Para navegar en globo hay que madrugar, parece ser que de esa forma se aprovechan mejor las circunstancias atmosféricas. Así que, aún de noche, asistimos al inflado y puesta a punto de la aeronave mientras llegaba el alba.

Tras las correspondientes advertencias de seguridad y sin apenas sentirlo comenzamos a elevarnos con suavidad. Del cercano Duero solamente divisábamos sus alamedas entre las brumas del amanecer, mientras que el castillo de Peñafiel se empequeñecía a medida que ascendíamos.

Sin turbulencias el globo comenzó su desplazamiento… alejándose del río. ¡Nuestro gozo en un pozo!… ¿o no?

El globo, tras sobrevolar Peñafiel, tomó rumbo hacia el hermoso valle del arroyo Botijas. Disfrutando de las vistas excepcionales dela villa y sus castillos, el nuevo y las peñas del viejo. El piloto, demostrando su destreza, subía y bajaba el globo buscando las corrientes favorables para deleitarnos con un vuelo rasante sobre los campos junto al Botijas en el que llegó a acariciar con la cesta las cebadas que ya dobladas esperan a la cosechadora.

De nuevo ascendió sobre los páramos. Allí nos reencontramos con el pico El Torruelo, uno de los más “altos” de Valladolid (911). En ese momento el sol asomaba sobre el horizonte brindándonos su dorado amanecer entre las nubes.

Con habilidad el piloto manejaba los quemadores. Ascendía y descendía, también lo giraba. Mientras los excursionistas disfrutábamos de las hermosas vistas de campos y pueblos, de viñas y más viñas en el valle y en los páramos. Cuando volábamos alto lo hacíamos sobre buitres sorprendidos y cuando se acercaba a la tierra lo hacíamos sobre livianos corzos que brincaban en pequeñas manadas.

Y así sobrevolamos Mélida, con sus Bocas y sus viejos lagares en ruina. Después sobre Olmos de Peñafiel, allí observamos la iglesia de Santa Engracia, con su gracioso arco, recibiendo ya los primeros rayos del sol. Finalmente llegamos hasta Castrillo de Duero donde saludamos al Empecinado que nos miraba desde la plaza. Personas trabajando en los majuelos; otros, caminantes tempraneros; pastores preparando su rebaño para salir. Todos madrugadores y diminutos. Justo  como lo debemos de ser nosotros para ellos.

Fue pasado Castrillo dónde el piloto decidió tomar tierra controlando la vela, sus válvulas y los vientos. Y lo hizo mansamente sobre unos campos empapados por las tormentas del día anterior haciendo que, el breve paseo que hubo que dar, hasta el camino cercano, fuera la parte mas dura de la aventura debido al pegajoso lodo en que se hundían las zapatillas.

Poco habíamos visto del Duero pero poco importaba ya ese detalle. Lo importante ahora era el recuerdo de las sensaciones. Volar, flotar, amanecer…. y allí mismo almorzar, justo hacia donde nos quisieron llevar los vientos.

Un afectuoso saludo a Rober, de Vallaglobo, y a su equipo por su profesionalidad y simpatía.

Una excursión muy recomendable.

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Y entre los cerros, como es lógico, encontramos ríos y arroyos: Duero, Duratón, Botijas, el arroyo del Valle, el de la Vega…. Sí, hoy recorremos un auténtico festival paisajístico. Veréis.

Comenzamos en fechas de invierno pero de climatología primaveral, un detalle cada vez más frecuente. Por la cañada Bermeja íbamos ganando altura, después por el camino de El Gitanillo hasta llegar a los corrales de Los Sebellares desde donde pudimos contemplar amplias panorámicas de cerros y valles pardos y blanquecinos que cada vez iban tirando más a verde. Los almendros, ¡cómo no!, dando la nota blanca con sus copas floridas.

Rodábamos por el páramo con bonitas asomadas sobre Aldeayuso y Molpeceres. Primero hasta el pico de las Cuevas, luego El Brujo y finalmente Fompedraza.

Desde Fompedraza entramos en otro páramo, el que separa los valles del Arroyo del Prado y el río Duratón, hasta llegar a las pedregosas Laderas del Tejar y el Pico de la Callejuela donde las vistas sobre los valles de la comarca de Peñafiel son amplias y sorprendentes.

Desde allí encaramos hacia Canalejas bordeando las laderas del valle del Duratón, entre viejos corrales y nuevos viñedos acabamos llegando a uno de los caminos más bonitos y desconocidos de estos parajes. Los crudos pedregales fueron desapareciendo sustituidos por huertas, frutales, prados y fuentes junto a un camino antiguo construido al estilo de las montañas, rebajando las empinadas laderas del arroyo de La Vega. Al fondo el agradable perfil de Canalejas y sus bodegas remataba el cuadro. Remirando el mapa vemos que el lugar se llama Vallehermoso… poco tuvieron que esforzarse los que dieron nombre a este lugar.

Rodeando Canalejas por el Norte visitamos esta vez su caño y lavaderos reacondicionados agradablemente y después llegamos hasta la ermita del Olmar. Allí curioseamos su viejo palomar y sus cuevas con sepulturas antropomorfas excavadas en la roca en un agradable paraje de terrazas  ancestrales. Ya puestos nos acercamos también hasta la curiosa Piedra Mediana, que estaba allí, vigilante en su sitio y rodeada de quejigos desnudos. Una piedra caliza que a mi siempre me recuerda al ovni de Encuentros en la Tercera Fase… eso sí. apagado y abandonado.

Bajamos después hasta Torre de Peñafiel, acercándonos hasta el Duratón al que acompañamos algún tramo recorriendo sus riberas entre tierras complicadas que nos hicieron tomar la carretera y, por el el valle, llegar hasta Valdobar; un agradable paraje con parque, ermita de San Roque y puente.

Pero aún había ganas de más y nos acercamos hasta el Duero cruzando por su puente medieval y llegando justo frente a donde el Botijas, otro “río” de Peñafiel, entrega algunas aguas al Duero.

Y aquí os dejo la ruta

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Es frecuente que en el tramo mesetario: largo y llano, el Duero en su discurrir vaya relajadamente formando meandros al rebotar entre peñas a un lado u otro de su valle. Sobre estas peñas se suelen construir las villas y ciudades. Siendo la otra ladera del valle una cuestecilla suave que alberga fértiles vegas. Tal son los ejemplos de Almazán, Tordesillas, Toro, Zamora, Castronuño y otras. En Aranda es diferente; el valle se ensancha ofreciendo campos despejados en ambas riberas.

