Lo habíamos dejado jalonando el barrio de Las Flores y pasando bajo la autovía VA-30; iniciando el gran rodeo que describe, su particular arco de ballesta, para encontrar un paso bajo la Esgueva.

Ahora reanudamos aquí el viaje junto al canal y llegamos hasta las cercanías del Caserío de Casasola de Esgueva que tantos siglos perteneció al monasterio de San Benito. Después a la carretera de Villabañez junto a la cual se esconde el yacimiento tardorromano de Las Calaveras. De nuevo el canal nos muestra su gracia rural; sus riberas recuperan la escolta de chopos añosos y espigados entre los que apenas entra la luz del Sol.

Así llega hasta la Esgueva. Poco más arriba del lugar llamado antaño Puente la Reina, punto donde se bifurcaba en sus dos brazos principales entre los que se fue estableciendo la villa de Valladolid.

Ahora es verano y el lugar es una fronda. Un sonoro derrame a su izquierda suelta aguas suficientes para que la Esgueva llegue con dignidad a la ciudad. Después el monumental cuerpo elevado con compuertas que regula el sifón y que hace pasar las aguas del canal bajo el río. Al fondo, los páramos del Cerrato entre los que distinguimos el inconfundible —por perfecto— cerro de San Torcaz.

Sigo por el Canal. Ahora solamente dispone de un estrecho sendero en su ribera derecha; las raíces de los chopos buscan las aguas y cortan el sendero. Caminando es fácil, pero en bicicleta es necesario ir atento para no caer al agua. Poco más adelante el camino se ensancha y el paseo, muy tempranero para buscar la fresca, se hace relajante de nuevo.

Al poco aparece el horror. El paraje que debería ser la estrella del canal se encuentra sumido en la miseria y el abandono. Se trata de la Fuente de la Mora. Lo que podría ser un hermoso descansadero para paseantes, un vergel con su manantial para refrescarse en el camino, esta enterrado entre maleza, basura y escombros.

Lo sobrepaso con rapidez. Llevo años lamentando este y otros despropósitos que parece que nadie soluciona.

El Canal se va estrechando a medida que avanza. Los predios adyacentes se surten abriendo sus tajeas para que potentes aspersores lancen con fuerza la lluvia empapando maizales y campos de patata.

Aunque sus aguas van menguando el paisaje vuelve a ser seductor a pesar de estar asediado por las modernas infraestructuras de la ciudad. Por esta zona conserva sus últimos puentes tradicionales de ladrillo rojo y piedra caliza, encontrando el último como paso de la carretera de Renedo. Desgraciadamente sus construcciones adyacentes, sus antiguas casas del guarda y transformadores son ruinas abandonadas.

En su tramo final dibuja una deliciosa curva de nivel serpenteante entre la que aparece un chopo gigantesco y algunos álamos plateados que destacan sobre otros ya enormes. El paseo sigue siendo agradable, de vez en cuando aparecen algunos patos que a mi paso levantan un corto vuelo mientras que los conejos se cruzan por doquier en carreras atolondradas. Ahora pasamos el cruce de la Vereda de Palomares y poco después llegamos hasta el punto donde termina el canal.

Un rebosadero a su izquierda desvía las aguas sobrantes por un albañal hacia el Pisuerga. Finalmente un cuerpo elevado de piedra soporta una robusta atarjea que abre o cierra el paso de agua a la acequia de Santibañez, cuyo inicio, al otro lado del camino, se encuentra 25 m más allá. ¿Por qué?

Pues resulta que estamos en la entrada a Valladolid de un importante ramal de la Cañada Real Merinera. Ésta debería de tener sus 90 varas (75 m) pero el paso se vio menguado probablemente debido a la decadencia de la trashumancia cuando se construyó el Canal.

Observamos la huella del cambio de criterio que hubo con respecto al proyecto inicial; un asunto que puede dar lugar a cierta confusión.

El proyecto inicial se modificó a la hora de su ejecución y, al llegar a este punto, se decidió acortarlo. Desde aquí se llevaron las aguas sobrantes hacia un cuérnago del Pisuerga al final del termino de Valladolid. Por ello observamos como el albañal de desagüe asume las aguas sobrantes para llevarlas hasta el río pasando bajo las vías y la carretera de Santovenia.

Años más tarde se consideró oportuno acometer las obras previstas inicialmente. Y así se construyó la parte que faltaba pero ya con la denominación de «Acequia de Santovenia», diseñada con capacidad para otras 1000 ha de riego. Esta vierte en el Pisuerga entre el puente del ferrocarril tradicional (Príncipe Alfonso) y el nuevo del AVE.

Sigo esta acequia hasta el Pisuerga, veo que sigue manteniendo su cauce a pesar de que aquí vuelve a atravesar polígonos y vías de comunicación. Una enorme desbrozadora la limpia de cardos y acederas dejando los caminos de servicio despejados para los labradores y, de paso, que puedan salir a entrenar los soldados de la cercana base de El Empecinado.

Finalmente consigo acercarme caminando hasta su final, ya metido en el término de Cabezón; hasta el caño de agua sobrante que cae con estrépito al Pisuerga entre la selva de su ribera. Aguas del Duero que los ingenieros han traído al Pisuerga.

Aquí el track del tramo final

 Y aquí los enlaces de las diferentes entradas que he ido realizando a lo largo del Canal durante un año, en diferentes estaciones en la que se pueden contrastar las diferencias a través de las fotografías.

Canal del Duero I: de Quintanilla a Sardón

Canal del Duero II (Tramo Sardón-Acueducto)

Canal del Duero III: por Tudela y La Cistérniga

Canal del Duero IV: Desde Laguna a San Isidro

La entrada Y… CANAL DEL DUERO V – El agua del Duero llega al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Rebolledo de la Torre.

A medida que avanzamos los bonitos bosquetes de roble que jalonan el riachuelo van desapareciendo, el suelo se hace árido y pedregoso y, entre los pequeños campos de cereal que a duras penas se pueden cultivar, comienzan a aparecer las caprichosas afloraciones pétreas que caracterizan este paisaje sobrecogedor.

Hacemos un alto en Rebolledo de la Torre, toda una capital de comarca en la que apenas habitan cien personas entre los seis pueblos componen el municipio. Nos topamos con un destartalado castillo de esbelta y desdentada torre y, tras el, la hermosa iglesia porticada de San Julián y Santa Basilisa. Allí encontramos a su sacristán, la tiene abierta y se ofrece a enseñárnosla y ¡encantados!

Se la sabe de memoria y según recorremos su solado de sepulturas nos va contando los pormenores de cada detalle: capiteles y fustes, una elegante ventana con ajimez, los coloridos frescos, retablos dorados y la historia de cada santo. Lo cuenta con la emoción propia de un propietario y se nos justifica diciendo que le piden que la enseñe, por que si no, nadie lo haría.

Dejamos Rebolledo, ponemos rumbo hacia el puertecillo de la Cuculilla y desde allí llegamos hasta Castrecías. Nos damos de bruces con lo que nos parece el viejo cubo de un molino de viento y un labrador que trabaja en los alrededores nos lo confirma: “Sí. Es el último molino de viento que se hizo en España, un manchego que apareció por aquí, se caso con una del pueblo y ahí lo dejó”…

Un paseo entre loras

Dejamos el pueblo y seguimos nuestro camino subiendo de nuevo, acompañando a un valle que nos va elevando hacia las formas rotundas que forman los cantiles como el Castillo del Moro o el Otero de la Horca.

Llegamos, por fin, al páramo de La Lora Grande; una extensión plana, estrecha y alargada que recorremos durante varios kilómetros sobre un complicado lapiaz que nos obliga a mantener la atención en el suelo teniendo que detenernos para admirar los horizontes que desde aquí observamos, entre los que destacan Peña Amaya y Peña Castro.

El duro páramo está pelado, apenas algunos pinos y mostajos tratan de formar pequeños bosquetes. En la áspera superficie cardos ya secos y algunos corros de gayubas intentan tapizar lo imposible.

El camino fue mejorando a medida que perdimos altura si bien nuestros brazos siguieron vibrando el resto de la excursión.

