Es un día desapacible: nublado, fresco y ventoso. Aunque al menos la previsiones no pronostican lluvia en la comarca.

Hemos elegido Palacios Rubios para comenzar con la intención de llegar hasta El Oso y conocer sus lagunas y, claro está, lo que nos vayamos encontrando,

El día, como hemos comentado, es gris. Los caminos anchos y rectilíneos. El horizonte parece marino. En los campos encontramos pívots, aspersores y arquetas. El perfil de los pueblos se desdibuja por naves voluminosas que alteran su armonía y el viejo “mudéjar” se reserva a las casas arruinadas o en los templos mil y una vez reformados. Los tendidos eléctricos no pueden esconderse y arroyos, lavajos y otros humedales están casi todos secos.

No podemos por menos que hacemos la pregunta: ¿Es bonita la Moraña?

Dudamos, vacilamos en responder, y seguimos rodando.

Ya en El Tesoro observamos algunos humedales lacios y, tomando el Cordel del Lavajuelo, llegamos hasta el lugar de la laguna de Narros, también desaparecida. Tampoco pudimos ver la balsa de riego de Magazos. Una de las tres que llena el Adaja y que hacen que recorramos paisajes de maíz, de alfalfa, de remolacha… 

A partir de aquí tomamos rumbo sur enfrentándonos a un fuerte viento que traía otra borrasca. Con paciencia fuimos haciendo kilómetros por la llanura. Llegamos a San Vicente de Arévalo donde celebraban los 300 años del nacimiento del escultor Francisco Gutiérrez Arribas, autor de la figura de la diosa Cibeles en Madrid.

Al abrigo poco eficaz de algunos pinares llegamos a Pedro-Rodríguez; visitamos su plaza, su iglesia y tomamos un cordel hacia el Sur, siempre frente al fuerte viento y ¡vaya! algunas gotas de lluvia.

Un pequeño desvío nos llevó a conocer el molino de El Imposible. A la vista de sus ruinas, junto a un Arevalillo vacío, nos dio la impresión de que estuvo funcionando hasta hace bien poco. Entre sus escombros se distinguían aún sus piedras molineras, su cabría y sus guardapolvos. Revoloteando sobre nuestras cabezas, una lechuza asustada salió del molino sin que apenas la oyéramos.

Y tomamos de nuevo rumbo Sur, ahora junto a los pinares quemados de Prado Pozuelo. Caen algunas gotas más, sacamos los chubasqueros pero pronto hay que guardarlos. El viento se lleva las nubes en volandas sin dejarlas descargar.

Llegamos de nuevo al río Arevalillo donde había un vado con una charca. La cruzamos y seguimos; y seguimos entre los lechos lagunares salobres del Cerbujón y entre ganado impasible a nuestra visita y al viento.

Por fin llegamos al El Oso. Apurados de tiempo almorzamos a la abrigada, junto al lavadero, y tornamos a volver.

¡Ah!, vaya, ¡Qué descanso!: el viento que parecía que cesaba, resulta que ahora nos favorecía.

Llegamos a la laguna y subimos hasta el observatorio. ¡Qué decepción! Estaba candado.

Rodeamos el humedal que apenas veíamos a lo lejos. Estaba vallado, lleno de avisos, de amenazas de grabación. No pudimos ni contemplarlo ni disfrutarlo.

Seguimos nuestra ruta hacia San Pascual y de allí a El Bohodón. Ahora el viento seguía arreciando pero se había puesto de nuestro lado y podíamos volar. En algunas viñas morañiegas alguna familia estaba aún vendimiando y, tras vadear de nuevo el Arevalillo, llegamos hasta la curiosa ermita del Cristo de los Pinares. De nuevo en terrenos de San Vicente, en una urbanización cuyo estiloso nombre era nada menos que: ¡Manhattan!

Desde allí llegamos a Nava de Arévalo, municipio de muchos de los pueblos que hemos recorrido por nuestra pequeña estepa. Estamos cansados y tomamos un respiro junto al pórtico de su iglesia de sólidas columnas de granito.

Entre Noharre y Vinaderos regresamos hacia Palacios Rubios. En el camino de la Nava encontramos inesperadamente un buen lavajo, henchido de aguas y repleto de patos que se elevaban por docenas a medida que nos acercamos.

Este sería nuestro desquite de la decepción en la laguna de El Oso

Nos acercamos y se levantan todos alborotados, nos vamos y vuelven al humedal. No hay cámaras, no hay vallas, no hay miradores candados ni carteles descoloridos que anuncian aves que los que las conocen no necesitan y los que tratamos de conocerlas no nos las dejan ver…

Es la naturaleza en manos de proyectos de progreso.

Ya de vuelta, en Palacios Rubios, nos fijamos en el enorme ábside de la iglesia y de nuevo nos acosa la pregunta: ¿Es la Moraña hermosa?¿Son bonitos sus paisajes?