Pero cuando el Duero entra en la provincia de Valladolid el valle se estrecha flanqueado por páramos que se acercan hasta que entre las localidades de Peñafiel, Bocos, Curiel y Pesquera el valle se rompe y se ensancha rodeado de cantiles calcáreos desde donde es posible admirar un paisaje diferente.

Aquí, en la comarca de Peñafiel,

el Duero va de un lado a otro de su valle como desorientado. Jalonado de los vallejos abiertos por numerosos ríos y arroyos que aquí vienen a encontrarse y formar lo que podríamos llamar: “La gran Plaza Mayor del Duero”

Esta curiosidad geográfica se ve aderezada por la riqueza cultural y artística de los pueblos mencionados, de su historia y de su paisaje cambiante. Podríamos considerar el castillo de Peñafiel como el emblemático “ayuntamiento” de esta gran plaza, y justo enfrente el castillo de Curiel como la enorme “picota”. Como inagotable caño el mismo río que cruza la plaza entre el jardín que supone su vega verde inundada de nogales, viñas y pinares.

Hemos recorrido numerosos miradores desde donde es posible contemplar el hermoso valle en diferentes horas y estaciones. Tras el esfuerzo de trepar hasta ellos, casi siempre en bicicleta; con niebla, con sol o diluviando nunca defraudan y siempre te hacen permanecer unos momentos admirando e imaginando; admiramos el inmenso vacío de la gran plaza del Duero e imaginamos a los vacceos de Pintia dueños y señores del paraíso deambulando a nuestros pues mientras recuperamos fuelle.

Aquí os mostramos algunos de los miradores visitados:

Mirador de Castillo Viejo: Inestable peña entre los valles del Duratón y Botijas con vistas sorprendentes

Santa María: cantil vertical del páramo entre el Duero y el Botijas

Gurugú: Entre los valles del Duero y del Cuco. Abajo el pueblo de Bocos de Duero, el de menor término municipal de la provincia

La Cuchilla: elegante escarpe entre Curiel y Pesquera, Abajo el Pinar de San Pablo y el camino de Los Aragoneses

Las Pinzas; el más alto (887). Sus enigmáticas oquedades invitan a un peligroso paseo

Pajares: Uno de los cerros entre Padilla y Manzanillo. Parece ser que lo que vemos fue la cantera del asentamiento vacceo de Pintia

¡Ojo con ellos! Como podéis apreciar estos miradores son verdaderos precipicios en los que hay que andar con cuidado. Aquí os dejo el relato de nuestra última ruta en el blog Valladolid rutas y Paisajes

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En la anterior entrada me llamó la atención el potente caudal que llevaba el arroyo Botijas a su paso por Castrillo de Duero, algo insólito dado que el arroyo casi acaba de nacer y además el tiempo seco que tenemos. Una sequía que ha dejado los cauces vacíos de una gran cantidad de arroyos de la cuenca, como secas cicatrices difíciles de curar. Pero no al Botijas y por ello me propongo llegar hasta sus Madres. A las Madres que son sus fuentes, casi arriba, junto a nuestro viejo conocido Páramo de Corcos.

Comienzo desde Mélida; subiendo hasta los páramos que separan el Duratón del Botijas. Los dos ríos casi confluyen en Peñafiel pero los separa el cerro del Castillo y sólo el Duero logra fundirlos.

La cuesta es larga y fuerte pero con un poco de esfuerzo estoy arriba. Páramos llanos. diáfanos y pedregosos que me permiten disfrutar del vacío y de un suave viento. La sensación de libertad es tremenda; no hay vallados, los caminos son firmes y los horizontes infinitos, solamente interrumpidos por alguna oscura encina.

Tengo bonitas vistas de pájaro sobre Rábano y recuerdo que por aquí se ubicaba su vieja Sabina de Pingaperros. No puedo dejar de visitarla y un pequeño desvío de mi ruta me lleva hasta ella. Allí sigue y da gloria verla. Aunque vieja, sigue sumando años a su par de retorcidos troncos. Sigue dando fruto y sigue discreta entre matas de roble, pino y encina.

Bebo de la fuente del Pocillo y con la referencia del vértice Cuchillejo, pongo rumbo hacia Cuevas de Provanco.

Allí, en Las Madres, nace el arroyo Botijas. Es un arroyo corto, tan sólo 25 km. Recorre el término de cuatro municipios y cinco localidades: Cuevas de Provanco, Castrillo de Duero, Olmos de Peñafiel, Mélida y el mismo Peñafiel. Allí se entrega al Duero en la Llamada Huerta del Coronel, junto al reconstruido puente medieval de la Villa.

Me asomo a Cuevas entre majanos ancestrales y vallados desmoronados y característicos. No suelen verse en otros lugares, tienen cierto parecido a las cortinas de los Arribes pero la piedra caliza los da un aíre más frágil. ¿Serían límites?¿corrales?

En el borde de la cuesta el pueblo aparece colgado de la ladera iluminado y colorido, casi vertical. Nos muestra los restos de su castillo, su iglesia y más abajo el arroyo Botijas que discurre entre un hermoso soto.

En lugar de acercarme al pueblo tomo un camino a la derecha, a media ladera. Mi intención es bajar suavemente, disfrutando de cada pedalada. Estirando el descenso lo posible. El paisaje que me encuentro es sorprendente. Es un vergel lleno de majuelos, almendros , nogales y frutales variados. Los colores brillantes no se fusionan: hay amarillos, naranjas, verdes y rojos vibrando con la suave brisa y constantemente el pueblo se me muestra frente a mi resplandeciente. Un camino para caminarlo más despacio ahora en otoño.

Finalmente llego hasta el arroyo y sigo en dirección a los manantiales. Aún falta y aprieto. Temo que hoy se me eche la noche encima y aunque la temperatura es buena olvidé las luces.

El valle se va acercando a los paramos y los cantiles se hacen más bruscos. La ribera se nos desnuda y entre juncales, siguen apareciendo las aguas del Botijas.

Un rebaño trepa hacia el Tormazal y, a mi, el camino se me desdibuja. Aparecen herbazales y continuamente charcos de agua que forman los manantiales que surgen por doquier. Finalmente llego a la oquedad, a la turbera adornada con llorones donde de la nada nace el arroyo. El hontanar es amplio, como una gran esponja. Se ve el agua brotar en varios lugares empapados entre gramas y junqueras.

Un arroyo que nace fuerte y apenas riega algunas pequeñas huertas, así, no es de extrañar que lleve sobradamente sus aguas hasta el Duero que falto anda.

Me entretengo poco, ¡lástima! Y comienzo el ascenso hasta los corrales de Valdeperniega y de nuevo en el inmenso Páramo de Corcos.

