Tomamos el valle del río Brullés, un pequeño afluente del Odra que, a pesar de encontrarnos en septiembre, se niega a secarse del todo. Fuimos recorriendo sus laderas y encontrándonos con su pueblos, todos dependientes del enorme municipio de Villadiego.

Pasamos junto a Arenillas, después por Villalibado, Villaute y Melgosa de Villadiego hasta llegar a Brullés. Pueblos diminutos con cierto encanto y mucha añoranza. Todos unidos por el amplio valle que forma el rio que los enlaza como a las avemarías de un rosario y cuyos templos nos muestran, como si fueran mapas temporales, la intrahistoria de su existencia: su emergencia con el exquisito románico; después sus orgullosas transformaciones a medida que las poblaciones crecían adaptándose a las modernidades del renacimiento y barroco; y que, ahora,  vemos como se van desmoronando sin remedio.

En Brullés dejamos el arroyo y nos dirigimos hacia el Norte adentrándonos entre lomas desnudas de tierras rojas y piedra caliza. Así llegamos hasta el pequeño desfiladero de El Butrón, muy incómodo de rodar debido a la piedra suelta pero hermoso de contemplar. Sus afloraciones calcáreas y verticales nos avisaban de que entrábamos al Geoparque de Las Loras; otro mundo.

Arriba, al final del estrecho barranco apareció firme y desafiante la iglesia del despoblado de Icedo. Nos acercamos a curiosearla. El abandono del lugar trajo consigo su ruina; las inclemencias derribaron su cubierta y la vegetación se coló entre sus vanos y oquedades. Finalmente llegó lo humano: el saqueo que ha dejado mutiladas sus partes y el vandalismo que pretende decorar los restos. Y aún así se nos muestra hermosa.

Desde allí descendimos hasta Villanueva de Puerta rodeando La Majadilla (1068) y disfrutando de un horizonte en el que mostraban las moles inconfundibles de Amaya, Ulaña y Peña Redonda. Abajo, en el valle, junto a Fuencivil, nacía el mismo arroyo Brullés.

En Villanueva de Puerta disfrutamos de sus pequeños puentecillos de piedra sobre el arroyo de la Aceña —afluente del Brullés— y tomamos rumbo hacia otro despoblado: el de Hornicedo.

El camino hacia Hornicedo es bonito y entretenido. Pasamos por el curioso pago de Camposanto de las Burras; dicen que los topónimos están puestos por algo así que, todo esta ya dicho. Después la vegetación se imponía y amenazaba al camino hasta que… ¡vaya! El arroyo del Jarama se cruzaba en el camino y la vegetación no nos permitía rodearlo. Después de una jornada tan tranquila había que mojarse los pies.

Llegamos al despoblado. Su iglesia era víctima de los mismos acontecimientos que la de Icedo. Sus ruinas también son devoradas y solamente en nuestra imaginación quedan sus bautizos, sus bodas y funerales celebrados durante tantos siglos. Sin embargo, el acceso a su fuente alguien lo mantiene limpio de maleza a la sombra fresca de fresnos, avellanos y acerolos. De ella brotaba un hilillo de agua que iba a reunirse con el arroyo por un fino regato en el que brincaban las ranas.

Aunque el calor “picaba” no había síntomas de lluvia, las moscas dejaron de molestar y una alfombra de grama y trébol nos recordó que era la hora del almuerzo… y de poner al sol un rato las zapatillas.

A partir de aquí bajamos junto al río Grande, también afluente del Brullés. Paramos junto a una hornacina de piedra que albergó a San Antón y después en el paraje junto al cuidado molino de Villabilla que lucía un espléndido huerto junto al socaz.

Y por el valle del Rio Grande fuimos dejando las rocas para regresar al páramo que alternaba rastrojos y girasoles. Visitamos Villalbilla, Tablada y Barruelo de Villadiego.

 A la vista de lo que encontramos ¡qué hermosos caseríos debieron de lucir!

Cuesta abajo regresamos a un sorprendente Villadiego que se nos muestra como una auténtica capital comarcal, llena de monumentos y curiosos soportales —algunos dobles— y, a su cobijo: bares, tiendas tradicionales… incluso bancos, si claro.. ¡bancos de dinero!

