Los campos se van tornando verdes. Se pierden los ocres bajo los cereales incipientes hasta que llegamos a los montes. Allí los quejigos se toman su tiempo y sus hojitas esperan a los calores; y —como no—: los almendros. Para ellos no hay frio que valga, son valientes y, sin temor a las heladas, que tendrán que llegar, presumen con sus blusas blancas.

El paseo es agradable. Sin darnos cuenta estamos en el páramo, y, tras librarnos de unos mastines celosos, vamos encontrando los restos de los corrales que tanta vida dieron a estos montes. En el páramo de la Muñeca los corrales son barrios desvencijados; sus muros desmoronados aún mantienen los viejos postes que sujetaron las teleras contra el lobo. Y ¡vaya!, algunos chozos van apareciendo erguidos, luciendo sin complejos sus rústicas bóvedas realizadas a base de aproximar hiladas de piedra caliza. Ningún vendaval es capaz de derrumbarlos salvo el del abandono.

La ruta da para mucho, no hay tiempo para el descanso: atrás dejamos el triste monumento a Lance Amstrong, tan triste como su carrera; pasamos por la ermita de nuestra Sra. de Villella para disfrutar de su humilde arquivolta; después por la cruz de la Muñeca y recordamos el macabro paseo de la reina Juana y, más adelante, por la ermita de Garón con su fuente en forma de anfiteatro para quienes quieran disfrutar de la representación del surgir de las aguas.

Pasamos por Antigüedad y seguimos disfrutando de muchas cosas. Ahora tomamos otro arroyo del Valle Garón y encontramos un par de molinos, y la ermita de las Casas de Valverde; las fuentes no faltan, ni bodegas ni encinas… y, de vez en cuando, los almendros salpicándolo todo. Unas veces solitarios, otras en pequeños grupos vibrantes de color, algunos rosados y otros de blanco impoluto.

Pero hoy nos quedamos con los chozos que aún encontramos enhiestos entre sus corralizas presumiendo de su forma de pepinillo. Una forma que se atreven a copiar sin pudor en Londres o Barcelona para sus rascacielos de estética futurista.

Además del chozo ya comentado encontramos el de Bastriguilla muy bien conservado y, finalmente, el de Mojigatos, este con la fortuna de la compañía de un pequeño allozo en la linde. Sus entradas son diminutas y sus paredes muy gruesas. Franqueándolas entras a la tierra pisada que era su suelo, el pequeño hogar en el centro y los sueños de los que allí durmieron recogidos entre sus piedras firmes.

La ruta se ha tornado dura al final. Por el valle del arroyo de los Caños, el viento se envalentona y el Sol tiende a esconderse. Viento y frío importunan los últimos kilómetros, hasta que las bodegas de Baltanás nos reciben acogedoras.

Aquí os dejo el recorrido (algún perro suelto amenazante y algo de campo a través)

La entrada Chozos y almendros entre los valles del Cerrato aparece primero en Durius Aquæ.

La ruta, de unos 12 km, es bien conocida, no tiene ni perdida ni desperdicio. Se trata de una marcha entretenida, con alguna dificultad, especialmente por la abundancia del manantiales y arroyos que a veces son la misma senda. Los accesos a la cueva son abruptos y allí conviene tener precaución.

El paseo se desarrolla a la vera del jovencito río Pisuerga. Recién nacido baja encañonado entre muchos restos mineros y su estruendo acompaña toda la ruta. Robles, hayas y acebos emergen corpulentos entre brezos y escobas aunque, al mirar sus copas desnudas, la vista se nos pierde bastante más lejos; entre el hermoso perfil de las altas cumbres tocadas de blanco.

El ganado está presente en el camino. Caballos y vacas hacen sonar sus esquilones entre las praderías, parece que su compañía aquieta la esperanza del encuentro fortuito con el oso o con el lobo que seguramente anden sesteando por las quebradas más altas, .

La cueva del Cobre es colosal. Y no me refiero solamente a lo que vemos, ya que parece estar por descubrir su intrincado laberinto de canales y galerías. Hasta su gigantesca bóveda calcárea llega el río desde las sombras, la recorre veloz y, finalmente, escapa por su boca derramándose espumoso por el barranco. Un espectáculo que bien merece el paseo.

Es posible seguir, llegar hasta el lugar donde los arroyos que conforman el Pisuerga se sumen, en Sel de la Fuente, para llegar entre galerías hasta la cueva. Nosotros optamos por almorzar y bajar. Así podremos visitar ese lugar, más adelante, quizás desde Salcedillo.

Aprovechamos la vuelta para visitar los tres pueblecitos del Valle de Redondo:

Santa María de Redondo

Es el pueblo más alto del valle del Pisuerga; hoy se encuentra animado de visitantes. Cuando llegamos comienzan a voltear briosas dos de la campanas de la iglesia de la Asunción. ¡Cómo no admirar su bella espadaña! Esta supera a la de Salvador de Cantamuda —qué ya es decir—, en una tronera para el campanil superior además de contar con un nido para la cigüeña que ahora vuela alborotada alrededor de la espadaña por el repique.

Visitamos su interior y allí nos encontramos con la imagen y la leyenda de la Virgen de Viarce y algunos recuerdos del monasterio franciscano del Corpus Christi que, al pie de las elegantes Peñas del Moro, se desamortizó y abandonó.

San Juan de Redondo

Bajamos el río. Apenas un kilómetro abajo encontramos la siguiente localidad: San Juan de Redondo, que también se ubica junto al río. Nos acercamos a su iglesia de San Juan Degollado. Esta cuenta con torre y se encuentra solitaria sobre un altozano entre húmedos prados.

Junto al río encontramos un viejo molino que alguien se ha molestado en conservar. Entre su cárcavo ya no pasa agua ni lo acompañan sus huertas pero ahí sigue el coqueto edificio para contarnos de cuando por aquí se plantaba cereal.

Tremaya

Y finalmente: Tremaya. Precioso nombre que identifica también la enorme peña, donde cuentan que hubo un castillo y que sirve de pivote para, que el río, tras rodearla, torne definitivamente hacia el Sur.

Observamos el panorama desde su iglesia y callejeamos sus calles serranas, amplias y dispersas. Algo más abajo encontramos el primer puente de piedra del Pisuerga. No es demasiado antiguo ya que se realizó gracias a las donaciones de un indiano en 1918, según nos cuenta una inscripción sobre su ojo. Robusto y de un sólo arco rebajado, da paso al camino que llega hasta lo alto de la peña.

Hablamos con sus gentes, mayores como nosotros. Nos cuentan cosas de antaño, de nevadas de un metro que los aislaban durante meses y que hacían que tuvieran que salir por las ventanas para tirar de pala y abrir senderos. Nos cuentan con orgullo lo que tienen y como viven; incluso la sensación de que, gracias al turismo y… los osos, se mantienen vivos sus pueblos.

Pues nos vamos. Acompañando al joven y fragoroso Pisuerga… ¡precioso, adornado de capilotes!

Aquí, nuestro track.

La entrada Cueva del Cobre y los pueblos del Valle de Redondo aparece primero en Durius Aquæ.

Ya sabiendo lo que nos esperaba llegamos a Abia y montamos nuestras bicicletas y demás trastos. Tras abrigarnos bien comenzamos nuestro paseo, ¡Cómo no!, rodando hacia el Norte. Justo frente al viento.

Cruzamos el Valdavia, también conocido por Abánades. Un río que viene a nacer allá por Santibañez de la Peña, en las estribaciones de la Sierra del Brezo, cruza después la provincia de Palencia; llegando hasta Melgar de Fernamental, en Burgos, donde le espera el Pisuerga.

Junto a la ermita de nuestra Señora de Barruelo tomamos el Cordel Cerverano, un ramal importante de la Cañada Real Leonesa Oriental, que se mantiene ancho y bien amojonado, dirigiéndose hacia Villaprovedo y de allí a las montañas.

Numerosos tractores trabajan el campo. Parece que aprovechan la tierra mollar para darla una vuelta o sembrar. También saludamos a algún cazador de escopeta y perros aunque no llegamos a escuchar disparos.