Los corrales de Valdeperniega son impresionantes. Se nos hace difícil comprender el cambio que ha sufrido la ganadería. En lo alto de este roquedo encontramos un entramado de corralizas con viviendas y tenadas que además aprovechan las oquedades profundas de las paredes calizas. Casi un pueblo.

Vuelvo hacia Cuevas por una de sus cañadas, visito el espigón que acoge las ruinas de su castillo en lo más alto y bajo con dificultad sus callejuelas. Abajo junto al arroyo encuentro a un paisano y una paisana que laboran en su huerto.

—Buenas tardes. ¿Cómo van por aquí las cosas?

Entablamos conversación y les pregunto por los curiosos cercados de piedra que he observado arriba, en los alrededores del pueblo.

—Pues verá, antes la gente era más trabajadora, ¿sabe? Cada cual tenia una o varias parcelas en lo alto del cotarro y cada vez que había un rato allí se iba a apartar piedras. Así se fueron haciendo las lindes, a mano. Eran las peores tierras pero se sembraba trigo y para algunos panes daba. Tan malas eran y son que incluso quedaron excluidas de la concentración parcelaria porque nadie las quería.

Y es cierto, los páramos son piedra pura, apenas hay tierra. ¿Cómo puede crecer aquí nada?

Ya me jode ir con prisa pero hay que seguir. Me alejo del pueblo en medio de un ruido molesto. Un tractor con implemento levanta una gran polvareda cuando observo su labor veo que va triturando piedras. ¡Es un tractor destripaterrones!, en lugar de tierra o barro destripa la piedra caliza. Y es que en el fondo, con medios diferentes y más poderosos, sigue siendo la lucha eterna del labrador por mejorar la tierra que posee a la vez que la desgasta.

Bajo por el valle veloz, el sol se pone y aunque trato de buscar caminos tengo que tomar algún tramo de carretera. No pasa nadie.

Paso por Castrillo, por Olmos de Peñafiel y llegó de nuevo a Mélida ahora con una gran luna llena a mi espalda. Desde allí hasta Peñafiel cae la noche y la carretera se ilumina con las luces de las modernas bodegas ubicadas a los lados del valle.

Aquí, la ruta de Wikiloc

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El cielo nublado ocultaba un Sol que hacía unos amagos pero que no lograba asomar. El viento también se apuntaba a la fiesta, a veces ayudando y otras dejándonos clavados.

No era un buen día para pantalón corto, desde luego.

Salimos entre sus callejas y conventos hacia el valle del Botijas y pronto nos presentamos en Mélida. Nos gusta su caño, sus lagares ruinosos y sus “Bocas”* que parecen bostezar aburridas.

Siguiendo por el valle apareció Olmos de Peñafiel. Por el camino rezumaba el agua y en los alrededores descubrimos un viejísimo peral cuyas frutas caídas estaban deliciosas. Ya, en Olmos, nos entretuvimos junto al arroyo, curioseando por el viejo molino y acercándonos a su cementerio con la ermita del Cristo del Amparo en su interior.

Aquí decidimos subir al páramo, hasta el manantial de Ortijera. Y mereció la pena; entre rocas, zarzas y herbazales apenas manaba un hilillo que mantenía algunas charcas y daba de beber a un chopo en un paraje virginal.

Bajamos raudos junto al Mirabuenos con Castrillo de Duero al Fondo, entramos por las bodegas de Malacuera, salteadas de sauces y nos acercamos hasta el Botijas. El arroyo baja sorprendentemente animado, sus aguas corren ligeras sin que formen la pecina de la que dicen viene el apodo de “empecinados” a los del lugar.

Hemos bajado pero lo nuestro es subir, ¡de nuevo a los páramos!. El sol parece que se anima y el viento se estabiliza, o quizá sea que nos da de espalda. A nuestros alrededores, en la lejanía se observan cortinas de chubascos pero por los campos de Peñafiel, la sequía persiste.

Nos asomamos al Duero por la Cañada del Gallo, un lugar recóndito, perdido y bello donde encontramos el esqueleto limpio y desperdigado de una vaca que alguien debió echar a los buitres.

Dejamos el muladar y seguimos por los caminos que no por conocidos dejan de ser hermosos. Cruces, fuentes y chozos entre las elevaciones más altas de la provincia. Ahora el viento machaca y nos recogemos con esfuerzo y paciencia en nuestras bicicletas.

Arriba, por estos páramos, las uvas están aún en las vides, recogiendo dulzor con los últimos rayos de sol o esperando a un agua que las eche a perder.

Seguimos por viejas cañadas degradadas a simples caminos. Dejamos la del Zarzal y seguimos por la Bermeja, junto al Turruelo. Esta nos llevará hasta Peñafiel.

Y de pronto el sol se cubre, el viento amaina, y algunas gotas comienzan a caer. Es la Virgen de la Fuensanta; la “Chiquitita”. Alguien la reza, le pide que llueva. Sin darse cuenta, claro, de que aún nosotros, un par de ciclistas desvalidos, rodamos por el campo.

El cielo oscurece y las gotas arrecian, caen sobre las piernas y manos desnudas. Están frías.

Así bajamos la bermeja de regreso a Peñafiel. Bajo un chaparrón helado que pasó pronto dejando asomar de nuevo al sol. ¿Y a nosotros?, el cortavientos hizo lo que pudo pero acabamos con ropa y zapatillas caladas.

Nos acercamos de nuevo al Duero. Ahora hasta el pinar donde se encuentra perdida la fuente Santa. Allí donde se ubicaba hace siglos la ermita que acogía a la «Chiquitita», a la diminuta virgen venida a menos por disputas de frailes.

Alguien tuvo que hacer las rogativas necesarias:

Agua Virgen Chiquitita/tus cofrades te lo imploran

Que des agua a Peñafiel/y los demás que se jodan

En esta ocasión a nosotros nos pilló en el grupo de “los demás”: el de los jodidos y también helados. Pero aún así, agradecemos también a la Chiquitita el agua que ha caído y regresamos felices. Aquí os dejamos la ruta.

* Eremitorios situados en un fuerte escarpe frente al pueblo

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Mientras al fondo de la calle algunos peñistas se recogen de la juerga yo descargo la bicicleta y pongo rumbo hacia los páramos.

Cruzo el viejo ferrocarril y comienzo a subir la cuesta. La brisa es muy suave y fresca, al sol le cuesta mostrarse entre los estratos pero el aroma ha cambiado; ahora la humedad de los rastrojales y el rocío en las cunetas desprenden aromas de verano. Subo por el camino de la Figueroa y , ya en el páramo, tomo el de la Varguilla para llegar hasta Manzanillo.

