Durante el viaje hemos visto como el río se trenza con la autopista sin que apenas lo podamos ver hasta el embalse. Tras cruzar el puente de Fernández Casado tomamos una carretera local hasta Sena de Luna. Allí comenzamos ansiosos nuestra ruta en bicicleta río arriba; remontando su hermoso valle sin prisa, en una jornada cálida y luminosa.

Buscamos la cola del embalse por un camino segado que nos va mostrando las praderías de sus vegas y los restos de Arévalo, un pueblo que quedó varado al borde de las aguas. Llegamos hasta el puente del camping y nos encontramos con el río donde forma una playa artificial sin bañistas. Comenzamos aquí a disfrutar de sus brillos y rumores pero no nos atrevemos al baño helado.

A partir de aquí remontamos el valle; a veces por caminos complicados y a veces tomando la concurrida carretera cuando no vemos alternativa. Pasamos por Rabanal de Luna y paramos junto a la antigua y sencilla ermita de Pruneda; después por Truébano y Villasecino, ambos de Babia; entre sus cotos el río hacía las delicias de algunos pescadores. Allí dejamos la carretera y al río para colarnos junto a un arroyo y contemplar la solitaria ermita de Lazado entre prados y rosas.

Ponemos rumbo a Riolago de Babia. Subimos y bajamos, cruzamos varios arroyuelos. El horizonte es cercano; las montañas calizas se muestran claras, peladas a veces, otras salpicadas de sabinas y pinos, abruptas e imponentes. Picoteamos de algunos guindos que, junto al camino, nos ofrecen sus pequeños frutos maduros y sabrosos. En el pueblo encontramos pan y agua fresca en su bonita fuente, pero nada más, lo que parecía que hiciera peligrar nuestro almuerzo… ya veríamos.

Seguimos hasta Huergas de Babia y allí nos encontramos de nuevo con el río Luna, mas menudo y recogido a medida que remontábamos su cauce. Pasamos junto al cerro de la Molinera hacia Mena de Babia donde encontramos al arroyo del Monte retenido, formando una graciosa piscina natural donde bebían sus aguas frías decenas de aviones en frenéticos vuelos rasantes. Otra tentación para el baño que también desaprovechamos. Dejamos Mena y su su ermita sobre un alto y seguimos camino hacia Quintanilla de Babia rodeando por Peñalba de los Cilleros.

¡Qué hermoso paseo! ¡Estábamos en Babia! Relajados pero muy atentos, a lo que vemos y a lo que sentimos por estos caminos que antaño recorrieron pastores y mineros y ahora son delicia de ciclistas y paseantes.

Llegamos a Quintanilla de Babia junto al arroyo de Valmayor y justo antes de llegar hasta el pueblo, entre prados adornados con la hierba de Santiago, apareció el arroyo de la Mora para fundirse con el anterior. Ahora unidos, a partir de aquí, eran ya el río Luna.

Por allí andaba un amable paisano a sus quehaceres. Le preguntamos por el río y entramos en agradable conversación. Nos confirmó que ese era el lugar del nacimiento del río Luna. Sí, el maestro del pueblo solía llevar allí a los niños y para comentarles que aquel era precisamente el lugar donde comenzaba el río. Nos contó más cosas y nos orientó en el camino que pretendíamos seguir y, sobre todo, nos indicó algunos lugares donde encontraríamos alimentos para acompañar a nuestra triste barra de pan.

Decidimos seguir junto al arroyo de la Mora y remontar el valle hasta la laguna de la Miranda para comenzar el regreso por Piedrafita. Por un buen camino y con paciencia subimos hasta el valle ancho que nos mostraba los restos mineros que la naturaleza va ocultando. Un hermoso valle glaciar en el que encontramos brañas donde pastan caballos y vacas, antiguas morrenas y la Laguna de la Miranda cuyas aguas claras dejaban ver su fondo profundo y limpio; una hermosa laguna natural que comparten las comarcas de Babia y La Laciana.

Dejábamos la cuenca del Duero y entrábamos en la del Miño. Recorríamos el lugar donde se desarrolla la pugna geológica que el sosegado Luna mantiene con el bravo Sil que, abusando de la energía que le proporciona su profundo valle, va robando las fuentes más altas al Luna mermándole sus aguas.