Dejamos el cordel o quizás desapareció. Queríamos subir hasta la Cuesta de la Parva y dejando atrás el límite de la Tierra de Campos llegamos al montecillo entre un bonito robledal. Desde allí pudimos disfrutar de unas vistas sublimes del norte de la cuenca; desde Las Loras hasta los montes de Guardo la montaña palentina se nos mostraba nítida con sus cumbres más altas presumiendo de vestido blanco.

Zigzagueando entre el monte visitamos Villorquite de Herrera y Santa Cruz del Monte, pueblos a desmano de rutas y de ruidos que mantenían algunas chimeneas humeantes y que, desde sus miradores, pudimos vislumbrar la amplitud y luminosidad de la Tierra de Campos extendida hacia el Sur.

Seguimos caminos firmes, sin apenas barros, y así llegamos hasta Villameriel con su iglesia de pórtico monumental y sus calles vacías.

El viento seguía fuerte pero al cambiar de dirección…  ahora nos empujaba con brío y cuesta abajo hacia Villanuño de Valdavia, llegando a pensar que, como por encantamiento, nuestras bicicletas se hubieran electrificado. Y en Villanuño, junto a un  molino, encontramos un lugar a la abrigada donde dimos cuenta de cerveza y bocadillo con un pan espectacular que habíamos comprado en Osorno.

Y que buen molino. Remozado con esmero se distingue entre el molino y la vivienda. El pequeño muelle donde se descargarían los carros y la balsa –ahora seca– donde se almacenaba el agua. En la parte delantera bajamos hasta el socaz a curiosear sus arcos y allí estaban sus tres rodeznos y sus ingenios impecables y listos por si el agua volviera.

Nos reunimos con el Valdavia y lo seguimos. Bajaba hermoso, como pocas veces lo hemos visto. Entre su vega avanzábamos entretenidos con palomares, alguna noria y hermosas nogalas hasta que la concentración nos empujó por sus caminos rectilíneos e insípidos.

Pasamos por Bárcena de Campos rodando junto a la ribera y llegamos poco después hasta Castrillo de Villavega, el pueblo de San Quirico. El magnífico puente del s XVIII, que por aquí cruza el río, nos dejó sorprendidos por su hechura y conservación.

Visitamos sus iglesias, ermitas y los últimos restos de su castillo mientras el sol, ya al oeste, se acercaba a la tierra.

Un último empujón por lo alto de los páramos nos llevó de regreso a Abia de las Torres. Llegamos con cincuenta y tantos kilómetros en las piernas por estas tierras tan amplias, tan discretas y tan apartadas del ruido.

La entrada Por el valle del bajo Valdavia aparece primero en Durius Aquæ.

Por la comarca del Cerrato discurren numerosos arroyos  que drenan sus valles hacia el Pisuerga, bien directamente o bien a través de los ríos  Arlanza y Esgueva. En esta ocasión rodaremos entre los arroyos paralelos de Maderano y de Madrazo que tantas veces hemos recorrido de día.

Sobre la medianoche descargamos las bicicletas y adaptamos el equipo. En la plaza vacía y serena del pueblo rebotaban las conversaciones de algunos veraneantes que charlaban a la fresca.

Una fresca que no era tal. ¡Era calor!. Y más como comenzamos la ruta, pedaleando cuesta arriba entre cálidos aromas de pinar hasta el Páramo de Cevico. Allí nos recibieron lo que nos parecían una hueste de gigantes hostiles pero que, al acercarnos, eran simplones cardos borriqueros recortados en el claro horizonte.

Ya en el páramo, dos enormes focos iluminaban el cielo. Eran los resplandores de Valladolid y Palencia que se abrazaban tapándonos las estrellas. Seguimos nuestra marcha hacia el Este, justo de espaldas a las luces residuales y así llegamos entre sombras y grillos hasta la ermita de la Virgen del Monte.

A nuestros pies el valle del arroyo Maderano se fundía con el del Rabanillo junto a un iluminado Cevico de la Torre. Más allá, en el horizonte, las balizas rojas de  los aerogeneradores de Magaz centelleaban.

Cruzamos después el Páramo Angosto. Un paso complicado de noche que nos ocasionó algún problema en una de las bicicletas que pudimos resolver a la luz de las linternas. También perdimos el trípode de la cámara por lo que las fotos también se resentirán. Desde el estrecho  y peligroso altozano, cuando la senda lo permitía podíamos contemplar a la vez los pueblos a cada lado de su cresta: Alba de Cerrato a nuestra derecha y Cevico de la Torre a la izquierda: puro Cerrato.

Rodeando el Pico Merino, entre pinares, rastrojeras y caminos polvorientos llegamos a Vertavillo. Paramos en su fuente, junto a la iglesia, cuando un hombre solitario encuentra su portal. Nosotros, bajo la luz cálida de una farola nos refrescamos unos momentos.

El calor aún persistía cuando la gibosa menguante apareció de entre las nubes para iluminarnos pálidamente el resto del camino. Regresamos por el valle del Madrazo sin que apenas necesitáramos usar nuestras luces; rodamos detrás de nuestra sombra escuchando el monótono ruido de las cubiertas apretando la gravilla hasta que, más adelante, una cosechadora aprovechaba la noche para sus labores deslumbrándonos con sus potentes focos entre una estela de polvo.

Pronto llegamos a Población de Cerrato. El ladrido lejano de un perro  rompe el silencio de la noche en el Cerrato y desde allí seguimos, atravesando su fantasmal barrio de bodegas para ceñirnos al arroyo donde, !por fin! encontramos una suave y fresca brisa junto a los juncos y espadañas que ocultaban las aguas escasas.

¡Los pelillos de los brazos se erizaban por fin! Un placer casi olvidado.

Un carillón daba las tres de la mañana cuando entrábamos en Cubillas de Cerrato que ahora ya dormía en silencio. Recogemos los trastos y sacudimos nuestras piernas cansadas y polvorientas que se confunden con las zapatillas.

Ahora el relente de la noche del Cerrato invita a recogernos en el coche y regresar despacio, saboreando los pormenores y recordando los detalles. ¡Ah! Y haciendo propósito de mantener mejor la bicicleta.

Aquí podéis encontrar el trayecto seguido.

La entrada Noche de verano en El Cerrato aparece primero en Durius Aquæ.

Madrugamos y llegamos a Villodrigo cuando algunos aún no se han acostado debido a la verbena. Nosotros buscamos el río. Estamos ansiosos por conocer su estado en estos tiempos de sequía. ¿Se habrá secado?

!El Arlanzón llega con agua!

Entre los arcos ruinosos del viejo puente vemos con alivio que no, que sus aguas corren. ¡Qué hermoso está con el frescor de la mañana recibiendo de refilón los rayos del sol!

Aliviados por el digno estado del Arlanzón, hoy nuestro compañero de ruta, ponemos rumbo hacia Villaverde Mogina en una espléndida mañana.

Entre maizales encontramos la ermita de la Virgen de la Vega. A su diminuta espadaña le falta la esquila. Por el contrario, ya en el pueblo, tenemos ocasión de disfrutar del afinado carillón que corona la torre de su iglesia sobre un altozano.

Seguimos por la fértil vega del Arlanzón y llegamos a Belbimbre. Aquí descubrimos como el río Cogollos es simplemente un cadáver que en nada puede ayudar al Arlanzón, aún así lo acompañamos hasta Barrio de Muñó y allí dejamos el valle para conocer los páramos. A medida que dejamos atrás los regadíos la tierra se reseca y endurece; rastrojos amarillos y campos de girasoles que apenas logran superar a los ceñilgos que entre ellos crecen silvestres.

Torrepadierne y Pampliega

Nos dirigimos al recóndito Olmillos de Muñó. La mañana ha despertado y ¡vaya!, también las higueras. Surgiendo entre piedras y adobes nos reciben con su intenso y dulce olor a verano. Desde las bodegas del pueblo trepamos despacio y en silencio hasta que llegamos a Raya Mazuela para emprender el descenso hacia Torrepadierne entre un tupido bosque de roble y encina.

En el patio de su castillo, entre esbeltos cedros, una morera nos ofreció alguna moras negras, maduras; exquisitas pero que fueron suficientes para teñir nuestras manos de rojo para el resto del camino.