Bajamos al valle hacia el Sur, entre la Peña Castro y La Peña Lora, pasamos sobre la ya conocida cascada de Yeguamea, que da origen al río Odra y seguimos entre el agreste y vacío paisaje sin nada ni nadie a la la vista salvo la imponente Peña Amaya.

Tras dejas atrás las crestas calizas de este maravillosos paisaje geológico. El descenso entre las Loras fue vertiginoso y, tomando como eje la carreterilla que se dirige a Humada, fuimos visitando algunos pueblos y lugares que en el camino encontramos.

Los pueblos modestos que se pierden

Caímos primero en Rebolledo Traspeña. Un caño en la plaza vertía un potente chorro de agua sobre unos pilones donde nos refrescamos. Visitamos los alrededores de su modesta iglesia y entramos en su cementerio donde nos sorprendió la humildad de algunas cruces colocadas recientemente y realizadas con un par de tablas cruzadas.

Bajo el frescor de una nogala almorzamos. Tras el descanso, tomamos la cuesta hacia el collado donde nace el río Sauguillo. Es el mismo que habíamos acompañado ya esta mañana aguas arriba en las cercanías del Pisuerga.

Tras otro descenso llegamos hasta Valtierra de Albacastro. También visitamos su iglesia de San Juan entre un delicioso bosquete de robles y su cementerio anejo; auténticos símbolos de la humildad de estos lugares. Aquí rellenamos de agua nuestros bidones en una moderna fuente y seguimos arroyo abajo.

Y llegamos a Albacastro. Aquí parece que ya no vive nadie. Una vieja señal anuncia el lugar junto a un camino empedrado y comido por la vegetación. Entrando por él solamente encontramos la ruina y desolación de un pueblo abandonado no hace tanto. Casas hundidas entre guindos y manzanos entre otras que se mantienen en pie conservando aún algo del calor que dejaron sus últimas gentes.

A su pobre iglesia de trazas románicas se sube por unas escaleras talladas en la misma roca. Ésta, a duras penas mantiene su portada incrustada en un arimez enfoscado con grosero cemento gris. Y peor aún: en el vano de su testero alguien se llevó los fustes decorativos dejando sus capiteles levitando y… agradecidos.

Entre tanta desolación una moderna y sólida caja de acero worten —tan de moda—, alberga mecanismos eléctricos además de un foco que apunta el templo. ¿Iluminarán la iglesia en la noche?

Dejamos las Loras para regresar a Villela. A  media tarde llegamos cargados con cincuenta exigentes kilómetros (aquí). Impresionados por los hermosos relieves que hemos disfrutado y apenados por la realidad rural que contemplamos. Paisajes que nos roban: cubriendo el suelo con placas solares, rompiendo sus horizontes con generadores  y construyendo anchas vías de comunicación que ignoran a los pueblos que nos vacían.

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Burejo arriba

El río Burejo es un pequeño afluente del Pisuerga, nace en Dehesa de Montejo y desemboca en Herrera de Pisuerga. Atraviesa la palentina comarca de La Ojeda, tan famosa por su patrimonio románico.

La primera hora del recorrido aún hubo que rodarla con un ligero cortavientos para protegernos del relente de la madrugada, salimos de Villabermudo entre la húmeda ribera del río que, para nuestro contento, bajaba con un buen caudal para la fecha en la que nos encontramos.

Hicimos nuestra primera parada en la ermita de la virgen de la Ventosilla que despuntaba desde un cerrillo que nos permitió contemplar unas preciosa vistas del valle con el cereal maduro aún sin segar.

Desde allí seguimos paralelos al río hacia el norte por caminos pedregosos y mojados que aún conservaban los charcos de recientes tormentas, ya sabéis, las de San Juan; las que quitan vino y no dan pan. Llegamos a La Vid de Ojeda y desde allí seguimos hasta el arroyo de Villavega, el cual tuvimos que vadear, mojándonos, para pasar hasta un camino perdido, lleno de maleza y barro por el que a duras penas pudimos llegar hasta San Pedro de Ojeda. ¡Menos mal! la visita a su interesante iglesia románica sobre un cerro que dominaba el pueblo nos compensó del «sacrificio».

Seguimos hacia Moarves de Ojeda pero los caminos estaban infames, rodábamos a ciegas entre herbazales hasta la cintura y, con frecuencia cárcavas escondidas e inundadas de agua que nos hacían poner pie a tierra. Así llegamos hasta Moarves y allí, además de recrearnos una vez más con la soberbia portada escultórica iluminada por el sol matutino, decidimos acortar camino y evitar la cercanía al río.

Así que dejamos allí al Burejo y tomamos ¡por fin! un buen camino hacia el valle de San Andrés. Algunas nubecillas ayudaban con los calores a disfrutar del agradable paisaje de cebadas doradas entre pinares abrasadores.

Rozando Las Loras

Llegamos hasta Villaescusa de Ecla, incluso más allá, hasta la Culada del Diablo ya metidos en el Geoparque de Las Loras. Pensábamos acercarnos hasta la cascada de Cervigada pero era inútil: el arroyo bajaba seco.

Bajamos hasta Santibañez de Ecla visitamos su iglesia sobre un promontorio que pudo estar amurallado a la vista de su curiosa torre defensiva y bajamos después hasta el monasterio del Císter.

Aún no pudiendo visitar su famoso claustro, pudimos ver otras estancias que nos dieron buena cuenta de su majestuosidad e importancia: como su entrada con un tosco rollo, su fuente y su iglesia, incluso el torno del convento se encontraba accesible trayéndome recuerdos de mi infancia, cuando acompañaba a mi abuelo a por huevos donde las monjas y la transacción entera se hacia a través de un torno que, para mi era parlante, pues al otro lado se oía la dulce voz misteriosa que atendía el portal.

Al salir del monasterio, sufriendo de nuevo por un terrible camino perdido, nos dirigimos hacia Prádanos de Ojeda. Nos encontramos con las fuentes de Palacio y Arrabal, ambas con con un conjunto de caños bien despachados, además de su lavadero y pilón. Allí aprovechamos para almorzar junto al la ermita del Cristo del Amparo entre el calor ardiente de los pinos de La Cerrilla.

Y finalmente: el Pisuerga

La calorina que se apoderaba de la mañana nos empujo hacia el valle del Pisuerga buscando su ribera fresca. Y caímos en Nogales de Pisuerga donde encontramos la preciosa iglesia de San Juan Bautista, de buena base románica y de esbelta espadaña justo cuando acaban de celebrar precisamente su fiesta y aún estaban sin recoger las cenizas de la hoguera.

A partir de aquí seguimos junto al Pisuerga, pasando junto al manantial de La Gallina y siguiendo hacia el Estrecho de Nogales, el lugar donde se sangra al río para crear el Canal de Castilla que allí nace y comienza a morir abandonado como podemos comprobar.

Seguimos junto al Pisuerga y lo cruzamos por otro lugar desolador. El Puente del Refugio, en Barrio de San Vicente, abandonado y sin pretiles, nos transmite imágenes del tercer mundo. Pero por aquí, los puentes rurales son así, o eso o nada.

Dejamos el río y nos encaminamos de regreso a Villabermudo con el Sol en lo alto, entre parajes ondulados y 58 kilómetros más en nuestra mochila y… ¡en las piernas, claro!

Aquí os dejamos el track (wikiloc)

La entrada Una vuelta por la Ojeda: Del Burejo al Pisuerga aparece primero en Durius Aquæ.

Entramos en el Duero sin embarcadero, sobre el azud de Villanueva, entre barro y cerradas espadañas que conseguimos apartar. Ya en el agua ajustamos la impedimenta y comenzamos a palear Duero arriba con un vientecillo molesto que nos deriva hacia estribor.

Tras coger un ritmo suave aparece la entrada en el Duero del Adaja, la cruzamos y sabemos que estamos a la altura de Aniago pero no podemos ver ni siquiera su espadaña; vamos encajados en el río entre frondosas riberas que jalonan nuestro paseo. Vemos el río como lo debieron ver los monjes de la cartuja hace varios siglos o los pescadores que antaño vivieron de aquellos peces que ya no están. Pero también, en contrapunto, aparecen cables que cruzan el río y algún plástico que flota bamboleante sobre el agua para recordarme en que siglo estamos y despertarme de ensoñaciones.

