truncado, merecieron visita. Una mesa de cemento plantada junto a un refugio y pozo hizo que esta vez almorzáramos sentados, vamos; «como Dios manda».

Para el ciclista o paseante actual son pequeños paraísos montaraces enmarañados de carrascas y enlosados a veces con lapiaces complicados que hacen de camino o trocha para que podamos rodarlo y disfrutarlo.

Esguevillas de Esgueva

Tras recorrer un buen tramo de la Cañada Real Burgalesa descendemos de nuevo hacia el Valle del Esgueva. Queremos ver que sucede con el arroyo de San Vicente, ¿dónde desemboca?¿aporta algo de agua?

Descendemos por el valle de otro arroyo hermano, el de Valdeladuerna. En una blanquecina ladera de espejuelos nos encontramos con la fuente de Antanillas, ni siquiera figura en los mapas pero esta adecentada y aunque la habíamos visto en tiempos mejores !echa agua!

Tras un paseo por las bodegas de Carratamarilla llegamos al Esgueva… pero al viejo. Al natural, al que fue movido y canalizado en favor de la agricultura. A este Esgueva, al viejo, llegan las Esguevas de Esguevillas; media docena de zanjas secas llenas de carrizos y basura. Una de ellas lo llaman arroyo de San Vicente, ¡ya no lleva agua!, la poca que tenía se quedó en el camino alimentando pozos y balsas.

Nada se aporta al río excepto los desagües. Por eso el Esgueva, un río esclavizado, quiere alejarse de estos pueblos que después de agotar su poca agua corriente lo contaminan con sus residuos. Para el río… no somos pocos los habitantes y sí demasiados los regadíos.

Ya no hay nutrias en los arroyos, ni truchas en el río… ¿Cuánto debería de durar esto?

De atardecida remontamos de nuevo hacia el pueblo por la Magdalena. El valle, muy ancho y seco, tiene un bonito perfil a la puesta del sol.

El track en wikiloc

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Tras el café de rigor y algunos comentarios sobre el tiempo frío ya estábamos los seis en marcha. Comenzamos remontando el valle del Esgueva. Con cero grados en el repostaje de Renedo, el valle estaba como suele estar en estas mañanas de invierno; es decir, la tierra blanquecina por la escarcha y una estrecha neblina que acompañaba al río dejaba insinuar los páramos azulados de la otra parte del ancho valle.

A medida que remontábamos, a la altura de Piña, apareció durante unos kilómetros una gasa de nieve que embellecía el paisaje y a la vez comprometía nuestro discurrir, especialmente al atravesar las localidades con zonas heladas en la sombra. Afortunadamente, cuando la impresión era de que podía ir a más a medida que ganáramos altura, la nieve desapareció a la altura de Fombellida.

El valle se estrechaba, aparecían los viñedos y se hacía más acogedor. Al traspasar Villovela se nos presentaron iluminadas las ruinas del Monasterio de los Valles. La carretera de reciente firme, aunque estrecha, deliciosa de rodar.

Abandonamos el Esgueva en Torresandino donde tomamos carretera hacia Lerma. Antes de Villafruela encontramos los páramos más altos del Cerrato. Un paisaje casi pelado salvo por algunas encinas y muchas corraladas. El paraje mesteño dejaba correr un viento fuerte y racheado que balanceaba peligrosamente las monturas. No era desde luego un día relajado pero llegamos a Lerma donde nos recompusimos a base de café caliente y tortilla poco cuajada.

Por el Arlanza hasta Artlanza.

Reconfortados —dentro de lo que cabe— tomamos la ribera del Arlanza siguiendo los pueblos «del Agua» hasta Quintanilla. Allí nos estaba “esperando” Felix Yáñez, el escultor.

Artlanza es Felix Yañez y probablemente viceversa. Él lo piensa, lo hace y te lo cuenta. Cuando decides visitarlo no tienes muy claro en que consiste eso de “la escultura más grande del mundo” y cuando llegas descubres que se trata de un cuidado parque temático de calidad, realizado con materiales reciclados y naturales, que nos muestra una localidad castellana de hace un siglo con innumerables detalles y pequeñas exposiciones temáticas.