No acabamos aquí la excursión. Ya de regreso con el coche y, ¿Cómo no? siguiendo al río Brullés, hicimos un par de paradas aprovechando la coyuntura, como se solía decir. Una en la imponente iglesia de Santiago en Villamorón que no conocíamos y otra en el arco de San Miguel de Sasamón, que sí conocíamos, pero que parecía un buen momento para tirar unas fotos.

Y vuelta a casa donde…. ¡vaya! parecía que sí llovía, eso está bien.

Aquí tenéis la ruta (wikiloc)

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Tras contemplar algunos de sus edificios y la iglesia pusimos rumbo hacia los páramos del Norte. El paisaje se abría más si cabe a medida que subíamos entre cereales, aún verdes, y amapolas. Arriba en el páramo la luz castellana se volvía intensa y agresiva; y en el horizonte, antaño despejado, se desplegaba un bosque de aerogeneradores blancos que giraban azuzando el aire bajo sus palas.

En el Mojón de la Monja tornamos hacia el Este por la Cañada de las Vacas tristemente dañada por las zanjas que requieren estas instalaciones. Por ella nos acercamos hasta Vallunquera otro pueblecito que, sin la novedad de la ITV, se mostraba tan tranquilo como acostumbramos a encontrar los lugares por donde pasamos. Contemplábamos su vieja iglesia de San Cristóbal, junto al Camposanto, cuando daban las 12 en las campanas de su torre.

Desde allí seguimos parameando sin bajar a los valles, contemplando Castrojeríz y Villaquirán de la Puebla desde los cantiles. Así hasta que por el vallejo de Valdelar decidimos caer a Tamarón. En el histórico lugar de batallas entre castellanos y leoneses nos sorprendió su monumental fuente en la plaza, allí mismo repusimos agua y almorzamos junto al arroyo.

Y junto al arroyo de las Penillas de San Bol llegamos hasta Villaldemiro y ya, por el valle del Arlanzón, a Villaquirán de los Infantes después. Se sucedían fuentes y arroyos entre campos iluminados y, en el horizonte, hermosos parajes que ya hemos visitado como Pampliega y Torrepadierne.

Pueblos que cuando los recorremos nos dan testimonio de su pasado esplendoroso; de su antigua grandeza. Ahora sus imponentes iglesias y casas solariegas muestran un abandono secular y un vacío de gentes ya imposible de remontar.

Los aerogeneradores seguían salpicando el paisaje, aunque, quizás sea por la costumbre ¡ya ni los vemos!.

Seguimos camino dejando el valle del Arlanzón para subir de nuevo a los páramos a la altura de Villazopeque. Allí tomamos la cañada por el Barco de la Guanseca hasta asomarnos a Los Balbases Una Villa señorial que se refleja a si misma a ambos lados del arroyo de la Garzoña generando dos barrios, el de San Millán y el de San Esteban en competición por ver cual tiene la iglesia más esplendorosa, cada una en su promontorio.

Salimos en dirección de Vizmalo pero aún hubo tiempo para más. Nos acercamos a la ermita de la Virgen de Vallehermoso. Un lugar delicioso con amplias vistas, pozo, un enorme moral y muchos almendros ahora repletos de jugosos almendrucos. Y de nuevo la luz que lo inunda todo y que casi ciega… incluso con las nubes.

El camino se nos había hecho hoy especialmente agradable. Ahora rodábamos favorecidos por el viento y sin prisa mientras la brisa mecía con suavidad las espigas.  Y, por fin, entre las laderas del páramo, apareció de nuevo Vizmalo al atardecer. Junto al caño y su lavadero pudimos refrescarnos y sin más recoger nuestros polvorientos bártulos.

Aquí os dejo el track del paseo… no se, ahora, a la hora de repasarlo y de revisar las fotografías me envuelve la sensación nostálgica de rodar entre un campo… ARQUEOLÓGICO

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Hoy no madrugamos. Comenzamos a rodar a media mañana en Valbuena de Pisuerga. Subimos despacio por el tranquilo vallejo verde del arroyo de Camporredondo hacia La Quinta entre matas de roble, escaramujos y madreselva. La temperatura es muy agradable aunque la jornada de cielos limpios ya nos promete algún sofoco.

El Priorato de La Quinta

Al poco de llegar al páramo encontramos los restos de una fuente seca, trazas de otros edificios y enseguida la Cañada Real de Merinas del Monte. En un recoveco aparece lo que queda de la iglesia del Priorato de La Quinta, apenas un par de lienzos de piedra clara, bien trabajada. El arranque de algunos arcos, una cenefa y un capitel nos dan indicios de lo mucho que se ha perdido.