Pueblos y Campos

Desciendo hasta el pueblo, encajado entre cerros. Cruzo el arroyo de la Vega y sigo hacia Langayo. Hago una parada en la fuente de Valdemanco que encuentro seca. Ahora pasa un tractor, paro a un lado, nos saludamos y seguimos cada cual su camino.

En Langayo me acerco hasta su Iglesia, desde allí se ve un bonito panorama de tejados, sobre uno de ellos un albañil reteja con cuidado. El repiqueteo sonoro de su paleta cortando la teja rompe el silencio de la mañana dominical.

Sigo en solitario mi camino, remonto de nuevo por la Cañada Real hacia el Brujo, a veces disfruto del paisaje y a veces voy a mis asuntos.

Me acerco al viejo chozo remozado. Luce imponente en su altozano acompañado de algunos almendros. El frio ha desaparecido y hay que aligerarse de ropa. Sigo camino.

Por la cañada de la Yunta llego a Valdemudarra y lo circundo seducido por el azul limpio de sus aguas. Para ser agosto su nivel es bueno. De buena gana me daría un chapuzón pero mejor seguir. Es un día precioso para rodar por estos páramos y vallejos. Hay que aprovecharlo.

Pongo rumbo a Fompedraza, quizás me esté alejando demasiado pero la flaca y yo vamos bien y prisas: ninguna.

La ruta discurre por las alturas más elevadas de la provincia de Valladolid, solamente 900 m que nos permiten vislumbrar, azuladas, las sierras segovianas.

En el recoveco mágico de la fuente y lavaderos de Fompedraza paro a almorzar. Entre las aguas vibrantes de su fuente riela la imagen de su coqueta iglesia gótica de San Bartolomé.

Hasta el Barranco Mágico

Tras el descanso sigo adelante. Hay días que necesitas rodar solo, escuchar el roce de la cubierta sobre la tierra mientras repasamos nuestras cuitas; así hasta que una bella encina solitaria, el caño de una fuente o el canto de un cernícalo te devuelven al paisaje.

Y sigo alejándome; he cruzado viñas, rastrojos, lavandas y girasoles. Ahora llego a la hermosa Canalejas, festoneada de bodegas alineadas, y sigo, y sigo, más lejos.

Decido hacer la inflexión de la ruta junto al Barranco del Olmar. Entre un quejigal cerrado busco un sendero para bajar, lo consigo con alguna dificultad y finalmente encuentro el camino. Frente a mi aparece, también solitaria, la Piedra Mediana, quizás el peñasco más enorme de la llana y sedimentaria provincia. Se muestra misterioso, parece que me mira a través de sus negras oquedades y allí dejo el inquietante lugar lleno de los espíritus que imagino dentro de las agallas de los robles.

Allí queda la Piedra Mediana y yo bajo hasta el bucólico paraje del Olmar. Tras un campo de girasoles: una ermita, un palomar y una fuente; y, bajo cuevas eremíticas, una sepulturas vacías talladas en la piedra que también abandonaron sus muertos.

Cambio los robles por chopos y comienzo el retorno: dejo a mis fantasmas y regreso a los ríos…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sigue la excursión en la siguiente entrada …/ …

y AQUÍ la ruta según wikiloc

La entrada Desde Quintanilla a Canalejas (I): La Piedra Mediana aparece primero en Durius Aquæ.

Arriba la Cañada Bermeja parece una autopista para las bicicletas. A nuestra izquierda el valle del Duero; entre el Pico Redondo, lleno de vestigios ganaderos, podemos ver el Gurugú al otro lado del río y a nuestro frente el pico Torruelo que parece un pezoncillo sobre el terso páramo.

Seguimos por el alto hasta la férrea y misteriosa Cruz de la Muñeca y de allí hacia los majuelos de la Fuente de la Moña desde donde iniciamos un bonito descenso entre quejigos coloridos que nos deja en el valle.

Tras cruzar con precaución la infernal N122 tomamos el camino junto al viejo Canal de Riaza que ya no lleva aguas. Cuando llegamos a Nava de Roa sus pastores salen al campo con sus perros inquietos y las ovejas bien abrigadas. Desde las ruinas de la ermita de Santa Ana tenemos una buena panorámica del pueblo y del valle del Duero a poniente. Hacia el sur, a contraluz, observamos los cantiles del Páramo de Corcos y al norte contemplamos San Martín de Rubiales, nuestra próxima visita.

Salimos hacia el Monte de Nava, después cruzamos acequias y arroyos y en seguida llegamos a la vieja estación de San Martín de Rubiales infestada de ailantos. Su reloj paró a las 10.30 de algún día y ahí permanece a la espera como un novio despechado.

Aquí nos encontramos con el Duero. Dos azudes seguidos lo disfrazan de río caudaloso pero junto al puente podemos apreciar su verdadero caudal que no deja de ser el justo para que corra el agua.

Tras curiosear por el enorme puente de seis arcos diferentes nos dirigimos hacia San Martín de Rubiales que descansa apaciblemente al sol, asentado en un repliegue de las mesas del norte del río. Curioseamos entre sus empinadas calles y plazuelas para salir por el sendero junto al frontón entre bodegas.

A media ladera van apareciendo unas preciosas sendas para rodar en bicicleta que bien podrían llegar hasta Bocos según nos cuentan. El paisaje es imponente, rodamos entre cárcavas y abajo, al pie de las laderas, se dibujan docenas de huertos de almendros, de nogales, viñas y hortalizas; después la vega y más allá la ribera del río desnuda. Hacia atrás aún podemos ver un hermoso perfil de San Martín con el cerro de Socastillo al fondo como histórico telón.

El sendero se va estrechando y se hace más abrupto. Hay que tener precaución; a nuestra izquierda solamente llevamos el vacío en algunos momentos y así hasta que llegamos hasta una pequeña gruta con un crucifijo en la que parece que el sendero se desdibuja y ya no permite pedalear.

Hay que bajar y lo hacemos entre unos majuelos que nos permiten llegar hasta el camino que conforma la Senda del Duero. Ahora vamos de nuevo por una autopista y con el viento en cola: entramos en la zona más estrecha del valle.

¿Una cerrada en el Duero?

Desde que el Duero se asienta en la meseta dibuja un valle en artesa ancho y plano con pocas excepciones y en estos parajes encontramos una de ellas. Desde luego no es un cañón pero entre el Pico de Santa María y el Lotero (al Sur) y el pago de Marivela y los Pilones (al Norte) el valle se estrecha notablemente, trenzándose además con el río: el canal de Riaza, el GR-14, la vieja línea de Ariza y la N122. Más abajo de Peñafiel mantiene cierta estrechez hasta Tudela de Duero donde, ya sí, a partir de ahí vuelven a ensancharse sus terrazas ampliamente hasta llegar a Los Arribes.

