Queremos visitar el Pozo Airón, una preciosa cascada de las innumerables que caen entre los Arribes y que presumimos que estará colmatada después de tantas borrascas en formación.

Al llegar llueve, así que con el mismo coche nos acercamos hasta la pétrea ermita del Castillo. Esta se yergue entre un tímida arboleda desmochada a la espera mejores tiempos de romería.

Desde el mirador contemplamos el farallón de Fuente Santa, con su caída de 350 m hasta el Duero, que forma aquí la cola del embalse de Aldeadávila.

Frente a nosotros Perero de Bemposta, ya en Portugal, nos mira sin vernos, distante e inaccesible. Aquí bien se cumple el refrán de  buenas vallas, buenos vecinos, y es que, con este vallado en forma de vacío inmenso, pocos desencuentros habrán tenido los habitantes de estos pueblos a lo largo de su existencia.

Pero parece que escampa un poco, volvemos a Pereña. Desde allí nos animamos a caminar hacia el Pozo Airón, son algo más de tres kilómetros y algo más hasta otro mirador. La temperatura es agradable y la abundancia de agua por las infinitas regueras anuncia prometedora la cascada.

Efectivamente, cuando llegamos a las inmediaciones del arroyo de los Cuernos, el ruido es ya ensordecedor. Junto a el vamos descendiendo por la senda, a veces llueve un poco pero para eso están los chubasqueros, ni se nota. La senda está en buen estado y solamente hay que tener cuidado de donde pisamos para evitar resbalones.

Seguimos descendiendo y van apareciendo cascadas sucesivas que el arroyo, que es todo espuma, brinca desbocado. También los restos de lo que parece un molino olvidado y una curiosa fuente junto al camino, que parece vauclusiana. La observamos un rato contemplando su ciclo: cada cinco minutos desaparece, luego genera un caño, después es potente y lo lanza fuera de su gamellón y luego cambia esa potencia potencia por un enorme caudal y finalmente vuelve a desaparecer. Cada cinco minutos repite el idéntico ciclo que nos hipnotiza imaginando el laberinto de sifones que recorrerán las aguas bajo las rocas.

Y aparece finalmente el Pozo Airón, pleno y hermoso. El corto arroyo de los Cuernos pocas veces despeñará tanta agua entre sus coletas. Bajamos con precaución, todo está mojado y resbala. Primero, el ruido se hace estruendo y después la bruma pulverizada que flota en el aire por la brutal caída nos empapa. Al alejarnos la vemos en su plenitud, son varios tramos consecutivos. Finalmente entre un barullo de remolinos blancos el agua entra en el Duero. Se contagia de la calma y se tranquiliza, mestizándose enseguida del color achocolatado que trae el río desde la meseta.

Un poco más abajo tenemos el mirador de la Gargantina sobre el río. Tras un rato de relax y unas fotos, emprendemos el regreso por la misma senda entre una fina y agradable llovizna.

Aquí os dejo el paseo, no hay pérdida y si el camino está seco es posible acercar el coche a un aparcamiento que lo acorta a la mitad

La entrada Pozo Airón aparece primero en Durius Aquæ.

—Todos en silencio, por favor. —Nos pide la guía de la excursión—. Suena una suave música. Ojos cerrados… Todo es quietud.

—¡Ya, ahora podéis abrir los ojos! —Indica instantes después con voz relajada—.

El barco ha zarpado y no nos hemos dado cuenta. No ha habido vibraciones, ni ruidos ni brusquedades. Ahora estamos en en centro del río represado e iniciamos un recorrido entre los Arribes del Duero.

Nuestra guía nos cuenta las bondades del barco que ahora lo mueve un motor eléctrico. Frases cortas, bien pronunciadas. Ella es de «La Raya» y cambia del nítido español al dulce portugués con naturalidad y sin esfuerzo. Justo como lo deben de hacer los peces que se encuentran bajo estas aguas. Los mismos a los que preguntó Saramago al cruzar por aquí que cómo se entendían.