Dejamos el viejo convento para dirigirnos hacia el norte. Seguimos el camino sobre la cañada. Quejigos y encinas se alternan con cultivos de cereal formando una dehesa en la que emergen de vez en cuando nubes de polvo que delatan el trabajo de las cosechadoras; que no el de los hombres, ya que entre el conductor de la cosechadora y el tractorista, por si solos, dan cuenta de cientos de hectáreas.

Entre una maraña de zarzas aparecen unos corrales y, dentro, un hermoso chozo nos deleita con su buena hechura; seguramente fruto de la labor de pastores cuidadosos y detallistas. Por desgracia está abandonado a su suerte y una acacia oportunista nacida en su interior sobresale por donde tantas veces surgió el humo de las cenas pastoriles.

Nosotros rodamos por las alturas. Y seguimos los trazos de la cañada.

Páramos de Castrojeriz

Hemos entrado en la provincia de Burgos, y continuamos recorriendo el páramo. En algún momento todo cambió y se perdió el monte, luego la dehesa también se perdió  y apareció el monótono cereal para que finalmente fueran los aerogeneradores los protagonistas del paisaje. Los viejos topónimos que describían estos parajes, como La Carrasquilla o El Aulagar quedaron obsoletos y ya no definen sus lugares.

En algún momento nos cruzamos con vehículos de mantenimiento, un par de técnicos se apañan para controlarlos a todos. Tampoco esta actividad, moderna y sostenible, parece aportar población.

La cañada en ocasiones ha sido respetada pero parece un trazo equivocado en el cuadro de la modernidad. Observamos como la agricultura somete al paisaje de la tierra y las turbinas gigantescas al paisaje del aire.

Rodamos entre cientos de ellos durante kilómetros y, con el viento, su zumbido hueco nos causa cierta zozobra a la vez que la sombras de sus palas amenazantes cercenan el camino por el que nos movemos.

¿Por qué nos emocionan las ruinas de un priorato, o molino, o chozo y estas estilizadas —y necesarias— construcciones nos aburren?

Y así, elucubrando, llegamos hasta la fuente de La Pedraja. Situada en lo alto de un vallejo sirve de nacedero al arroyo de Valbonilla. Tiene un aspecto simplón: piedras rejuntadas con cemento y codos de PVC, sin embargo es su potente caño el que nos sorprende. Creo que no hemos visto nada igual. Por un tubo de 12 cm la fuente expulsa un enorme chorro de agua a presión y sin descanso; además, a su alrededor, más agua sin canalizar brota y alimenta también al afortunado arroyo que inicia su breve recorrido hacia el Pisuerga. Insólito paraje al que llegan todos los caminos.

Nuestra ruta sigue, conseguimos seguir nuestra cañada y tras un precioso descenso nos plantamos en Santa María del Manzano, ya en Castrojeriz.

Hemos recorrido 25 km evocando a antiguos pastores; por los páramos, siguiendo una cañada de merinas y sin pasar por localidades —¡y entre kilovatios!—.

Y ahora, buscamos los ríos

El Pisuerga: de Tierra de Campos al Cerrato

El calor aprieta cuando salimos de la población caminiega. Aunque ahora el viento nos favorece buscamos la ribera del río Odra para iniciar nuestro regreso.

Cruzamos por el Puente Bárcena donde dejamos a algunos peregrinos iniciando su particular penitencia con la subida de Mostelares en el Camino Francés. Nosotros seguimos Odra abajo y visitamos Pedrosa del Príncipe donde almorzamos bajo la fresca sombra de una menuda catalpa. Después seguimos y, junto al Odra, llegamos al Pisuerga.

La ribera nos acoge en el momento de más calorina. Intentamos en lo posible ceñirnos al río cruzando por algunas choperas imposibles hasta que finalmente tenemos que salir a la carretera por la linde de un maizal que nos cierra el paso. Al poco llegamos al viejo y abandonado Puente de Astudillo y paramos a curiosear. Aquí el rio se muestra amable para el baño, se abre y nos ofrece playas de canto y remansos. Esta vez solamente nos refrescamos y tomamos algunas fotos del pintoresco lugar.

Aquí bien podríamos decir que el Pisuerga abandona Tierra de Campos para entrar en el Cerrato.

