Comenzamos nuestro paseo en Villaverde la Chiquita, desde allí subimos hasta el pago llamado El Páramo para caer hasta el valle del río Corcos por el Cordel de Merinas. Remontando el  valle y atravesando algunos charcales, enseguida llegamos hasta Llamas de Rueda. Un bonito mirador nos permitió contemplar desde cierta altura la verde estampa del valle con el pueblo bien plantado junto al río.

Seguimos nuestra ruta por el camino de Quintanillas. Por lo alto de los páramos que separan el Esla y el Corcos. Caminos secos y firmes por los que daba gusto pedalear hasta que apareció la «habitual» manada de mastines que pensaban que íbamos a cogerles algún cordero y nos montaron una buena bulla. No quedó más remedio que bajarse de la bicicleta y… curiosamente, cuando lo haces, se suelen detener a una moderada distancia sin dejar de ladrar. Con precaución nos fuimos alejando.

Ya libres de los ladradores llegamos hasta el pago de Carcavalón. Frente a nosotros la oscura e imponente Peña Corada se levanta con firmeza, casi cortándonos el paso y, algo más allá, en el horizonte, el pico Espigüete y el Curavacas lucen aún una blanca toca.

Como no vamos a llegar tan lejos, allí mismo tomamos dirección a Corcos; el pequeño pueblo que da nombre el río o… al revés ¿Quién sabe?

Apenas encontramos a nadie en el pueblo, tampoco en el anterior y así con todos. Se van consumiendo a si mismos entre el barro caído de sus casas derrumbadas. En el tejado de una vivienda trabaja un joven y su teléfono suena, cuando descuelga dice en voz alta salam aleikum y sigue hablando. Da la impresión de que nuestro tiempo fuera parecido a los de la Reconquista y que se trate de alguien mudéjar, pero no, en aquellos tiempos estos pueblos estaban nuevos. Le deseamos también la paz saludándole con la mano y seguimos.

Volvemos al valle que resplandece. Es un valle ancho, de marcada forma de artesa. Apenas tiene más vegetación que sus pastos verdes y algún rebaño se despacha a gusto. Todo un prado entre el que discurre el río que, para variar, de vez en cuando tenemos que vadear.

Junto a unas matas de roble abrimos el hatillo y almorzamos sobre la misma hierba, hoy el tiempo acompaña, apenas hay viento y es agradable contemplar en silencio esta naturaleza casi virginal, sin aerogeneradores, ni placas ni tendidos. Ni siquiera ente las nubes se aprecian estelas de la aviación.

Antes de llegar a Llamas de Rueda, remontamos el otro lado del valle y rodamos por la Loma de Monasteruelo. Encontramos más rebaños pero con pastores atentos y responsables. Buscábamos Quintana del Monte, donde finalmente llegamos entre enormes robledales. Visitamos su laguna y su pequeño y ordenado cementerio en el centro mismo del pueblo. Sin más, tomamos la carretera para volver. Esta hecha una pena y apenas hay tráfico, así que, sin dar una pedalada, retornamos hasta Villaverde la Chiquita.

Aquí os dejo el recorrido, por si os animáis.

• .- En nuestras excursiones ya hemos encontrado más CORCOS: Corcos del Valle, pueblecito de Valladolid y el páramo de Corcos, entre las provincias de Burgos y Segovia. Un topónimo abundante y curioso para quien guste de estudiarlos.

La entrada El agradable vallejo del río Corcos aparece primero en Durius Aquæ.

Hace algunos días publicamos una entrada relativa al lago de Truchillas en la Cabrera Alta. Tan cercanos y parecidos no podíamos dejar de incluir esta visita, realizada hace ya unos meses, al Lago de la Baña. Aunque fuera ya de nuestra cuenca del Duero bien merece la pena conocerlo.

Para acceder a este Monumento Natural la ruta más frecuentada es muy conocida y no tiene pérdida. Está bien marcada y explicada; además es bastante más asequible en cuanto a desnivel que la del Lago de Truchillas. (Aquí un ejemplo de wikiloc ya que nosotros no pudimos grabarla)

En Truchillas encontramos una localidad diminuta y casi vacía. En La Baña, sin embargo, el pueblo es más grande, mucho más poblado y con cierta animación en sus calles. Eso sí: ambos mantienen su marcado carácter cabreirés.