De nuevo en el valle aparecieron sus feraces tierras oscuras que nos condujeron hasta Pampliega. Allí nos recreamos entre sus animadas calles tendidas sobre la ladera y, sobre todo, con el río.

El Arlanzón en Pampliega genera un paisaje pintoresco. A la hermosa ribera se le une su puente, su presa, el molino… Y, como fondo, el caserío del pueblo sobre la ladera con la elegante torre de su iglesia colocando un contrapunto vertical. No es de extrañar lo concurrido del lugar por bañistas y paseantes. Nos llama la atención un grupo de muchachos que disfrutan del chapuzón con rústicos trampolines y maromas al modo de lianas en una poza del río.

La Encarnación

Seguimos nuestro viaje cuando la temperatura se eleva y comienza a agobiar. Nos acercamos al complejo ferroviario de Villaquirán de los Infantes que, como dice mi compañero: “sin duda vivió tiempos mejores”, y de allí tomamos camino, entre cebollas y giganteas hacia Villazopeque con la vista puesta en su torre espiritual puesta en su momento al servicio del estado como estación del telégrafo óptico.

Paramos en la calle de San Ginés, junto a un pozo que yace muerto en un recodo pero que nos ofrece una evocadora imagen. También nos acercamos hasta el puente sobre el pequeño río Hormazuela para comprobar que también baja seco como secas están también las numerosas acequias que vamos cruzando.

La ruta nos acerca de nuevo al río. Visitamos la fábrica de la Encarnación. Su fachada, cubierta de hiedra, indica que es el n.º 10 del Camino de la Fábrica. Unos railes de ferrocarril en la misma entrada dan idea de las labores de trasiego de cargas que aquí se desarrollaban. Cuando damos la vuelta al edificio acercándonos a su socaz comprobamos la realidad del ruinoso estado de este gigante de piedra que antaño pereció por el fuego. El agua del Arlanzón sigue pasando bajo sus cárcavos y el sol atraviesa sus ventanas desnudas.

Con las zapatillas caladas por el vadeo seguimos dando pedales; decidimos seguir la ribera ya de regreso. Rodamos tranquilos junto a un altísima chopera de calles infinitas que nos aporta sombra y algo de frescor. Más adelante el río se nos acerca. Se trata de un brazo muerto por el que el agua no corre, descansa y su llana superficie está cubierta de un cegador verde esmeralda que exhiben las lentejas de agua y que nos hipnotiza.

Y el molino de la Vega

A lo lejos vemos un edificio en pie junto al río. Tiene que ser un molino y hacia el nos dirigimos rodando sobre rastrojos. Cuando nos acercamos comprobamos con decepción que se encuentra al otro lado del río.

Nuestra curiosidad nos impide avanzar; tiramos las bicicletas y tratamos de vadear el río pero no parece muy conveniente. Con cierta tenacidad, o quizás cabezonería, volvemos sobre nuestros pasos hasta el comienzo del viejo azud. Se trata de un largo muro desmoronado por varios sitios, lleno de troncos secos y trabados e infestado de ortigas y malezas que impiden ver el firme. Seguimos y seguimos bajándonos a veces hasta el agua y así finalmente conseguimos llegar hasta el edificio por el que el agua corre alborotada. Conseguimos entrar para comprobar la desolación que ofrecen las cubiertas derrumbadas sobre sus ingenios, las tejas partidas sobre los guardapolvos que protegen las piedras y sus cabrías destartaladas entre vigas y tablones quebrados.

Bajo los escombros todo está como se dejó y, colgado sobre una pared, el retel que el molinero usaba para pescar… Cuantas truchas y barbos debió haber  cogido antes de colgarlo por ultima vez.

Tomamos alguna foto y poco más. La prudencia nos aconseja abandonar el lugar.

El regreso al otro lado del río fue tan penoso como la ida: agua, rasguños y resbalones … aún así, había que verlo y vivirlo.

Entre enormes pacas de paja llegamos a Villodrigo, el islote palentino rodeado de Burgos en el que unos pocos jóvenes continúan su fiesta. Gracias a ello pudimos tomar algo refrescante en el mismo pueblo mientras reflexionamos sobre lo vivido con la constante impresión de rodar entre las ruinas de nuestra apagada Castilla.

Aquí la ruta seguida en wikiloc

La entrada Bajo Arlanzón: de Villodrigo a Pampliega aparece primero en Durius Aquæ.

Hoy no madrugamos. Comenzamos a rodar a media mañana en Valbuena de Pisuerga. Subimos despacio por el tranquilo vallejo verde del arroyo de Camporredondo hacia La Quinta entre matas de roble, escaramujos y madreselva. La temperatura es muy agradable aunque la jornada de cielos limpios ya nos promete algún sofoco.

El Priorato de La Quinta

Al poco de llegar al páramo encontramos los restos de una fuente seca, trazas de otros edificios y enseguida la Cañada Real de Merinas del Monte. En un recoveco aparece lo que queda de la iglesia del Priorato de La Quinta, apenas un par de lienzos de piedra clara, bien trabajada. El arranque de algunos arcos, una cenefa y un capitel nos dan indicios de lo mucho que se ha perdido.

Dejamos el viejo convento para dirigirnos hacia el norte. Seguimos el camino sobre la cañada. Quejigos y encinas se alternan con cultivos de cereal formando una dehesa en la que emergen de vez en cuando nubes de polvo que delatan el trabajo de las cosechadoras; que no el de los hombres, ya que entre el conductor de la cosechadora y el tractorista, por si solos, dan cuenta de cientos de hectáreas.

Entre una maraña de zarzas aparecen unos corrales y, dentro, un hermoso chozo nos deleita con su buena hechura; seguramente fruto de la labor de pastores cuidadosos y detallistas. Por desgracia está abandonado a su suerte y una acacia oportunista nacida en su interior sobresale por donde tantas veces surgió el humo de las cenas pastoriles.

Nosotros rodamos por las alturas. Y seguimos los trazos de la cañada.

Páramos de Castrojeriz

Hemos entrado en la provincia de Burgos, y continuamos recorriendo el páramo. En algún momento todo cambió y se perdió el monte, luego la dehesa también se perdió  y apareció el monótono cereal para que finalmente fueran los aerogeneradores los protagonistas del paisaje. Los viejos topónimos que describían estos parajes, como La Carrasquilla o El Aulagar quedaron obsoletos y ya no definen sus lugares.

En algún momento nos cruzamos con vehículos de mantenimiento, un par de técnicos se apañan para controlarlos a todos. Tampoco esta actividad, moderna y sostenible, parece aportar población.

La cañada en ocasiones ha sido respetada pero parece un trazo equivocado en el cuadro de la modernidad. Observamos como la agricultura somete al paisaje de la tierra y las turbinas gigantescas al paisaje del aire.

Rodamos entre cientos de ellos durante kilómetros y, con el viento, su zumbido hueco nos causa cierta zozobra a la vez que la sombras de sus palas amenazantes cercenan el camino por el que nos movemos.

¿Por qué nos emocionan las ruinas de un priorato, o molino, o chozo y estas estilizadas —y necesarias— construcciones nos aburren?

Y así, elucubrando, llegamos hasta la fuente de La Pedraja. Situada en lo alto de un vallejo sirve de nacedero al arroyo de Valbonilla. Tiene un aspecto simplón: piedras rejuntadas con cemento y codos de PVC, sin embargo es su potente caño el que nos sorprende. Creo que no hemos visto nada igual. Por un tubo de 12 cm la fuente expulsa un enorme chorro de agua a presión y sin descanso; además, a su alrededor, más agua sin canalizar brota y alimenta también al afortunado arroyo que inicia su breve recorrido hacia el Pisuerga. Insólito paraje al que llegan todos los caminos.

Nuestra ruta sigue, conseguimos seguir nuestra cañada y tras un precioso descenso nos plantamos en Santa María del Manzano, ya en Castrojeriz.

Hemos recorrido 25 km evocando a antiguos pastores; por los páramos, siguiendo una cañada de merinas y sin pasar por localidades —¡y entre kilovatios!—.

Y ahora, buscamos los ríos

El Pisuerga: de Tierra de Campos al Cerrato

El calor aprieta cuando salimos de la población caminiega. Aunque ahora el viento nos favorece buscamos la ribera del río Odra para iniciar nuestro regreso.