A medida que avanzamos el viento se calma, la corriente es asequible y la temperatura deliciosa. Aparece un águila que escudriña, se levantan varios milanos y se mezclan todos con una bandada de martinetes que vuelan a sus quehaceres.

Ya escuchamos el rumor de la pesquera de Geria y, al doblar un recodo, la vemos más allá de las mejanas que separan el Duero del Pisuerga.

Avanzamos por el Duero y rodeamos las isletas llegando a la punta de Pesqueruela. Ahora estamos en el fragor de la cascada y las olas nos zarandean con suavidad. Estamos en los último metros del Pisuerga y cambiamos de sentido, nos dejamos llevar y vamos ya río abajo. Un momento relajante y delicioso. Ahora el Pisuerga descansa y el Duero puede alardear.

Emprendemos el regreso, el Sol va cayendo y las sombras avanzan sobre el río. Ahora el esfuerzo es menor y seguimos disfrutando del anchuroso río y de su pajarería que no cesa de alborotar. No fijamos en sus riberas; son selvas salvajes sin playa alguna. Apenas aparecen un par de lugares de posible desembarco.

De vuelta entramos unos metros entre las inaccesibles riberas del Adaja hasta que se estrecha y es necesario esquivar postes secos y garranchos. Mejor volvemos al Duero.

Y volvemos hasta al largo azud de donde partimos, donde antaño hubo aceñas y después se construyó la toma de aguas para el Canal de Tordesillas, hoy abandonada. Junto a la presa buscamos la orilla junto a algunos patos que acompañan a la barca sorprendidos.

La encontramos finalmente y sacamos las barcas del río cuando el Sol ya se esconde. Solamente los brazos —algo cansados— no parecen haber disfrutado tanto de estas dos horas largas de relajante paseo.

Observamos la foto de abajo y cualquiera de las de arriba…

¡Hay que ver como han cambiado las riberas en un siglo y que poco tarda la naturaleza en ocultar nuestro paso! Antaño las arboledas taladas para leña y los pastos consumidos por el ganado; son costas anodinas, vacías y polvorientas. Ahora son frondosas, inaccesibles y capaces de albergar una nutrida fauna. Las aguas, por el contrario aún tienen que cargar con tantos desechos y vertidos.

Y tanto aguas como riberas adaptarse sin remedio a extrañas faunas y floras que lo colonizan y que no habrá forma de erradicar.

Aquí, en wikiloc, os dejo el recorrido

Foto portada de esta entrada: Federico Sanz Rubiales

La entrada Duero y Pisuerga: La confluencia aparece primero en Durius Aquæ.

La ruta, de unos 12 km, es bien conocida, no tiene ni perdida ni desperdicio. Se trata de una marcha entretenida, con alguna dificultad, especialmente por la abundancia del manantiales y arroyos que a veces son la misma senda. Los accesos a la cueva son abruptos y allí conviene tener precaución.

El paseo se desarrolla a la vera del jovencito río Pisuerga. Recién nacido baja encañonado entre muchos restos mineros y su estruendo acompaña toda la ruta. Robles, hayas y acebos emergen corpulentos entre brezos y escobas aunque, al mirar sus copas desnudas, la vista se nos pierde bastante más lejos; entre el hermoso perfil de las altas cumbres tocadas de blanco.

El ganado está presente en el camino. Caballos y vacas hacen sonar sus esquilones entre las praderías, parece que su compañía aquieta la esperanza del encuentro fortuito con el oso o con el lobo que seguramente anden sesteando por las quebradas más altas, .

La cueva del Cobre es colosal. Y no me refiero solamente a lo que vemos, ya que parece estar por descubrir su intrincado laberinto de canales y galerías. Hasta su gigantesca bóveda calcárea llega el río desde las sombras, la recorre veloz y, finalmente, escapa por su boca derramándose espumoso por el barranco. Un espectáculo que bien merece el paseo.

Es posible seguir, llegar hasta el lugar donde los arroyos que conforman el Pisuerga se sumen, en Sel de la Fuente, para llegar entre galerías hasta la cueva. Nosotros optamos por almorzar y bajar. Así podremos visitar ese lugar, más adelante, quizás desde Salcedillo.

Aprovechamos la vuelta para visitar los tres pueblecitos del Valle de Redondo:

Santa María de Redondo

Es el pueblo más alto del valle del Pisuerga; hoy se encuentra animado de visitantes. Cuando llegamos comienzan a voltear briosas dos de la campanas de la iglesia de la Asunción. ¡Cómo no admirar su bella espadaña! Esta supera a la de Salvador de Cantamuda —qué ya es decir—, en una tronera para el campanil superior además de contar con un nido para la cigüeña que ahora vuela alborotada alrededor de la espadaña por el repique.

Visitamos su interior y allí nos encontramos con la imagen y la leyenda de la Virgen de Viarce y algunos recuerdos del monasterio franciscano del Corpus Christi que, al pie de las elegantes Peñas del Moro, se desamortizó y abandonó.

San Juan de Redondo

Bajamos el río. Apenas un kilómetro abajo encontramos la siguiente localidad: San Juan de Redondo, que también se ubica junto al río. Nos acercamos a su iglesia de San Juan Degollado. Esta cuenta con torre y se encuentra solitaria sobre un altozano entre húmedos prados.

Junto al río encontramos un viejo molino que alguien se ha molestado en conservar. Entre su cárcavo ya no pasa agua ni lo acompañan sus huertas pero ahí sigue el coqueto edificio para contarnos de cuando por aquí se plantaba cereal.

Tremaya

Y finalmente: Tremaya. Precioso nombre que identifica también la enorme peña, donde cuentan que hubo un castillo y que sirve de pivote para, que el río, tras rodearla, torne definitivamente hacia el Sur.

Observamos el panorama desde su iglesia y callejeamos sus calles serranas, amplias y dispersas. Algo más abajo encontramos el primer puente de piedra del Pisuerga. No es demasiado antiguo ya que se realizó gracias a las donaciones de un indiano en 1918, según nos cuenta una inscripción sobre su ojo. Robusto y de un sólo arco rebajado, da paso al camino que llega hasta lo alto de la peña.

Hablamos con sus gentes, mayores como nosotros. Nos cuentan cosas de antaño, de nevadas de un metro que los aislaban durante meses y que hacían que tuvieran que salir por las ventanas para tirar de pala y abrir senderos. Nos cuentan con orgullo lo que tienen y como viven; incluso la sensación de que, gracias al turismo y… los osos, se mantienen vivos sus pueblos.

Pues nos vamos. Acompañando al joven y fragoroso Pisuerga… ¡precioso, adornado de capilotes!

Aquí, nuestro track.

La entrada Cueva del Cobre y los pueblos del Valle de Redondo aparece primero en Durius Aquæ.

En nuestro último paseo por el Canal del Duero lo habíamos dejado en los alrededores de la finca Barrasa, cruzando bajo la Autovía de Pinares. Ahora, desde allí, lo seguimos acompañando hasta la ciudad.

Atrás dejamos los estribos que nos recuerdan el problemático Tubo Barrasa y, que a la vez, nos demuestran algo de la evolución que hemos conseguido en infraestructuras (sin que sea necesario lanzar las campanas al vuelo).

El Canal ha entrado ahora en término de Laguna de Duero y atraviesa hermosos pinares entre los que aún riega algunas huertas y vegas. Pronto aparece también la compuerta que abre las aguas hacia la hermosa acequia de Laguna que tanto cambió antaño la vida en el pueblo.

Estos días, ya de primavera, parecen de fiesta en el campo. El canto variado de los mirlos lo llena todo, también palomas y urracas suben, bajan y se las tienen entre ellas; los patos evolucionan dentro y fuera del agua y una parejita de elegantes abubillas parece que rebuscan con su largo pico, quizás algo para su nuevo nido.

Aparece también, evocadora, la estación de Laguna. Las oxidadas vías del ferrocarril descansan sobre sobre traviesas podridas y se hermanan con el Canal. El paseo aún conserva algo de su auténtica naturaleza que vamos viendo amenazada.

Llegamos hasta la pasarela de la Virgen del Villar y el paisaje pierde una buena parte del atractivo. A la misma pasarela acompaña la construcción, suponemos que «funcional», de la planta potabilizadora de Laguna y un feo paso sobre el canal hacia el depósito. ¿Era tan difícil, o tan caro, hacer algo más acorde al entorno, más digno?