Aquí os dejo el recorrido, y en la próxima entrada comentamos el regreso por San Emiliano.

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Cuando nos acercamos a Benavente al horizonte llano y vacío de la Tierra de Campos se llena con la fresca arboleda que acompaña las riberas de estos imponentes cauces que se juntan en sus cercanías y hasta donde hoy trataremos de llegar sobre nuestras «burras».

El Esla

Iniciamos la ruta junto al Puente Mayor de Castrogonzalo en una jornada prometedora en cuanto a temperatura. Pronto rodamos entre esbeltas y sonoras plantaciones de chopos; entre ellas campos de maíz y girasol crecen firmes disfrutando de las abundantes aguas que proporciona el río.

Recorremos las escolleras de las viejas graveras del Semillero convertidas en un pequeño paraíso para la pesca. Observamos como numerosos pescadores, algunos acompañados de niños que disfrutan de las vacaciones, preparan pacientes sus aparejos con la esperanza de que algún barbo o carpa pique.

Nosotros seguimos rodando entre los Plantíos, pegados al río Esla, junto a la isla de Carrancha.

De repente el camino se inunda, parece que pueda ser algún charco pasajero y entramos sobre las bicicletas pero… el charco no se acaba, gana profundidad y se ensancha. Tratamos de no poner pie a tierra; lo conseguimos pero… de nada sirve. Son 200, 300 metros, quizás más con el camino inundado y el agua entrando entre las zapatillas a cada pedalada.

Hace bueno y casi se agradece, pero, eso sí, ya iremos todo el camino con los pies mojados. Son gajes de nuestro oficio.

Entre regadíos infinitos dejamos el Esla y llegamos hasta San Cristóbal de Entreviñas. Allí hicimos la compra y seguimos hacia Benavente bajando junto al canal del Esla.

Atravesamos la animada ciudad, subimos hasta su castillo por el lado del valle del Esla y bajamos por el del valle del Órbigo. Abajo nos topamos con el enorme caz llamado Caño de los Molinos y, junto a el, la vía verde de La Plata sobre el desmantelado ferrocarril que comunicaba Astorga con Plasencia, pasando por Salamanca y Zamora… Como tantos otros también ha desaparecido.

El Órbigo

Se hace agradable rodar por la vía de gravilla firme sobre el balasto del ferrocarril. Numerosos recuerdos ferroviarios adornan el paseo: los cambios de agujas, tomas de agua para locomotoras y la misma estación de Benavente. La cuesta es suave y la ribera del Caño de los Molinos se convierte en monte de chaparras que dejamos en El Sierro para dirigirnos a Manganeses de la Polvorosa.

Y aquí, entre cuidadas huertas, nos encontramos con el río Órbigo. Acaba de recibir al río Eria, viejo conocido, y se encuentra retenido aguas abajo por lo que nos aparece ancho y hermoso. Junto al río encontramos una fresca catalpa; y bajo la misma un banco a la sombra nos sirve para dar cuenta de nuestra fiambrera. Mientras tanto los aspersores riegan sin parar la pradera de un campo de futbol que ha habido que reducir seguramente por falta de jugadores.

Es la hora del calor pero es llevadero, seguimos rodando junto al río y al poco damos con la presa que retiene al Órbigo para desviar el ya comentado Caño de los Molinos. El viejo caz que antaño aporto su fuerza a las harineras y ahora lo hace para aportar agua a regadíos y piscinas.

Seguimos y seguimos siguiendo, pasamos Santa Cristina de la Polvorosa y rodamos entre acequias interminables que reparten las aguas. Sorprende que por estos lares aún se realicen los riegos a “manta”. Llegamos hasta Santa Colomba de las Monjas y desde allí tornamos hacia los puentes que nos permitirán cruzar el Órbigo Viejo, Luego el Órbigo y finalmente el Caño de los Molinos que vuelve al Órbigo después de regar Benavente: ¡Todo un mundo de aguas!

Allí optamos por tomar de nuevo la vía verde de la Plata. Queríamos llegar hasta el encuentro del Esla y el Órbigo, algo incierto porque ninguna senda aparecía en el mapa. Seguimos la vía que no podía ser más verde y cruzamos el Esla por un interminable puente “Pratt” en una zona de cuérnagos y ramales del río que lo hacen especialmente ancho y así hasta llegar a las inmediaciones del lugar buscado.