Nosotros hemos tratado de enseñar a mirar a nuestros ojos. Hemos aprendido a sintetizar sus detalles. Intentamos rebuscar en el vacío imágenes diferentes. Apartamos —si lo consideramos necesario— sus tractores, sus tubos, su ladrillo hueco doble sin enfoscar; Nos deshacemos de los colores y buscamos la esencia de su paisaje minimalista en los contrastes de su luz y en las imperfecciones de sus formas. Y…, definitivamente, sí: encontramos la Moraña amplia, mística y… hermosa. Y deliciosa para rodar en bicicleta

Aquí os dejo la ruta que seguimos

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El pueblo, San Pedro, se nos apareció de repente desde el alto del Portazgo en un amplio llano escoltado por dos arroyos que dejaban a su paso sus estelas verdes de álamos rayando las secas tierras morañiegas: por su parte Oeste el pequeño rio Arevalillo, bien conocido en nuestras excursiones y, al Este y junto al pueblo, el arroyo Ovieco, Rivilla o Pinarejos; todos estos nombres tiene y es tributario del anterior.

Aparcamos nuestro coche y comenzamos a apañar los trastos: montamos las bicicletas, preparamos mochilas y agua, ponemos a punto el navegador… Todo menos el pan para el almuerzo. Esto nos gusta comprarlo en las panaderías locales aunque, la verdad,  cada vez es más difícil.

Mientras hacemos todo esto pasan a nuestro lado dos mujeres…

—Buenos días señora, ¿sabe usted si hay alguna panadería por aquí? —pregunto a una de ellas.

La mujer sorprendida no da a basto a explicarse; se acelera, se emociona. Nos dice que aunque en su pueblo ya no hay panadería podemos encontrar pan y nos da razón detallada de al menos tres lugares.

—Gracias, muchas gracias señora. Con que haya un lugar que nos vendan pan es suficiente.

—¡De nada hijos! Como no me llevo comisión os tengo que indicar todos, además me encanta que me pregunten por mi pueblo en el que como veréis aún quedan cosas…

Sigue caminando… abre la puerta de… nuestro coche. Se va a montar … ¡se sienta!

—Señora, señora… creo que se ha equivocado. —Le dice mi amigo que estaba a sus cosas.

Ella se gira y… se da cuenta de su error. Su compañera estaba entrando por la puerta del conductor del coche aparcado a continuación, muy parecido al nuestro.

!Vaya lio! Confusión, risas, alboroto… Así comenzamos la jornada.

Compramos finalmente una buena barra en un «estanco-ferretería-super» y comenzamos a rodar entre una naturaleza que encontramos agotada por el caluroso verano que se va terminando.

Tomamos la Cañada Real Leonesa Occidental, cruzamos el arroyuelo del Juncal y fuimos poco a poco tomando altura hacia el Sur. Habíamos dejado atrás las tierras fértiles y llanas de la Moraña para entrar en la Sierra de Ávila; en el mundo del granito. En la misma raya nos dimos cuenta del brusco contraste entre las dos comarcas representado en unas viejas tenadas en La Cárcava: los muros que permanecían en pie estaban hasta la mitad construidos con piedra y la mitad más alta en adobe.

El paseo era entretenido. La cañada, jalonada a veces con piedras hincadas, disponía de un buen camino, por el que iban apareciendo caprichosos berrocales, enormes encinas y algún abrevadero seco, muy bien tallado en piedra y comido por rosales silvestres.

Llegamos hasta Altamiros, un sobrio pueblo serrano bien asentado sobre la misma roca con numerosos veraneantes que aportaban sonido y color al lugar.

Seguimos por la Leonesa, las encinas dieron paso a pastos, piornos y grandes berrocales entre los que pacían abundantes vacas. Pronto llegamos hasta la Venta del Hambre, el lugar en el que se cruza La Leonesa con la Cañada Real Soriana; auténtico nudo de comunicaciones ganadero. Aquí, antaño, pastores de lugares recónditos se conocían entre ellos y se transferían sus conocimientos, sus experiencias y sus aventuras, además de poder comer caliente y variado.

Después de rodear el cerro de El Mochuelo (1295) seguimos rodando entre pueblos altos que apenas tienen ya habitantes. Sus fachadas permanecen firmes al estar construidas en piedra. Observamos algunas viviendas reformadas para descanso y muchas abandonadas. En Bularros una docena de vecinos celebran a San Bartolo y en Villaverde no encontramos a nadie para preguntar por el único vecino que nos cuenta Google que está empadronado en el lugar.

Aquí dejamos la Sierra de Ávila. Desde su altura, y el viento a la espalda pudimos hacer un tramo veloz junto al arroyo de Aldeanueva parando en Muñoyerro y después en Aveinte.

¡De nuevo en la amplia Moraña! volando entre los chopos del arroyo y los rastrojos de las tierras.

Desde allí volvimos hacia San Pedro entre nuevos caminos que se entrecruzan junto a autovías y ferrocarriles para llegar hasta la iglesia de robusta torre de San Pedro. Junto a ella se emplaza su cementerio y, rodeándolo todo, la villa romana de El Vergel.