Una vez pasada la localidad de La Baña, entre los km 57 y 58 de la LE-126, tomamos una pista muy ancha que sale a la izquierda y que enseguida nos muestra la causa del desarrollo de esta zona que no es otra que las canteras de pizarra. En uno de sus anchos recovecos aparcamos nuestro vehículo. Siendo festivo disfrutamos de un agradable y silencioso paseo; no tuvimos problemas ni de esquivar vehículos pesados, ni de ruidos ni polvaredas.

Las Canteras

La primera parte de la ruta resulta algo estremecedora si no estás acostumbrado a la imagen de estas explotaciones. Van apareciendo oquedades vacías donde antes hubo una montaña y las laderas del valle muestran otras montoneras: las de los escombros sobrantes de esta actividad. La vegetación ha desaparecido y el río va trabado entre cascotes y pozos.

Todo es gris, del gris oscuro de la pizarra. Y todo es abstracto; formas cubistas que muestran el volumen indefinido de la pared de la montaña. Entre el gris y la abstracción solamente los brillos de los manantiales contrastan junto al amarillo industrial de la maquinaria pesada estacionada por la instalación.

Se venden las montañas y ya no habrá forma de reponerlas. Quizás algún día lejano llamen la atención a otra civilización y lo declaren un lugar de gran interés, algo así como lo ocurrido con el paraje de Las Médulas. Mientras tanto se destroza el paisaje y quedan los escombros. Parece un alto precio para el desarrollo que aporta.

¡Las Médulas! Por cierto, bueno es recordar que precisamente aquí, alrededor de estas canteras  y de este arroyo vinieron los romanos a captar agua para su mina de oro. Aquí comenzaba el más largo de los canales que aportaba agua hasta aquella explotación mítica.

Y el lago acosado

A medio camino aparece una pequeña meseta hasta donde algunos llegan con su coche. A partir de aquí todo cambia. El gris desaparece y ahora el valle nos muestra su joven arroyo y su vegetación natural. Por el camino rezuman los manantiales y como la visita es invernal los acebos que saltean la ruta nos ofrecen un verdor brillante que contrasta con sus frutos maduros. La rocas ahora si que nos muestran el color de los musgos y líquenes que las colonizan mientras que un manto de brezo y escobas tapiza el ascendente acceso.

Primero aparece una laguna y unos metros mas arriba el Lago de la Baña. Su circo nos da la impresión de ser más grande que el de Truchillas y el arroyo que lo llena lo hace por el fondo del lago entre un sin fin de caudalosos ramalillos que atraviesan un pedregal.

Aquí las paredes son altas y con el sol recostado al sur se nos muestran muy oscuras. La Sierra Negra también la llaman y ciertamente lo es. El lago permanece sereno, misterioso y en silencio, como si quisiera esconder a nuestra curiosidad alguna secreta leyenda que, en forma de romance, conserva entre sus aguas.

Una excursión de fuertes contrastes

Abajo en la localidad de La Baña seguimos el paseo y siguieron los contrastes. El agradable lugar serrano de pizarra y musgo nos mostró sus caños, sus casas con corredor y su hermoso río Cabrera que fue reclutado por el Sil… y un sinfín de flores de plástico adornando antiguas sepulturas junto a la iglesia que ponían una original nota de color.

Seguimos en casa recogidos.

Admiramos a los que trabajan en estas circunstancias y sufrimos por los que mueren que es también por nosotros mismos..

La entrada La Baña: las canteras y el lago en la Sierra Negra aparece primero en Durius Aquæ.

Remontando el Curueño.

El río Curueño recorre unos 50 km íntegramente por León. Nace en las proximidades del Puerto de Vegarada y se entrega al Porma en Ambasaguas, después de descender unos 700 m. Nosotros desde Boñar nos dirigimos a La Vecilla donde comenzamos a remontar el río.

Tampoco se salva este cauce de la explotación de sus aguas y habitualmente tiene que ceder una parte al embalse del Porma. Un túnel que bajo la montaña une los valles, le obliga a colaborar en el llenado del embalse. Afortunadamente, como debe de estar lleno, el Curueño bajaba bravío y natural, rebotando entre rocas espumadas.

El paisaje, típico de montaña, se estrecha en las Hoces de Valdetejera. Aquí el Curueño parte la sierra y la carretera tiene que ceñirse al río que recoge feliz el agua de las cascadas que rompen entre arroyos de montaña.

Tan pegados al río es imposible ignorar los numerosos puentes que lo cruzan. De piedra oscura y alomados nos indican su antigüedad habiendo sobrevivido, en ocasiones a las calzadas, caminos y cañadas que deberían de continuar en las opuestas márgenes.