Despacio y en silencio se van sucediendo los farallones verticales del cañón: aquí unos líquenes, allá nutrias, en las paredes nidos: de cigüeña negra, de águila real y de buitres. Una encina centenaria crece sin aspavientos entre la grieta de unas rocas, alguna terraza imposible para cultivo y los viejos amarres de las barcas con sus historias de contrabandos. Es un mundo dentro de otro. Es un país junto a otro casi vueltos de espalda.

El barco Arribas do Douro es un crucero ambiental también y nuestra guía nos analiza las aguas. Con un dispositivo toma una muestra, esta pasa a un portaobjetos …. y de ahí a la pantalla. Ahora podemos observar a los diminutos seres que en las gotas habitan.

Yo, en un esfuerzo de imaginación, por un momento hago desaparecer el embalse. Ahora las paredes, duras y abstractas, se alargan hacia el fondo y me encuentro  al río estrecho y espumoso golpeando las rocas que aún se le resisten. Sus vados y embarcaderos y las sendas secretas que permeabilizaban la frontera.

Y de nuevo vuelvo a la realidad de las aguas detenidas y serenas que nos ofrecen un paisaje también hermoso pero diferente; un paisaje de ángulos rectos, de fuerte contraste entre las aguas calmas y las paredes berroqueñas que emergen a escuadra en complicados equilibrios sin que podamos ver ya al río discurrir por su cauce.

El barco regresa. Seguimos en silencio; no hay que molestar a la fauna. Tenemos suerte, aparece el águila real y algunos buitres. La garza también echa el vuelo a nuestro paso. La quietud es total mientras tomamos fotos. El sol va cayendo; es hora de luces y contrastes, de buscar el recoveco que nos de una profundidad en la fotografía que sea capaz de explicar la grandiosidad de estos lugares.

Por fin al frente, sobre el cantíl, las anchas torres de Miranda do Douro anticipan la llegada y el barco finalmente atraca en su pantalán.

Parece que es hora de degustar un tawny, o un ruby, o ambos.

— ¡Salud Douro!

La entrada Barco Arribas do Douro aparece primero en Durius Aquæ.

Lo encontramos y nos detenemos. Frente a nosotros se levanta sobre el vuelo de los buitres la pequeña Sierra de Poiares. Una impresionante pared trapezoidal se levanta más de 600 m sobre el Duero. Abajo los derrubios permiten los cultivos ordenados de viñas, naranjos y olivos; más arriba las peñas se levantan casi verticales hasta el mirador de Penedo Durão que se aprecia en la altura como un diminuto rasguño blanco.

¡Nos quedamos sin respiración! Que dirían los ingleses.

Con la intención de llegar hasta ese mirador, cruzamos el rio por la vieja presa y ascendemos las laderas del lado portugués. Dejamos nuestro coche en la pintoresca aldea de Poiares y nos disponemos a caminar una cómoda ruta por lo más alto del macizo.

Aunque estamos en abril el calor aprieta. Nos proveemos de líquidos y comenzamos la marcha junto huertas de naranjos, limoneros, almendros, kiwis, viñas, olivos… Un auténtico vergel que te envuelve en aromas y colores.

Caminamos junto a la “ribeira da Brita”, un pequeño arroyo que parte a la sierra y que lleva un discreto hilo de agua sobre granito y esquistos. Los pajarillos no paran, van y vienen aportando una agradable melodía con sus trinos entremezclados.

A medida que avanzamos los huertos desaparecen, pero no los colores y aromas. Ahora son las plantas silvestres las que se encuentran en su apogeo cromático. Jaras, piornos, cantuesos, candilejas, dedaleras y muchas otras ribetean un camino ascendente que abandonamos para tomar un atajo que nos lleva directamente hasta Penedo Durão.

El diminuto lugar que veíamos desde España es una plataforma amplia, muy bien acondicionada a la que llegan incluso autobuses. De uno de ellos aparece un nutrido grupo de aficionados a la fotografía con grandes teleobjetivos para iniciar su jornada de “caza” de rapaces.

Alrededor de la imagen marmórea de la Virgen del Duero se distribuye un parque de mesas y columpios rodeado de afiladas peñas plegadas que afloran desafiantes.