Cruzamos por el Puente Bárcena donde dejamos a algunos peregrinos iniciando su particular penitencia con la subida de Mostelares en el Camino Francés. Nosotros seguimos Odra abajo y visitamos Pedrosa del Príncipe donde almorzamos bajo la fresca sombra de una menuda catalpa. Después seguimos y, junto al Odra, llegamos al Pisuerga.

La ribera nos acoge en el momento de más calorina. Intentamos en lo posible ceñirnos al río cruzando por algunas choperas imposibles hasta que finalmente tenemos que salir a la carretera por la linde de un maizal que nos cierra el paso. Al poco llegamos al viejo y abandonado Puente de Astudillo y paramos a curiosear. Aquí el rio se muestra amable para el baño, se abre y nos ofrece playas de canto y remansos. Esta vez solamente nos refrescamos y tomamos algunas fotos del pintoresco lugar.

Aquí bien podríamos decir que el Pisuerga abandona Tierra de Campos para entrar en el Cerrato.

Rodamos de vuelta hacia Valbuena de Pisuerga que tenemos ya a la vista, pero nos encontramos a gusto sobre la bici y optamos por un último rodeo hacia el azud de Villalaco. Otro lugar de rumor de agua y frescor que amansa al Pisuerga. Una elegante presa parabólica recrece el río para dar comienzo al Canal de Villalaco que durante 40 km y hasta Dueñas regará campos y huertas.

De nuevo en Valbuena de Pisuerga observamos como se encuentra situada a media ladera a salvo de crecidas junto a un cerro horadado de bodegas. Ahora sí, pasamos algunas callejas del pueblo cerrateño con caserío de buena piedra que seguramente aprovecho algunas del arruinado convento. En una plazuela encontramos una fuente salvadora que nos alivia por dentro y nos quita el polvo por fuera.

Hoy han sido 58 km que podéis ojear aquí, en wikiloc.

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En esta ocasión nuestra excursión parte del la localidad de Villamediana, en Palencia. Vamos a recorrer algunos de los páramos y montes más bonitos de la cuenca del Pisuerga, en el interfluvio de este río con el Carrión; en realidad seguimos recorriendo la ancha y a veces difusa raya entre Tierra de Campos y Cerrato.

Por los páramos no veremos ríos ni arroyos, si acaso alguna fuente o pozo y la humedad la aportarán las nubes que nos acompañan. A cambio encontraremos un territorio casi virginal: campos aún sin roturar y otros abandonados por la ganadería que nos dejan su rastro antropológico con imágenes de chozos y corraladas que nos cuentan antiguas formas de dibujar el paisaje.

Llegaremos a Astudillo descendiendo al valle y, tras visitarlo, enseguida remontaremos de nuevo para llegar a Valdespina. Hoy serán lo suaves páramos calcáreos del Cerrato los protagonistas de esta ruta.

De Villamediana a sus páramos

Resultó sorprendente nuestro comienzo en el pueblo de Villamediana. Encajado en un valle, como tantos otros del Cerrato, nos sorprende con su fuente romana de dos arcos y los bulevares sobre sus arroyos domesticados. Su horizonte lo preside la monumental iglesia de Santa Colomba rodeada de viejas bodegas y, entre sus calles, encontramos curiosos ejemplos de arquitectura vernácula con amplios voladizos en algunas fachadas y soportales. ¡Ah! y aún con alguna sorpresa más nos toparíamos a la vuelta.

Salimos junto a una fábrica de yesos y comenzamos la subida a los páramos remontando el valle del Arroyo del Heno. Una ladera larga y tendida que nos tomamos con calma, haciendo algunas fotos y observando cómo de sus campos van desapareciendo los tonos verdes en su viaje hacia los dorados. Pronto estábamos arriba y allí encontramos un suave norteño que hizo que nuestro pedaleo fuera algo pesado, como si siguiéramos subiendo.

En el paisaje comienzan a aparecer quejigos y encinas alternándose caprichosamente con los cultivos. Los horizontes son llanos; a nuestra derecha más montes, los de Torquemada y más allá el Pisuerga y, a nuestro frente, la Montaña Palentina se distingue con dificultad debido a lo nuboso del día. Un par de corzos nos esquivan pisoteando a brincos un trigal y varios conejos cruzan el camino en busca de un refugio que no necesitan, esta claro que por aquí la caza abunda. El Pocillo del tío Badanas nos confirma estas sospechas, se trata de un refugio de cazadores o para quien lo necesite, un auténtico vergel de sombra fresca dentro del monte de Villamediana.

Tomamos el camino del Valle del Infierno que dejamos enseguida —por si acaso— antes de entrar en el monte de Astudillo. Los chozos y corrales se suceden; alguno aún en uso, como las Tenadas de Tendero donde un perro encerrado nos ladra tras un portalón mientras tiramos alguna foto a sus chozos y muros desvencijados.

Y de los páramos a Astudillo

Seguimos nuestro camino hacia Astudillo evitando carreteras y tratando de rodar por lo alto junto a un campo de aerogeneradores hasta que, inevitablemente, el camino desciende y llegamos a la sorprendente villa. Primero nos topamos con el monasterio de las Claras y su coqueto palacio mudéjar, antiguo refugio de regios amantes zalameros. Subimos a su castillo o más bien, a sus bodegas amparadas en lo que queda de sus muros. Desde aquí me llama la atención la armonía de los tejados de la localidad. Sus ocres y sienas en multitud de planos, ¡parece una pintura!

En Astudillo encontramos muy buen pan y como el páramo y la bici dan siempre apetito nos acercamos hasta la ermita del Santísimo Cristo de Torremarte para hacer mediodía y dar cuenta de la fiambrera.

Tras el descanso reanudamos la ruta optando por seguir por los páramos. Subimos por un vallejo hasta tomar el camino de los Mosteleros. Arriba en la planicie sin monte, el viento, que seguía viniendo del norte, nos dio un buen empujón esta vez y con rapidez nos plantamos en el acogedor pueblecito de Valdespina al regazo del Arroyo de Los Pisones, en un entorno amable de fuentes, huertas y —¿cómo no?— los detalles románicos en sus templos desmochados: su iglesia de San Esteban privada de su torre y la ermita de Nuestra Sra. del Olmo privada de su olma…

¡Cómo echamos de menos aquellos enormes negrillos!

El monte del Olvido, el Camino de la Muñeca Alta

Tras dejar atrás Valdespina remontamos de nuevo a los páramos. Optamos por tomar el camino de la Muñeca Alta que bordeando la finca Monte del Rey desciende suavemente hacia la carretera PP-4112 muy cerca ya de Villamediana.

Aquí el monte cerrateño nos volvió a mostrar de nuevo su auténtico aspecto. Encontramos quejigos centenarios entre campos de cultivo pletóricos por un camino áspero festoneado de lino, margaritas y amapolas. Un auténtico paseo —cuesta abajo— en medio de un monte cerrado que se fue abriendo a medida que bajábamos hacia Villamediana. Solamente al final el camino se volvió más salvaje dificultando el rodar al llenarse de espiguillas los cambios de las bicicletas.

Llegamos por fin a Villamediana donde aún nos esperaba la sorpresa de su ermita de Los Esclavos, o La Esclavina, que encontramos de casualidad buscando ya nuestro coche. Sobre los restos de una de las puertas de la vieja muralla se asienta la pequeña ermita a la que se accede por una elegante escalinata de piedra mientras que bajo su tosca solera de madera pasa la calle.

Y así dejamos de momento nuestro Cerrato en el que el tiempo parece haberse remansado.

Por si alguien se anima: el track de la ruta  y otro punto de vista por Piscatorem

La entrada Páramos del Pisuerga, entre Villamediana y Astudillo aparece primero en Durius Aquæ.

Remontando el Carrión

Cruzamos los sotos hacia Allende el Río. La verdad es que nos hubiéramos quedado por allí todo el día sumándonos al entretenimiento general que por allí abunda: piragüistas, pescadores, corredores y paseantes… con el frescor de la arboleda y el fluir pausado del agua… Pero no, cambiamos este paraíso por otro y nos fuimos a “sufrir con gusto” cuestas y calores por los páramos del Cerrato en una jornada en los que se superarían los 30º.

