Hoy además participamos de un detallado viaje cultural de los que os dejo algunos apuntes que me llevan a otras reflexiones.

Ampudia

Bajamos de los Montes Torozos entre aerogeneradores gigantescos que giran descompasados para aparecer en Ampudia y el hermoso pueblo nos recibió con arte, cultura y recuerdos:

Arte: en su coqueto museo de Arte Sacro y en las colecciones que guarda su Castillo

Cultura: En su Museo de la Medicina, en sus colecciones fotográficas y etnográficas.

Recuerdos: De cuando allí se rodó una parte del Cid, con la visita de Charlton Heston incluida.

Y por supuesto, mucha historia, gastronomía y la belleza de su viejo entramado urbano.

Nos quedaba mucho por ver, estaba claro, pero había que seguir viaje. Entre tierras luminosas, por carreteras vacías y estiradas cruzamos pueblos iguales y diferentes. Ahora nos dirigimos al norte: hacia Santervás de Campos: En cada uno de ellos podríamos habernos detenido, habernos sorprendido con algún hallazgo que no conocíamos pero nos conformamos con el mismo viaje que tras un gran chaparrón nos mostraba sus tierras empapadas mientras verdean bajo nubarrones que poco a poco van abriendo.

Santervás:

Cruzamos el río Valderaduey y subimos hasta el alto de Valmadrigal en Santervás de Campos y allí:  más arte, más cultura y más recuerdos.

Arte en la maravillosa iglesia de San Gervasio y San Protasio

Cultura en las interesantes explicaciones que Nuria nos contó sobre la comarca y el pueblo. Sobre las exposiciones de aquellos viajes de la ruta Quetzal que por aquí hicieron parada.

Recuerdos de la visita del mismísimo gobernador de Puerto Rico con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de aquella isla caribeña.

También historia, claro está; en este pueblo nació Juan Ponce de León, descubridor de Norteamérica y primer gobernador de Puerto Rico

y, cómo no, la belleza de su paisaje sereno rayado por la línea del río Valderaduey.

De regreso ¡todo un clásico!, café con petisú en Medina de Rioseco y alguna compra de rosquillas y marinas.

y algunas reflexiones

¿Podrán nuestros nietos disfrutar de estos pueblos?¿Quedará algún recuerdo de lo que hoy hemos disfrutado? ¿Podrán estos heroicos supervivientes de la comarca seguir con su lucha?

La verdad es que parece imposible.

Apenas hay personas que quieran vivir en estos lugares; salvo excepciones se busca el calor, el ruido, la compañía. En resumen la viveza e incluso la impersonalidad de la ciudad sobre todo en los jóvenes.

Tampoco estos pueblos son necesarios del todo; la agricultura y ganadería suele ser su medio de vida pero apenas fija gente y en muchos casos es posible llevar una labranza viviendo en la ciudad.

Nos preguntamos ¿Cuántos alcaldes ya ni siquiera viven en su propio pueblo?¿Cuántos días a la semana ha de ir el Secretario?¿ y el médico?…

Sin embargo ahí está la perseverante batalla de los que aún allí viven. Sin apoyos y con muchas mentiras asisten a la continua merma de servicios cuando es precisamente lo contrario lo que se promete.

Es una lucha titánica y desesperada contra lo que parece una despoblación irremediable. En una época de ocurrencias como la actual alguien apostaría por una crecida de los océanos que espantara la población de las costas e inundara de población estos parajes. Otros, más pragmáticos, hacen de esta realidad virtud y apreciando como un lujo la densidad de población de estas tierras, poniendo en valor su calidad de vida en contrapartida con las grandes ciudades.

Recuerdo una ocasión, en una de nuestras excursiones en bicicleta, almorzaba con un amigo en un cerro cercano a Villanueva de la Condesa. Una pareja de madrileños, parecían novios maduros, disfrutaban de un paseo en un fin de semana de “escapada rural”. Miraban a un par de familias que celebraban algo ruidosamente en una cercana bodega. Cuando llegaron a nuestra altura nos preguntaron cómo era posible que aun vivieran personas en cuevas por estas comarcas.