Pues por este lugar ahora rodamos. Primero avistamos sobre el río el acueducto amarillo del canal de Riaza, más al fondo el viejo puente Trapp del Empecinado sobre el Duero y a medida que seguimos la estación de Bocos de Duero, la única de la línea situada al norte del río.

¡Cómo ha cambiado el paisaje agrario debido a las recientes plantaciones de nogales junto al río! Observamos como se van desarrollando, consolidándose entre viñas y remolachas.

Tornamos hacia la vía de nuevo y sobre ella nos acercamos hasta el otro puente de la vía: el del Carrascal. Lo cruzamos cierta emoción y sumo cuidado; le faltan chapones y vemos el río muy abajo. Algunos tomamos este tren en numerosas ocasiones para ir hacia Aragón. Era lento y con bancos de madera pero cuánto daríamos por repetir alguno de aquellos viajes eternos con paradas en las cantinas de Almazán o Aranda.

Cruzamos El Carrascal y llegamos a la zona ferroviaria de Peñafiel que aún conserva la traza industrial que aportó el ferrocarril en el pasado siglo. Entre los apartaderos auxiliares aparecen almacenes, silos e industrias. Finalmente cruzamos el Botijas que baja bien alegre y llegamos a su elegante estación tapiada junto a los dos depósitos de aguada para locomotoras.

Regresamos por el Paseo de la Estación, aún empedrado con el sólido balasto y brea de aquellos tiempos. Resulta agradable comprobar que no todo se pierde como los elegantes edificios de las harineras “La Concepción” y “Martín Moral España” al menos se han recuperado con usos hoteleros.

Pues nada,  ¡ojalá que duren!

Y AQUÍ el track de wikiloc para quien se anime

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Hasta el nacedero del Jaramiel

Saliendo por La Guindalera fuimos subiendo las suaves cuestas del Cerrato en una mañana fresca pero acogedora. Enseguida llegamos a Roturas, encajado en la cabecera del valle del arroyo de San Pedro la carretera termina en la localidad, siendo de los pocos lugares de Valladolid en esta circunstancia. Una vez que murió su olma la fuente con corona de la plaza se convirtió en el punto de referencia del pueblo. Alrededor de la misma el caserío se va desmoronando y nos encontramos otra vivienda más que se hunde peligrosamente.

Por aquí el panadero ya pasó…

Subimos hasta el altozano por el que rodamos libres y felices sin prestar demasiada atención a los caminos. Nos dejamos llevar y aparecemos en San Llorente. Recorremos sus callejas y nos asomamos a su mirador sobre el hermoso valle del Cuco que comienza.

Recordamos el asunto del pan pero aquí ni siquiera encontramos alguna persona por la calle para preguntar. Vaya…

Olvidando el asunto nos dirigimos por el páramo hacia la depresión donde brota el arroyo Jaramiel. Encontramos una hondonada amplia y suave; cuesta apreciar el circo que recoge las primeras aguas del regato; no hay fuentes o están secas. Solamente algunos pozos y el incipiente Jaramiel, que comienza siendo zanja, en estas fechas lleva un pequeñísimo caudal que se mueve con dificultad hacia el Oeste. Nos encontramos paseando entre Piñel de Arriba, San Llorente y Encinas de Esgueva. El páramo se eleva sobre los 900 m y a cada ladera le nace un arroyo.

Isarrubia y el Cuco

Después de observar este difuminado nacimiento nos dirigimos hacia otro, hacia el arroyo del Cuco que comienza su escorrentía en la fuente de Isarrubia, vieja conocida, hacia la que nos dirigimos de nuevo.

Con la vista puesta en sus inconfundibles chopos llegamos a Isarrubia. Aquí es diferente, el páramo se rompe de forma brusca mostrándonos las cavidades de su corteza kárstica. La fuente, de dos caños, parece inagotable y con su regato sobrante, además de regar un huerto, da origen al emblemático arroyo del Cuco. Un paraje en el que nos da la hora de almorzar y como lo hacemos sin pan encontramos nuevos matices en los alimentos y todo nos sabe igual de bueno que de costumbre, incluso mejor. Esta vez la temperatura suave y la ausencia de viento nos permitió incluso dar una pequeña cabezada sobre la hierba.

Visitamos los restos conmovedores de la aldea abandonada de Isarrubia — o Jarrubia— Trepamos a los restos de su Iglesia y desde allí adivinamos corrales y callejas sumidas en la maleza cerrada. Y seguimos nuestra marcha, ahora por el lado izquierdo del valle hasta la fuente de Valdemoral con su chozo restaurado. Bajamos por el bucólico vallejo; entre almendros y nogueras saludamos al pastor de un rebaño que carea hacia el páramo. Llegamos hasta las viejas eras de Corrales y allí encontramos la coqueta ermita de San Antonio con unas hermosas vistas del valle.

Y Curiel

Tocaba remontar de nuevo, así que tomando el camino de Honsequilla comenzamos a ascender hasta llegar a la fuente del mismo nombre en un recodo del camino. Esta no está seca y algo de agua echa por el apaño que tiene en sustitución de su caño.

Seguimos subiendo y al poco, de nuevo en el páramo.

Atardecía y se trataba ya de volver. Poco a poco fuimos zigzagueando en dirección a Las Pinzas encontrándonos en el camino una bonita asomada desde la que el castillo de Peñafiel queda a la sombra del de Curiel de Duero. Desde aquí en un inusual primer plano observamos el cerro del Castillo que domina todo un pueblo que fue cabecera de villa y tierra. Más allá, el Duero, nos muestra su ribera dorada y al fondo el cierre del valle con el castillo de Peñafiel dando comienzo a aquella incierta Extremadura castellana.

Descendemos desde la Fuente la Zarza de regreso a Pesquera y allí finalizamos el paseo con nuestro pequeño manojillo de fotos en la tarjeta como si fuera la percha de un cazador. Parece que nos resistimos a comprender el abandono de nuestros pueblos con tanta historia pero cada vez más vacíos y en los que —parece increíble—cuesta encontrar un pan si no te das de bruces con la furgoneta del panadero.

Parece ser cierto eso de que en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño.

Y aquí: la ruta en wikiloc

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Y aprendemos a remontar despacio una cuesta

Haciendo un esfuerzo y en varios coches (por la dichosa pandemia) nos acercamos a conocer el Castillo de Castilnovo, en las cercanías de Sepúlveda. Nos encontramos ante un castillo-mansión cargado de tesoros y con el encanto que tienen los “Chateaux de la Loire” tan conocidos en Francia aunque en esta ocasión en la misma Castilla y al lado del pequeño arroyo San Juan, afluente del Duratón… cuando lleva agua.