Desde allí visitamos la estación como algo extraordinario también por estas tierras y después pusimos rumbo a nuestro coche… ¿estaría?… o nos lo habrían llevado…

Lógicamente ¡Allí estaba!… Nos dio la risa.

Nos preguntamos si también se habrían reído las amables vecinas del pueblo… ¡seguro que sí!

Aquí os dejo el track

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Con el viento como enemigo llegamos hasta el vado y lo encontramos seco, apenas el barro de un charco pisado mil veces por la ovejas daba muestras de que estábamos sobre el lecho arenoso de un rio.

¡Qué decepción! Ni siquiera las copiosas aguas de estas semanas de atrás habían conseguido hacer correr al agua por el cauce del Zapardiel.

Tratamos de seguir río arriba cuando desapareció el camino entre tierras labradas. Más adelante aparecieron restos; primero los del molino de Torralba con sus dos cárcavos; de ladrillo, ¡Cómo no! y a continuación los del caserío, presididos en lo alto de un cerrillo por la descomunal pared de un misterioso torreón de calicanto que no se decide a caer.

Pusimos rumbo hacia Cantiveros por caminos eternos, solitarios y fríos. En la distancia las torres mudéjares de los pueblos pinchaban los cielos nubosos mientras, recogidos en nuestras bicicletas, avanzábamos despacio y en silencio contra el viento. Afortunadamente el barro se mantenía duro y podíamos rodar sobre las profundas huellas de los tractores.

Entre suaves lomas reverdecidas apareció Cantiveros con su encalada iglesia y una cruz-libro de granito que nos contó la historia del aquel famoso “Reto” medieval acaecido por los alrededores y, en seguida, Fontiveros. Entramos por la calle de la casa natal de San Juan de la Cruz. Recorrimos sus cuatro callejas, rodeamos San Cipriano y comenzaron a aparecer las aguas: Por la imponente fuente Dos y los pilones de los Chorrillos manaba su “Agua de amor viva…” como creo que dijo el Poeta. Por si poco fuera comenzó a llover suavemente y nosotros seguimos nuestro viaje hacia Rivilla de Barajas.

A medida que el viento arreciaba la lluvia desaparecía, así que aprovechamos para almorzar al cobijo de la recogida iglesia de Santa María Magdalena en Rivilla mientras observábamos sus sencillas tejas, tapiales y ladrillos conformando los viejos edificios con modestos alardes de filigranas que dan personalidad a la comarca.

El agua había ido apareciendo en fuentes y bodones. A veces los mismos campos estaban inundados. Tocaba de nuevo cruzar el Zapardiel y esta vez, ¡Oh sorpresa!, traía una corriente apreciable y hubo que vadearlo con precaución.

¿Cómo es posible? Unos kilómetros más abajo y estaba completamente seco. Parece que a medida que avanza el río sin más aportaciones el acuífero de los Arenales le reclama estas aguas.

El monótono paisaje morañés comenzó a variar cuando, siguiendo el arroyo del Molinillo, llegamos hasta la ruinosa iglesia de Castronuevo y a su castillo artillado. Allí dimos media vuelta y nos encaminamos hacia Muñosancho. Ahora el viento se ponía de nuestro lado y nos hacía volar.

Después de Muñosancho optamos por sobrepasar las lomas que separan las cuencas del Zapardiel con su vecino el Trabancos. De nuevo, frenados por el viento, nos acercamos hasta Flores de Ávila. Allí, después de contemplar su original Nacimiento en el pórtico de su iglesia, nos llevamos la segunda y gran sorpresa de la jornada relacionada con las aguas morañiegas y ésta fue que el finado Trabancos llevaba una notable corriente de agua sobre la que algunas hojas de chopo viajaban haciendo remolinos.

Pocas veces hemos visto al Trabancos con agua, a lo sumo con algún charco, pero nunca con corriente. Pero ahí estaba su cauce arenoso lleno de agua rumbo al Duero.

Tomamos la vereda de la cañada de la Calzada Romana, junto al río, y con el viento a favor cruzamos los pueblos de dos en dos. Pasamos frente a El Ajo y en San Cristóbal de Trabancos cruzamos de nuevo el río comprobando que su corriente era estable y se mantenía firme hacia Rasueros. Un hecho realmente notable que no es fácil de observar. Hace unos años, allí en Rasueros, un paisano se lamentaba junto a las ruinas de un molino de los años que hacía que no veía correr el agua por su río. ¡Ojalá qué esté allí para disfrutarlo!

Encaramos finalmente el camino hacia Mamblas. Desde el alto de Santa Petronila nos pareció ver la comarca entera. Después, en un soplo de viento a favor y ya cuesta abajo, llegamos hasta el pueblo por una Moraña casi vacía, abierta y afortunadamente empapada.

¡Ánimo!: aquí, la ruta en wikiloc.

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Hoy me he acercado hasta El Carpio, en Valladolid. Llevamos un junio atípico, más de una semana lloviendo, a veces en forma de tormenta violenta y otras con calma chicha. La cuestión es que los campos están borrachos.

Entonces ¿el río Trabancos? ¿llevara agua, por fin?

