Tras visitar Gormaz, su fortaleza y alrededores almorzamos junto a otro manantial: el de San Luis que nutre de aguas una dinámica piscifactoría. Nos acomodamos sobre unas rocas secas y soleadas desde las que podemos observar como el Duero se abre paso entre la pedriza formando un considerable cañón por el que, en el buen tiempo, se puede pasear en canoa.

Dejamos el Duero y nos dirigimos hacia Villanueva de Gormaz. Rodamos charlando entre campos ásperos, desnudos y ondulados. Nos acompañan varios corzos unos metros hasta que brincando desaparecen por una loma. Al poco, llegamos junto a la hermosa ermita del Humilladero que se encuentra adosada el cementerio. Paramos a tirar alguna foto y observar al pequeño pueblo que descansa en el borde de la ladera asomado a un amplio valle adornado con palomares destartalados.

Paseamos por el pueblo y bebimos de su fuente mientras mirábamos su frontón tratando de imaginar el restallido de la pelota sobre el muro… en otros tiempos. Nos acercamos hasta sus bodegas en el borde del cerro acosados por un grupo de perruchos poco acostumbrados a la gente. Una señora, que al sol estaba a sus quehaceres, los calmó y subimos tranquilos.

Arriba, un ordenado grupo de bodegas y las ruinas de tres lagares que nos muestran sus vigas y trabaderas en lucha perdida contra el tiempo nos cuentan del viñedo que hubo por estos paisajes y del que nada queda. La vista es hermosa: el pueblo con sus palomares; más allá, las grandes y ásperas pedrizas que han de partir las aguas del Duero y el Caracena, y en el horizonte, ¡cómo no! de nuevo La Fortaleza de Gormaz.

De nuevo en el pueblo saludamos a la anciana que seguía sentada y hacendosa en el quicio al sol de la tarde. Son unos minutos pero nos cuenta muchas cosas. No muchos más habitan el pueblo y está deseosa de hablar. Nos habla de las aguas exquisitas de Recuerda, de sus perros, de los que viven en Navapalos y de como llegar al río Caracena que es a donde nos dirigimos tras despedirnos.

Tratamos de no ponernos dramáticos con toda esta desolación y siguiendo sus indicaciones llegamos hasta el Caracena, el rio de Tiermes que tantas civilizaciones conoció.

El rio bajaba alegre, con buen caudal entre un cauce sinuoso y virginal, con sus riberas de hierba verde festoneadas de álamos. Al comienzo el camino no podía ser más agradable acompañando al rio. Poco a poco el cañón se eleva sobre las copas de los árboles, el valle se estrecha y nos vemos inmersos en un hermoso desfiladero lleno de derrumbes que a veces invaden también las aguas.

Al llegar al viejo Molino de la Hoz vemos complicado seguir junto al rio. Optamos por buscar un camino que aliviara las penalidades de subir hasta lo alto del cañón con la burra al hombro. Lo encontramos y lo seguimos hasta llegar a la presa del viejo pantano. Sobre un cercano cantil una pareja de buitres a punto de acostarse nos mira con inquietante atención.

El pantano está repleto y es un remanso de tranquilidad. Sobre la presa de hormigón rebosa un gran chorro de agua espumosa que nos impide el paso hacia el otro lado. En su parte alta el agua está como un espejo reflejando simétricamente el horizonte de altas peñas. El agua, tan quieta y transparente nos permite observar un fondo limpio de cantos con tonos turquesa.

Encontramos un pequeño sendero rio abajo que nos invitó a seguirlo. Como nos había sucedido antes, al principio parecía asequible pero a medida que avanzábamos hubo que poner pie a tierra y con algunas penalidades seguir la trocha asomados al borde de la garganta con precaución.

Finalmente llegamos a Vildé. Al igual que en Villanueva solamente pudimos saludar a un mujer y pasear sus calles. Visitamos la Torre de la Mora y su Fuente Vieja. Ya cansados y con el sol buscando el horizonte tomamos la carreterilla hasta Navapalos donde nos encontramos de nuevo con el Duero.

El sol se escondía a nuestras espaldas mientras cruzábamos los inmensos campos de manzanos. Y llegamos a La Rasa de donde habíamos partido horas antes. Los jornaleros se recogían de sus tareas en los campos y nosotros, enteros aunque cansados, también de las nuestras.