Fue grande nuestro asombro ante la pregunta y notoria su vergüenza cuando les explicamos lo que era una bodega tradicional y sus usos actuales.

De momento parece que esta y muchas otras comarcas llevan camino de convertirse en eso precisamente: un espacio natural para urbanitas donde se propondrán safaris fotográficos y desde un confortable “Off Road” poder observar en la estepa como una manada de lobos devora a un cordero en directo o a las avutardas (macho) tirando los tejos a las hembras atados a un postecillo. Los lugares menos afortunados albergarán granjas industriales y los desgraciados ríos meros reservorios con algún embarcadero.

Pero, en fin. A pesar de todo hoy hemos podido seguir disfrutando de sus hermosos paisajes, su arte, su cultura y algo de optimismo.

• • Agradecemos a Jose María Atienza(en Ampudia) y a Nuria Rodríguez (En Santervás de Campos) sus explicaciones, conocimientos y atenciones en las visitas realizadas a sus respectivos pueblos.

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El Canal de Macías Picavea

Cuando dejo atrás Medina de Rioseco el Sequillo se ve obligado a tomar dirección oeste, hacia Zamora. Los alcores de los Torozos marcan bien su valle por el sur impidiéndole el paso. Como decíamos en la entrada anterior se desliza con brío por las aguas que le cede el canal, pero además… ahora no marcha solo.

El Canal de Macías Picavea tomó aguas del Canal de Castilla en Rioseco; aguas que llegaron del Pisuerga, del Carrión y del Cea. Ahora este canal acompaña al Sequillo durante treinta kilómetros repartiendo esas aguas entre vegas y regadíos.

Sigo mi viaje y ahora tomo la VA-505 junto al río. Un rosario de pueblos se benefician de estos riegos: Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos, además de Medina. Llevan aprovechando estas aguas desde mediados del siglo pasado, ¿habrán conseguido, gracias a ello, incrementar la población de sus pueblos?

Paro en cada pueblo, no tengo prisa: observo castillos, palomares, ermitas, chozos y puentes; incluso de los restos de un bello molino de viento. Casi todo lo encuentro en ruinas y por ello mi viaje lleva la palabra triste en su título.

¿Quién quiere vivir en estos pueblos? Me decían en Herrín de Campos.

El viejo canal de hormigón también está arruinado. Se ha modernizado y el agua se encuentra ya con presión en cada finca. De aquellas 500 ha de 1940 se ha pasado a más de 2000 y la realidad es que, a pesar de los regadíos, los cuatro pueblos tienden a la pérdida de población. Claramente tampoco esta es la solución.

De nuevo la estepa…

El río baja tranquilo, lánguido y perezoso. Apenas tiene cometidos y su aspecto es desaliñado. Sigue aburridamente entre caballones que a veces se atreve a desfigurar con alguna masa de chopos y mimbreros. Junto al agua, entre los juncos, puedes encontrar alguna diminuta playa que permite acercarse al ganado a beber .

Paso por Villanueva de los Caballeros. Recuerdo cuando tuve ocasión de subir a la torre de su iglesia para escuchar un enérgico concierto de campanas a cargo del señor Vidal Izquierdo, su campanero, que por entonces buscaba heredero de su musicalidad que ya era única en el valle. Ojalá que lo haya encontrado.

Y a continuación por San Pedro de Latarce con su sorprendente y misterioso castillo de calicanto junto al río. Un río que fue alejado del castillo y al que le amputaron su hermoso puente de piedra para sustituirlo por una prótesis de hormigón.

Y junto al río encuentro, nada menos, que a un pescador. Le pregunto atónito si consigue sacar algo:

– Bueno, algún barbo o carpa. Hoy nada, pero pasas la mañana.