Poco más adelante aparece otro puentecillo; el del camino de Los Barreros, y vaya, ¡otra sorpresa! En su lado derecho, alguien ha plantado una secuoya gigante a cada lado del estribo. Un bonito adorno sin duda pero… los futuros ediles, que aún no han nacido, tendrán que decidir sobre el asunto. Están tan cerca del puente y del agua que en algunos años o habrá que cortarlas, o cambiar el puente o, quizás mover el canal. Otros lo verán, de momento, ahí lucen jóvenes, enhiestas y desafiantes.

Tras el pequeño puente del Camino del Portillejo, acosado por el tráfico, y junto al polígono de Los Hoyales, el Canal entra en término de Valladolid. Poco más adelante surge la acequia de las Arcas Reales, hoy casi en desuso. El arroyo Espanta, que antaño llegaba desde la Cistérniga hasta el Pisuerga en el Cuatro de Marzo aquí también pasa bajo el Canal, sin que podamos verlo escondido entre misteriosas infraestructuras de hormigón.

Pasamos de largo esa zona con la esperanza de recuperar el paisaje pero, a partir de aquí, la ciudad y sus industrias se imponen ninguneando al Canal que avanza, cruzando bajo enormes sifones, entre la fábrica de automóviles, entre rondas y entre obras, junto a polígonos que lo abandonan y urbanizaciones que tratan de dignificarlo en lo posible.

Al final de la urbanización Pinar del Jalón se conforma la salida de la Acequia de Valladolid-Simancas; quizás la más importante del canal y que tantos cientos de hectáreas sigue regando a la vez que cambió el árido paisaje del Sur de la ciudad por un mosaico de verdes huertas. Un ancho brazal de esta acequia aportó aguas a la arruinada Azucarera de Santa Victoria, otra historia que, quizás, algún día contaremos.

Ahora son los conejos los que campan a sus anchas. A veces adoptan la posición de guardia de los suricatos y cuando te acercas salen disparados. Pero, justo donde entronca con la acequia encuentro este simpático bichejo comiendo con fruición los frutos de la piracanta.

El Canal vuelve a cruzar bajo la carretera de Segovia. Sigue, urbano, desfigurado entre rondas y polígonos hasta que, junto a la carretera de Soria se produce el entronque con la potabilizadora: su verdadera razón de ser. Allí se abre el paso hacia la estación potabilizadora de San Isidro. Una vieja instalación, aún en uso, que permitió llevar el agua por primera vez, hasta las mismas viviendas en Valladolid para olvidarse —en parte— de las fuentes de Argales que hasta entonces abastecían de agua a la ciudad.

Un auténtico «viaje de aguas» que todavía aporta el 30% del agua potable que consume Valladolid.

Después de cumplir su encomiable función continua por el Páramo de San Isidro hasta cruzar la ronda y alejarse de nuevo de la ciudad por el camino de Hornillos. Se ha estrechado notablemente al descargar buena parte de sus aguas, la suciedad se hace manifiesta y el paisaje esta degradado por suburbios y autovías.

Pero en el próximo artículo lo seguiremos hasta el final y seguro que encontraremos de nuevo sus encantos y curiosidades…

Aquí os dejo el track, vale para bici y para caminar

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La Sierra del Brezo emerge entre los nacimientos del Pisuerga y del Carrión, su mayor altura la ostenta el Pico del Fraile con 2025 m de altitud. A su vez sirve de monumental estribación a la cordillera Cantábrica con la Meseta Castellana. En ella encontramos preciosos bosques como la Tejeda de Tosande o los grandes rodales de pino silvestre de Velilla de Río Carrión. En sus faldas del Sur nacen ríos menudos como el Burejo, el Boedo y el Valdavia que se entregarán más al Sur al Pisuerga (el Boedo primero al Valdavia o Abánades).

El paseo, de 43 kilómetros y en los que superamos el kilómetro de desnivel, resultó muy exigente. Mas las magníficas vistas sobre las cumbres clásicas de la Montaña Palentina, los embalses del Carrión y la calma con la que nos lo tomamos —que todo hay que decirlo—, superaron de largo las dificultades.

Comenzamos trepando entre manchas de pinares, algunos abedules y robles perezosos hasta las divisorias más altas que nos permitieron contemplar la generosidad de la meseta hacia el Sur que se perdía en una lejana calima y los paisajes montañosos hacia el Norte. Más allá de los hondos valles aparecían las elegantes peñas, con algo de nieve aún, del Curavacas, el Espigüete y hasta el Tres Mares.

El camino nos permitió recorrer un buen tramo de cordales desnudos de arboleda pero con abundante gayuba y brezo. Brezos que, poco a poco, van abriendo sus múltiples florecillas y pronto teñirán de morado la sierra a la que dan nombre. Rodábamos entre collados que nos permitían vistas alternativas de los embalses de Requejada (Pisuerga) y de Camporredondo (Carrión) y, muy abajo, los diminutos pueblos de Rabanal de las Llantas y San Martín de los Herreros.

Iniciamos el descenso hacia el embalse de Camporredondo de Alba. Las calizas desnudas fueron dando paso a prados; junto al alegre arroyo de Valderrianes pastaba tranquilo el ganado acompañado por una buena manada de cérvidos que al vernos se pusieron rápidamente en fuga ladera arriba.

Llegamos a La Lastra y seguimos camino hasta el borde del embalse, ahora rebosante de aguas tranquilas y limpias donde conseguimos algún reflejo fotográfico con la compañía del canto, persistente, de una pareja de mirlos, muchas lagartijas y algunos alevines bajo las aguas.

Subimos de nuevo hasta cruzar el arroyo de Miranda y poco después el del Valle de Santa Eufemia, a su lado, descendimos hasta Camporredondo de Alba. Allí, junto al Carrión, en la cola del embalse de Compuerto, hubo tiempo… y bar, hasta para un café reconfortante.

De nuevo había que trepar con la bicicleta. Con calma, con paciencia, con el cielo agradablemente nublado y con la ayuda de buenas pistas fuimos poco a poco subiendo entre un cerrado bosque de pinos silvestres.

El ascenso resultó muy entretenido. Parando en las revueltas a contemplar el paisaje montañoso a nuestras espaldas o bien vadeando los arroyos que bajaban brincando espumosos. Así hasta que llegamos al sobrecogedor despoblado de Valsurbio.

Cuatro casas restauradas contrastan con la desolación de la aldea abandonada hace más de cincuenta años. Un cartel amenaza a los saqueadores de piedras cuando ya apenas hay piedras y los restos se confunden con el cerrado paisaje. La iglesia aún conserva la su débil espadaña vana, pero el resto, apenas se distingue entre la espesa vegetación del lugar.

Dejamos el lugar entre el rumor del arroyo que cae violento entre numerosos manantiales. Vamos pensando en los recuerdos de aquellas vidas entre grandes nevadas y el acoso de los lobos mientras afrontamos las últimas cuestas que nos llevarán hasta la Cruz de Valsurbio. Desde allí, ya en vertiginosa bajada, pasamos por el refugio de Cristo Sierra y regresamos al Santuario.

Vaya, la Sierra del Brezo, ¡magnífica jornada de bicicleta!, aquí os dejo el track de wikiloc

La entrada Sierra del Brezo: el edén entre Pisuerga y Carrión aparece primero en Durius Aquæ.

Entre los pueblecitos que recorrimos también fueron apareciendo sus acogedoras y coquetas iglesias románicas, ermitas y monasterios generalmente bien conservados, de graciosas espadañas y con sus camposantos adosados. Todo ello armonizado con el paisaje natural para convertirlo en un paisaje cultural. Más humano si cabe; aunque precisamente los humanos lo hayamos casi abandonado.

Y esto es algo de lo que nos encontramos:

Olleros de Pisuerga:

Ya hemos hablado de Olleros en este cuaderno por su digamos «sugerente» caño. Ahora hemos visitado la Iglesia rupestre de los Santos Justo Y Pastor

Es, desde luego, un lugar especial. Sobre la pared de un cantil aparece su fachada y dentro, excavada, una hermosa oquedad en forma de templo románico de dos naves. Sus columnas y arcos fajones, solamente decorativos, nos muestran el afán de las gentes de este lugar por poseer su iglesia a la moda imperante hace mil años  sin grandes dispendios.