Vamos a ver…

Hacia la Cuadrada

Saco del coche la bicicleta y comienzo a rodar de tarde. La temperatura es agradable por estar nublado, sólo cuando el sol asoma entre alguna nube nos damos cuenta que estamos casi en verano.

Me dirijo hacia el norte entre campos amplios de suaves relieves. Los caminos de buen firme aunque algo pesados para las ruedas. Van apareciendo lavajos: el de la Sartén y de la Nava, están secos y en su entorno solamente sembrados hasta el infinito: cereal, garbanzo, girasol, remolacha…

Llego hasta la Casa de la Cantera en La Cuadrada que cada vez está más desvencijada. A su alrededor la tierra descarnada y hundida nos muestra un laberinto de galerías abandonadas y, en el horizonte, las torres de Alaejos. De aquí se extrajo durante siglos buena piedra caliza y arcilla blanca que lucen los adobes de los pueblos del entorno. Cuentan que también se utilizó para la clarificación del vino de la Nava dándole así su especial carácter.

Desde aquí me dirijo al encuentro del cauce del Trabancos, incluso a su arboleda de ribera le cuesta prosperar. Aparece el río y… sigue seco como era de esperar.

¡Un charco en Castrejón!

El río Trabancos apenas recibe aguas de escorrentía. Asentado sobre un falla, su margen derecha es relativamente alta y abrupta lo que hace que solamente tenga tributarios por la margen izquierda de suave pendiente. Además, su cauce, para mantener humedad necesita de la aportación del acuífero de los Arenales para la saturación de su lecho y eso ya no es posible, la sobre explotación de los regadíos ha hecho que el nivel del acuífero baje demasiados metros.

Ante esta decepción anunciada sigo mi camino hacia Castrejón. En el pueblo encuentro que en el cauce del río hay un charco. Allí juega un niño apaciblemente en el mismo lugar en que Wellington y su estado mayor tuvieron que desenvainar su espada recta y «vadearlo» con dificultad ante el acoso de la caballería francesa que aquí perdieron su oportunidad en los preámbulos de la batalla de Arapiles.

Sigo camino hacia Fresno el Viejo acompañando al río que por aquí dispone de buenas alamedas. El pueblo está bien animado y yo me tomo un descanso y un café junto a la iglesia mientras repaso en mis notas las norias y los molinos que junto al río había.

Al retomar la ruta hacia el sur, paso junto a la ermita de la Soledad y, más adelante, se muestran los restos de un azud. Aquí debió de estar ubicado el molino de Faustino por final del XIX; de dos piedras y 3,5 m de salto y, algo más adelante, el puente del ferrocarril de Medina-Salamanca. El paisaje se hace más variado y entre los cultivos aparecen pinares que al salir de la provincia de Valladolid y entrar en la de Ávila se convierten en encinares con algún alcornoque salteado.

Almendros y viñas entre pinos y encinas

Los caminos apenas tiene tránsito. Cuando tomo el de las Gargantas los jaramagos se me enredan en las ruedas y cuesta pedalear. Al doblar una curva, de repente, se levanta una bandada de avutardas. Cuento unas 25, vuelan con elegancia frente a mi hacia hacia el otro lado del río. Una bonita escena que me paro a contemplar.

Y así, junto a la autopista de arena que parece el río, dejo atrás el caserío de Villa Luz que ahora en su abandono luce también modernos grafitis y me adentro unos kilómetros en la provincia de Ávila por el término de Madrigal de las Altas Torres, hasta la Casa de los Queireles. Por la «orilla» opuesta emprendo el regreso entre preciosos encinares que se ven desbrozados por las piaras de cerdos oscuros que allí habitan. En una de las dehesas un grupo de buitres leonados comparten pocilga con los puercos rebuscando su alimento.

En mi regreso llego hasta el despoblado de Escargamaría. Las dehesas se van tornando de nuevo en pinares y los cultivos son más variados, se incorpora el vibrante verdor de la vid y un inmenso campo de almendros me sugiere que conviene acercarse por aquí en febrero cuando revienten sus flores.

Y así, por la cañada de Valdemoro, llego hasta el gran Lavajo de las Lavanderas, que hemos conocido en mejores tiempos aunque, para ser justos, también en peores; está seco pero al menos cuenta ya con una estación depuradora.

Con el sol ya cayendo llego de nuevo a Carpio (¿El Carpio? ¿Carpio del Campo?) justo a tiempo de visitar su pulcra iglesia de Santiago Apóstol aprovechando que, para variar, se celebra un bautizo.

Al final 65 km de paseo… y vaya, se notan. Aquí os dejo el track de wikiloc

Y más cosas sobre el Trabancos:

El Molino del Anís, último del Trabancos. ¿Quién heredó sus aguas?

El finado Trabancos: su vieja e inútil desembocadura

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Encuentro en La Moraña su ancho valle verde y luminoso; el horizonte, muy lejano, apenas nos deja distinguir su línea difuminada en una tenue calima. No hay obstáculos para la vista ni tampoco para la mente y hoy, eso es lo que apetece.