Y aquí la ruta de wikiloc

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Llegamos al puente abandonado sobre un río que baja desbocado a doblar el caudal del Duero. Sin apenas chapas laterales, con las recias traviesas de roble amusgadas y resbaladizas y con la burra a cuestas, conseguimos cruzar a duras penas y con cierto peligro el largo puente*.

Ya relajados dejamos la vía, pasamos junto a  las tainas de Bárdalo y tomamos el camino del Cid; a nuestra derecha el Duero entre el encinar; a la izquierda la atalaya de El Enebral parece que acecha nuestro paso. Y al fondo, a contraluz, se vislumbra ya el perfil oscuro e intimidante de la gran fortaleza de Gormaz.

El sol de invierno se había impuesto cuando llegamos a la fuente de La Maya, repostamos en su caño y rodeamos la fortaleza por el Norte hasta llegar a las viejas bodegas del pequeño pueblo de Gormaz. La fortaleza, ahora iluminada, se nos mostraba impresionante.

Había que tomar el castillo —quiero decir “visitar”— y nos enfrentamos a una cuesta muy entretenida: primero el coqueto Gormaz, su palomar y su extraño cementerio entre los muros de una vieja iglesia; más arriba, la ermita de San Miguel que se encuentra en obras y, por fin, erguida sobre nuestras cabezas, se muestra la majestuosa puerta califal que nos da su bienvenida.

La fortaleza es extraordinaria en si misma: enorme, robusta y bien asentada sobre la meseta calcárea de un alargado cerro testigo que lo domina todo. Y así nos quedamos, extasiados entre sus viejos torreones y lienzos desdentados divisando paisajes claros e infinitos entre los que discurre el Duero sereno.

Recorremos el gran espacio interior en bicicleta como lo hubieron de hacer a caballo los miles de soldados que allí sirvieron. Nos colamos entre sus corredores, recorremos su adarve y nos asomamos a las poternas. Algunos mechinales aún conservan la eterna madera de sabina de sus vigas y un césped verde, corto y delicioso cubre la superficie de estas evocadoras ruinas medievales.

Finalmente la foto de recuerdo obligada frente a la puerta de herradura por la que pasaron Almanzor y el Cid hace mil años con el rio Duero lamiendo el cerro.

Con pesar dejamos los entresijos de la disputada fortaleza si bien, ésta, no dejaría de vigilarnos durante el resto de la ruta.

Ya cuesta abajo, entre cuevas y derrumbes, en un momento llegamos hasta los manantiales de Fuentes Grandes, en término de Quintanas de Gormaz. Entre una arboleda de chopos, plátanos y enebros aparecen  varias surgencias de las que mana el agua a borbotones formando grandes charcas cristalinas, cascadas y arroyuelos que en un segundo vierten en el Duero entre los carrizos. Son las aguas del acuífero de Gormaz que emerge de forma natural incluso bajo el rio. Un acuífero sin explotar ¡Ojalá que nos dure!

Seguimos nuestro camino y cruzamos el raudal por el viejo puente de Gormaz. Viejo y también abandonado, comido por la vegetación cruza también el caz de un antiguo molino hoy pequeña central. Sobre sus pretiles nos ofrece algunas muestras de que debió de estar fortificado. Esto no es de extrañar estando al pie del gran castillo que ahora se nos presenta iluminado en lo alto del cerro calcáreo por un sol radiante.

Entre los ojos desgastados del puente el Duero baja abundante y limpio. La lluvias recientes se dejan notar y ríos, arroyos y manantiales le rinden homenaje en forma de pequeños torrentes. Hemos visto el Ucero y después veremos el Caracena. Pero Duero arriba, en muy pocos kilómetros ya le han servido el Andaluz, el Bayubas, El Talegones, el Izana, el Escalote y decenas de arroyos que, aunque habitualmente cansados, hoy aportan su tributo generoso.

Dejamos de momento el Duero, miramos a la Fortaleza y seguimos camino por las amplias tierras sorianas.

* ¡Ojo! El paso sobre este puente entraña cierto peligro y vértigo se recomienda tomar otra alternativa.