Rodamos de vuelta hacia Valbuena de Pisuerga que tenemos ya a la vista, pero nos encontramos a gusto sobre la bici y optamos por un último rodeo hacia el azud de Villalaco. Otro lugar de rumor de agua y frescor que amansa al Pisuerga. Una elegante presa parabólica recrece el río para dar comienzo al Canal de Villalaco que durante 40 km y hasta Dueñas regará campos y huertas.

De nuevo en Valbuena de Pisuerga observamos como se encuentra situada a media ladera a salvo de crecidas junto a un cerro horadado de bodegas. Ahora sí, pasamos algunas callejas del pueblo cerrateño con caserío de buena piedra que seguramente aprovecho algunas del arruinado convento. En una plazuela encontramos una fuente salvadora que nos alivia por dentro y nos quita el polvo por fuera.

Hoy han sido 58 km que podéis ojear aquí, en wikiloc.

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Si recordáis habíamos “escalado” por la mañana la mole de Peña Amaya. Ahora, después de recuperar fuerzas, comenzábamos en Fuenteodra una ruta en bicicleta en la que nos proponíamos subir hasta otro mítico lugar: la Peña Ulaña, después rodearla y finalmente regresar

Comenzamos primero por visitar las fuentes y cascadas que abundan donde el Odra rompe la pared de la Peña del Monte por la que desciende como un diminuto regato. Allí nos acercamos hasta el Pozo de los Aceites, hasta el manantial de Manapites y a la Cascada de Yeguamea increíbles parajes que encontramos secos excepto en algunas pozas de límpido color aguamarina; quizás para recordarnos que todos estos lugares en algún momento formaron el fondo de un mar. Un lugar para disfrutarlo con lluvias recientes aunque tampoco en seco defraudan, la verdad.

Por hacer las cosas más difíciles tomamos una senda en La Lorilla por la que llegamos a la BU-621 que nos llevo hasta Humada, justo al pie de la Peña. Allí, junto al puente del arroyo de San Martín, cuando disfrutábamos frente a nosotros de la poderosa vista de la montaña, un variopinto grupo de perros que cuidaban un rebaño encontraron entretenimiento en perseguirnos para ganar su prestigio y su pan, como suele suceder con más ruido que otra cosa. Recorremos Peña Ulaña por su base por el precioso camino de Carrahedo festoneado de flores blancas de los endrinos en flor y donde abundan los regatos y fuentes que caen de la misma peña hasta San Martín de Humada. Y fue a partir de aquí donde nos enfrentamos a la penosa ascensión en la que nos detuvimos demasiadas veces a hacer fotos o, más bien… para coger aire.

Y llegamos arriba. Queríamos conocer su conocido secreto y nos acercamos hasta el lugar donde se dice que albergó el mayor castro prerromano de Europa. Al igual que en Amaya nos preguntamos por los miedos que llevaron a estas gentes a habitar estos parajes tan desaboridos. Y, a la vez, comprender la tranquilidad que debía de suponer vivir rodeado de farallones de 60 metros. Solamente vemos lapiaz y, con imaginación, los restos de algunos muros, cimientos e incluso calles. Queremos adivinar lo que pudo ser una charca y por los alrededores vemos restos de un chozo y algunos pinares que prosperan abiertos a los vientos. Nos asomamos también al cantil norte para sentir el vértigo del vacío y finalmente descender con precaución de la inhóspita meseta.

Tras el reto venía otro más. Queríamos volver por el lado opuesto y para ello teníamos que remontar el paso del Portillo del Infierno sin estar seguros de que fuera ciclable. En todo caso la fuerte pendiente se encargó de que buena parte de la subida la hiciéramos caminando pero con la sorpresa de que, al menos, había camino. Una vez en el estrecho collado encontramos una vacada pastando apaciblemente sin que parecieran emocionarse de las hermosas vistas. Nosotros bajamos sus laderas por el sur y nos acercamos a conocer Los Ordejones: San Juan (Ordejón de Arriba) y Santa María (Ordejón de Abajo). Lugares habitados durante miles de años y ahora a punto de vaciarse. Entre ellos despunta la «apetitosa» peña del Castillo que nos parece un suflé recién sacado del horno.