Y el baño

La canícula aprieta y se confirma que camino no hay. Dejamos esta vez a nuestras cómplices bicicletas tras unos arbustos y seguimos caminando entre una interminable chopera. Zarzas y ortigas se ceban con nuestras pantorrillas, las espigas se clavan en las zapatillas aún mojadas y el calor hace agotador el tramo incierto. Llegamos, por fin, a la ribera pero está muy cerrada. En un intento encontramos el río pero no la desembocadura. Seguimos Esla arriba unos metros interminables entre espinos, ramaje y árboles caídos cuando, ¡por fin!, la encontramos. En un pequeño recoveco el rio permite que nos acerquemos y ahí tenemos la unión. Los ríos vienen bajos pero el Esla ataja con brutalidad a las aguas del Órbigo que, sumiso, cede sus energías.

Casi sin darme cuenta observo que mi compañero está en el agua. Sin temor alguno ha entrado en el río por el primer sitio que lo ha visto posible; un talud entre carrizos, eneas y una flexible y fuerte rama de fresno que permitirá trepar de vuelta a la orilla.

Sin más lo sigo… con precaución. La refrescante sensación del agua fresca atempera el cuerpo y hace desaparecer el cansancio, nos cura los arañazos y arrastra el sudor. No me confío, a los dos metros de la orilla ya no hago pie y la corriente se hace notar. Nadamos con energía hacia la otra ribera y entre cascajo bien lavado paseamos entre las dos aguas de un paraje virginal de algas limpias, álamos vibrantes y patos que se levantan sorprendidos.

Pues sí, ¡Hermosa jornada de agua y bicicleta!

Y aquí tenéis la ruta en forma de mariposa

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Pero también tienen oro. Sí, oro, ese metal que durante milenios fue un signo de riqueza y distinción que no podía faltar en las coronas de los reyes o en las diademas de las princesas, en las arcas de los buenos tesoreros y que, hasta hace nada, ha sido el valor patrón de los sistemas monetarios. Pues el oro se encuentra en pequeñas láminas mezcladas incrustadas en algunos minerales y en pepitas arrastradas por las aguas de los ríos procedentes de aquellas laminillas. De alguna forma ya lo descubrieron los romanos en las Médulas al filtrar millones de toneladas de tierra para extraer unas pocas pepitas de oro.

Nuestro oro proviene de la palabra latina aurum, que a su vez vendría de aura (brillo), de la que también procede aurora. De manera que aunque Duero se diga en portugués Douro, no tiene que ver con el ouro gallego-portugués. Ya lo siento, pues Duero procede de un lejano indoeuropeo que, precisamente, significa río. Eso no quiere decir que no tenga oro. Pero en fin, dejemos esto para otra ocasión.

Lo cierto es que los ríos llevan oro. Los nuestros también, cierto que unos poquísimo y otros prácticamente nada. Pero ahí están con su oro escondido. Y como hasta el momento estas corrientes de agua no son sujetos de derechos y deberes –que todo se andará- podemos ir a sus aguas a buscar oro. La omnipresente administración hispana tampoco ha reparado –por el momento- en la posibilidad de crear un sistema de licencias administrativas para tocar las narices a los buscadores de oro. Por lo tanto, estamos, a estos solos efectos, tan libres como en la época de los romanos.

En la cuenca del Duero, uno de los ríos que más oro contiene es el Omaña, perdido entre las montañas de León, pues su cauce discurre entre la sierra de Filera y el alto de la Cañada al norte y la sierra de Gistredo al sur. En Secarejo se une al Luna y ambos forman el Órbigo. Allí hemos buscado oro y, lo que es mejor aún, ¡lo hemos encontrado!

Fue una tarde del pasado verano en la orilla próxima al lugar denominado las Médulas -¿les suena?- entre las localidades de Las Omañas y Villaviciosa de la Ribera. Pues sí, casualmente los romanos estarían también por aquí, ya que en ese lugar –Médulas- se descubren una especie de canales abiertos en la tierra a modo de mina de oro, como las famosas de El Bierzo.