Lo más importante: así se aferra a su pueblo, lo da a conocer y a la vez su interesante obra como escultor. Nos cuenta que “ya no tiene que recorrer las ferias para mostrar… y vender su obra». Ahora vamos nosotros a verlo y disfrutamos de su creativo trabajo que nos muestra con orgullo.

Entretenidos entre las callejuelas de esta «gran escultura«. Jugando, rememorando y tirando fotos comenzó a nevar tenuemente, solamente duro unos minutos, pero fueron suficientes para que nuestra preocupación acelerara el regreso. Alguno comentaba que no llevaba cadenas… y otro no había echado el famoso «kit de tráfico«. Así las cosas y tras la enorme dosis de etnografía castellana… era el momento de rodar de vuelta.

El viento del norte nos devuelve a casa

Retomamos la ribera de nuestro Arlanza disfrutando de lo alegre de sus aguas, algo achocolatadas, al cruzar sus puentes. A nuestra derecha las elevadas terrazas del río nos fueron mostrando un rosario de poblaciones y en sus laderas soleadas; torreones, ermitas, fuentes… Así hasta la histórica Palenzuela, que solamente vimos de lejos pero que prometimos visitar.

El viento pegaba fuerte, ahora por “la amura de estribor” lo que nos obligaba a escorarnos para avanzar equilibrados por nuestros mares castellanos, así hasta Quintana del Puente. Allí tomamos unas «sin» e incluso algún café a esas horas. También hubo cambio de impresiones; entre otras sobre la manera de sobrellevar el frío en la moto, parece ser que no hay milagros y que «cada perro se tiene que lamer su…» Bueno, quizás y tratándose de humanos, sea mejor decir «que cada cura aguante su…». No, tampoco. Vamos, que cada cual se tiene que apañar como pueda, quiero decir. El mucho-frío es inherente a la moto, en especial por esta querida cuenca del Duero.

Despedimos la ruta volviendo, ya sin más, por la autovía del valle del Pisuerga. Ahora sí, viento en popa y cielo despejado. Habíamos dado una gélida vuelta de 250 km. alrededor del Cerrato a través de sus valles más característicos.

Y aquí la ruta:

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Con esta frase soez solía recibir un jefe que tuve hace tiempo a cualquiera que propusiera alguna iniciativa, especialmente si iba acompañada del mínimo coste económico. Y ojalá que al que se le ocurrió en la Diputación de Valladolid la construcción del Centro de Interpretación del Valle de Esgueva alguien, su jefe o su conciencia misma, se la hubiera plantado con crudeza.

Esta “idea luminosa” costó nada menos que 2,5 M€, y digo costó porque para nada lo vale. Sin valorar si el edificio es feo o bonito, está claro que es de mala calidad y peor diseño. La “idea luminosa” no ha durado ni 10 años para el propósito con el que se construyó ni tampoco los han durado sus acabados. Para reconvertirlo a lo que se usa ahora (por no tirarlo) ya ha habido que hacer algunos cambios y gastar más dinero.

Sin embargo, la “mierda en cartera”, en este caso no lo es para nada. Se trata nada menos que de un puente medieval abandonado sobre la Esgueva en término de Castronuevo. Sobre-explotado y maltratado ni siquiera tiene dueño conocido, ahora está cortado al tráfico y con amenaza de derrumbe. No aparece dinero ni para, al menos, apuntalarlo.

¿Dónde podría estar el error?

Parece sencillo identificarlo: A las personas que les gusta el campo, pongamos el Valle del Esgueva en este caso, no necesitan una vía asfaltada pegada al río para recorrerlo sino que buscan los caminos y los recorren sin importarles que haya barro cuando debe de haberlo. Tampoco necesitan barandillas de madera tratada para protección porque la naturaleza les dota del necesario equilibrio y prudencia. Todas las papeleras atestadas sobran ya que la gran mayoría de las personas que recorren el valle recogen su basura y se la llevan de regreso. Si en algún caso no fuera así, hay que exigirlo.

Y, por supuesto, ni mucho menos necesitan un “Centro de Interpretación” de 2,5 M€. Aunque hubiera un par de jóvenes azafatas que nunca han recorrido el Esgueva adornando la entrada. ¿Y en el interior? ¿que encontrábamos? Unas hojas de libro de ciencias naturales ampliadas y adornadas de botones y lucecitas que suelen estar estropeadas y muy poco más.