Por la ocurrencia de alguno, aunque cansados, nos acercamos también hasta el remoto Congosto. El pueblo, junto al río Odra ya consolidado, tiene una cómoda entrada pero no había prevista salida hacia dónde nos dirigíamos: Villamartín de Villadiego. Finalmente, con la ayuda de un anciano que cuidaba su huerta, junto a su coqueta iglesia encontramos algunas sendas que poco a poco se fueron convirtiendo en un camino muy agradable de pedalear a pesar de que la fuerzas ya estaban muy menguadas. Aún así disfrutamos de un hermoso atardecer tras la Peña Amaya rodando entre los agrestes relieves del pequeño desfiladero de Piscárdanos, un lugar por descubrir.

Y ya en Villamartín por un buen camino, casi en descenso, nos dirigimos hacia Fuenteodra. El sol se escondía después de una larga jornada entre la Peña Amaya y Albacastro dejando ambas moles en oscuro contraluz. Al llegar, casi agotados, recogimos los bártulos mientras repartíamos una mandarina que había quedado despistada en la mochila.

«Dicen que el mundo se acaba» cantaba Antoñito Molina cuando montamos al coche….

Y aquí el track de la ruta.

La entrada Nacimiento del Odra II : Peña Ulaña aparece primero en Durius Aquæ.

En una jornada fría, soleada y algo ventosa nos acercamos primero a Amaya con la intención de subir a La Peña caminando. Sin muchos miramientos cortamos a derecho hacia la nariz del castillo. Tras la fuerte subida entre senderos ovejunos llegamos hasta los restos del despoblado medieval. Mientras miramos los lejanos horizontes que se avistan nos preguntamos cómo era posible la vida en ese lugar. O, mas bien, ¿Qué temores empujarían a habitar estas ariscas alturas?

Trepamos a continuación hasta El Castillo. Allí se adivinan los restos de lo que fue una fortaleza hasta no hace tanto. Solamente encontramos una pared y algunos vestigios que se adivinan en el relieve, pero… ¿dónde fueron a parar sus sillarejos?

Impresionados seguimos nuestro camino cruzando el collado que separa el Castillo de la gigantesca muela para caminar junto a su farallón superior a lo largo de toda su ladera Sur. Una pared pétrea e interminable que, hasta su punta opuesta, no nos ofreció la posibilidad de subirla por una estrecha garganta para llegar hasta su meseta más alta.

Arriba todo es agradablemente desolador; un páramo llano y vacío. Entre su agrietada solera caliza crecen algunos matorrales y algo de hierba que trata de mecer el viento. Nos asomamos a los cantiles y, de haber sido claro el día, quizás podríamos haber visto el Almanzor hacia el sur; al norte, tras la Peña Albacastro, el perfil de Espiguete y Curavacas son inconfundibles. Mirando hacia abajo los pueblos diminutos parecen dioramas, hacia el Este la Peña Ulaña y entre ambas el incipiente río Odra se abre paso con naturalidad entre una falsa llanura de roquedales hacia una meseta que nos parece infinita.

Respiramos hondo y comenzamos la bajada con precaución hasta la plataforma intermedia y por ella regresamos entre lapiaces calcáreos en hermosos procesos de erosión. La hierba por aquí está rala, bien arrebañada por las ovejas que disfrutan de estos pastos dando una elegante impresión de armonía. Solamente nos acompañan algunos buitres que vuelan a nuestro nivel y ruidosas grajetas que se levantan a nuestro paso sobre los escasos matojos. También escuchamos al cuclillo aunque no lo vemos; bien se nota que estamos en abril.

Parece increíble que en un lugar como este también podamos encontrar agua corriente. Pero ahí estaba la fuente y arroyo de Hongarrera que bajaba saltando y bien servido. Justo por su vaguada decidimos descender el farallón de la base y así conseguimos llegar hasta el pie de la ladera y finalmente al pueblo de Amaya.

Un paseo de nada menos que 10 km con fuerte subida y alguna complicada bajada por unos parajes vacíos y solitarios en los que cohabita la historia cargada de asedios y asaltos con leyendas de míticas ciudades. Pero sobre todo con la poderosa geografía, no en vano estos paisajes están considerados como geoparque por la Unesco ofreciéndonos lugares majestuosos en cada rincón de la comarca..

El primer reto se había alcanzado pero había que visitar también Peña Ulaña. Esto lo dejaríamos para la tarde, en bicicleta. Ahora almorzar y reposar.