¡Qué sepa usted que yo llegué a comer anguilas!. Deliciosas en salsa verde, me apunta.

Dios mío, pero ¡Qué hemos hecho de nuestros cauces! Reflexiono mientras me acompaña el fuerte rumor de los motores que sacan agua del río para que crezca el maíz.

… y la raña de Villalpando

A partir de aquí el río mantiene —en parte— su morfología original; va algo más encajonado y mantiene sus meandros aunque perdió su antiguo cauce trenzado entre prados. Aparecen salteadas algunas encinas ¡en Tierra de Campos!, la tierra sin árboles.

Sí, resulta que por el norte el hermoso “Raso de Villalpando”, la aislada raña que se desparramó lejos de la Cordillera Cantábrica, cría uno de los escasos y raros bosques en Tierra de Campos en el que hasta eucaliptos puedes encontrar entre pinos, encinas y quejigos.

La rojiza raña separa los valles del Valderaduey y Sequillo que ya se vienen acercando. Duro tuvieron que trabajar estos ríos para horadarla en tiempos de caudales más enérgicos.

Siendo mi viaje en moto —como es— imaginario me atrevo con soltura por unos complicados caminos de canto rodado. Este último tramo si que tuvo molinos. Hoy se muestran arruinados entre sus propios barros. Me entretengo en el imponente molino de Ojitos y más tarde en el complejo fabril del Jesuita con una gran presa en el río que en la actualidad se mantiene junto a varios edificios industriales semiocultos tras una tupida fresneda. Recorro sus desolados recovecos en los que el tiempo se detuvo bruscamente mostrándonos sus piedras, cabrias y otros enseres molineros entre puntales y adobes desmoronados.

Enseguida llego a Belver de los Montes, ya en Zamora. Al elegante Puente de Allá también lo quitaron el río y de nuevo abundan vegas y dehesas. Sobre el teso norte del pueblo, poblado de pinos, se aprecian las ruinas de las murallas de la vieja villa fronteriza. También son de calicanto, como en San Pedro, el material que tanto abunda en la raña.

Y —¡por fin!— el Valderaduey

Por fín llego a Castronuevo de los Arcos y allí cruzo el Valderaduey; sigo por la carretera hacía Cañizo pero antes del molino de la Bragadilla tomo un camino a mi derecha que me lleva directamente hasta el pausado y artificial encuentro del Sequillo con su padrino Valderaduey. El carrizo festonea sus riberas pero un así puedo disfrutar del agradable encuentro de aguas hermanas que, como han podido, han recorrido la inmensidad de la Tierra de Campos poniendo ahora el rumbo hacia el Duero a través de la Tierra del Pan.

Es hora de regresar. el fresco de la tarde se deja sentir y hay que ajustarse el equipo. Suavemente ruedo por carreteras rectas y vacías con el sol poniéndose a mi espalda. Ha sido un largo viaje acompañando al Sequillo… un largo viaje desde casa mientras me recupero de mi lesión. Un viaje en parte triste por la desolación que muestran nuestros pueblos pero interesante por lo mucho que aún encontramos y de sobra hermoso en la amplitud y sencillez de sus paisajes infinitos.

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Sigo mi imaginario viaje en moto a lo largo del río Sequillo por la estepa terracampina. Un viaje basado en tantos reales que me parece sentir, no sólo el viento fresco en la cara,  sino hasta los olores de cada una de las imágenes que voy revisando.

Tras dejar Herrín llego a Villafrades, tangente al Sequillo y rodeado por el arroyo Berruez, que llega desde Villalón. Tanto uno como el otro disponen de altos terraplenes que los vecinos sin duda agradecen ya que el pueblo se encuentra por debajo del nivel de los ríos. Las riadas han causado por aquí grandes desastres como la acaecida en 1962. No hace tanto.