Tomamos el camino de San Román encontrando sobre el río las erectas pilastras del tren burra y también la llegada del Valdeginate al Carrión, convertido en el desagüe de la Nava que ahora aporta algunas aguas al río. Es curioso el molino de San Román que dispone de una buena chimenea de ladrillo ya que debió de convertirse en algún momento en acería. Junto al Valdeginate llegamos hasta el Canal de Castilla que seguimos hasta La Venta, pasando por Grijota y El Serrón.

Un delicioso paseo entre la desvencijada arquitectura canaliega con el último frescor de la mañana y bajo la sombra de los álamos.

Y en La Venta dejamos el Canal y nos acercamos hasta Husillos. Contemplamos cómo los aviones se afanaban en construir sus nidos colgados entre las arquivoltas apuntadas de su vieja colegiata y seguimos hacia el puente de piedra donde nos despedimos del sosegado Carrión.

Hacia Fuentes de Valdepero

Dejamos aguas y otras frescuras y nos enfrentamos a la subida al paramillo de Fuentes de Valdepero desde las antiguas bodegas de Husillos, hoy en día casi zona residencial.

La subida al paramo fue frontal y no quedó más remedio que apearse de la bici para remontar con calma las terrazas acarcavadas del Carrión bajo el vuelo circular de algunos buitres.

A Fuentes de Valdepero parece que el nombre le viene de la abundancia de surgencias en el lugar que debió ser de un tal Pero, aunque lo que marca su perfil es el enorme y robusto castillo, casi macizo, que deja a nuestra imaginación el misterio de la altura a la que llegaría su torre del homenaje ahora mocha. No podrían estar mejor protegidos los documentos que archiva aquí la Diputación de Palencia.

Hubo suerte, en las proximidades de su monumental iglesia de Santa María de la Antigua encontramos pan y a las afueras un lugar con mucho encanto que nos invitó a quedarnos a almorzar.

Se trataba de la ermita de San Pedro, junto al cementerio. Sobre un acogedor promontorio, rodeado de fuentes, lavaderos e incluso de un didáctico tejar reconstruido.

Mejor reponer fuerzas pronto ante la solana que nos espera.

Los valles del Cerrato

Con mucha calma y resignación comenzamos nuestra pequeña ascensión hacia La Cruz de Calvo. Los aerogeneradores no giran, la temperatura es elevada y el cielo muy azul. Las arboledas que nos acompañaron de mañana han desaparecido y a través de una cañada festoneada de lino blanco y azul llegamos hasta Villajimena. Allí, en el fondo de un valle, encontramos La Hontanilla, donde se juntan el Arroyo de Prado Moral y el de Valdepajares; un paraje de agua con varios manaderos y viejos lavaderos adecentados entre un conjunto de saucos floridos.

Remontamos de nuevo el páramo, los vallados nos impiden rodar entre las hermosas dehesas de encina y cereal dorado y a través de una linde llegamos a la carretera que nos lleva hasta Valdeolmillos, un pueblo que nos muestra en sus laderas las bocas abiertas y resecas de sus minas de yeso abandonadas.

Zigzagueamos entre caminos a pleno sol, sin un árbol y con enormes extensiones de cereal. Rubia la cebada y azulado el trigo se van acercando al momento de su cosecha.

Llegamos sin más a Villalobón, y bajo la mirada del Cristo del Otero, enseguida a Palencia.

Hemos recorrido 62 km entre la Tierra de Campos y el Cerrato, bajo un sol de justicia, pero aguantamos bien la calor, casi nos gusta. Y más con un bar abierto junto a nuestro vehículo donde nos entonamos con una fresca doble con limón mientras revisamos nuestro track.

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El Bosque fósil de Verdeña

Esta ruta, corta y asequible, parte del pintoresco pueblecito de Verdeña que nos recibe con la estampa de su iglesia románica con roble y cementerio perfilándose sobre un cerro. Tras atravesar el pueblo nos acerca entre un hermoso robledal a los restos de una mina de carbón a cielo abierto.

Esta ruta nos cuenta cosas de cuando no había Pisuerga, ni montañas, ni tan siquiera osos.

Sobre un gran muro desnudo se nos muestran infinidad de marcas y depresiones. Gracias a las explicaciones de la cartelería conocemos que se corresponden con los troncos y raíces de un bosque de sigillaria y cordiates que según nos cuentan fue derribado por una entrada súbita del mar en lo que debió ser una costa boscosa en el periodo carbonífero. ¡Hace más de 300 millones de años!

Una ruta que somete a tu imaginación a la dura prueba de comprender todo lo que ha pasado desde que estos parajes eran un bosque tropical hasta convertirse en la bucólica “montaña palentina” que ahora disfrutamos.

Al bajar de regreso un zorro se nos quedó mirando sorprendido junto al camino. Tras satisfacer su curiosidad unos segundos después corrió hacia la peña como alma que lleva el diablo. No somos demasiado populares entre los zorros, ¡claro está!

Roblón de Estalaya

“El Abuelo” como también es llamado el Roblón, es un viejo roble albar con suerte, ajado por el tiempo y también por alguna que otra fechoría, ha sobrevivido a convertirse en traviesa de ferrocarril o trabanca de galería. Ahora cuidado con mimo nos deleita con su corpulencia y personalidad mostrándonos con orgullo la nueva puesta de hojas tiernas, casi transparentes, que por su copa comienzan a aparecer.

También una ruta corta y sencilla, 4 km con algo más de desnivel que la anterior y perfectamente señalizada y explicada.

Además del abuelo Roblón encontramos en el camino otros buenos ejemplares sobre prados ahora tapizados de infinidad de florecillas.

De regreso encontramos una espléndidas vistas de Vañes junto al embalse de Requejada y del valle de Castillería con el perfil de la coqueta iglesia de Estalaya de fondo.

Hemos ido pendientes pero no avistamos ningún oso. ¡No sabemos si es mejor o peor!

Tejeda de Tosande

Esta ruta es algo más larga (10 km) y con algún tramo más complicado si no estás habituado. A cambio puedes disfrutar de un antiguo y bien conservado bosque de tejos en la ladera norte de Peña Cantoral. Nos cuentan que algunos son milenarios y ciertamente lo parecen.

La ruta parte de un aparcamiento acondicionado junto a la CL-626 en término de Dehesa de Montejo y está muy bien señalizada y explicada. Para llegar a la Tejeda primero disfrutas de un gran encinar, algo raro tan al norte; por supuesto abundantes robles y, a medida que subes, un impresionante hayedo salpicado de acebos por el que da gloria caminar con la luz tamizada entre las hojas tiernas. Cuando no hay bosque; en el valle hay prados, y en laderas y collados es el brezo el que se luce tapizando de violeta.

… y, por supuesto, los tejos

La tejeda se encuentra protegida por una senda de tablas que facilita el recorrido y protege los suelos casi desnudos aunque pocos se resisten a la tentación de acariciar a un tejo milenario. Árbol muy presente en leyendas y tradiciones. Árbol mítico y querido por su antigüedad y rareza.

Cuando llegamos al aparcamiento había más de 60 vehículos, es decir: en la ruta cada 100 m una familia, por aquí, desde luego, desistimos de vigilar a los osos.

Y además: Cervera de Pisuerga. Un lugar con encanto, agradable de pasear, tanto por la villa como por el río. Aquí si que vimos al oso, precisamente a la puerta de la Casa del Parque. Una visita interesante y muy bien atendida.

Aquí os dejo un enlace donde podéis encontrar el recorrido preciso de estas rutas y algunas más. ¡Ánimo!

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En su término municipal se reúnen nada menos que Arlanza y Arlanzón. Sí, en un hermoso paraje que vamos a tratar de descubrir en una mañana de otoño muy fresca, pero que, a medida que avanzó el paseo, el sol se hizo el amo y señor permitiéndonos hasta el almuerzo sobre la hierba.

Después de que Sara, la alcaldesa, tuviera la amabilidad de abrirnos un domingo por la mañana su coqueto e interesante museo bajo la Torre del Reloj, dándonos unas buenas pinceladas de su historia y tradiciones además de su intrahistoria personal llena de recuerdos, visitamos su vistosa iglesia y las ruinas de su castillo de adobe subiendo y bajando sus calles y plazuelas. Compramos también, en la panadería junto a la iglesia, pan de cebolla que más tarde nos alegraría el bocadillo.