Tras varias poblaciones pasamos Redipuertas, la última. Estamos cerca de las cumbres y el valle se ensancha. La nieve comienza a manchar la tierra de pureza, hasta que arriba, en el Mesón de Vegarada, todo es blanco y nosotros aparcamos.

Paseo de nieve

El día invitaba a calzarse raquetas y la estampa alpina a formar parte de ella. Comenzamos a caminar hacia arriba, hacia Cabanillas. Allí uno de los ramales que forman el Curueño forma una cascada y había que visitarla. Con paciencia y entre fotos fuimos trepando sobre un metro de nieve algo blanda que aceleradamente va a desaparecer.

Nubes, niebla, sol, llovizna… es la montaña. De todo se sucedía cada poco y aún así el resplandor te quema la cara.

Llegamos a la tenue cascada. Algo decepcionante para la cantidad de nieve que había pero satisfechos de haber conseguido el pequeño reto.

Al descender visitamos las charcas de Cochaína y el caserío de Vega de la Reina, casi enterrado en la nieve pudimos pasar sobre sus tejados.

Anduvimos cinco kilómetros, que para unos principiantes de momento sobra. Una agradable experiencia que acabo con pies mojados. Estábamos avisados: “ojo a las caídas al hacer fotos….”

La ropa de repuesto lo arregla casi todo y como el día no podía ser mejor almorzamos allí mismo como si no quisiéramos perdernos la estampa alpina que teníamos delante.

Los gallos del Curueño

De regreso, en una de las paradas vimos “lo nunca visto”. Había un corral pero muchas crestas arrogantes…¿cómo era ésto? ; ¿pues no se dice:”cada gallo en su gallinero, y el ratón en su agujero”? Algo desconcertados nos fijamos más detalladamente y sí, al menos había una docena que no tocarían a más de media gallina… y… no se peleaban.

Y es que uno nunca deja de aprender algo nuevo. Resulta que estamos en el paraíso de las plumas para señuelos de pescador, es decir, las moscas. Aquí los gallos se crían, de raza parda e india, para el desplume. Sus coloridas plumas deben de ser irresistibles para las truchas y no hay otro lugar donde encontrar tan seductoras iridiscencias. Si alguien quiere saber más aquí tiene bastantes detalles.

Boñar

Regresamos a Boñar al caer la tarde. En el pueblo muchas cosas aún recuerdan a su magnífico Negrillón que como tantos otros sucumbió a la grafiosis quedándonos huérfanos de olmas a los amantes de los árboles. Esperamos a que dieran las siete al pie del campanario, pero cuando las dieron, el Maragato, quizás cansado como nosotros, ni se inmutó.

En un agradable paseo visitamos sus puentes y sus fuentes y nos recompusimos de un día agotador en la pastelería Cerezas emprendiendo el regreso con un hermoso sol de atardecer.

Aquí en Wikiloc podéis ver el track de la ruta de iniciación que hicimos con raquetas por la montaña, en total cinco km hundiéndonos los pies….

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Si las comarcas tuvieran fronteras este río marcaría el paso de Tierra de Campos al Páramo Leonés. Sus dos riberas son bien diferentes. La izquierda estrecha y empinada, la derecha formando una amplia vega.

El río siempre lo he visto con agua, en invierno y verano. Ahora bien, esa corriente está programada en gran parte por los gestores de la CHD que desde el embalse de Riaño cargan al Cea para que lleve agua hacia el Canal de Castilla y se quede con otra tanta para regar sus vegas.

El día no era malo para coger la bicicleta si bien bastante tristón. La constante amenaza de lluvia, que finalmente se consumó, nos hizo ser prudentes y acortar trayecto.

Atisbando desde el «Urones» y Castrobol

Comenzamos a rodar en la Unión de Campos en dirección norte, hacia Castrobol. El viento ligeramente en contra y la temperatura fría. Tampoco era muy mala noticia si pensamos que a la vuelta el viento sería de popa.

Nuestro primer objetivo fue el vértice Urones (801). Una gigantesca duna de barro desde la que se identificaban, no solamente una decena de pueblos, sino otras elevaciones significativas como el Teso del Rey (811), que luce su perfil muchos kilómetros más al sur. Hacia el norte los cerros de Castrobol daban paso al hermoso valle del Cea.