Valoria de Aguilar:

Aquí nos encontramos con la Iglesia de San Miguel, con su esbelta espadaña original, prominente sobre un verde prado

Villallano:

Iglesia de Santa María la Mayor. Comenzó románica y se amplió en estilo gótico que es lo que actualmente podemos observar.

Gama:

Iglesia de San Andrés.

Esta pudimos también visitarla por dentro y admirar sus capiteles, sus retablos y el buen estado de conservación de sus antiguos complementos como confesionarios que son elementos sacados de la historia. Sus variados canecillos, que aún conservan algo de color, cuentan sus historias y un curioso contrafuerte en el ábside respeta el vano de una ventana.

Villaescusa de las Torres:

San Juan Bautista. Esta es ya posterior aunque dispone de algunos elementos románicos. Da gloria ver su espadaña completa de campanas.

Monasterio de Santa María de Mave:

Un cenobio románico convertido en hospedería pero que nos muestra sus antiguas hechuras medievales en piedra anaranjada.

¿Qué os parece?

Nos gustan los ríos y sus valles. También sus páramos y montañas pero… Cómo poder obviar las obras de lo humano sobre la naturaleza. Si está hecho por el hombre también debe de ser natural, para bien o para mal. ¿no?

Finalmente si os gusta el «románico palentino» no dejéis de ver esta pequeña galería de fotografías. De la zona norte de Aguilar, Pisuerga arriba.

Y el track de la ruta

La entrada Románico junto al Pisuerga: alrededores de La Horadada aparece primero en Durius Aquæ.

Solamente el abrupto cruce de Las Loras aporta algo de emoción a su calmado descenso. Es justo cuando atraviesa el Cañón de la Horadada, jalonado por agrestes mesas calcáreas cuando dibuja unos hermosos paisajes naturales que hoy vamos a recorrer en bicicleta.

Comenzamos en Santa María de Mave, rodamos hasta Mave y de allí a Olleros junto a un rio Pisuerga por el que navegaban amontonadas las hojas doradas de los chopos. Temperatura y viento excelentes; ello significaba buen humor y ganas de rodar y a ello nos pusimos claro.

Seguimos camino tomando la calzada de los Blendios, por un ramal subimos hasta los vestigios de Monte Cildá donde dimos un agradable paseo por los cantiles del Cañón de la Horadada entre caballos con esquilones y entre los restos del castro prerromano que eran más de lo que esperábamos.

Continuamos nuestro camino hasta Valoria de Aguilar, recorrimos el acogedor pueblo, y seguimos hasta cruzar el río Pisuerga allí donde recibe al Camesa y este al Lucio en un festival de reflejos ocres, rojos y amarillos en las riberas. Fue precisamente siguiendo al arroyo Lucio como llegamos hasta Villallano.

A la salida del pueblo dudamos que rumbo tomar y decidimos acercarnos a Gama antes de encaramarnos al paraje de Las Tuerces. La carreterilla vacía nos llevó entre toboganes junto a los farallones de la gran lora que tendríamos que remontar más tarde.

Tras visitar la iglesia de San Andrés, en la aislada Gama, iniciamos la subida hasta su castillo roquero por la pista que rodea Peña la Vieja entre bruscas afloraciones calcáreas, tan típicas de estos paisajes.

Encontramos refugio para almorzar con sol y sin viento y, enseguida, seguimos la ruta entre cerrados pinares hacia Peña Mesa.

El sol estaba ya bajo cuando llegamos. Hoy nos habíamos entretenido bastante con visitas a monumentos. Aún así dimos un buen paseo asomándonos a los cantiles que nos mostraban la Horadada, y la montaña, y Aguilar, y Monte Bernorio, y…bueno, poco había que no pudiéramos ver desde allí.

Caminábamos entre un laberinto de lapiaces, brincando sobre las extrañas formaciones, pisando brezos y apartando avellanos. Un paseo tan hermoso como complicado.

Para bajar decidimos tomar la pista que desciende por Valdorao hacia Villaescusa de las Torres de donde salimos buscando los bordes del cañón, ahora por el lado izquierdo del río.

Con el sol bajo y de frente esta fue la pequeña aventura del día. Apenas podíamos avanzar por el sendero cegados por la luz y con los espinos cebándose con nuestras piernas. Cuando nos asomábamos a los cantiles apenas veíamos el río que estaba ya sumido en las sombras.

Con cierto esfuerzo llegamos hasta las cercanías de la central. Allí un último rayo de sol nos ilumino la salida del cañón y pudimos recrearnos en el bonito diorama en el que se convirtió el paisaje de agua, rocas y molino. Incluso el ferrocarril se incorporó al festival aportando un tren lleno de coches que debía de buscar el mar.

Llegamos hasta la enorme Cueva del Gitano y después a la central hidroeléctrica abandonada con un Pisuerga cruzando ruidoso sobre el azud. Desde allí ya un relajado paseo  nos llevó de vuelta hasta el monasterio de Santa María de Mave donde estaba nuestro coche.

Hemos intentado ceñir el relato al impresionante paisaje natural. Dejamos para la siguiente entrada el recorrido cultural de esta excursión que es tan interesante y nutrido que se merece otra entrada.

Y aquí os dejamos nuestro track

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Para rodar buscamos la fresca de la mañana y buscamos también las aguas, nada menos que por la Tierra de Campos, entre los regadíos del Pisuerga.

Comenzamos desde Piña de Campos hacia el noreste. La madrugada es fresca y ventosa: hay que ponerse el cortavientos.

El río Ucieza discurre lento, escaso, infestado de carrizos. Por su valle plano derecho hacia el Carrión.

Pronto entramos en una frenética zona de regadíos. Pívots y aspersores lanzan aguas sobre alfalfas y girasoles. El viento lleva las aguas hacia el camino embarrándolo y por encima cruzamos nosotros “disfrutando” de un frío que no está al alcance de cualquiera.

Tomamos un trecho del camino de servicio junto al Canal del Pisuerga y, desde el, podemos observar los majestuosos perfiles de San Hipólito de Támara y, más allá, el de San Juan Bautista en Santoyo y, detrás de ambos, los cerratos de Astudillo que ponen fin por el sureste a las llanuras terracampinas.

Es tiempo de siega y, a esta hora de la mañana, el ambiente se llena de la fragancia húmeda que despide la mies recién cortada. Ahora cambiamos nuestro rumbo hacia el Norte en la dirección de Boadilla del Camino. Seguimos contra el viento pero el Sol va subiendo: hay que aligerarse de ropa.

Tras recorrer las calles de Boadilla cruzamos el arroyo de La Espineda y, junto a la Fuente Vieja tomamos a la inversa el Camino de Santiago. Numerosos caminantes y ciclistas se sorprenden de vernos rodar en sentido contrario, pero nosotros, por el momento, no tenemos necesidad de peregrinaciones que apacigüen nuestro espíritu. En el collado de Otero Largo aparece a nuestro frente el acogedor valle del Pisuerga. A nuestra espalda algunos peregrinos contemplan atónitos la estepa terracampina: ocre, llana y desolada. Por ella aún tendrán que caminar cien kilómetros.

Los aspersores riegan con potencia a medida que nos acercamos al Pisuerga. No podemos evitar una nueva ducha, pero ésta ya no molesta. Enseguida aparece Itero de la Vega, lo encontramos con ambiente jacobeo y lo paseamos. Finalmente nos acercamos al Pisuerga por una bonita vega en la que los rayos del Sol se cuelan entre las choperas creando mil reflejos. Nos entretenemos en el puente Fitero. Por el los peregrinos siguen apareciendo, visitamos el albergue de la ermita de San Cristóbal y finalmente encaramos hacia el otro Itero, el del Castillo.

De nuevo tomamos el rumbo Norte, seguimos por la vega izquierda del Pisuerga cuando el Sol va levantando sin que el calor aún abrume. Y Así llegamos hasta Palacios de Riopisuerga donde encontramos buenas parvas de cebada y trigo oreándose sobre las eras. Parece que está siendo un buen año para el cereal.

Dejamos Palacios entre campos de deslumbrantes girasoles y cruzamos de nuevo el rio por el puente de Lantadilla. Sobre un cerrillo aparece y nos sorprende su impresionante iglesia de la Asunción.