Pues allí, en el río, con el agua por las rodillas, a batear con una palangana (batea) que se sumerge en la grava y limo del fondo, se saca, y se va moviendo (bateando) hasta que, después de expulsar por los bordes agua, barro y piedrecillas, queda… ¡el oro! por ser, con mucho, lo que más pesa de todo. Cierto que en dos o tres horas sacamos unas diez o doce milipuntas de alfiler de ese metal. Pero se las veía muy bien: brillaban como oro ¡porque eran oro!

Y aquí se acaba la historia. Si a esto le unes una temperatura agradable a la sombra de los sauces y chopos, el canto de los pájaros al atardecer y una cerveza para terminar en el bar las Omañas, la jornada mereció la pena. Tanto que volveremos el próximo verano….si nos deja Sánchez.

Piscatorem

https://valladolidenbici.wordpress.com/

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Nos pusimos en marcha cuando aún no había amanecido en dirección a Astúrica Augusta, como se la denominó antaño. La oscuridad nos abandonó pronto pero, eso sí, a cambio de una cerrada y mortecina niebla que nos hizo atravesar la ancha Tierra de Campos entre una luz difusa y misteriosa que apenas permitía distinguir límite alguno. En el acogedor interior del vehículo, ya y sin querer, se hablaba de política y… ¡de pan!

Sí, de pan. Mientras yo conducía alguien a mi lado dijo que el mejor pan era el de León y que no tenía nada que ver con el mismísimo de la Tierra del Pan ni con el que comíamos por Valladolid.

Desde la parte de atrás del coche hubo alguna respuesta aunque yo no la escuché bien.

¡En fin!… Comenzábamos pronto.

Pero nuestras nieblas no son permanentes, incluso suelen dar paso a espectaculares mañanas como fue el caso. Así al cruzar el Órbigo y llegar a Astorga el sol resplandecía y… hasta se diría que calentaba.

Dentro de nuestros sencillos protocolos está el de probar los productos de los lugares que visitamos y nuestro buen amigo berciano nos llevó a una panadería donde siempre paraba a coger pan cuando pasaba por allí. El aroma de barras y tortas recientes inundaba un sencillo local de viejos azulejos blancos. Nos pilló con hambre y estaba muy bueno pero…

— Está bueno, sí. Pero nada que ver con el pan blanco —el bregao que llamáis por aquí— decía uno de Zamora, hecho con harina de trigo candeal en lugar de trigos flojos y mezclados…

— Pero, ¿cómo es posible que os guste “ese” pan…? —decía el leonés— mientras ronchaba con placer la tostada corteza del mendrugo que había partido de una barra de pan más moreno.

La afrenta seguía latente pero había que seguir con la visita

Astúrica Augusta

Conocíamos Astorga, su catedral, su palacio episcopal y su plaza. También su chocolate y mantecadas, por supuesto. Esta vez nuestro objetivo era descubrir la Astúrica Augusta. Y para ello nada mejor que la visita guiada que organiza el Ayuntamiento.

Astorga se encuentra enclavada en un espolón de una pequeña serranía en el interfluvio de los ríos Tuerto y el Jerga. Desde este enclave elevado se dominan los accesos hacia los puertos de Foncebadón y Manzanal que facilitan el paso hacia el mar y las zonas mineras que pretendían dominar. Para los estrategas de la época era sin duda una fortaleza natural que había que aprovechar y mejorar.

El campamento de la Legio X Gemina, enviada para someter a los astures, se convirtió en muy pronto ciudad. Sobre todo ello te ofrecen una interesante visita guiada por algunas zonas rescatadas del progresivo arrollamiento que la ciudad moderna ha ejercido sobre las ruinas. Resulta fácil comprender como eran las defensas del antiguo campamento militar así como sus termas y casas elegantes posteriores. También lo que fue su parte más alta dentro de foro y la mas baja que albergaba las cloacas. Los restos no son espectaculares pero sí muy coherentes y didácticos.

Del grupo formaban parte dos parejas de catalanes, les hubiéramos preguntado su opinión sobre el pan payés pero… ¡Qué sensación de lejanía con ellos cuando los encuentras en los viajes! No sabes si se consideran españoles o no y se crea una distancia protectora para evitar el desdén y supremacismo con el que te suelen contestar los que dicen no serlo.