Comienzo a mediodía en Barromán, y después Bercial de Zapardiel y luego Cabezas del Pozo y a continuación Cisla. Es realmente fácil: montas en la bicicleta, observas el horizonte y siempre ves una torre, te diriges a ella y llegas por cualquier camino. Y de nuevo a comenzar sin que sea necesario el mapa.

Los caminos están firmes y secos. Las charcas y labajos secos también. Rodamos junto a los restos de la torre de Bañuelos. En esta ruta encontraremos muchas más; algunas disfrazadas de campanarios y otras mostrándonos sus huesos que nos acercan a un pasado de toques a rebato bajo diferentes reinos y religiones.

No es un día para vadear

El tiempo, como el paisaje es soleado y sereno, cuando salgo de Bercial lo hago por un vado. El sol me anima a cruzarlo a pesar de que el río baja con cierta corriente. El suelo parece firme y decido hacerlo despacio para no salpicarme demasiado. Afrento de pequeño reto pero sin velocidad la rueda delantera se clava en la arena y me tengo que bajar en mitad del río. Por no querer mojarme un poco llevaré calados calzado y calcetines el resto de la mañana y dentro: ¡mis pies!

En Cisla el río abraza al pueblo, en sus riberas algunos álamos y mimbreras, poco más. Cuando un carillón toca las dos encuentro una abrigada para almorzar descalzo. Mientras, el sol orea playeros y calcetines que ya están casi secos. Varias chimeneas humean entre el caserío y desde algún patio se oye sin entenderse una conversación alrededor de una barbacoa que inunda la plaza de aroma a churrasco.

Recorro tierras del mudéjar y sus pueblos lo muestran con empeño. El ladrillo abunda y con el: sardineles, mochetas con molduras, dinteles, cornisas e impostas en voladizo, aleros en pico de gorrión, frontones… un interminable catálogo de sencillos elementos decorativos en los que es su propia sombra la que nos indica su presencia a veces inadvertida.

Siguiendo el río por la derecha encuentro lo que queda de la torre de Torralba sobre una alquería desvencijada. En la distancia un pastor se aleja voceando a sus perros para que saquen el rebaño del río donde abreva y mientras, del paramento de la torre que aún permanece, cientos de palomas y dos cigüeñas inician un alborotado vuelo evasivo.

Abandono el solitario lugar y me acerco al río. De nuevo tengo que enfrentarme a su vadeo. El suelo parece mas firme y decido afrontarlo con decisión y potencia. Pero esto resulta también negativo. Lo paso del tirón desde luego, pero ambos pies entran en el agua y se vuelven a calar además las salpicaduras me llegan hasta la cintura. El sol ya no tiene fuerza y yo me resigno a llegar empapado hasta el coche con la esperanza de no pillar un resfriado.

Y más torres y torrejones

Sigo observando torres: en Mamblas en el cementerio y en la distancia las de Madrigal. A mi derecha las de los pueblos que visité por la mañana y en el horizonte las de Castellanos y San Esteban, ambos de Zapardiel, con sus viejas atalayas reconvertidas en campanarios

No me puedo entretener en buscar el torrejón de Palazuelos; con el calzado aún mojado aprieto y sigo. En contrapartida el valle del Zapardiel se muestra amplio y sereno, no tiene profundidad ni laderas y sin apenas arboleda la línea del Zapardiel apenas se aprecia. Entre los campos algunos pinarejos solitarios y siempre, en su horizonte, las torres de sus iglesias como si fueran sus únicos habitantes.

Llego a Castellanos. Allí, entre el río y el cementerio encuentro una vieja noria que aún mantiene sus mecanismos y su alberca entre un par de almendros en flor. Y sigo hasta San Esteban, una nueva y potente corriente de agua me sorprende. Llega entre jóvenes piñoneros y se embalsa junto al pueblo inundando los prados y arboledas para seguir a continuación hacia la provincia de Valladolid. Pregunto a una joven caballista que hace trotar a su montura blanca y me dice que ese agua llega de las Cogotas… desde hace un par de meses.

¿Aguas sobrantes?¿nuevos regadíos? Parece ser que se trata de llevar este agua algo más adelante, hasta el mismo Zapardiel que está siendo objeto de un plan de naturalización eliminando las motas que lo encauzaron antaño y así recuperar su cauce original. El sueño de Isabel la Católica de que por Medina pasaran las Aguas del Adaja por fin se cumple.

Yo ruedo ya raudo hasta el coche en Barromán. Las zapatillas no se han secado pero los calcetines, a la brisa del manillar, sí. Con ellos y una ayudita de la calefacción del coche regreso relajado.

Y aquí os dejo el track de la ruta por si alguien se anima. Recordar los vados.

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De la Moraña a las encinas

Con el sol en lo alto salgo por las tierras desnudas de La Moraña hacia el noreste. Encuentro campos exhaustos, resecos y sin horizonte. Las patatas ya han sido recogidas y los girasoles han perdido su forma y color a la espera de su siega. Los arroyos —cauces secos— hay que adivinarlos. En Cantarcillo su enorme abrevadero aún retiene algunas aguas verdosas y en Salvadios el Balsón de Abajo acoge a una pequeña familia de patos que evolucionan aburridos.