Conducimos despacio por la SG 202, saboreando el paisaje otoñal. Encontramos el Valle del Duratón cambiando su pardo veraniego al tímido verde invernal producido por las primeras lluvias de otoño. Pasamos Aldealcorvo y a medida que la carretera se eleva mi copiloto me indica: -Prepárate ahora, al acercarnos a la cresta a medida que el horizonte se eleva verás aparecer los torreones, después las puntas de los álamos y finalmente el valle del río San Juan. Me insiste en que vaya despacio.

Y así va sucediendo. Son momentos deliciosos; una sinfonía de color y de forma en movimiento al que se unen las nubes que también pintan el cielo cargadas de volumen por la iluminación, casi lateral, del frío sol mañanero.

El castillo de Castilnovo

El curioso castillo se encuentra ubicado y habitado dentro de un entorno privado y la visita debe de ser concertada.

Su historia se pierde en los comienzos de la invasión musulmana en los que pudo ubicarse una atalaya defensiva. Más tarde, en la edad media, pasó por diversas vicisitudes y dueños entre los que se encontró el poderoso condestable D. Álvaro de Luna. Tuvo también prisioneros ilustres como los delfines de Francia, hijos de Francisco I prisioneros en la batalla de Pavía. Llego a pasar a un pintor romántico de la corte de Isabel II para finalmente vendido y comprado llegó a parar a la familia Gárate, sus actuales propietarios. Como cualquier edificio de esta edad ha ido pasando por periodos de abandono y otros de reforma habiendo llegado a nuestros días en un espectacular estado de conservación y con una cierta armonía en cada uno de los estilos que nos muestra entre el que destaca el gótico-mudéjar.

En su interior pudimos disfrutar de un sosegado paseo, casi en familia, escuchando las explicaciones de Rosa, su administradora. Así se fueron sucediendo sus patios, corredores, sus torreones y sus estancias entre curiosas colecciones de soldaditos de plomo, de abanicos, de armas blancas, de materas, de pintura y escultura, de… creo que no podré recordar todas. El castillo también acoge la sede de la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo por lo que también pudimos visitar una colección iconográfica de la Virgen de Guadalupe y otra exposición sobre las artes de la charrería mexicana.

Bajo el castillo, una elegante biblioteca con los nombres propios del Marqués de Lozoya y de Mateo Alemán conserva el olor y el encanto del papel de calidad, de los muebles de nogal, de despachos presidenciales y de recuerdos, muchos recuerdos…

Pudimos también dar un paseo por el entorno natural, como de jardín inglés. Un monte de sabinas y carrascas desciende hacia el río hasta fundirse con el bosquete de galería en el que la arboleda va amarilleando. Entre las alamedas llega un arroyo desde Villafranca que alimentaba a un molino, ahora perfectamente conservado, y que su dueña tuvo la amabilidad de mostrarnos.

En suma: más de tres horas de visita a Castilnovo que se nos pasaron volando. Y así fue, al terminar, cuando ya hambrientos acudimos a almorzar a Villafranca. Una comida bien atendida al agradable abrigo de un hogar encendido y de una buena conversación repasando lo experimentado.

Y vuelta por Sacramenia.

De regreso hubo café y paseo por Fuentidueña, una localidad que nunca defrauda. De nuevo visitamos sus murallas, su hospital, sus bodegas… y también su necrópolis.

Leemos sus carteles que indican que en los enterramientos medievales se colocaban a los difuntos hacia arriba y con la cabeza hacia el Este… y bueno comprobamos los puntos cardinales, comprobamos el ábside de la iglesia y comprobamos las oquedades para las cabezas de los difuntos; incluso la brújula del móvil. Para nosotros que estas están orientadas justo al contrario, es decir, hacia el Oeste.

Aún hubo tiempo para más. En Sacramenia visitamos la tienda de queso y yogures artesanal al pie del cerro de San Miguel donde hicimos un pequeño acopio de algunos de sus productos. Y de vuelta por el valle del Duratón disfrutar despacio, al igual que a la ida, de un emotivo atardecer sobre laderas de rojos viñedos que culminaron con la aparición del castillo de Peñafiel iluminado sobre el valle del Duero.

Aunque somos algo exigentes esta vez no quedó mas remedio que poner el “10” a nuestro apasionado organizador.

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El terreno es agradablemente conocido pero el reto, esta vez, consistía más bien en torear la calor; traducido a temperatura llegaría hasta los 39º-40º debido a la potente ola de calor que estábamos soportando esos días.

Comenzamos remontando el valle del Duero

junto al arroyo del Pozo hasta llegar a Las Majadas. Una viña jalonada de cipreses aporta el único verdor a un duro paisaje blanco y amarillo. Más adelante nos sorprende un enorme campo plantado de pistacheros que espera paciente a sus primeros frutos.

Arriba encontramos el viejo chozo de San Masín que alguien se ha molestado en recomponer y cerca del mismo una carrasca de donde se levanta un pequeño corzo asustado. Restos de chozos y corrales aunque el ganado ya no suele frecuentar estos pagos.

Dudamos si seguir por lo alto o bajar hacia Langayo, tomamos una decisión intermedia bajando por el camino de los Aguaduchos. A mitad de ladera encontramos un caño con abrevadero por el que escurre un débil hilo de agua. Seguimos con el descenso.

El tortazo

El camino es firme, no corro y disfruto del viento cálido en la cara y del paisaje pero algo sucede; alguna rueda patina, la otra se encaja, ahora una cárcava diminuta y a continuación un pequeño charco de arena. La bicicleta se encabrita, se desestabiliza y ya no soy capaz de llevarla a su sitio. Freno bien pero el tortazo es inminente y sucede. Se inclina y caigo, reboto entre la bicicleta y finalmente pierna, brazo y casco chocan con el suelo. Y allí quedo sentado, ligeramente conmocionado.

Llega mi amigo y me ayuda. —¿Estás bien?¿qué ha pasado?

— Vamos, poco a poco. Hasta Langayo a lavarme un poco.

Bien estoy, relativamente. En cuanto a qué ha pasado, no se bien. Sí, que me he dado un buen tortazo.

Me levanto con ayuda y me recompongo; entre tierra y polvo la sangre pone de manifiesto los variados raspones y el casco tiene un buen bollo. Seguimos, cambiamos el rumbo y nos dirigimos a Langayo. Justo antes encontramos las piscinas que acababan de abrir y aún no hay bañistas. Y allí me lavan, curan e incluso tomamos una limonada. Pues nada eso que me llevo por delante.