Por Villafrades también paso el tren. Aún es posible encontrar los restos de los andenes del «Tren Burra» y las robustas pilastras del viaducto que superaba el Sequillo. Ahora solamente sirven para la retención de cañas secas.

Pura estepa

Tomo ahora la VA-921 que va junto a un río seco y desnudo de arboleda. Viajo por el medio de la Tierra de Campos, monótona y vacía. Encuentro pequeños pueblos de Valladolid. Gatón y Villabaruz, ambos de Campos. El primero de inconfundible perfil por el chapitel de su torre y el segundo que luce remozada su ermita de San Pelayo entre un anillo de desolación… Entre los dos no llegan a cien habitantes. Los pueblos están agónicos, como la tierra: áspera, pobre y cansada de la cebada.

Sigo camino, a mi derecha encuentro junto al río la solitaria ermita de la Virgen del Castillo, esta ya de Tamariz de Campos donde encontramos en una de sus plazas la estatua de aquel «Purpurino» desterrado de la provinciana capital por perverso. En Tamariz algo cambia, comienzan de nuevo las arboledas y la vega se ensancha. Al fondo, no muy lejos, se observa un vergel y yo de nuevo tomo los caminos.

En cada lugar aparecen ermitas junto al río y palomares, pero ¿y los molinos? Hasta ahora ninguno. Sin caudal ni desnivel no encontraron la energía necesaria. El más cercano probablemente uno de viento en Cuenca de Campos y así será hasta que con el Canal de Castilla en Medina de Rioseco se levante la fábrica de San Antonio y en Tamariz las de la Sexta y Séptima esclusas.

El río, el canal y el arroyo.

El viaje del Sequillo se acerca al Ramal de Campos del Canal de Castilla, lo cruza bajo un elegante acueducto selvático entre su sexta y séptima esclusa: mucha agua por arriba y poca por debajo. Las arboledas son espesas y enormes y las tierras disfrutan de venas de aluminio y aspersores que logran dar vida a semillas más afortunadas.

Pero el festival sigue y las vegas no terminan. Al poco el río Anguijón —principal tributario del Sequillo— se une con sus aguas también escasas. Llega desde Torozos, más allá de Montealegre, cuyo castillo ahora puedo ver a lo lejos, tras el de Belmonte. Este pequeño río sí que tuvo molinos, ¡nada menos que 15 en su corto recorrido de 25 km!

Juntando ambos sus lágrimas llegan hasta Villanueva de San Mancio.

Aquí en Villanueva colocaron la torre de la iglesia del discípulo de Cristo Mancio sobre un pedestal imponente e inverosímil, al menos como lo vemos en la actualidad.

Salgo por la ermita del Cristo y sigo el viaje del Sequillo. El viento del noroeste sube de tono en mi imaginario viaje y al tornar hacia el oeste por la VA-913 me ladea y necesito compensar. Aun así puedo distraerme contemplando los olivos plantados arriba, en el Moclín y Valdecuevas, sobre las mismas almas de los viejos soldados que por allá se las tuvieron hace doscientos años con el gabacho y otros despropósitos.

…y Rioseco

Al poco llego a Medina de Rioseco. Es aún la ciudad más poblada de la Tierra de Campos. Que bella tuvo que ser la capital de los almirantes castellanos de cuando Castilla tenía mares; ahora solo seguimos el humilde río que rodea la ciudad por el este y por el sur.

También llega el Canal de Castilla a su imponente dársena con agua de sobra. Agua que pasa bajo la harinera de San Antonio y, sin mover ya cigueñales, se vierte al río haciendo que a partir de aquí su cauce lleve corriente.

Y aquí, en Medina de Rioseco termino esta etapa. Hago como que aparco la moto, me quito guantes, casco. Me suelto un poco la ropa y dudo entre visitar sus museos y monumentos o ¡sus pastelerías!

Bueno, estoy de reposo y no conviene andar. Tomaré una rosquilla de palo revisando mi colección de fotografías.

Sigue en la siguiente entrada …/…

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