Sigo mi camino cansino subiendo y bajando lomas desnudas y llego a Narros del Castillo. Aquí encuentro el imaginario nacimiento de otro ex-río: el Trabancos, fruto de la unión del Río del Soto y del Río de Narros, justo bajo un viaducto por el que pasa un ruidoso automotor blanco.

Hasta ahora pueblos casi vacíos, arroyos de tierra y mucho; mucho calor. Solamente los cardos dorados parecen encajar en estas tierras tan duras, tan anchas.

Dejo atrás Narros y los restos de su castillo de calicanto y me adentro en el mundo severo de las chaparras. Cambio de comarca: Comarca de Ávila llaman a esta. Los campos de cereal segado se alternan con negrisimas encinas salteadas, las lomas ahora se empinan y apenas hay sombras donde refugiarse. Cruzar el «río» Narros me ocasiona algún problema, ahora, entre cañas y cerrados herbazales hay pecina en el fondo de su zanja. Tiro la bicicleta y paso sobre ella, un puentecillo perfecto que me soluciona el trance y así, entre mesas y cárcavas, llego hasta Herreros de Suso donde almuerzo sentado frente a la Iglesia de San Juan que observo con detalle mientras apuro una cerveza tibia. La vibrante textura de sus cajas de sillarejos alternados con ladrillo y granito me evidencia el cambio de paisaje.

La Presa del Milagro.

Uno de los retos de esta ruta consistía en llegar hasta la Presa del Milagro entre las dehesas por las que no había visto una ruta adecuada sobre el mapa. Tomo un camino hacia el sur que se dirige a una de estas modernas macrogranjas. Desde la Fuente del Alto observo sus naves enormes e imagino sus miles de animales conviviendo sin vida en su interior.

Ya estoy en el valle del Almar ¿tendrá capacidad de drenaje este río para soportar el impacto de esta instalación?

No he llegado al río y ya me encuentro algo pesimista. Debe de ser el calor, las continuas cuestas. Hoy no ruedo fino y, por si fuera poco, en mi búsqueda de la presa, tengo que atravesar portillos y rebaños de vacas de mirada incierta. Ni siquiera los zorros me rehuyen; se me cruzan caminando como diciendo ¿Adónde irá éste?

Encuentro por fin el río Almar. No me sorprende que baje seco. Solamente un par de charcas en las que algunas ranas brincan cuando me acerco. Encuentro los viejos estribos de un puente que me indican que esto no siempre fue así.

Casi agotado llego hasta la pequeña presa que se encuentra repleta. Desde el lado de la caída observo las hoces de un río vacío y en el lado del agua me refresco para aliviar la calorina.

La presa del Milagro es una construcción creada para abastecer a Peñaranda de Bracamonte. Se corta el río con una enorme pared y se retiene toda el agua. A partir de aquí, por una canalización soterrada, se envía el agua hasta la localidad dejando el río más transitorio de lo que por si mismo es. Leo en algún artículo que lo del nombre, “El Milagro”, viene por la agradable sorpresa que causó a los vecinos su inesperada construcción.

Y del Milagro… a los Santos

Prosigo mi ruta ahora hacia Mirueña de los Infanzones. No encuentro bar pero si una fuente en la plaza donde puedo beber con avidez. Descanso unos momentos y un paisano me aconseja sobre el camino a seguir mientras contemplamos el cercano pico de Gorría con sus aerogeneradores quietos.

El sol va cayendo aunque no se nota. Llego a San García de Ingelmos y a continuación encuentro de nuevo el río Almar en Blascomillán. El río no existe, solamente pozos aledaños que mantienen alguna reses que rebañan prados amarillos. De nuevo otra fuente, esta está bien conservada y de ella surge un buen caño que genera una bonita charca donde una garza anda a las ranas. Se trata de la fuente a la que llegó de noche San Juan de la Cruz para inspirar a su alma algunos cantares tan difíciles de entender que hasta el mismo creyó conveniente explicarlos.

Y es que voy recorriendo una ruta mística y espiritual a lo largo del río Almar. Santa Teresa y San Juan en Duruelo y después Bercimuelle hasta llegar a la vieja Fuente del Oro, en Mancera de Abajo. Sigo hasta la Bóveda de río Almar, donde nuestro río recibe al Zamprón que pronto estrenará puente. Sobre el mismo Almar encuentro otro bonito puente por el que cruza una colada; lamentablemente algo desproporcionado para el río actual.

Finalmente, y de nuevo, hasta la próspera Peñaranda de Bracamonte; la ciudad que resurgió del desastre como el ave fénix y donde llego —¡por fin!— a sus barrios nuevos ya sin sol y con las fuerzas justas para guardar la bicicleta y tomar un refresco antes del regreso.