Asunto absurdo pero muy contagioso.

Los Maragatos dan las dos

Tras acabar la visita  y cuando Los Maragatos daban las dos, ¡a la hora del vermú! hubimos de probar el Merle; un rico y enorme pastelillo de hojaldre y crema de los que te dejan sin hambre. En la misma pastelería y con algún pequeño alegato hacia lo bueno de León y por supuesto su pan. Si el famoso cocido maragato termina con la sopa ¿por qué no habíamos de empezar nosotros con el postre?

Tras un breve paseo y un vino (con regusto a merle) emprendimos el regreso.

Almorzamos a gusto “con pan de hogaza” del que nadie se quejó. Por encima de la carne y otros platos cuánto agradecí la exquisita tortilla guisada que para mí fue de lo mejor y en la que todos mojamos esponjoso pan aunque no sea demasiado elegante contarlo.

Más tarde seguimos el camino que debió de tomar la Legio X Gemina al cambiar su despliegue más al sur, estableciendo su campamento en Petavonium, un lugar en las cercanías de Santibañez de Vidríales, ya en la provincia de Zamora. Solamente pudimos atisbar el lugar arqueológico desde el exterior aun llegando en horas de apertura y tras llamar a los teléfonos que se indicaban. Nadie nos dio razón de la causa por la que estaba cerrado ¿?.

Y regresamos de atardecida.

La A-6 quiere dibujar la antigua frontera entre León y Castilla pero fue tan ancha y difusa que se despista y no lo logra.

La última parada fue en Villardefrades; un pueblo de antiguos molinos de viento que sí que tiene derecho y motivos para quejarse de la historia. Allí tomamos un café en Casa Carmela. Justo el lugar, entre León y Castilla que el gallego Cela admiraba y disfrutaba tanto cuando, en vehículo, se acercaba hasta Iria y paraba a llenar —como él contaba— el bandujo.

¿Cómo sería el pan de los romanos?¿y el de los astures? A mi me gusta el pan blanco, y el de centeno y otros muchos que combinan harinas, juegan con los tiempos de fermentación y tienen diferentes proporciones de agua o masa madre. Hace tiempo me enseñaron que no es aconsejable definir nada subjetivo como “lo mejor”. Simplemente podríamos decir: ¡Tan bueno como el mejor!

Sí, quizás éste sea un buen ejemplo y la verdadera suerte que tenemos —y nos cuesta ver— es la de poder disfrutar, elegir y alternar cosas diferentes. ¿Podemos seguir diciendo que lo que hay en España es de los españoles?, o ya no y tienen preponderancia las fronteras provincianas, realizadas hace doscientos años con fines administrativos

Recogimos del coche los panes y merles que cada uno había comprado. Después de tanto erre que erre nos despedimos con efusivos abrazos hasta la próxima que platicaremos sobre política y.. de cualquier otra cosa.

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Dos intentos ha requerido este viaje otoñal en moto de algo más de 350 km. El primero fallido hace unos días por menospreciar las heladas mañaneras y sobrevalorar los modernos «puños calefactables» de la montura. Unos pocos kilómetros fueron suficientes para que las manos se desconectarán de mi mente y tener que regresar sin sentirlas. El segundo, una vez sufridos los sabañones, es el que vamos a comentar.

Después de haber conocido el valle alto del Omaña, apetecía conocer también el Órbigo, un río legendario que surge del enlace del propio Omaña y del Luna, para entregar más abajo sus aguas al Esla, el «Príncipe del Duero«.

Para llegar hasta este río, el Órbigo, ha sido necesario recorrer buena parte de nuestra variada meseta: primero atravesar los Torozos, después la Tierra de Campos y finalmente el rojizo Páramo Leonés. Cruzar algunos ríos, casi todos secos excepto el Cea y Esla que aun conservan buen caudal. Carreteras secundarias y tensas pero también con suaves curvas en las intersecciones de estas planas comarcas.

El Órbigo, ¡por fin!

Tras un fresco pero soleado viaje atisbo el valle del Órbigo desde Moscas del Páramo. Resulta imponente su ancha y poblada ribera entre la fría calima. Se recoge el maíz por doquier y los chopos, ya desnudos, festonean su curso. También el de docenas de canales que en ambas riberas desparraman el agua del río generando una inmensa región de regadío.