Llegados a Castrobol, un lugar habitado desde que conocemos la historia y que ojalá tarde en desaparecer. Nos acercamos a uno de sus miradores, el del depósito de agua, la vega es hermosa pero al mirar abajo la visión es desoladora. Un auténtico vertedero se nos presenta en lo que debería de ser una ladera repleta de almendros. La vida por aquí es dura. Mucho trabajo y poco tiempo para estética…

La ribera del Cea

Queremos seguir la ribera izquierda y nos encaminamos hacia el suroeste siguiendo el río. Desde el cerral de la Granjilla podemos observar las modificaciones y encauces que ha sufrido el río. Alguno de sus meandros naturales se han atajado para convertirlos en choperas.

Aún así el paseo es entretenido, hay senda junto al río, algo penosa pero transitable. Paramos en el azud que desvía agua a la Granja del Molino. El aspecto produce algo de desasosiego; da la impresión de que se lleva más agua la granja que el propio río.

Junto a la cañada Zamorana se encuentra este gran molino. Casi todo el de ladrillo, no se encuentra en muy mal estado. Se soporta al borde de la balsa sobre una elegante arcada con bases de sillería. Tuvo que ser un espectáculo verlo funcionar en tiempos, cuando llegó a mover varios grupos de piedras.

Volvemos a la margen izquierda y continuamos. Nos sorprende ver una balsa de chapa flotando «a la deriva» y atascada entre troncos en medio del cauce, ¿qué historia habrá tenido esta balsa? ¿Es este su lugar o la ha traído la corriente? Un recuerdo de antiguos barqueros tan frecuentes y necesarios en nuestros ríos cuando no había tantos puentes.

La borrasca se vislumbra al oeste, aunque el viento es suave se nos acerca oscura. Así las cosas nos saltamos el hermoso puente de Albarite que conduce hasta Gordoncillo y que ya conocemos. Seguimos por la ribera, encontramos tres fuentes que nos elevan algo el ánimo. ¡las tres cuidadas y… con agua!: La de la Mora (enésima fuente con este nombre en la cuenca del Duero), la del Tio Barrenones y la de Segis Riol. ¡Enhorabuena Gordoncillo!

Seguimos el Cea por senderos grises de hojarasca. El río desnudo nos va mostrando sus cauces paralelos de ramas chascadas entre fresnos, chopos y alisos que nadie quiere y nadie recoge. También nos muestra lo que vemos con tanta frecuencia: concesiones de agua que descaradamente toman el agua del centro del río. Hay barra libre para el agua.

Valdefuentes

A la vista de Valderas la nubes son ya continuas y algunas gotas, aunque agradables, nos recuerdan que es mejor pensar en el regreso.

El perfil de una torre al sur nos induce a visitarla, se trata de Valdefuentes, en google maps aparece como “urbanización” (!). Aunque estamos ya acostumbrados a nuestra Tierra de Campos, desolada, este lugar realmente deprime. Algunas personas lo habitan, también hay alguna explotación ganadera y ecuestre pero… Su Iglesia ya no es iglesia. Afortunadamente su robusta torre resiste. No hay una sola calle asfaltada. El caño es un basurero… Solamente su cementerio conserva cierta dignidad. Una tapia nos acoge mientras almorzamos observando adobes que se desmoronan entre tenadas modernas de chapa. Desde antiguo ha debido de pertenecer a Valderas y como en otros despoblados aún es visitado periódicamente por sus deudos por San Isidoro que fue su patrón cuando en el lugar aún había niños y escuela.

Al abandonar el lugar, rumbo a La Unión, alguien se pregunta en voz alta:

— ¿Cómo es posible que no se venda esta torre a algún país extranjero?¿incluso que se regale?

— Vamos…, responde otro más sensato.

— Si se vendiera o regalara a quien pudiera recuperarla… en algún lugar del mundo luciría orgullosa pavoneándose de su terracampino origen. Estaría hermosa y mantenida y los de Valdefuentes siempre la tendrían … Aquí mañana colapsará y sus piedras serán un montón. Ya lo conocemos…

— Hombre visto así …. sí sería mejor.

Mientras la torre va cayendo abandonamos el lugar. La lluvia nos va respetando y las nubes en el cielo dan algo de relieve al monótono paisaje. Al atravesar el arroyo del Jano, encontramos la fuente del mismo nombre dando vida a un pequeño oasis. Precioso lugar pero, ¡hay que volver! Ahora ya llueve.

Un agradable paseo invernal con sabor agridulce.

Aquí tenéis el track de wikiloc, un croquis con la ruta y algunas fotos que sobran…

La entrada Parajes nublados a las orillas del Cea. aparece primero en Durius Aquæ.