Tras callejear nos colamos entre las riberas del río que, a pesar de la sangría a que es sometido por los regadíos, bajaba ancho y hermoso entre espléndidas riberas. Bajamos y subimos pasando por la moderna ermita de Lantada y tras llegar de nuevo al pueblo nos encaminamos hacia el Oeste. La temperatura seguía subiendo pero ahora el viento se nos aliaba y volábamos sobre el polvo por los caminos.

El río Vallarna, como el Ucieza, apenas dibuja un valle y discurre desparramado, también entre carrizos, para encontrarse con el Pisuerga.

Buscábamos el Canal de Castilla con el fin de protegernos de la fuerte solana bajo su arboleda y, ligeros, alcanzamos Requena de Campos. Allí tomamos el Canal, pero para nuestra decepción, este tramo carece del característico arbolado que suelen ofrecer sus sirgas dejándonos expuestos aunque al menos contábamos con la ayuda del viento.

Rodamos hasta Boadilla y de allí aparecimos en la ermita del Otero, ya en Frómista, donde hubo un pequeño descanso al fresco aprovechando que regaban el lugar. Un vértice geodésico se escondía entre la chopera y la ermita; parece que ya solamente sirven de referencia a ciclistas despistados.

Para el regreso no había mejor opción que el canal. Sus riberas de nuevo aparecían arboladas y sus monumentos se sucedían en forma de esclusas, alcantarillas y acueductos; como el del río Ucieza, uno de los más importantes del Canal.

El rio Ucieza, y el Vallarna. El Canal de Castilla y el Canal del Pisuerga. El Pisuerga mismo y varios arroyos, docenas de acequias, pozos y fuentes… Un verdadero día de aguas para estar en Tierra de Campos.

Aguas y con ellas regadíos del Pisuerga que no parecen suficientes para atraer,  ni siquiera fijar a la población que se fue.

Casi sin darnos cuenta estábamos de nuevo en Piña, refrescándonos a gusto en una de sus fuentes para poner fin al paseo. Esta vez más largo de lo habitual: aquí os dejo el track.

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Para ello se nos provee de chalecos salvavidas y nos asignan unos kayak pesados y lentos… ¡pero insumergibles!, esto me permite al menos llevar la cámara y tirar alguna foto.

Me viene a la memoria cuando, hará unos cincuenta años, alquilar una barca era una de las actividades favoritas de cualquier adolescente vallisoletano, remar hasta el Palero, darse un baño… los chalecos salvavidas no se conocían ¡Pero cómo han cambiado las cosas!

Bajamos hasta el animado pantalán cargados con nuestros barcos. Además de los piragüistas que embarcan y desembarcan, pandillas de jóvenes bañistas, curiosos o paseantes lo frecuentan. Por los alrededores tampoco faltan pescadores que echan la caña para pasar el rato. Se ve que todo el mundo le apetece estar junto al río, hermoso y fresco

Ya en el agua nos familiarizamos con la embarcación, la verdad muy poco marinera. Sobre ella comenzamos a remontar el rio. La sensación es placentera. El rio verdoso no parece contaminado aunque sobre su escasa corriente flota materia orgánica vegetal. Acaricio el agua que encuentro cálida y el sol aprieta de forma que remamos junto a las orillas buscando la sombra de la arboleda. ¡Y cómo se agradecen las gotitas que salpican de la pala sobre las piernas!

Dejamos atrás la cascada de la desembocadura del río Esgueva junto a la vieja Fábrica de Luz. Entre chopos y fresnos el agua del Esgueva, incrementada con la del Duero que le aporta el Canal, desciende dando brincos sonoros y espumosos hasta el Pisuerga mientras unos perros juegan y se bañan. Un paraje lleno de encanto que no habíamos visto desde el río.

Seguimos paleando en calma y tratando de evitar los sedales de los pescadores. Ahora cruzamos bajo el doble puente del Cabildo y observamos que la ciudad ha desaparecido entre las barreras arboladas del bosque impenetrable que supone la ribera.

A cambio, desde el kayak vemos como los milanos van tomando sus dormideros, algunas palomas se acercan para beber, un pequeño martín pescador cruza volando veloz a ras de aguas y una garza inmóvil sobre un poste nos observa impávida. La naturaleza claramente gana terreno a la industria que nos rodea más allá de la galería del río.

La excursión sigue sobre un río también animado. Además de alguna carpa que salta inesperadamente sobre la superficie, otras embarcaciones se cruzan o nos adelantan. Canoas y piraguas, algún bote, tablas de pádel y un par de exóticas barcas dragón que palean acompasadas al ritmo monótono de su tambor.

Junto a las riberas coloridas de morados y amarillos, esquivamos viejos troncos que nos amenazan con sus ramas secas y afiladas y, a medida que avanzamos, movemos plantas exóticas que flotan formando dóciles islas verdes. Con frecuencia los fresnos y chopos cuelgan su ramaje sobre el río formando estrechos túneles que da gloria atravesar.

Dejamos la imaginación volar y nos vemos atravesando una jungla tropical. Atentos a tribus hostiles, a animales salvajes, a posibles rápidos… Pero ¡vaya por Dios! una botella de plástico y una silla de terraza sobre una isla de troncos nos devuelve a la realidad.

Así, poco a poco, llegamos hasta la presa de la Central del Cabildo. El río se ensancha formando una amplia dársena y aquí nos damos verdadera cuenta del escaso caudal que lleva el rio en verano.

El viejo azud solamente rebosa por algunos tramos mientras que en otros descansan grandes troncos que esperan pacientes a que la crecida del invierno los arrastre.

Tras recorrer la presa nos reunimos en el fresco rincón que se forma junto a la ribera izquierda del río. Aquí si que el agua rebosa espumosa y los peces aprovechan para tomar oxigeno extra asomando con frecuencia sus cuerpecillos.

Un agradable rato de charla y sosiego bajo chopos, sauces y fresnos; rodeados de zarzas y carrizos y moviendo con suavidad el kayak que ahora pretende dejarse llevar por la corriente.

El sol va cayendo y la sombra va ganando espacio sobre las aguas. Se da la salida y partimos paleando con fuerza para bajar ahora el río “vertiginosamente” de regreso al embarcadero.

Aquí os dejo el mapa del recorrido (wikiloc)

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Además de su esplendor paisajístico y de estos aristocráticos títulos estos lugares esconden pasajes de nuestra historia antigua. Así, en uno de los bordes del páramo se encuentra El Castillejo. Allí acamparon las tropas romanas que asaltaron el cercano Monte Bernorio reduciendo, por fin, a los pueblos cántabros.

El río Ivia…

La lora, caliza y casi plana, recibe las aguas de lluvia que se filtran a su interior. Sus entrañas se colmatan y se producen los fenómenos kársticos de disolución de las rocas formándose cuevas, dolinas y rios interiores que no pueden filtrarse por encontrar capas impermeables. Para buscar una salida necesitan romper las paredes calcáreas. Ejemplo de esto es la misma cueva de los Franceses.

Por el interior de la Lora discurre la divisoria de aguas de la cuenca del Duero y de la del Ebro. En la vertiente del Duero se forma la hermosa surgencia de Covalagua que es considerada como el nacimiento del río Ivia (o rio de Covalagua), un pequeño riachuelo de siete kilómetros que da nombre a la comarca palentina de la Valdivia.

El agua quiebra el páramo y comienza a saltar saturada de minerales que se van depositando en una gran toba caliza que sirve de filtro a las aguas. En el exterior, entre cada pequeño salto espumoso, se forman remansos acogedores de azul turquesa. Las aguas llegan hasta las localidades de Revilla de Pomar, Pomar de Valdivia y finalmente se integran a las del rio Rupión en Báscones de Valdivia.

Y el paseo…

Nuestra ruta la comenzamos en Villarén de Valdivia. Tras la visita al eremitorio rupestre de San Martín comenzamos a trepar las cuestas por un camino firme y seco que nos ofrecía unas vistas nítidas del perfil de la Montaña Palentina aún adornado con retazos de nieve.

Por fin, arriba, pudimos observar las tenues estructuras defensivas que aún se adivinan, imaginar el poblado en su interior e incluso escuchar el griterío de alguna zalagarda en idiomas incógnitos que no conocieron la escritura y solamente podemos imaginar.