Ante el incidente propuse no alejarnos tanto y nos dirigimos hacia Peñafiel, cuyo castillo ya se apreciaba en la lejanía entre una densa calima. Llegamos bien, con algunos dolores que fueron desapareciendo por efecto del ejercicio, supongo. Junto al río almorzamos con calor y poca hambre, incluso alguno prefirió darse un buen chapuzón.

Regresaríamos por la sombreada Senda del Duero

pero ya que estábamos allí decidimos visitar el Castillo Viejo, un curioso paraje de peñascos verticales desgarrado del páramo. Y este fue otro de los problemas de la jornada, la subida de la cuesta a las tres de la tarde nos puso al límite de nuestra resistencia con una desagradable sensación de falta de aire y fatiga. Aún así llegamos y campo a través pudimos disfrutar de una maravillosa vista poco frecuente de Peñafiel.

De regreso a Peñafiel y siguiendo los consejos que tanto se escuchan por estas fechas nos hidratamos bien con unas cañas con limón y bajamos por el Duratón hasta el Duero por una entretenida y acogedora ribera salteada de puentes y molinos.

Había que evitar los calientes y arenosos pinares así que seguimos por el GR14. Junto a un Duero verdoso y cansino dejamos Pesquera atrás y más adelante los yacimientos vacceos de Padilla. La senda tampoco fue fácil; aparte de sus divertidos toboganes, manantiales y pasarelas la falta de mantenimiento hace que haya numeroso obstáculos en la ruta como árboles caídos y derrumbes que a veces la hacen imposible.

Aún así llegamos bien hasta la playa de Quintanilla de Arriba y allí un reparador chapuzón seguido de “una ducha fresca” nos devolvió el tono. Sin más incidentes llegamos al pueblo, allí visitamos su viejo lavadero con noria y la hermosa Fuente de los Machos, hoy sin agua. Después de todo habíamos recorrido casi 50 km. ¡nada mal!

Bueno, aunque se suele decir que nunca las desgracias vienen solas o que un mal llama a otro en este caso la caída se quedó sola en la parte dramática y quiero agradecer a los encargados de las piscinas de Langayo los cuidados que me procuraron tras el accidente

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Pues aunque la orografía — extremadamente llana— no facilita las cosas: Si, haberlos… los hay.

Su cometido principal es el de acumular agua para el riego y alguno incluso para generar algún KW. Este es el caso de la Presa de San José, en Castronuño. Los de Encinas, sobre el arroyo de las Eras, en Encinas de Esgueva o La Santa Espina sobre el Bajoz (Castromonte) solamente están concebidos para el riego.

 Podríamos incluir aquí la gran balsa que se ha construido entre Villalón, Herrín y Boadilla, allá en Tierra de Campos, pero ésta aún no funciona.

Además de éstos, por el Campo de Peñafiel existe el curioso embalse de Valdemudarra, que visitaremos en nuestra ruta de hoy (aquí el track de 64 km)

Iniciamos nuestro paseo en Cogeces del Monte con la idea de pedalear por el Campo de Peñafiel. Lo que no era de recibo es que a mediados de julio… ¡casi fuéramos a pasar frío!

Al comenzar en la mañana encontramos los páramos soleados. La actividad era frenética en al amplio horizonte; llegamos a contar hasta media docena de cosechadoras además de tractores y vehículos de apoyo. Y hasta los ajos se estaban cosechando ahora sin estar del todo secos.

Sin embargo, a medida que la mañana avanzaba se nublaba y refrescaba hasta el punto que ya no volvimos a ver el sol.

Oreja

Por la antigua Cañada de la Yunta pronto llegamos a uno de los lugares más misteriosos de la provincia. Éste es, sin duda, el monasterio de Santa Maria de Oreja, en término de Langayo. En un solitario paraje a duras penas resisten algunos muros impúdicamente desnudos por estar despojados de sus sillares que se han ido repartiendo por la comarca a lo largo de siglos.

Hacemos un esfuerzo de imaginación al ver que aún su fuente echa agua remontándonos al pasado. Somos capaces de adivinar la línea del páramo oculta por el robledal, su cerca y sus labrantíos, así como las huertas y frutales al comienzo de la vaguada. Eran tiempos de la reconquista, hace mil años.

Nada de esto permanece y seguimos hacia Langayo, una población antigua y de extraño nombre. Recogemos agua en el caño de la plaza mientras charlamos con algunos del pueblo.

– ¡Ojo a los nublaos! … Se preparan al instante. Nos advierten

– Ya, ya …

Pero cuando montas en la bicicleta ya la suerte está echada para estos asuntos.

Dos días después de este paseo la cosecha de doscientas hectáreas quedó arrasada en esta localidad, precisamente por una tormenta con fuerte granizo.

Valdemudarra

Salimos de Langayo por su Ermita del Humilladero con las eras repletas de cereal. Cuesta mucho pasar por estos parajes y no visitar el nuevo embalse de Valdemudarra con sus colores mediterráneos. Así, tras pasar por El Brujo (906), guiñando el ojo a sus elegantes chozos,  tomamos de nuevo la cañada hasta sus proximidades.

Decíamos que el embalse era peculiar; éste no se llena con su arroyo de cola, precisamente el Valdemudarra y otros tributarios, como es lo habitual. En este caso se llena desde su presa, con agua bombeada en invierno desde el río Duratón, en el azud de La Balsa justo antes de que éste llegue a Peñafiel. Así que nos encontramos ante un gran cuenco, un cántaro enorme que permite regar a más de dos centenares de agricultores.

Sus aguas turquesa deslumbran y en sus riberas vacías comienzan a proliferar chopos y alisos. Las carpas alborotan con sus brincos imprevisibles y algunas anátidas se posan sobre su superficie.

Sale el asunto de un chapuzón pero hoy el día, tristón como pocos, no esta para baños.

Fompedraza: la fuente de piedra

Subimos y bajamos, visitamos Aldeayuso y Molpeceres. El primero tiene su iglesia en ruinas pero el segundo ha tratado de conservar la románica iglesia de La Asunción. Se aprecian nuevos sillares y revocos pero todo parece haber sido un flash y la maleza que casi nos cubre, hace casi imposible acercarse.

Rodeando el Barco de Valdeolmos, por el Camino Real Viejo, llegamos de nuevo al páramo y nos acercamos a Fompedraza; un pueblo acogedor que nos regala el agua de la hermosa fuente que le da nombre mientras dilucidamos hacia donde dirigirnos…

Yo ruedo feliz por valles y riberas pero mi compañero es más de “montaña” y los Picos del Arenal y el Otero lo llamaban a voces. Así que después de hacer un bonito rizo a la ruta, que podéis ver en el mapa, hasta allí nos encaramamos. Dos “900” que nos compensaron con hermosas vistas del laberinto de vallejos que convergen en Peñafiel.