Nos asomamos al escarpe y bajo nosotros se abre el estrecho valle del Douro en un paisaje apoteósico. A la izquierda el rio se ve ancho y remansado, retenido por el salto de Saucelle, el último español y el último del parque. La siguiente presa la encontraremos en Pocinho, en Portugal, ya fuera de estas descomunales laderas. Después del salto el rio se nos aparece como debió ser antes de ser domesticado: estrecho, oscuro, profundo y casi inaccesible. Más adelante observamos como el río Huebra, que baja casi seco, también se abre paso hasta llegar al Duero junto a la carretera que va hacia Hinojosa de Duero bajo un puente que desde aquí parece de juguete. Por último, bajo nuestro balcón, observamos quintas blancas y viñedos en ciernes cultivados sobre bancadas que dibujan el típico patrón del Douro portugués.

Más adelante el río continua jalonado por las montañas que fueron capaces por si solas de separar dos imperios. Las montañas se suavizan y el río entra ya en Portugal.

La ruta continua hacia el sur, entre pinares, alcornoques y cuidados campos de almendros hasta que nos desviamos para regresar a la aldea.

El aire no puede ser más puro.

A medida que nos acercamos a la aldea aparecen ancestrales guardaviñas, corrales y palomares que dan cuenta de su pasado reciente. De nuevo cruzamos el arroyo de Brita retorciéndose entre rocas y salpicado de huertos y olivares para llegar finalmente al pueblo tranquilo.

Paseamos algunas de sus callejas; sus gentes sacan sillas de las casas para charlar sin prisa a la sombra de sus muros mientras algunos perros dormitan abúlicos ignorando a los visitantes.

Su iglesia es de reciente construcción, sus materiales y estilo contrastan con los muros de las casas construidos con oscuras lajas de esquisto cuidadosamente colocadas. Nos detenemos en el caño de la calle de Lamela que nos invita a refrescarnos antes de seguir camino, tras el caño y en el centro de la calle, un viejo lavadero blanqueado aún sirve para lavar unas mantas que parece que ya hay que recoger hasta la nueva temporada.

Ahora seguimos camino. Hacia Freixo y su espada al cinto y luego… pues ya veremos. Este Duero parece infinito…

Aquí os dejo el track de wikiloc…

La entrada Penedo Durão: ¡600 m sobre el rio! aparece primero en Durius Aquæ.

Montamos con rapidez la bicicleta y nos ponemos en marcha hacia aquel norte. Queremos recorrer una parte del canto vivo de la meseta antes de que esta se parta en Las Arribes. Se trata de rodar por una región poco conocida: La Ramajería. Conocer también la formación del río De Las Uces y allegarnos hasta el mogote de La Peña Gorda.

Mucho rodar para las pocas horas de sol —más bien de luz— que nos quedan.

La comarca de La Ramajería se encuentra entre Las Arribes, el Campo de Ledesma, El Abadengo y las Tierras de Vitigudino. Se trata de una comarca apacible y serena cuyos pueblos humildes apenas dejan asomar la espadaña de la iglesia por el horizonte de sus dehesas. Pueblos de agua, granito y pizarra con gran semejanza entre ellos al igual que sus deliciosos campos ondulados poblados de rebollos desnudos y encinas. Unos robles a los que se poda su ramaje o ramón con el objeto de completar la alimentación del ganado cuando los pastos aflojan; una actividad que da nombre a la comarca.

Pero ahora —en enero— no es el caso y los pastos no aflojan. Todo es verdor y no hay ribera ni regato que no lleve agua, las charcas rebosan y las fuentes derraman abundantes caños.

Al encuentro del río De las Uces

Ante la premura que llevamos tomamos alguna carretera y tratamos de no atravesar portillos. Llegamos a Barceo y más adelante a Sanchón de la Ribera. Vamos cruzando algunas de las riberas que conforman el río De las Uces: la Ribera de Santa Catalina, la de Casuales y hasta la del Vado. Así hasta llegar al Molino de la Vega y la Puente Nueva donde podríamos decir que estamos ante el río ya conformado.