En la mañana nítida pudimos ver pueblos del valle del Camesa y otros tantos del Valdelomar que ya vierten hacia el río Ebro. El cierzo soplaba fuerte y frio en el desolado paramillo. Nos abrigamos y comenzamos el descenso por el Este hasta un camino que nos lleva cuesta abajo hacia Helecha de Valdivia cruzando el incipiente rio Rupión.

Desde Helecha nos acercamos con el viento a favor hacia Pomar de Valdivia con una de las bicicletas renqueante. Bordeando el Castillejo llegamos a Pomar de Valdivia, cabecera del municipio, siguiendo hasta Revilla de Pomar un pueblecito de casas arregladas pero con nadie por sus calles y por aquí entramos a la preciosa senda que se dirige a Covalagua.

Pronto aparece el río Ivia entre campos verdes y húmedos salpicados de florecillas y grandes robles perezosos. Cruzamos sus aguas turquesa en un par de ocasiones por medio de piedras pasaderas firmes y pronto escuchamos el rumor de sus cascadas. De entre las rocas el agua cae abundante escurriendo entre la toba. Después descendiendo por su vallejo se remansa a veces y otras brinca.

Optamos por seguir la senda en lugar de la carretera para llegar al páramo. Un hermoso sendero en el que fueron apareciendo las hayas y que hubo que hacer buena parte a pie. Llegamos a los farallones finales colgados sobre nuestras cabezas que nos mostraron la panorámica del valle en forma de herradura perfecta. Y de allí hasta el edificio de la cueva de los Franceses que hace años ya visitamos.

Había sido todo un reto llegar hasta allí con una cadena trabada. A pesar de ello decidimos visitar el misterioso Canto Hito. Tomamos la trocha indicada y por un infame lapiaz quebrado que parecía colapsar a cada momento nos fuimos acercando a lomos de nuestras bicicletas a las que sin duda las exigimos demasiado.

Entre el desolador horizonte comenzó a atisbarse la forma del menhir. Clavado y sujeto con otras piedras menores se mantiene inclinado. Dicen que es un lugar de enterramientos… bueno, vete a saber… No estaría mal devolverle la verticalidad que sin duda en su momento tuvo antes de que quiebre.

Regresamos, de nuevo entre las piedras, subiendo y bajando dolinas y fijándonos en lo lentos que van los gamones entre estos parajes mientras que crocus, aliagas y amargazas cierran de color las estrechas grietas de las rocas.

Tras este pequeño calvario tomamos la pista hacia el mirador de Valcavado. El viento sigue soplando sobre el páramo yermo sin embargo, sobre el mirador se produce una tregua. El viento sopla muy fuerte pero se arremolina entre los farallones y sobre el mirador hay encalmada. Nos asomamos al Norte y observamos el Monte Ahedo y el valle profundo de Valderredible que nos sobrecoge. Hacia el Sur sobre la horizontalidad del agreste páramo se asoma la cresta de Peña Amaya.

Aquí dimos por terminada la ruta, tras colocar lo mejor posible los cambios, cuesta abajo y por carretera la bicicleta respondió y haciendo un último esfuerzo pudimos conocer la ermita de Nuestra Señora de Samoño y Báscones de Valdivia donde el rio Ivia, o de Covalagua, finalmente se entrega al Rupión*.

Aquí os dejo la ruta seguida (con algunos tramos de sendero para ir a pie)

• El Rupión es afluente del rio Lucio y este del Camesa. El Camesa del Pisuerga.

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Comenzamos a pasear junto al pequeño río Burejo, desde la colorida ermita de Santa Marina. El río que viene desde la Peña Cantoral atravesando la comarca de La Ojeda se acerca al joven Pisuerga que llega ancho y calmado tras pasar por el Cañón de la Horadada dejando atrás, en su montaña, prisas y espumas. Varios piragüistas suben y bajan el río con su remar rítmico y ligero removiendo aguas que distorsionan los nítidos reflejos de la arboleda.

Cruzamos el puente ferroviario de Los Dolores mientras que la riberas nos muestran sus evocadores colores de otoño: ya amarillos en los fresnos, ocres los robles, entre verde y amarillo los chopos. Los frutos también abundan: escaramujos, endrinas y zarzamoras brillan entre las hojas lacias de sus zarzas. Caminamos sobre una frágil alfombra que cruje a nuestro paso.

Un «paso a nivel» entre corrientes de agua.

Pronto llegamos al lugar donde el Canal de Castilla cruza el río Pisuerga. Ha nacido hace unos kilómetros aguas arriba por la ribera izquierda y aquí cruza para ocupar la derecha. La presa de San Andrés iguala los niveles y ajusta los caudales. Antaño, al llegar a este punto las barcazas debían de cruzar amarradas a una maroma para embocar hacia la otra parte del canal. Las bestias de arrastre también cruzaban en barcas para volver a su trabajo en la otra orilla.

Ahora una barca de maroma de forma lúdica rememora aquel el sencillo procedimiento para enseñanza práctica y divertida de jóvenes y no tanto.

Caminamos junto al Canal y lo cruzamos por su segunda retención. El lugar es un museo entre ríos, dispone de un Centro de interpretación del Canal en una casa de la época y del pequeño barco Marqués de la Ensenada que ofrece un paseo relajante remontando la 6ª esclusa.

Observamos la presa por la que apenas se precipita agua. Sus sillares parecen cortados con maquinaria industrial precisa, se han ubicado con mimo y ajustado con extrema precisión. Parece una construcción moderna pero no, va ha hacer ya 250 años desde que se finalizó en pleno movimiento ilustrado. Posteriormente, en 1932, junto a sus estribos de la margen derecha se ubicó la infraestructura que da comienzo a otro canal: el del Pisuerga, que distribuye nuevas aguas para el regadío.

Cruzamos la nueva pasarela colgante. Sus cables se cimbrean a nuestro paso y parece que nos columpiamos sin que tengamos ninguna sensación de peligro. Los pequeños botes con los que se cruzaba hace unos años el río yacen destartalados en la orilla. Disfrutamos del río; entre las espadañas también flotan livianas las hojas secas de la arboleda.

El paso de la 6ª Esclusa

Seguimos caminando junto al Canal y aparecen viejas estructuras para el riego con sillares y engranes de ferrería. La dualidad «riego-transporte» que siempre acompañó al Canal se pone de manifiesto. El camino de siga discurre entre un túnel de álamos que tamizan el sol, caminos llanos y de suelo firme que hacen que te despreocupes del caminar para centrarte en otras sensaciones.

Sensaciones como el rumor creciente del agua al acercarnos a la Sexta. La encontramos cerrada y con su aliviadero en sordina. Es una esclusa rehabilitada para el paso del Marqués de la Ensenada. Cuando nos acercamos lo vemos llegar aguas arriba lleno de excursionistas y esperamos para observar la maniobra. La esclusa se vacía y en quince minutos sigue navegando silencioso de vuelta hacia la presa.

Seguimos junto al canal hasta que dejamos el camino para regresar a Herrera. Cruzamos las vías del ferrocarril y vemos su apeadero cerrado, queremos imaginar que aún parará algún tren. Atravesamos ahora una vega fértil con campos en descanso, las higueras nos embriagan con su aroma pero los higos ya no maduran y, en seguida, llegamos al sólido puente de San Francisco de 13 arcos regulares y barandilla de hierro que nos permite ver y cruzar de nuevo el río Pisuerga.

Y llegamos de nuevo a Herrera para pasear sin prisa y almorzar . Nos entretenemos contemplando su armoniosa fuente decimonónica y acabamos, de nuevo junto al río Burejo, en su coqueto Parque de las Aves.

AQUÍ en wikiloc os dejo el paseo

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De repente su sirena nos sobresalta con un sonido potente y largo. Las pequeñas piraguas y patines están sobre aviso intentando no zozobrar al cruzar su estela. El pasaje está a lo suyo; unos charlan y otros se acomodan con una cerveza, los niños juegan y disfrutan, suben y bajan, se asoman a derecha e izquierda; bueno, más bien a estribor o babor. El frescor del río lo envuelve todo y, el aire quieto de verano, ahora se ha vuelto brisa.