El Arlanza

Pero nosotros también queríamos caminar a lo largo del Arlanza así que nos pusimos en ruta dejando atrás lo que queda de Santa Eulalia, bajando una vereda en la que una vieja fuente con abrevadero dormía olvidada.

Dejamos atrás El Púlpito y entre las abundantes huertas que jalonan la vega nos acercamos caminando hacia un viejo molino que tuvo cuatro rodeznos y ahora carga sobre sus piedras e ingenios las vigas y puntales de la techumbre que se desmoronan.

Los caminos se pierden y seguimos el socaz que en algunos tramos desaparece. Las huertas abundan pero están como de despedida: los últimos tomates y pimientos aún colorean a pesar de las frescas mañanas. Calabazas y puerros por el contrario se muestran lozanos y sin temor a los fríos mientras que los pepinos ya murieron.

El río baja tranquilo, es un auténtico espejo. Escaso de aguas pero tan limpias que nos permite entrever sus algas verdes acompasando a la corriente. La caminata no puede ser más agradable. El sol asoma entre las puntas doradas de los chopos y se agradece cuando nos acercamos a la confluencia justo a la hora del aperitivo.

El Arlanzón

El Arlanza y el Arlanzón se unen sin estridencias, bajan los dos parecidos de caudal y nos dejan observar su unión sin pudor entre salces, chopos y temblones. El tiempo es tan agradable que entre la misma hojarasca seca almorzamos con la compañía rumorosa del río.

Tras el rato de asueto seguimos camino, ahora junto al Arlanzón, campo a través entre una plantación de chopos que tamiza la luz del sol. Ahora no hay camino y debemos de atajar un meandro a través de tierras recién aradas.

Al poco llegamos al Camino de los Guardias que entre un seto de negrillos nos lleva hasta el estrecho puente que permite el paso del río a la P-131 y donde disfrutamos del paso de un Arlanzón casi virginal.

Cuando dejamos la ribera el calor aprieta y además perdemos las arboledas. Con la vista en la población al pie de la cerrateña Cuesta de la Horca nos vamos acercando sin prisa.

Y Palenzuela… desde el aire

Parecía ya todo hecho cuando a alguien se le ocurrió la ascensión —campo a través— del susodicho pico y así hubo que hacerlo. Despacio, sudando la gota gorda se subió el empinado cerro para una vez arriba contemplar la espectacular vista de la población y de sus ríos convergiendo en la fértil vega de la cebolla horcal.

Desde arriba la visión es un amplio conjunto panorámico: algo más abajo la villa nos muestra su armoniosa fisonomía y más allá de sus murallas el puente y más allá del río, la ermita de la Virgen y los restos del convento de San Francisco. Hacia el oeste la vega y las dos riberas gemelas que se reúnen junto al Puente de los Franceses. Después la autovía y después los infinitos vallejos del Cerrato en todas las direcciones mostrándonos sus laderas a veces blancas a veces verdes.

Observamos el picacho y nos cuesta apreciar los vestigios del yacimiento aquí encontrado, quizás tapado para evitar expolios. Bajamos con cuidado entre calizas sueltas, derechos a sus bodegas tradicionales ahora convertidas en merenderos para, finalmente, tomar un café en la plaza distraídos con los viejos soportales de troncos imposibles.

Aquí, en wikiloc, os dejamos cargado el paseo de 13 km

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Justo levanta el sol cuando nos asomamos al raso desde Santa Cecilia del Alcor. La temperatura es fresquita, muy agradable y nosotros buscamos la Cañada de la Mendoza por donde queremos descender a Tierra de Campos.

Por la Cañada de la Mendoza

Rodamos tranquilos, casi en silencio mientras disfrutamos del olor de la paja recién cortada, fresca y húmeda derramada por los campos a la espera de las empacadoras. Enseguida encontramos la cañada y la seguimos. Se conserva relativamente bien; ancha y despejada. Aún mantiene su diversidad vegetal que parece diferente de la de cunetas y linderos. El rodar resulta algo molesto debido a las irregularidades que provocó el paso del ganado. Entre algunos robles salteados va despabilando el sol y al poco encontramos el agradable paraje de la Fuente del Rey. Aquí recolectamos unas deliciosas ciruelas, pequeñas pero sabrosas mientras disfrutamos de una buena panorámica de Palencia a contraluz.

Seguimos: canteamos el páramo y llegamos a su borde norte. Desde aquí las vistas son imponentes y podemos planificar la ruta como si estuviéramos sobre un mapa. Comprobamos que la cañada baja de bruces y desaparece. Nosotros encontramos un agradable sendero que a media ladera nos va bajando hasta la inmensa planicie hoy sin horizonte determinado.

El “Mar de Campos”

Decidimos acercarnos hasta la joven población de Cascón de la Nava entre el laberinto de acequias y canales que acompañan al río Valdeginate por lo que fue el llamado “Mar de Campos”.

¿Y a qué es lo que llamaban “Mar de Campos”? Pues resulta que no todos los ríos desembocan en el mar o en otros ríos como se suele generalizar. Algunos desaparecen antes de encontrar otros cauces si se encuentran con zonas bajas o sin salida: son llamadas endorreicas.

Y eso sucedía con el río Valdeginate y el Retortillo. También algunos arroyos como el del Salón que nace en Torozos y desde allí hemos comenzado esta ruta. Estos cauces llegan a una zona baja que, por lo general, se inundan en invierno y se secan en verano.

Desde hace 500 años hay noticias de intentos de desecar el espacio lagunar pero no fue hasta mediados del pasado siglo cuando se consiguió definitivamente. Uno de los humedales más grandes de la península se desecó en beneficio de los cultivos de regadío y para combatir la malaria. Hoy en día se intentan paliar en parte aquellas decisiones con algunas iniciativas de recuperación y así podemos encontrar después de años una porción de la Laguna de la Nava, la de Boada y la de Pedraza, ambas de Campos.

Nosotros seguimos rodando entre campos verdes, incluso encontramos ganado encerrado en sus pastos y el agua se desplaza acompañando a los caminos por numerosas acequias.

El Valdeginate por esta parte es un emisario artificial, un mero azarbe. Pero aún así, mantiene cierto encanto rodar junto a su cauce entre sus elevados almorrones afirmados por pinos y encinas. Lo cruzamos hacia Mazariegos y seguimos contemplando charcas y acequias, incluso alguien paciente intentaba pescar en una de ellas. Agua entre palomares y agua entre adobes desgastados. Así llegamos al viejo Mazariegos en contraste con el joven y blanqueado Cascón a la hora en que algunos aún desayunaban.

Nos encaramamos al mirador construido junto a la vieja estación para observar pueblos pero el horizonte estaba cenizo y en la distancia se difuminaban como si desaparecieran.

Optamos por seguir hacia Revilla de Campos y curioseamos por su iglesia y sus callejas que se quedaron sin asfaltar. Solamente encontramos a un polluelo de primilla despistado en el suelo al que sus progenitores reclamaban desde las alturas. Y después Pedraza, más de Campos si cabe, aquí ya no llegan las aguas de riego y el cereal es ya paja seca. Junto a su iglesia descansamos un rato contemplando su elegante pórtico antes de enfrentarnos a la subida a las alturas de nuestros montes Torozos. El frescor de la mañana hace tiempo que desapareció, junto con las aguas de fuentes y charcas que por aquí ya están secas.

Y de nuevo al monte

Subimos con calma, primero encontramos el caserío de Buenavista y, más arriba, Villarramiro con su coqueta ermita del Salvador sobre un cerrillo. Ya es mediodía y las gotas caen de la frente sobre polvo blanco y desaparecen. Por fin domeñamos la cuesta, llegamos a las mesas y nos tomamos un respiro contemplando de nuevo la planicie ocre y verde; intentando imaginarla azul, como lo fue aquel «Mar de Campos» no hace tanto.

Ahora rodamos por el páramo ya sin prisa, identificando nuestros lugares favoritos como la hilera de chopos que marca el camino de Paradilla del Alcor y enseguida llegamos de nuevo a Santa Cecilia de Alcor ¡Qué bello nombre!