Acaba de pasar la borrasca «Ana» y el sol aparecerá con frecuencia entre jirones de nubes rotas. Parece que arriba ha caído algo de nieve. El día se promete frío y tranquilo a pesar de que en el camino observo una encina enorme  bruscamente chascada, víctima de los violentos vientos de ayer. Tomo la N-625 por lo que voy atravesando los pueblos de la comarca de Rueda (por los que da gloria andar en bicicleta), todos a la vera del Esla. Progresivamente el campo va tornando del gris-pardo invernal al blanco impoluto de la nieve.

Comienzo mi paseo en Sabero, a la altura de la antigua Ferrería. La nieve lo cubre todo así que opto por una ruta sencilla y bien señalizada: «La ruta de las Minas».

El silencio en la montaña

El comienzo es agradable, primero la minera ermita de San Blas y al poco la Fuente de la Muela. Allí me encuentro algunos paisanos que charlan. Tienen que sujetar a un perro cuando me acerco, los saludo y pregunto por cómo estará el camino. Cuando abandono el lugar los escucho comentar como bajan los «gallos de monte» a comer las galletas que uno de ellos coloca en un plato… Me imagino que se refieren al hermoso urogallo que aún habita estos montes.

A partir de aquí camino con la placentera e inquietante sensación de pisar la nieve virgen. De oírla crujir suavemente cuando apoyo mi bota y de arrastrarla cuando la levanto. Todo es soledad y silencio. Todo parece merecer una fotografía.

Un pequeño desvío me lleva hasta el Roblón de la Plata, un abuelo de 700 años que nació allá por la edad media. El árbol es imponente, negro sobre blanco. Es una lástima que se empeñen en rodear estos ejemplares con barandillas o que pongan carteles explicativos tan cerca que los sacan de su contexto natural e impiden fotografías limpias.

Pero, ¿y las aves? ¿dónde están?

Nada en el cielo. No debe ser un día de grandes retos para ellas.

Y a mi altura solo silencio.

Vuelvo sobre mis pasos y de nuevo tomo la pista. Hayas, rebollos y encinas lo llenan todo y de vez en cuando una mina, hoy son casi imperceptibles. Así llego al cómodo techo de esta ruta y comienzo el descenso al valle del Esla. A partir de aquí solo el río es el protagonista, sucesivos miradores invitan a la contemplación de sus esculturas con formas de valle y de peñas. La bajada debe de ser fácil con el suelo seco pero hoy hay que fijarse bien donde se pisa. Abajo me recibe un río ancho y gris con sus riberas blanqueadas.

Y el rumor en el valle

El paseo por la ribera es entretenido; sus chopos, sauces y alisos se muestran con impúdicos encajes blancos y con frecuencia el río rumoroso te va obsequiando con pequeñas sorpresas. Así puedes observar trampas para truchas, puentes colgantes, el canal de aguas bravas, molinos y la «playa» de Sabero. Además Aleje y Alejerico, dos pequeñas poblaciones que bien merecen un paseo.

El río baja limpio y ruidoso. Baja contento y no es para menos, la nevada lo llena y lo anima. El rosario de fuentes que me voy encontrando lo jalean con sus chorros y los arroyos vierten agua abundante para variar. A veces también presenta bonitas tabladas, anchas y de agua calma que deslumbran frente al sol.

Ahora sí. Arriba en la montaña varios buitres planean con elegancia, más abajo algunos pajarillos parece que han despertado a medida       que la nieve mengua.

De regreso por el valle del río Horcado, sobre la loma, voy observando la alargada Sabero. Sus construcciones recuerdan con nostalgia su pasado de hierro y carbón. Aquello acabó y ahora de nuevo la ganadería y algo el turismo se adueñan de la actividad. Algunas iniciativas se solapan con la quimérica idea de fijar población rural. Ahí está su instituto, construido en los setenta cuando la población era cuatro veces más, ahora es ruina y abandono.

Finalizo en la Ferrería de San Blas. Ya puestos ¿porqué no entrar…?

Es además el Museo de la Minería y  de la Siderurgia de Castilla y León

Una visita sorprendente y muy recomendable

Aquí, en Wikiloc, está el track. La ruta es fácil, son 10 km, aunque yo finalmente hice 15. La he catalogado como moderada por la nieve y el hecho de hacerla en solitario.

La entrada Un paseo por Sabero, el Esla y las minas. aparece primero en Durius Aquæ.