Despacio, sin prisa, van pasando puentes familiares sobre nuestras cabezas y en los embarcaderos los adolescentes descubren el bienestar que el agua y del sol ofrece a sus cuerpos ardorosos. Desde orillas y puentes llegan saludos y desde el barco se corresponde con adioses.

Aún podemos observar algunas de las viejas barquillas de antaño; fondeadas o amarradas en las riberas se sus tablas se esfuerzan por seguir a flote: Esperanza, Juanjo, Bribonzuelo, Natividad … ¡Esas si que tendrían historias que contar!

Sobre el espejo verde salta alguna carpa y las colonias de ocas se mueven con armonía dejando paso franco al buque. En un recoveco del río una garza permanece impávida sobre un tronco emergente pero las azuladas bravías, que gustan de juntarse en árboles secos, vuelan espantadas.

Me acerco a la popa y veo la ancha estela blanca que inoportuna a otras embarcaciones batiendo el río. La ribera está salvaje, casi inaccesible. Una verdadera jungla dentro de la ciudad.

Bajo el puente de La Hispanidad el barco hace la ciaboga. Poco más allá, a la altura de Arroyo, está la presa que nos engaña y hace que nuestro río se convierta en el tranquilo y ancho estanque que adorna la ciudad. La voz de fondo se apaga. Las sombras se alargan y oscurecen. Ahora escuchamos música y regresamos mientras que el sol se oculta por babor ofreciéndonos algunas bellas siluetas de nuestra ciudad. De nuevo cruzamos bajo los puentes pero los embarcaderos ya se han abandonado. En el barco las rebecas se ajustan sobre pieles de gallina mientras se apuran refrescos y aperitivos.

Me desplazo hasta proa cuando pasamos bajo el puente de Adolfo Suarez. Un puente que yo vi construir de niño y ahora el hormigón de sus pilares se desmorona dejándonos ver sus hierros oxidados, artríticos podríamos decir. Ha pasado una vida, casi para el puente y casi para mi.

La brisa va siendo viento y las banderas y sombrillas del barco flamean en tensión aunque ya vemos la playa. También los restos del palacete lleno de pintadas y la pesquera que nos esperan. Al fondo el Puente Mayor. Llegamos. Ahora La Leyenda del Pisuerga atraca. Ordenado, meticuloso, casi marinero.

¡Todos abajo!

Un sencillo paseo en barco, otro regalo del agua.

Más sobre el Pisuerga por Valladolid

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Hoy no madrugamos. Comenzamos a rodar a media mañana en Valbuena de Pisuerga. Subimos despacio por el tranquilo vallejo verde del arroyo de Camporredondo hacia La Quinta entre matas de roble, escaramujos y madreselva. La temperatura es muy agradable aunque la jornada de cielos limpios ya nos promete algún sofoco.

El Priorato de La Quinta

Al poco de llegar al páramo encontramos los restos de una fuente seca, trazas de otros edificios y enseguida la Cañada Real de Merinas del Monte. En un recoveco aparece lo que queda de la iglesia del Priorato de La Quinta, apenas un par de lienzos de piedra clara, bien trabajada. El arranque de algunos arcos, una cenefa y un capitel nos dan indicios de lo mucho que se ha perdido.

Dejamos el viejo convento para dirigirnos hacia el norte. Seguimos el camino sobre la cañada. Quejigos y encinas se alternan con cultivos de cereal formando una dehesa en la que emergen de vez en cuando nubes de polvo que delatan el trabajo de las cosechadoras; que no el de los hombres, ya que entre el conductor de la cosechadora y el tractorista, por si solos, dan cuenta de cientos de hectáreas.

Entre una maraña de zarzas aparecen unos corrales y, dentro, un hermoso chozo nos deleita con su buena hechura; seguramente fruto de la labor de pastores cuidadosos y detallistas. Por desgracia está abandonado a su suerte y una acacia oportunista nacida en su interior sobresale por donde tantas veces surgió el humo de las cenas pastoriles.

Nosotros rodamos por las alturas. Y seguimos los trazos de la cañada.

Páramos de Castrojeriz

Hemos entrado en la provincia de Burgos, y continuamos recorriendo el páramo. En algún momento todo cambió y se perdió el monte, luego la dehesa también se perdió  y apareció el monótono cereal para que finalmente fueran los aerogeneradores los protagonistas del paisaje. Los viejos topónimos que describían estos parajes, como La Carrasquilla o El Aulagar quedaron obsoletos y ya no definen sus lugares.

En algún momento nos cruzamos con vehículos de mantenimiento, un par de técnicos se apañan para controlarlos a todos. Tampoco esta actividad, moderna y sostenible, parece aportar población.

La cañada en ocasiones ha sido respetada pero parece un trazo equivocado en el cuadro de la modernidad. Observamos como la agricultura somete al paisaje de la tierra y las turbinas gigantescas al paisaje del aire.

Rodamos entre cientos de ellos durante kilómetros y, con el viento, su zumbido hueco nos causa cierta zozobra a la vez que la sombras de sus palas amenazantes cercenan el camino por el que nos movemos.

¿Por qué nos emocionan las ruinas de un priorato, o molino, o chozo y estas estilizadas —y necesarias— construcciones nos aburren?

Y así, elucubrando, llegamos hasta la fuente de La Pedraja. Situada en lo alto de un vallejo sirve de nacedero al arroyo de Valbonilla. Tiene un aspecto simplón: piedras rejuntadas con cemento y codos de PVC, sin embargo es su potente caño el que nos sorprende. Creo que no hemos visto nada igual. Por un tubo de 12 cm la fuente expulsa un enorme chorro de agua a presión y sin descanso; además, a su alrededor, más agua sin canalizar brota y alimenta también al afortunado arroyo que inicia su breve recorrido hacia el Pisuerga. Insólito paraje al que llegan todos los caminos.

Nuestra ruta sigue, conseguimos seguir nuestra cañada y tras un precioso descenso nos plantamos en Santa María del Manzano, ya en Castrojeriz.

Hemos recorrido 25 km evocando a antiguos pastores; por los páramos, siguiendo una cañada de merinas y sin pasar por localidades —¡y entre kilovatios!—.

Y ahora, buscamos los ríos

El Pisuerga: de Tierra de Campos al Cerrato

El calor aprieta cuando salimos de la población caminiega. Aunque ahora el viento nos favorece buscamos la ribera del río Odra para iniciar nuestro regreso.

Cruzamos por el Puente Bárcena donde dejamos a algunos peregrinos iniciando su particular penitencia con la subida de Mostelares en el Camino Francés. Nosotros seguimos Odra abajo y visitamos Pedrosa del Príncipe donde almorzamos bajo la fresca sombra de una menuda catalpa. Después seguimos y, junto al Odra, llegamos al Pisuerga.

La ribera nos acoge en el momento de más calorina. Intentamos en lo posible ceñirnos al río cruzando por algunas choperas imposibles hasta que finalmente tenemos que salir a la carretera por la linde de un maizal que nos cierra el paso. Al poco llegamos al viejo y abandonado Puente de Astudillo y paramos a curiosear. Aquí el rio se muestra amable para el baño, se abre y nos ofrece playas de canto y remansos. Esta vez solamente nos refrescamos y tomamos algunas fotos del pintoresco lugar.

Aquí bien podríamos decir que el Pisuerga abandona Tierra de Campos para entrar en el Cerrato.

Rodamos de vuelta hacia Valbuena de Pisuerga que tenemos ya a la vista, pero nos encontramos a gusto sobre la bici y optamos por un último rodeo hacia el azud de Villalaco. Otro lugar de rumor de agua y frescor que amansa al Pisuerga. Una elegante presa parabólica recrece el río para dar comienzo al Canal de Villalaco que durante 40 km y hasta Dueñas regará campos y huertas.

De nuevo en Valbuena de Pisuerga observamos como se encuentra situada a media ladera a salvo de crecidas junto a un cerro horadado de bodegas. Ahora sí, pasamos algunas callejas del pueblo cerrateño con caserío de buena piedra que seguramente aprovecho algunas del arruinado convento. En una plazuela encontramos una fuente salvadora que nos alivia por dentro y nos quita el polvo por fuera.

Hoy han sido 58 km que podéis ojear aquí, en wikiloc.

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