Bajamos de nuevo a Molpeceres por un camino infestado de cardos que nos dejaron perfectamente señaladas las piernas, bien se ve que nadie sube a estos baldíos y menos en bicicleta.

El día no parecía de verano, sin duda, pero para rodar era perfecto. Nos faltaba el regreso y tomamos el Valle de Ontolmo que remonta suavemente, encontramos que su fuente sigue manando entre hermosos chopos y de nuevo aparecimos en lo alto. Con un ameno zigzagueo por las cuadrículas de caminos y con Campaspero a la vista, atravesamos la llanura para llegar al comienzo.

La entrada Valdemudarra, un cántaro en el Campo de Peñafiel aparece primero en Durius Aquæ.

El Duero y sus ríos dividen la tierra, la compartimentan y dificultan o imposibilitan el movimiento y la comunicación. El ser humano no se somete a esa represión y lucha constantemente por salvar el obstáculo del agua que discurre por la gran zanja.

Del resultado de esta lucha surge el puente. Con un puente casi se puede ignorar un río para directamente ir… a nuestros asuntos.

La lucha no ha sido fácil, primero fueron los vados naturales, y solamente para algunas épocas.Vados que se fueron perfeccionando con piedras y troncos. Balsas y barcas también jugaron su papel. Pero nada como el paso sobre un puente para seguir nuestro camino.

Y fruto de esa lucha con el temperamento del agua surgen esos avances tecnológicos que permiten anchos vanos. Pero junto con la técnica el ser humano no puede evitar aportar armonía y belleza. Cuando todo ello se equilibra con la naturaleza su mera contemplación nos viene a ofrecer este armonioso espectáculo que son los puentes del Duero.

La colección de puentes

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Amanecer sobre la bici

Tras una buena madrugada me planto en Laguna de Contreras y antes de que el sol apareciera ya me estaba enfrentando a la primera cuesta hacia el lugar de Vivar de Fuentidueña. Busco, sin éxito, la fuente de Turrubiel, quizás ya no exista. Aunque otras inesperadas irán apareciendo en el camino por sorpresa.

La magnífica temperatura, fresca y suave, no hace necesario el cortavientos ni siquiera para descender el cerro. En esta ocasión la suerte estuvo de parte del ciclista y a medida que la mañana avanza las nubes se van relevando para sombrear los caminos.

A partir de aquí me ciño al río por un precioso y firme camino entre las choperas que tamizan los incipientes rayos de sol horizontales. Algún corzo salta sorprendido cuando avisto Fuentidueña. De inmediato comprendo porqué fue la villa de estas tierras en épocas de la extremadura castellana .

Fuentidueña; capital de la Villa y Tierras

Subo y bajo Fuentidueña; en la parte alta su necrópolis y murallas; durante el recorrido; románico, palacio, castillo, casar y bodegas; y ya abajo, el soberbio puente sobre el Duratón en un bucólico paraje.

Presiento que hoy me daré un atracón del dorado románico segoviano.

Aun con todo esto hay que seguir y lo hago ceñido al río hasta la presa de las Vencías donde comienzo de nuevo la ascensión al páramo entre robles, encinas y algún pino. Ya arriba, solamente los luminosos campos de girasoles rompen la imagen agreste. El horizonte lo ocupa difuminado el inmenso pinar segoviano sin que pueda distinguir Somosierra debido a la calima.

Tras descender de nuevo llego a San Miguel de Benuy. Entro por el coqueto puente de San Miguel en un paraje de «río de cuento» en el que además abundan las ofertas deportivas acuáticas, algo que habrá que ir a probar.

Me decido a acompañar al río otro trecho hasta Cobos de Fuentidueña. Por aquí viene ancho, tranquilo y serpenteante generando una esbelta ribera en plenitud; zarzas, olmos y fresnos, y además las frescas y geométricas choperas rellenando meandros y linderos.

Mas la dicha nunca puede ser completa y de repente el paisaje aparece desolado. Pinos negruzcos con sus agujas enrojecidas y el suelo arrasado. El reciente incendio procedente de Navalilla llegó hasta aquí borrando el verdor y la vida, esperemos que momentáneamente.

En Cobos alguien se ha animado a pescar placenteramente en el río y placenteramente también, me imagino que reposan sus muertos en el acogedor camposanto que circunda su «románica» iglesia. Trato de encontrar la fuente de San Benito pero desisto; una tupida alfombra de “pesetas” tapiza los accesos. Aunque parece que están aún en flor, mejor la buscamos en otra ocasión, si es que está.

El páramo ondulado

Comienzo el regreso. Primero vuelta a San Miguel de Bernuy y de aquí vuelta al páramo. Me alejo de río por el camino de Sacramenia despidiéndome de los San Pedros al cruzar el arroyo de la Hacina. Ahora todo es distinto, ruedo a casi 1000 m, el páramo es duro, calizo, con fuertes y bellos lapiaces que hay que sortear. No hay sombra y este rato el sol aprieta. La vegetación se reduce casi a pimpolladas que a duras penas prosperan entre la roca.

Colándome por una grieta del páramo llego a Fuentesoto el mejor lugar para reponer fuerzas y dar cuenta del bocadillo. Una fuente mana entre las entrañas del pueblo. Un cartel en sus proximidades indica que llegó a mover, ella sola, dos molinos.

Y desde aquí a Valtiendas y Pecharomán entre bodegas, magníficos calvarios y siempre, el bello románico segoviano.

Los pueblos encuentran cierta vida en verano, ¡hay niños!. Pero son veraneantes, están con sus abuelos pasando unos días. Irremediablemente siguen decayendo. La ventaja de estos pueblos es que al contar con la piedra como elemento constructivo disimulan mejor su enfermedad de despoblación y casares abandonados. No están tan ruinosos como otras comarcas donde el barro se disuelve en si mismo.

Y así, me planto en Sacramenia

A pesar de los kilómetros y las cuestas me animo yo solo a subir hasta el cerro de San Miguel. Desde su remozada ermita hay un esplendido mirador y mucha historia. Observo como los arroyos del Recorvo y del Pozo se unen y forman el río Sacramenia que a pocos kilómetros llegará al Duratón en Laguna de Contreras. Así que visto desde arriba no tengo pérdida. siguiendo un camino paralelo al arroyo llego de nuevo al Duratón haciendo una última parada en su puente. Un poquito de barro me alivia el picotazo de una avispa despistada que se posó en mi tobillo. Desde ahí hasta donde me espera el coche.

Aquí tenéis algunos datos y el track en crudo (en wikiloc)

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