Aquí la ruta de wikiloc

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Compramos pan y agua y nos enfundamos el cortavientos, pero justo hasta la primera cuesta que encontramos. El verano se resiste y el sol comienza apretando desde la mañana. Enseguida llegamos hasta Aldea de San Esteban y desde allí, remontando el río Pedro subimos hasta Peñalba de San Esteban. Bodegas, palomares y el sugerente telón de “Las Tetas de la Reina” nos entretuvieron el camino junto a un pobre río seco.

Tras cruzar el curioso puente de hierro de Peñalba tomamos el camino de Atauta. Un precioso paraje; un valle plagado de viñas y almendros sobre el que se eleva una pequeña sierra de agrestes peñas en las que podemos adivinar el desaparecido mundo del pastoreo a la vista de las numerosas tenadas que se van desvaneciendo en sus laderas.

Al legar a Atauta nos enfrentamos a una empinada subida que se nos hizo agradable con la vista puesta en su armonioso barrio de bodegas del Plantío y la enorme fuente-abrevadero cuyas aguas emergen de las peñas. El pueblo, sobre el cantíl de un páramo nos mostró su viejo y cuidado cementerio y algunas calles iluminadas con parras y flores sobre la piedra anaranjada de sus construcciones.

Partimos hacia los montes con la intención de llegar hasta Ines. La ruta resultó muy entretenida por el encinar, con sendas que aparecían o desaparecían a veces en el lecho arenoso de una profunda cárcava por la que costaba pedalear. A cambio, un profundo olor cálido a jara llenaba nuestros pulmones. Llegamos finalmente hasta la ermita de la Virgen Blanca, y luego a las bodegas rodeadas de majuelos listos para vendimiar. Después de pasear por el pueblo y sus fuentes salimos por el frondoso camino de Navapalos tras cruzar el arroyo del Molino; también, como ya os imagináis, seco.

Próxima al camino nos encontramos una taina en el pago de Carravillanueva. Nos acercamos a curiosear y nos felicitamos. Aunque abandonada no estaba hundida. Salvando un lecho de cardos secos atravesamos el corral entrando en la tenada que pudimos recorrer disfrutando del juego de luces y sombras que ofrecían los rayos de sol que penetraban entre las oquedades del tejado y de su entramado de vigas de sabina que soportaban su cubierta de teja árabe colocada sin cobijas. Los anchos muros de piedra seca bajo los ventanucos comenzaban a desmoronarse sobre restos secos de estiércol que ya no se limpiaron cuando no volvió el rebaño…

Un agradable descenso nos sacó del monte de sabinas y nos situó en Navapalos; el lugar por donde cuenta el Cantar que El Cid atravesó el Duero. Ahora es un despoblado ¿o no? La verdad es que podrían ser unas evocadoras ruinas pero con el ánimo de resucitarlo su aspecto es decepcionante.

Quizás sería mejor dejar a los muertos descansar. Incluso a los pueblos muertos.

Tratamos de regresar por el Monte del Campillo pero nos pareció complicado a la vista del mapa; hubo que cruzar el Duero y nos ceñimos al río.

A nuestra derecha el inmenso campo de manzanos de La Rasa y a la izquierda sus trabajadores que almuerzan y descansan junto al río. Las hileras ordenadas de arboles cubiertos de rafia pasan deprisa y nos marean. Algunas gotas nos salpican hasta que nos damos cuenta que provienen de las enormes espalderas. En el interior están rociando con micro aspersión. Dejamos las bicicletas y dentro de una de las calles nos damos una ducha refrescante y suave que nos pone las pilas de nuevo cuando es mediodía y tenemos ya 30 grados.

Más adelante nos detenemos; donde antaño pasaba la vieja barca de San Hipólito que desapareció al abrirse el puente de Navapalos. Ahora, el azud de Olmillos retiene, una vez más, las aguas del Duero para regar manzanos y fresas en la lucha finita por sumar hectáreas de regadío.

Seguimos hasta Pedraja de San Esteban, allí tomamos un camino verde entre los sotos del Duero donde encontramos también lugar para degustar nuestro bocadillo acompañados de la estrofa de agua del Duero que saltaba levemente sobre algunas piedras en la que una garza esperaba también su almuerzo.

Tras pasar el paraje del Molino de los Ojos nos plantamos en la playa de La Rambla en San Esteban donde hubo un baño fresco pero ineludible.