Pues es así de simple

Los que recorren el Valle del Esgueva caminando o en bicicleta no buscan el asfalto; buscan la tierra. Las aves se las encuentran al paso. Observan a los peces (cuando los hay ) y cangrejos en el propio río y, a veces, se les pasa por alto un hermoso puente abandonado entre carrizales que deberían de limpiarse. También gustan de subir al páramo y, a la sombra de una encina, sentir el valle. Después o antes preguntan, consultan libros o Internet y consolidan su disfrute y conocimiento.

Pero la administración no funciona así. Disponen de créditos y tienen que gastarlos, a veces puro derroche y escaso criterio. A los que les corresponde gustan de las inauguraciones pomposas con ágapes incluidos pero no del polvo o barro, el calor o el frío. Sin embargo pueblos, río y campo, junto con sus habitantes, es lo que realmente es el Valle de la Esgueva. Por si fuera poco. Cuando repasas la hemeroteca te das cuenta de la complacencia y falta de crítica de la prensa cuando entrevistan a las autoridades y justifican lo injustificable.

¿Alguien puede imaginarse lo que hubiera podido hacerse con 2.5 M€ a lo largo de todo el valle?

¡Ánimo Castronuevo de Esgueva!, y suerte

Ahora el centro de interpretación se ha convertido en la “cara mierda en cartera” y el Ayuntamiento de Castronuevo de Esgueva lucha por una pequeña “idea luminosa” —recuperar el puente— ¿podría ser diferente aunque sólo fuera por una vez?

Al rescate de un puente sin dueño ( Diario de Valladolid – 16/01/2017 )

NOTA DEL DÍA 20/01/17

Ayer, a pesar del fresquete, me acerque con la bicicleta para ver si había exagerado y me encontré con esto; un valle afeado por ideas luminosas, el río lleno de carrizo (es masa de agua protegida) y el puente en ruinas. Es curioso e indignante que hicieron unos metros más adelante uno de madera. No hubiera sido más LÓGICO construir uno potente para tractores y dejar este para la pista… en fin; opina tu mismo.

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La primera entrada de este cuaderno la quiero dedicar al Pisuerga, a mi río. No a todo el, por supuesto. Ese reto daría contenido para una enciclopedia entera, sino a la parte que discurre por Valladolid, lugar donde nací y donde me voy criando.

Propongo pues una ruta a los largo de sus riberas, comenzando dónde quieras, y con el medio que prefieras: andando, bicicleta, incluso barca. Es el rio, sin duda, uno de los mayores valores de nuestra ciudad, lleno de puntos de interés que merecen su contemplación.

Para ello, poco hace falta plano —aunque siempre ayuda—. Hace falta curiosidad e inquietud y, a partir de aquí, seguir la arboleda de sus riberas bien marcadas y salpicadas de jardines.

Yo, una vez más, voy a realizarla en bicicleta. Comenzaré y finalizaré en el Puente de la Hispanidad, llegando hasta la presa de El Cabildo.

Atrás dejo el nuevo azud que levanta el nivel del río dejándolo con una suave corriente en su curso urbano; prácticamente plano. A partir de aquí resulta fácil transitar a su vera, hay carriles bici, senderos, caminos, calles… Con precaución, todo se hace compatible.

Las cuevas del manicomio

Me aproximo al Cerro de la Gallinera. Parquesol lo llamamos ahora. Son las estribaciones de los Torozos, nuestra «cordillera». Aquí pegadas al río, en esas laderas, hace años, al acabar el Paseo de los Almendros había unas cuevas, probablemente minas abandonadas de arcilla o yeso. Muchos de mi edad lo recordamos como lugar de aventura y de primeros besuqueos y achuchones. Creo que aún sería capaz de identificar el lugar de las entradas a sus entrelazadas galerías, ahora ocultas.

Sigo el recorrido y llego al Museo de la Ciencia. Todo el trayecto se encuentra cubierto de exuberante vegetación que no soy capaz de identificar con precisión—está claro que tendré que aprender—. Desde aquí observamos la Isla del Palero. La encuentro algo pelada, aún se pueden observar las bases de las aceñas que movieron la maquinaría de la fábrica de harinas, ahora museo. ¡Qué gozada llegar a esta isla en nuestra adolescencia en barca! Era el gran reto del domingo, esquivando la presa que desde allí llegaba al Puente Colgante y que ahora está oculta por las aguas del río recrecido.