Una ruta larga y agotadora aunque he necesitado la ayuda de santos y milagros por unos hermosos parajes vacíos y secos que cosen las costuras entre sierras y llanuras. Sus ríos: Arevalillo, Zapardiel, Guareña, Trabancos, Almar…. han dejado de ser estacionarios para ser ex-ríos y sus arroyos han desaparecido. El nivel del acuífero de Los Arenales hoy sigue mermando.

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Cuando el Adaja y su afluente el Arevalillo abandonan sus sierras altas, se enfrentan a una ancha y llana meseta con una leve caída hacia el valle del Duero. Para atravesar estas comarcas: La Moraña y Tierra de Pinares, donde las arenas sustituyen a los berrocales, estos ríos han de cavar —o, mejor dicho: cavaron— profundas zanjas por las que discurren pausados si generar apenas valle alguno.

En el lugar donde el Adaja recoge las aguas del Arevalillo —cuando las lleva— talla una fortaleza; un lugar inexpugnable apetecido por los humanos en busca de una de sus necesidades superiores: la protección. Y así, hace casi mil años comenzó la historia conocida de Arévalo, en la Extremadura Castellana con pobladores del norte junto a mudéjares, moriscos y también hebreos.

Vistas de la Moraña

Tras aparcar en la Villa comenzamos nuestra ruta saliendo del promontorio por el bello Puente de los Barros para después seguir el curso seco del Arevalillo entre pinares de negrales. No podemos tomar la imponente ermita de la Lugareja por la izquierda, así tenemos que seguir, o mejor intuir, el curso del arroyo Vinaderos entre besanas de patata y zanahoria en plena cosecha y por caminos que en nada se asemejan a los representados en los mapas.

La Moraña es ancha y profunda y, aunque el día es muy soleado, una cortina de cúmulos en el horizonte nos impide observar las montañas del sur que la delimitan haciéndola más infinita si cabe.

Cruzando campos arenosos de ceñilgos y verrugueras llegamos de nuevo al río Arevalillo que cruzamos por un vado entre pinares, —hoy innecesario—. Tomamos la Cañada Leonesa y cruzamos el estrecho lomo que separa los dos ríos hasta que nos asomamos al Adaja.

El Adaja

El Adaja baja digno de agua, si bien remansada y verdosa. Estamos en septiembre y aún hace calor, tampoco ha llovido en todo el verano ¿Qué más podemos pedir?

Almorzamos en la soleada ladera con la vista en el frondoso y hundido cauce. A nuestro alrededor los negrales son explotados de nuevo, su miera vuelve a tener valor. Más allá, naves y silos, la A-6 y el ferrocarril dan un aire de débil desarrollo al lugar.

Regresamos ceñidos al escarpe hasta las afueras de la ciudad. Estos arrabales no son especialmente atractivos; edificios abandonados, suciedad… hasta que entramos en la villa por la Puerta de los Descalzos

Al fondo la gigantesca estructura de la catalana Harinera Vilafranquina empequeñece los restos de los molinos medievales que por el camino hemos encontrado; arruinados y comidos por la vegetación.

El casco viejo

Pero el que tuvo retuvo, eso dicen. Y eso sucede en Arévalo, fue la capital de la Comunidad de la Villa y Tierra de Arévalo y sus sexmos se diluyeron cuando se crearon las provincias actuales. Ahora se la considera capital de la Moraña en un intento de ajustar comarcas tradicionales a los actuales límites provinciales.

La arquitectura de su casco antiguo delata la población plural que la habitaba allá por el 1200 con maestros de obra procedentes de la morería. Dentro de lo que fue la muralla abundan los laberintos, las plazuelas, arcos, conventos y castillo. Ladrillo macizo y piedra unidas con morteros y argamasas, eso sí: bien colocado, con armonía y equilibrio.

Al entrar en la plaza de la Villa, tan perfecta y tan vacía nos da la sensación de pasear por un decorado de cartón-piedra en el que solamente las fachadas existen. ¡Qué lástima su fuente de granito, tan seca!

Decidimos ir a visitar la confluencia de los dos ríos saliendo por la calle Triana; unos niños gitanos nos dicen con alboroto que por allí no se va a ninguna parte. A pesar de ello pasamos; queremos cruzar por el Puente de Valladolid, un verdadero monumento condenado al derrumbe.

Más allá, la confluencia es selvática y confusa. Solamente encontramos un chorro indeterminado de agua que vierte sobre un sobrio Adaja entre los puentes de la autovía.

Regresamos hacia el castillo que tanto impresionó a Unamuno cuando alojaba un cementerio abandonado y después hasta el Puente de Medina; Este sí, bien conservado. Cuando cae la tarde entramos de nuevo en el pueblo animado con paseantes que han venido a disfrutar del cochinillo. El veranillo de San Miguel nos permite tomar un refresco en una terraza y repasar la caminata. No ha estado mal: hemos realizado una agradable ruta de unos 20 km (ver track aproximado en wikiloc).

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Probablemente contagiado por el buen ambiente pingüinero, tan cercano y renovado, o simplemente porque me apetecía hacer una ruta con  moto, esta mañana de enero me animé a desempolvar mi vieja F-650.