Ruedo por pistas y caminos asfaltados sin pintar entre un rosario de pueblos, de ermitas y palomares, de canales, de cultivos y de la riqueza que nos da el agua. El lúpulo esta podado, solamente sus estilizados soportes señalan su existencia, —Es casi la única comarca en toda España dedicada a este cultivo—.

Los pueblos están muy juntos, tienen vida y sus construcciones están cuidadas. Sus apellidos denotan su amor y dependencia del agua: “…del Río”, “…de la Ribera”, “…de la Vega” y más explícitos aun “…de Órbigo”.

Encuentro puentes; son muy largos, descomunales, parece como que a todos les sobraran ojos. Pero, es que había que ver este río antes de la construcción del embalse de Barrios de Luna. Incluso así su caudal puede ser enorme, hasta el punto de tragarse un autobús lleno de niños, hecho que desgraciadamente ya sucedió hace ya algunos años aguas abajo.

El Camino de Santiago Francés lo cruza también por el monumental puente medieval del Paso Honroso que permite a los peregrinos levitar sobre las truchas que abundan —aunque ya no tanto— en el río.

Y con estas llego a Carrizo de la Ribera, allí cruzo de nuevo el Órbigo para iniciar el regreso.

La Presa Cerrajera

Nada más cruzar, en Villanueva de Carrizo, encuentro el puerto de la Presa Cerrajera, un antiquísimo canal medieval también lleno de leyenda pero que hasta hoy día sigue llevando las aguas del Órbigo a 18 pueblos de la izquierda del río.

Por aquí llaman «puerto» a las presas o azudes y «presa» a los canales, son las interesantes peculiaridades de cada lugar. Pues bien, esta presa data del siglo XIII y riega desde entonces un buen número de fanegas. Conocer bien su historia es relativamente sencillo a través de los litigios, enfrentamientos y ordenanzas que sobre el uso del agua figuran en los archivos. En las proximidades de Azares devuelve sus pocas aguas sobrantes al Órbigo. Un cuérnago del río las recibe tras haber recorrido 42 kilómetros.

Por la carreterilla que va uniendo estos pueblos puedo seguir su recorrido fácilmente. Disfruto de su galería con sauces y chopos aún amarillos. Me imagino el desarrollo que tuvieron que aportar las decenas de molinos, en ruinas, que van apareciendo.  Muchos harineros y algunos de linaza. Otros llegaron a iluminar por primera vez sus pueblos con bujías inapreciables que se encendían y apagaban girando una llave para asombro de sus pobladores. Edificaciones populares, industrias sencillas pero sin duda los mejores testigos de nuestra historia más cercana y humilde.

Y vuelta

Abandono el río en Puente Órbigo y comienzo el regreso por la raña: Urdiales, Santa María del Páramo y, Villamañán. Un páramo de regadío y en el que la industria del pienso bulle en actividad recogiendo la cosecha de maíz en montoneras, afuera de sus naves. Más adelante hago la última parada al atardecer en Valencia de Don Juan. ¡Qué placer para la vista observar el anchuroso Esla desde el castillo de Coyanza!

Tras tomar un café fuerte y caliente me abrigo y zarpo. De nuevo en busca de mi cercana Tierra de Campos… y la encuentro tras pasar Mayorga. Al poco, desde la carretera, acurrucado en la moto logro atisbar el puente —este romano—, de Becilla. Más adelante, ya en el crepúsculo, me recreo con las formas imposibles de las encinas del Monte de Berrueces.

La carretera esta tranquila y la temperatura llevadera. Es de noche…  y ya casi en casa.

Aquí tenéis el mapa de la ruta, unos 350 km.

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El río Omaña surge de entre las faldas del Tambarón, un buen picacho de 2100 m. Tras crear una comarca —Omaña— y recorrer salvaje un precioso valle lleno de prados, se une con su río hermano el Luna. Una vez reunidos ambos, dan origen al truchero Órbigo.