El pueblo se halla encajado a lo largo del comienzo del frondoso valle del arroyo del Salón, que desde aquí resbala hacia Ampudia y —cuando puede— vierte algo en el mismo emisario Valdeginate. Nos refrescamos en el pozo de sus viejos lavaderos y contemplamos sus casas-cueva abandonadas en el cantíl imaginando otras vidas distintas.

Regresamos. Al final hemos rodado sesenta kilómetros a cambio de un par de horas de calor, ¡no ha sido mal negocio!

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En nuestras visitas a las fuentes de la cuenca del Duero encontramos verdaderas joyas de la arquitectura vernácula. Construcciones libres en cuanto al diseño y bien talladas en piedra duradera. En lo único que suelen coincidir es en la organización estructural en lo relativo a la caída de sus aguas: Primero el agua clara para consumo doméstico con apoyos para llenar los cántaros, después abrevadero para el ganado y finalmente unidas a un lavadero para que jabones y suciedad fueran directamente a su desagüe.

Aquí en Olleros de Pisuerga el magnífico caño sigue al punto este patrón. Si bien, su constructor o quien diseñara la fuente, con intención o sin ella, nos muestra la forma de un enaltecido miembro masculino en la columna que sostiene sus cuatro caños. Una imagen sugerente que seguramente hizo soñar y reír a quienes tanto fueron con el cántaro, o la taja, a la fuente.

Y AQUÍ: Más cosas interesantes en Olleros de Pisuerga

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Hemos entrado de lleno en el otoño; de repente se ha levantado viento, las choperas comienzan a amarillear y las nubes hacen que el cielo forme parte del paisaje. En este ambiente renovado comenzamos nuestro corto, pero muy agradable, paseo familiar.

Valdavia o Abánades

El río Valdavia nace entre en la pequeña Sierra de la Peña y discurre por la comarca de la Valdavia entre el Pisuerga y el Carrión. Finalmente vierte en el primero entre Melgar y Osornillo

Salimos de Osorno por las cercanías de su estación de ferrocarril hacia Los Arvejales donde nos topamos con la ribera del Valdavia. El río baja sosegado y con buena corriente. Ya se aproxima a su final y saborea despacio su último tramo. Lo tiene ya todo hecho. El viento sopla fuerte y bate los chopos con estrépito; afortunadamente a nosotros, metidos en el valle, nos pega de costado.

En los taludes terrosos y cercanos al cauce los nidos de abejaruco están ya deshabitados y, más adelante, encontramos la Fuente Buena al lado de un huerto pletórico de ciruelas, manzanas y melocotones, su agua es escasa pero fluye cercana al río en un paraje adecentado.

El acueducto

Enseguida nos encontramos bajo el Acueducto del Rey o de Abánades (como también era conocido el Valdavia en este tramo final, donde hubo además, algunas localidades con ese nombre). La obra te invita a recorrerla y contemplarla desde abajo y desde arriba hasta que —después de admirarla— acabas comprendiendo la dificultad que en 1775 debió suponer atravesar este valle con el Canal, no sólo por la construcción de este monumento sino por las enormes trincheras que hubo que cavar en los aledaños.

La piedra aviejada de las cinco bóvedas del acueducto lo dan un aire de fortaleza desafiante hacia la corriente del Valdavia. A pesar de ese aspecto recio y robusto en el monumento encuentras detalles elegantes en remates del pretil, cornisa y contrafuertes. Las administraciones lo denominan Bien de Interés Cultural… protegido, sin embargo sufre un evidente estado de deterioro progresivo debido a la falta de mantenimiento.

Pero ¿tanto cuesta arrancar las plantas que le crecen y cerrar sus juntas por donde se va desmoronando?

Seguimos nuestro paseo hacia Melgar de Fernamental, cruzamos la autovía y el Canal del Pisuerga. Un canal que acoge a una buena comunidad de regantes que presume de los efectos positivos de la modernización de sus instalaciones. La vega es impresionante; festoneada por las riberas de los ríos y el páramo de Osornillo se encuentra, ordenada y acogedora.

Melgar de Fernamental; la Ruta del Agua

Llegamos al pueblo de Melgar situado sobre una loma a orillas del río Pisuerga. Recorremos parte de la Ruta del Agua que viene señalizada junto al río, un regalo para la localidad en forma de parque enorme.

Los terrenos bajos y fértiles que antaño albergaron huertas regadas al pie, con molinos, batanes y tenerías, en la actualidad acogen gran parte de las dotaciones y servicios de la localidad aprovechando la ancha vega rodeada de un cuérnago y colmada de fuentes.

Decimos hasta luego a Melgar sobre el sobrio y semioculto puente de arcos rebajados en un entorno selvático y descuidado. Así, iniciamos el regreso con el viento en contra. Ahora tomamos el canal de puente a puente; desde el de Carrecalzada rodamos por su sirga hasta el puente de Carrequemada. La obra del acueducto impone, desde luego,  pero en este tramo con el canal hundido varios metros para salvar la terrazas del Valdavia y Pisuerga se te vienen a la mente los cientos de personas cavando esta enorme zanja.

Y con estas reflexiones y otras llegamos de nuevo a Osorno al atardecer.

En Septiembre de 2020, algunos amigos me informan de que el acueducto del Rey o de Abánades ha sido restaurado. ¡Nos congratulamos!

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Desde luego no es la conurbación Tokio-Yokohama pero, aparte de las dos capitales, los pueblos de esta comarca gozan casi todos de cierta prosperidad y nutrida población, todo ello salpicado de polígonos, de naves y de industrias a caballo de importantes líneas de comunicación que discurren por el valle del Pisuerga trenzadas entre los ríos.

Las dos Aguas… y la fábrica de chocolate

Parto de Dueñas con la intención de acercarme hasta el lugar dónde el Carrión vierte al Pisuerga, para ello he de cruzar una carretera, el Canal de Castilla, una autovía y finalmente una de las líneas de ferrocarril, lo consigo y llego a las huertas, ahora rebosantes de frutos, en el pago que por aquí llaman “Las dos aguas”.

Por una rastrojera me aproximo a las riberas; están salvajes, impenetrables. Voy recorriendo esta selva por el borde intentando ver el río pero no resulta fácil hasta que encuentro un pequeño acceso entre negrillos. Agachado, casi arrastras, consigo llegar hasta el río con algunos raspones. ¡Los ríos!, ahí están ambos fundiéndose en un único cauce, ¡hermosa panorámica! Un colorido martín pescador se posa frente a mi en una ramilla seca, nada más verme vuela sobre las aguas casi quietas mostrándome sus irisados tonos naranja y azulado.

Entre los ríos, en el aire se aprecian efluvios de chocolate. Sí, aquí tenemos enfrente el pago de La Trapa, su abadía y muy cerca… ¡la fábrica de chocolate!

La tarde es muy agradable y hace días que no salgo; apetece rodar. Me dirijo hacia el canal que tomo en la esclusa 37. Desde allí me recreo por el camino de sirga hasta el Soto de Alburez, un lugar por el que nunca he conseguido pasar sin parar a contemplar su triple esclusa.

Por el Carrión… y la fábrica de galletas

De nuevo me encamino canal arriba y llego hasta Villamuriel de Cerrato. Su hermosa y recia iglesia de Santa María la Mayor, que recordaba andamiada, ahora luce esplendorosa. Tengo la suerte de encontrarla abierta y recorro su interior admirando su imponente cimborrio con araña incluida.

Cruzo el Carrión por el puente románico que no se jubila y desde allí me dirijo a Calabazanos donde curioseo su magnífico monasterio de perfectos y gigantescos adobes. Desde luego hoy la tarde es inusual; por una vez ¡no ruedo entre escombros!

Antes de Venta de Baños aparece el enorme almacén de una fábrica de galletas entre un suave olor a vainilla. Hoy el paseo no resulta apto para golosos.

Por el Pisuerga. Café… y cemento

Desde aquí enfilo hacia Baños de Cerrato. De repente es un seductor aroma de café el que parece que dirige mi bicicleta obligándome a girar de nuevo hacia el norte. Con este agradable olor (lástima que aún no esté digitalizado) aprovecho para visitar la clásica fábrica de cemento portland que encuentro pletórica de actividad junto al Pisuerga. Después ruedo hacia la presa del Cerrato, desde aquí un pequeño canal hace que el Pisuerga «casi» se salte un enorme meandro y consiga generar unos vatios antes de volver a su cauce.