Tras algunos puentes llego a la Huerta el Rey, antes praderas, ahora barrios. Aquí, la Cúpula del Milenio nos ofrece un interesante punto de observación de la ciudad y de ella misma. Hay que seguir y sigo hasta el edificio Duque de Lerma, ¡afortunadamente finalizado! Me asomo al mirador, bajo mis pies tengo los restos del palacio de la Ribera, el chalecito de verano de Felipe III. Frente a mí, al otro lado, la playa. Sí, la famosa Playa de Valladolid, lógicamente ahora vacía. También veo el pantalán de nuestro barco insignia “La Leyenda del Pisuerga”, no está amarrado, debe de andar de travesía.

Hacia el Puente Mayor

Desde aquí se puede visitar el ramal que une la dársena del Canal de Castilla con el río, incluso, si andas bien de fuerzas, acercarte hasta la Fuente el Sol y Fuente de la Mona, subiendo la Maruquesa. Además podrás admirar una secuoya centenaria capada por un rayo hace lustros.

Desde el Puente Mayor tomamos el Camino del Cabildo, rodamos entre una zona industrial y la ribera, en la que encontramos enormes plataneros. Ya estamos llegando a nuestro punto de inflexión. La central del Cabildo fue lugar favorito de baño de muchos vallisoletanos, entre ellos nuestro escritor de verdad, Miguel Delibes. Tal como el mismo nos cuenta, también llegaba hasta aquí en bicicleta para darse un chapuzón en el Pisuerga.

El río se mantiene ancho y sosegado, perezoso diríamos.

La playa de Valladolid

Al otro lado tenemos el Soto de Medinilla, lugar para arqueólogos. Y al cruzar la VA 20, el parque Ribera de Castilla con algunos lugares interesantes para entretenerse un rato. La desembocadura de “nuestra río más traviesa”, La Esgueva. Precioso y bucólico lugar. El mismo parque, bien integrado con el río nos lleva de nuevo hasta el Puente Mayor y las Moreras. Bajo hasta la playa y me recreo en mis recuerdos de niño. Los vestuarios, el chiringuito con fuerte olor a cerveza Cruz Blanca y el Borriquito como tú continuamente en los altavoces, las famosas señales de 1.50 m y el trampolín flotante más allá, — para mi inalcanzable—. Seguro que hay alguien que me comprende.

El Poniente, aquí adivinamos la llegada del antiguo Ramal Norte de la Esgueva y más adelante, en Tenerías, su  Ramal Sur, los recuerdos históricos que de estos ríos nos llegan no son agradables: suciedad, basura y dañinas riadas. En una palabra nos cargamos la belleza que debió tener Valladolid cuando era solamente una aldea medieval entre inmensos sotos ribeteando numerosos ríos y arroyos.

Una peseta: tres celtas y tres cerillas

Justo aquí, detrás del colegio Ponce de León, me viene otro recuerdo, ¡vaya tarde! Tendría ocho años cuando, embaucado por “un mayor” y como diríamos ahora “afán de experimentar” hice novillos media mañana y me fumé mi primer celtas sin filtro al fresquete de los álamos. Recuerdo que me agradó, aunque pasaron bastantes años antes de repetir una picia de ese calado.

De nuevo trato de concentrarme en mis pedales sin poder evitar mis recuerdos: La pesquera del Puente Colgante; aquí nos bañábamos de noche en verano cuando nuestros padres pensaban que estábamos viendo la novillada nocturna.

Bajo el puente de la División Azul

Y más adelante de nuevo el puente de la Div… de Arturo Eyries. Este puente para pasar e ir hacia las cuevas antes mencionadas en las Cuestas del Manicomio había que cruzarlo pero… ¡por debajo! Es decir, debajo de su calzada, entre las enormes vigas de hormigón a las que se podía acceder desde su estribo… mejor no comentar más.

Fuentes, tejos, gansos… no acabaríamos; cada uno que se fije en lo que más le guste de nuestro querido Pisuerga. Yo, de nuevo al principio, y de aquí a recogerme. Ha sido un paseo agradable y variado. Quizás algo personal pero no he podido evitarlo. Creo que es lógico. Al final, una buena tarde con un solo chaparrón y bastante viento. La ruta, de unos 30 relajados kilómetros.

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