Ascensión hasta el collado

Comenzamos esta conocida ruta en Murías de Paredes, justo en la panadería. La inusual meteorología para mediados de octubre hizo que hiciéramos todo el recorrido con manga corta y sin atisbar una sola nube. Tras recorrer el pueblo subimos hacia Montrondo. En ambas localidades nos dimos un buen baño de arquitectura tradicional; fuentes, un pequeño molino y puentes, además de sus caseríos, que nos hicieron por un momento olvidar nuestros cercanos adobes y ladrillos para recrearnos en las rotundas texturas que genera la oscura piedra silícea.

Una vez cruzado el río por un puente, probablemente medieval, comenzamos la suave pero constante y machacona ascensión por el valle rodeando las laderas del Cueto. Los numerosos arroyos y fuentes animaban el camino si bien el agua era la justa, en realidad, ni siquiera eso. El blanco abedular de Montrondo a nuestra izquierda tamizaba agradablemente el sol entre sus ya débiles hojas amarillas.

Así llegamos a la ladera del Tambarón y cruzamos el Omaña recién nacido, algo realmente fácil, debido al mínimo caudal con el que bajaba. A partir de aquí y tras dar cuenta del bocadillo a la sombra de unos piornos comenzamos, entre trochas de ganado y con las fuerzas justas, la última ascensión hacia el collado de las Negreros (1767) — techo de esta ruta —.

Entre las atracciones de las que se precia esta caminata aparecen abundantes avistamientos de jabalíes y corzos, alguno de esquivos urogallos e incluso el de algún oso. Quizás para bien, nos quedamos con las ganas de jabalíes y osos. Solamente algunas tediosas vacadas de parda montañesa dieron algo de emoción al paseo, especialmente por los altos prados donde hubo que practicar algún que otro corte torero.

Conflictos territoriales, ¡también entre ríos!….

Una vez en lo alto las vistas de la cordillera te empequeñecen, pisamos la divisoria de las cuencas del Duero y Miño; al sur el Omaña, al norte el Sil. Ambos ríos mantienen un dura pugna geológica desde hace milenios. Una guerra en la que de momento vence el Sil, que gracias a la mayor fuerza erosiva de su cabecera, le viene ganando fuentes y arroyos al río Omaña.

Así, caminando por las brañas, casi por la divisoria tuteábamos a los numerosos dosmiles que nos rodeaban. En la lejanía el perfil rocoso y difuso de Peña Ubiña se levantaba imponente. Más cerca, a nuestros pies, se desploma un perfecto circo glacial originando el arroyo de la Vega del Agua.

A la hora de escribir esta reseña desde este mismo punto las vistas desgraciadamente deben de ser bien diferentes. Incontables incendios en Galicia, Asturias y alguno también en León están arruinando las vidas de muchos paisanos y del medio ambiente. Desde aquí nuestras condolencias y solidaridad.

Hacia el Puerto de la Magdalena

Tras un breve descanso para los pies caminando horizontalmente y con buen firme por Llano Verdasca, se nos abrió el precioso valle del Fasgarón —uno de los arroyos que antaño tributaron al Omaña—.

La paleta de colores es amplia, contamos numerosos tonos ocres, amarillos, verdes, azulados y rojizos; aún podemos contemplar las decadentes florecillas amarillas de la hierba de Santiago y también violetas de los incipientes quitameriendas. El valle se había vuelto “fauve” y en cuanto soplaba la brisa una agradable lluvia de hojas nos envolvía dejando contrastar el elegante blanco ceniza de los jóvenes troncos de abedul.

La bajada resultó algo incómoda, sobre lascas sueltas que resbalan entre el polvoriento camino seco. Así hasta llegar al puerto de la Magdalena donde caminamos unos metros por la carretera a Villablino. Siguiendo la ruta indicada debemos de saltar una portilla, esta vez cerrada con candado, imaginamos que para que ningún descuidado la deje abierta y salgan las vacas a la carretera.

El camino es el antiguo que subía desde Murías a la Magdalena. Es  muy agradable, salteado de fresnos, servales y chopos. Encontramos más vacas que nos observan descaradas con sus enormes ojos oscuros y algunas fuentes y abrevaderos completamente secos.  Al fondo se dejaban ver los negros tejados de Murias, un bonito y cuidado municipio donde lo único que echamos en falta fue un lugar dónde tomar un café antes de emprender el regreso.

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