La verdad es que la venía notando algo celosa y distante. Es lógico, la bici se lo lleva todo últimamente y lo que es peor: ¡viven juntas! En el mismo garaje. Esta mañana, aún de noche y bien abrigado, la preparé con cariño y nos pusimos en marcha. No se lo podía creer, —se la sentía agradecida—.

Las rutas en moto son muy diferentes de las que se hacen en bicicleta. Estas últimas te permiten ir relajado, con el cuerpo entonado y desmenuzando el recorrido con detalle. No hay fuente que se te escape, ni árbol, ni arroyo… La moto requiere más concentración y más equipo, especialmente en estas fechas. El estrés es tan elevado como el frío y conviene preparar las rutas con cierto detalle y menos paradas. Por supuesto pueden ser  —lo son también—, interesantes y divertidas.

Pensado esto y otras cosas nos pusimos en marcha. Se trataba de llegar hasta el Coto de Puenteviejo (Maello, Ávila) y desde allí dirigirnos hacia Coca acompañando al río Voltoya, donde entrega sus escasas aguas en el Eresma. A partir de aquí vuelta a casa.

Puente de Almarza

El primer largo de la ruta fue fugaz, del tirón. Bien acoplado en la montura vi como los primeros rayos de sol iluminaban los muros del castillo de la Mota y más tarde el de Arévalo. Así llegué a Adanero, un pueblo por el que he pasado mil veces pero jamás había parado. Las cigüeñas de su iglesia me saludaron mientras me entonaba un poco.

Algo más adelante encontramos el Coto de Puenteviejo, allí me di un buen paseo, entre el rotundo puente de Almarza, un pequeño y abandonado destello de nuestra ilustración y las Charcas del Águila, desgraciadamente sin apenas agua. El día levantaba espléndido y yo me animaba por alguna pista…

El valle del Voltoya

Salimos de la Moraña y entramos en la Campiña Segoviana. Magníficas carreterillas para la moto por el amplio valle en el que las encinas se van tornando pinos y los berrocales se disuelven entre la arena. Cuesta creer que un río tan exiguo y tranquilo haya tallado este valle, pero debían de ser otros tiempos cuando eso sucedió. Hacemos algunas paradas y atravesamos varios pueblos hasta llegar a Juarros de Voltoya, la amplitud de la carretera cuando cruza el pueblo delata el paso de la Cañada Real Leonesa Oriental y un pequeño embalse aloja un grupo de azulones que se alborotan cuando me acerco. En la pared de una caseta se puede leer “Voltoya, por un caudal ecológico” ; más adelante “no al fracking hidráulico”. Son pintadas viejas, descoloridas. Pero… ¿qué sucede con el río?¿con todos nuestros ríos?

En Nava de la Asunción ambos repostamos, ella un depósito y yo una sin con pincho de tortilla. Tras visitar y disfrutar del manierista Caño del Obispo volvemos de nuevo al río y a sus caminos haciendo un nuevo alto en paraje del Puente del Marroquín.

¿Cómo se rellena un acuífero?

Primero se vacía sobreexplotándole a base de multitud de pozos y después buscamos una solución. Este es el caso de la cubeta de Santiuste de San Juan Bautista, donde en las proximidades al río te encuentras con unas extrañas infraestructuras. Básicamente bombean agua, lo almacenan y decantan para después soltarlo por unos trabados canales que hacen que el agua se filtre y vuelva a la tierra. Una técnica experimental que parece estar dando resultados positivos. (si queréis verlo…)

Y Coca…

Seguimos por pistas, entre pinares paralelos al río. A veces los más de 200 kg de moto culean, hacen extraños pero es que… voy con ruedas de carretera… Sí, ya sé.

Antes de llegar a Coca visito el vado y molino de Prados del Amor, me imagino las escaramuzas que en estos pinares tuvieron lugar en la guerra de la Independencia; el Empecinado y otras partidas dando cera al Francés entre los negrales. Ya cerca de Coca me acerco a visitar el moderno puente del AVE pero para observar el de la antigua línea cerrada Medina-Segovia, un puente histórico que no está en mal estado y que resulta ligero e imponente, va prácticamente a la misma altura que el moderno a pesar de tener 100 años más.

Por fin llegamos a Coca, entramos por el Puente Chico y tras un breve paseo nos acercamos al Puente Grande y a sus Cinco Caños, desde allí y tras pasar por el chalet abandonado de Teodosio I el Grande, llego al discreto encuentro de Voltoya y Eresma. Una hermosa chopera en la que la moto, ya definitivamente, me avisa de no seguir por húmedos caminos. La hago caso prudentemente.

Y nosotros a rodar: Villaverde, Íscar, Megeces, Mojados y a casa. No ha estado mal por lo que iremos pensando en la siguiente.

Mientras escribo esto escucho el eco de la verbena de los Pingüinos. ¿Quién sabe? quizás me acerque mañana a tomar un caldito (con la mimosilla, por supuesto, ¡se lo ha ganado!).

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