No es que la excursión nos hubiera sabido a poco pero a la vista del altozano del castillo alguien propuso rematarla con una trepada al cerro y fue dicho y hecho. Entre las callejas encontramos la subida y con paciencia llegamos hasta el lienzo que aún se sostiene. Las vistas, desde arriba, fueron de lo mejor de la excursión. El pueblo mostrándonos su estructura medieval sobre sus rítmicos tejados. Mas allá el río trenzado y partido por el largo puente y, al fondo, las resecas tierras recorridas hace unas horas con la Sierra de Ayllón cerrando el escenario.

Descendimos despacio, visitando los pórticos de San Miguel y Rivero, bodegas o casas cueva y el molino y el puente para, al final, perdernos recorriendo el entramado de puentecillos instalados recientemente que permiten descubrir los increíbles entresijos del Sotillo entre el río y sus canales. Verdadero tesoro de San Esteban.

Para el que se anime aquí dejamos la ruta de wikiloc

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Habíamos dejado nuestro viaje en moto remontando el puerto del Mojón de la Lastra entre Recuerda y Retortillo de Soria. La carretera perfecta con un agradable revirado, pero lo mejor era que frecuentemente el cielo se nublaba aliviándome el sofoco de las cuatro de la tarde. Abandonaba las Tierras de Ayllón para entrar en las inmensas anchuras del valle del Duero, en las tierras de Gormaz.

El gran castillo califal

El espectáculo cuando aparece el castillo de Gormaz en el horizonte es sobrecogedor, misterioso, inmenso…Sobre un poderoso cerro se levanta la fortaleza sin que nada a su alrededor sea capaz de darlo sombra. Las tierras ahora son pardas y el río apenas lleva ribera.

Subo hasta el cerro tras refrescarme con una naranja. Paseo entre las tremendas murallas solitarias y evocadoras. Por las aberturas de los muros aparecen dibujados los campos y no es difícil imaginar a cides pertrechados luchando recurrentemente por su posesión hasta que la historia lo dejó lejos de la frontera.

Desde aquí, el cruel Almanzor debió planear algunas de sus aceifas que dejaron a las indefensas aldeas cristianas regadas de sangre y dolor.

¿Cómo es que un individuo de tal catadura tiene dedicado el pico más alto de del Sistema Central ? Quizás la memoria histórica no sea capaz de llegar tan lejos.

Ribera Soriana

Dejo la metafísica y vuelvo a la moto. Emprendo el regreso recorriendo la ribera Soriana: La Rasa, donde visito los selváticos restos del ferrocarril de Valladolid-Ariza; San Esteban de Gormaz con el Duero paseando entre sus calles y Langa de Duero donde el espectáculo lo ponen los caprichos creados por la erosión en sus peñascos. Aquí tomo un café con hielo acompañado de moscas y del eco de cuarentas y órdagos apasionados.

Tomo de nuevo un pequeño tramo de la N-122. Las pelusas de los chopos me quieren engañar; parece que nieva pero el termómetro de bitácora marca aún 29 grados.

Roa, otra villa sobre el Duero

En Aranda me desvío hacia Roa donde me doy el último paseo de la jornada. Hay gente en los bares y terrazas —parece que juega España— pero también la hay por el bonito Paseo del Espolón que se asoma al cantíl sobre el Duero en un atardecer en el que Haza, ahora en el lejano horizonte, resplandece y asombra al mismo busto del cardenal Cisneros que mira con fijeza.

Dicen que los hebreos no mataron a Jesucristo; que fueron los romanos. Tampoco los raudenses mataron a Juan Martín Díaz como alguna leyenda cuenta, sino que fue el Borbón en uno de los hechos más infames de nuestra historia.

Ahora por el viejo puente cruza cansino un rebaño de churras andarinas que llega del polvo y las moscas. Es hora de recogerse —me dice el sudoroso pastor—, los vehículos aguardan con paciencia y el ganado toma la empinada ladera arrebañando cardos y amarillas. Pero un pastor nunca termina y es probable que aún haya que ordeñar.

Regreso por páramos hacia Encinas.  El cerro Manvirgo sobresale dominante entre viñedos con rosales. Yo ruedo solitario hasta caer a los valles de Esgueva y Jaramiel, llegar a Tudela y finalizar en Laguna cuando el sol cae entre nubes eléctricas que amenazan tormenta.

Atrás las murallas de Gormaz y, ante mi, una moto llena de mosquitos aplastados.

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