El río De las Uces es un afluente directo del Duero. Se denomina así a partir del pueblo de Las Uces cuando se han reunido varios arroyos que drenan la comarca. Por aquí lo encontramos dócil, con un vallecillo suave y verde, lleno de molinos, de vados, de pontones y de pasaderas. Sin embargo, más adelante se despeña cayendo vertiginosamente entre cascadas de pizarra hacia el Duero. Una de ellas es más conocida que el mismo río que se despeña: El Pozo de los Humos.

El río De las Uces no es un río al uso. Su nacer es calmo, sin sobresaltos ni alborotos y sin embargo, su curso bajo, cuando el resto de los ríos suelen disfrutar de un sosegado descanso, cae de bruces hacia el Duero.

Seguimos hasta el molino Vinculero y enseguida llegamos a Las Uces. Con toda la agua que hemos encontrado no es de extrañar el aspecto brioso que nos muestra su cauce y los piélagos de sus viejos molinos. En los prados anejos las cigüeñas escarban a placer y entre los muros de piedra levantamos alguna perdiz al paso de la bicicleta.

Hacia la Peña Gorda

Teníamos capricho por conocer esta roca prominente y había que aligerar. Seguimos camino entre encinas y robles dejando el río. Así cruzamos Valsalabroso y La Vídola. En el medio de un camino una delgada liebre nos observa con atención hasta que considera oportuno apartarse del camino con un atlético brinco que nos dejó anonadados hasta perderla de vista en los chaparros.

Las nubes se aprietan como rebaños y ya poco o nada vimos el sol aunque sobre la bicicleta y sin apenas viento la temperatura no podía ser más agradable.

Al poco de dejar La Vídola apareció la Peña Gorda. Una formación rocosa poco frecuente de unos cuarenta metros de altura sobre el llano. Tiene forma de cúpula, anaranjada en sus partes descarnadas y de arranques verticales en los que crecen con descaro algunas encinas. Junto a ella encontramos una coqueta área de descanso con mesas y carrascas en la que aprovechamos para sacar la bota y alguna otra cosa con la que reponer fuerzas.

La observamos con curiosidad mientras un par de milanos garabatean en el aire. Nos parece un mogote despistado del cubano Valle de Viñales en el que hemos cambiado tabaco por novillos.

Visitamos el pueblo de La Peña, fácil lo debieron tener para darlo nombre. No nos encontramos con nadie. La Iglesia de San Pedro Apóstol construida con trabajados sillares contrastan con su humilde y diminuto Ayuntamiento recordándonos el inevitable decaimiento de estos lugares.

Y vuelta a Viti

Pero había que regresar. Pasamos por las Fuentes de Masueco y Cabeza del Caballo con algo de premura ya que la luz se apagaba. Aún así visitamos sus fuentes y sus ermitas, nos asomamos a sus cementerios con sepulturas en la tierra que apenas pueden soportar verticalmente sus cruces. También paramos a tirar alguna foto tras los muros de las cortinas con asustadizas ovejas o novillas.

Finalmente tomamos la carretera para llegar hasta Valderrodrigo donde nos esperaba el torito Perdigón tras cruzar de nuevo el río De las Uces y desde allí hasta Vitigudino cuando caía ya la tarde.

Solamente un buenosdías y un par de buenastardes fueron todos los humanos encuentros que en esta ocasión tuvimos. Carreteras vacías y pueblos casi desiertos entre un paisaje bello y casi natural. En Viti debe de haber instituto; un sorprendente grupo de jóvenes estudiantes alborotan por la calle y los bares y tiendas se muestran animados.

En una carnicería compro embutido y queso y cuando reposto en la gasolinera el joven que me atiende me pregunta que qué tal el paseo en bicicleta al verla cargada. Le contesto que conociendo un poco La Ramajería.

• ¿Y eso? ¿Dónde cae?… Para los Arribes ¿no?

Le pregunto si es de por aquí…

• Sí claro.

Pues así dejamos las cosas.

Y aquí el track de wikiloc, 68 km. algo rápidos para mi gusto. Hay que volver

La entrada El río De las Uces y el mogote de La Peña Gorda aparece primero en Durius Aquæ.