El sol va cayendo pero la temperatura sigue siendo agradable. Enseguida me presento en la basílica de San Juan, en Baños de Cerrato. Está esplendorosa iluminada por el sol de la tarde; las luces y las sombras nos muestran sus equilibradas proporciones a la vez que nos remontan muy lejos en los aconteceres históricos. Me asomo a la fuente milagrosa de Recesvinto; un enorme cartel indica que su abundante agua no es potable.

Por la cañada llego hasta Tariego de Cerrato, hubiera querido subir hasta el cerro Bodegas (824) pero el sol se esconde y aún me falta un buen trecho. Eso sí, doy un pequeño paseo por su ribera que siempre es magnífica presidida por el puente. La gente juega, los perros corren alocadamente y los pescadores se entretienen con sus aparejos.

Desde Tariego a Dueñas, regreso por el valle

Tomo la Vereda de Serraniegos y pedaleo ceñido al río entre graveras. Ahora son los regadíos que festonean los ríos los que me acompañan en esta ruta «industrial» . El sol se resguarda pero veo todavía iluminados los páramos del Cerrato. Al otro lado del valle los Montes Torozos en sombra, con sus aerogeneradores girando, me señalan Dueñas. Es hora de cruzar el Puente Colgante que para nada lo es. Es de hormigón, largo, estrecho pero elegante y con un cartel que amenaza con severidad a quien lo causare daño. Cuentan que este curioso puente está construido sobre los estribos el desaparecido puente colgante de La Unión, el puente colgante que más duró en España (80 años).

Conecto las luces de la bicicleta y me planto de nuevo en Dueñas ya de noche. Recorro la pequeña ciudad con algo de nostalgia recordando que en mi juventud, aprovechando el tren, en alguna ocasión lo pasé muy bien cuando eran sus fiestas de agosto. Recojo la bicicleta en el coche y esa nostalgia la sustituyo inmediatamente por un chocolate caliente en el ambientado bar de la cercana fábrica. No podía terminar más entonado.

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La noche de San Juan acaba de pasar, entramos en el verano y ¡por fin! la calor. Como los ciclistas solemos adaptarnos a las circunstancias para esta ruta tomamos la precaución de madrugar. Queríamos recorrer una parte de nuestro querido Cerrato acompañando al río Franco desde Villafruela hasta el Arlanza y regresar por los cerros.

A la hora de los panaderos vimos como una hermosa luna llena se escondía a nuestras espaldas. Cuando empezaba a clarear ya estábamos rodando junto al río en Villafruela con las piernas y las zapatillas caladas por el rocío del abundante herbazal que coloniza incluso los caminos. El relente a esas horas era intenso, 9º y… ¡mi compañero en camiseta!.

El Franco es un río pequeño (unos 30 km), realmente un típico arroyo cerrateño con alguna peculiaridad. No nace sino que se lo considera consecuencia de la unión del arroyo del Campanario y el de La Manga en el páramo de Villafruela sin que haya mucho acuerdo sobre el lugar exacto. Su recorrido es inusual ya que se dirige de sur a norte desembocando en el Arlanza por su izquierda. Lo habitual en la comarca es encontrar cauces de este a oeste hasta que topan con el Pisuerga. Podemos considerar que sus páramos y valle vienen a marcar el inicio del Cerrato por el Este.

Su vega es estrecha pero fértil y a pesar de su escasa longitud suele llevar más agua que arroyos más largos del interior de la comarca. Los datos ambientales que ofrece la CHD desgraciadamente no son positivos

Cuando el sol despuntaba ya estábamos calados hasta la cintura y con suficientes espigas en las zapatillas para rascarnos el resto del camino. Recorríamos una senda que no acabamos de encontrar, bien por la maleza o porque ya no existía. Esta ausencia de caminos nos obligó a tomar la desierta carretera hasta Espinosa de Cerrato y después hasta Royuela de río Franco; un agradable aunque fresco paseo por una carretera hecha para nosotros.

Entre Burgos y Palencia

Como es sabido El Cerrato es una extensa y ondulada comarca natural que abarca territorios de tres provincias. Aquí curiosamente Burgos y Palencia se enredan alternando sus pueblos y términos como si de una caja de engranajes se tratara. En este caso el río Franco, obviando estas rayas que hacemos los humanos es el que armoniza los pueblos del valle haciéndonos olvidar los ajustes (o desajustes) políticos.

Con los rayos de sol acariciando el cereal disfrutamos de algunos placeres: Algunas buenas nogalas en el medio de los campos, de los brincos de los corzos entre el cereal y de paisajes paradisíacos como el que encontramos en las cercanías del caserío de San Juan de Castellanos, con valles muy verdes para la época y laderas repletas de recias sabinas.

En Cobos de Cerrato visitamos su altísimo barrio de bodegas y disfrutamos de una buena vista del valle. Mientras subimos la cuesta pienso en el amor que hemos tenido y tenemos al vino para subir las cargas de uva hasta el elevado cerro.

Seguimos por el río hasta Hontoria y Retortillo entre imponente naturaleza y algún resto molinero hasta que llegamos al Arlanza. Imposible disfrutar de su encuentro con el Franco, como pretendíamos, debido a los vallados. Así hubimos de llegar por la ribera derecha del Arlanza hasta Peral de Arlanza, un pueblo en fiestas que afortunadamente tiene panadería. La temperatura había subido y ahora la sensación agradable.

Abandonamos los ríos y nos enfrentábamos a los páramos cuando ya llevábamos 40 km. Perdíamos el húmedo frescor de las riberas para subir a los secarrales. Esto nos dió la sensación de que deberíamos haber hecho al revés esta ruta, pero ¿quién sabe?

El Roble salvador

Así con el calor subiendo de tono fuimos remontando los valles pensando ya en almorzar. Era mediodía pero habíamos desayunado a las cuatro de la madrugada. Encontramos varias fuentes casi inaccesibles por la maleza. Apenas había sombras y a los hermosos corrales cerrateños les faltan los tejados. Los caminos se sucedían y la calor apretaba. En la fuente Frontaura conseguimos llenar los bidones pero sin encontrar un lugar propicio para almorzar.

Uno de los puntos por los que nos apetecía pasar era por el famoso Roble de Cobos. Cuando más derrotados estábamos se nos apareció salvador en un cotarro; de repente. Imponente.

El Roble de Cobos es un superviviente de cuatrocientos años. Tuvo muchos amigos y vecinos pero todos desaparecieron para dejar su espacio a las espigas. Durante años fue maltratado como un novillo en un encierro y podado con brutalidad. Ahora recibe el reconocimiento y cariño pero está ya viejo, hueco y con importantes ramas chascadas. No tiene el aspecto hidalgo de otros robles del Cerrato como La Mata Fombellida; sino que es más bien achaparrado y fuerte como un Sancho Panza al que le queda aún mucho por ofrecer.

No había nada más que decir; abrir las fiambreras y esperar que la cerveza no estuviera demasiado caliente. Bajo su abrazo protector pudimos disfrutar de una extensa vista de los cerratos ondulados y aún verdes. A la vista la hendidura del valle del Franco y el cerro de Valdelamosta con las bodegas de Cobos.

Costó trabajo abandonar la acogedora sombra del Roble pero había que hacerlo. Así, con paciencia, seguimos nuestra ruta por firmes y anchos caminos. Curiosamente, a nuestra espalda, nos sorprendió tocando el claxon un enorme camión ¿?

¡Agua fresca!

De corral en corral y con la vista del Torreón de la Greda al horizonte llegamos por fin hasta la fuente Frades. Con más de 36º nos refrescamos ampliamente con agua fría, limpia y reconfortante. Justo el empujón necesario para, tras pasar al pie del Cotarra (845),  llegar de nuevo hasta Villafruela. Una caña doble con limón en el bar de la localidad y algo de charla con algunos lugareños extrañados nos puso de nuevo camino a casa.

Y aquí algunos detalles de la ruta y el track de wikiloc:

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