Aquí, en wikiloc, os dejo nuestro track

Y aquí otra interesante versión del paseo con datos históricos

Sigue en la próxima entrada …/…   

La entrada Nacimiento del Odra I : Peña Amaya aparece primero en Durius Aquæ.

Su valle es muy suave, ancho; sin apenas pendiente sus crecidas afectaron a pueblos y cosechas por ello ahora se encuentra prisionero entre motas discretas que enderezan su camino.

Dejamos nuestro vehículo en Castrojeriz y allí comenzamos a caminar en una mañana fría de viento regañón. Recorremos el pueblo y algunos de sus monumentos y tras acercarnos hasta la Excolegiata de Santa María del Manzano tornamos por el norte del Cerro del Castillo hacia el valle del Odra.

Con el viento helado de frente nos ajustamos gorros y bufandas y caminamos recogidos. Pronto topamos con el despoblado de Tabanera que se desmorona sin remedio y a la guapa fuente de la Asperilla que apenas mantiene en su caño un hilillo de agua. Ya estamos junto al río Odra y parece ser que —por poner una excusa—sus riadas de antaño debieron influir en el abandono del lugar.

Al cruzar el río lo encontramos en un buen momento otoñal. Su corriente que se abre paso entre carrizos y espadañas que no llegan a ocultar su cauce plateado. Sobre nosotros un milano real montado en el viento escudriña la superficie parda del campo.

Seguimos camino hacia Castrillo Mota de Judíos, pasamos junto a la Mota donde nos cuentan que hubo un asentamiento hebreo y al poco observamos desde lo alto el curioso campanario de su iglesia que nos parece una vivienda colocada sobre la torre.

Entre las bodegas de Madrajas subimos despacio pisando espejuelos hasta el páramo de Mostelares. Las impresionantes vistas que se nos ofrecen nos obligan a parar con frecuencia y tomar alguna fotografía. Hacia el Norte observamos el suave valle del Odra y varios pueblos junto a sus riberas de sauces y álamos deshojados: Villaveta, Villasilos, Villasandino… Más arriba Peña Amaya y detrás Peña Labra.

Nos fijamos y… ¡vaya, sorpresa! Desde que las observamos hace un par de horas desde Nuestra Señora del Manzano han blanqueado; mientras caminábamos entre sol y nubes la nevada cubría nuestro horizonte que se vuelve a ver con nitidez ahora de un blanco impoluto.

Por el desolado páramo llegamos hasta el mirador de Mostelares. El viento arriba es más frío y molesto si cabe; así que bajamos con presteza la cuesta para refugiarnos en el valle. Ahora vamos justo a contracorriente del otro río que estamos visitando: el del Camino de Santiago Francés que, en estos tiempos de COVID, parece seco, sin peregrinos. A nuestro frente Castrojeriz se nos muestra completo y bien ceñido a su cerro. Más a lo lejos entre el valle del Garbanzuelo las ruinas góticas de San Antón evocan el caudal humano del río espiritual.

Nos acercamos al puente Bárcena que nos descubre el desplazamiento que ha sufrido el río perdiendo meandros, tojos y prados. El puente permanece sobre un lecho vacío y ahora una funcional pasarela de madera junto a un vado de hormigón facilitan el paso sobre las aguas a caminantes y maquinaria.

Nosotros seguimos junto al río Odra. Visitamos los restos de un molino que debió transformarse para usos ganaderos aunque conserva sus entrañas. Por la Vereda de la Yegua, nos acercamos hasta Hinestrosa, más relajados, con el viento que no cesa pero ahora a nuestra espalda. A nuestro alrededor, sobre las mesas, decenas de aerogeneradores giran a buen ritmo.

Tras callejear por el pueblo salimos de nuevo entre viejas bodegas que se han olvidado de bacillares y son ahora lugares de encuentro entre allegados. Regresamos a Castrojeriz, ahora el paseo es muy agradable, el viento amaina un poco. Ahora  disfrutamos de una buena charla a medida que nos acercamos al pueblo que se nos muestra muy brillante, iluminado por un sol que asoma entre voluminosas nubes que parecen apartarse.

Y llegamos de nuevo a nuestro punto de partida después de haber caminado 19 km. Parajes del bajo Odra donde cruza con el Camino. Parajes fríos, ondulados, demasiado solitarios y —desde luego— hermosos.

Aquí la ruta de wikiloc

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