Subimos junto el Tuela…

Desde el camping Tres Ríos Maravilha iniciamos nuestro camino hacia la pequeña localidad de Chelas. La lluvia amenazaba y los pronósticos eran para quedarse en casa…

¡Menos mal que no lo hicimos!

Apenas llego a llover y la temperatura, ajena al sol, se posó en los veintipocos grados lo que hicieron mas placentero el paseo si cabe.

Atravesamos el Tuela por el puente Leader. Entre un variado paisaje de olivares salpicados de pinos, alcornoques, granados, madroños y alguna mimosa llegamos a Chelas. Desde allí, por un agradable camino, cruzamos el regato seco de Junquedo y llegamos hasta el azud de una vieja aceña. El agua apenas se colaba entre las estrechas grietas de sus lajas de esquisto por lo que pudimos cruzar el río con facilidad y curiosear el molino abandonado; su rueda metálica y vertical que movía el molino esta trabada por una higuera, comida por la herrumbre y rodeada de hiedras. Seguido, ya en el socaz, una enorme noria que también debió de mover la fuerza del río para elevar el agua sobrante hacia las huertas de la vega también duerme estática y silenciosa.

Dejando atrás el paraje remontamos el valle por campos de cultivo, casi siempre olivares y viñas y, cuando no, buscando un resquicio entre las rocas, son las  jaras y retamas las que ofrecen sus flores a las abejas que por allí liban.

Arriba de la cuesta despedimos al Tuela con la vista puesta en el sólido puente da Formigosa que sorprendentemente se refleja en sus aguas.

… Y bajamos por el Rabaçal

Enseguida comenzamos la vuelta. El camino torna hacia el sur y desde la parte elevada de la ruta podemos contemplar los valles desordenados de Tras os Montes y algunas de las sierras grises que nos rodean, como Faro y Santa Comba que , aunque no llegan a los mil metros de altitud, nos parecen enormes cordilleras.

Tomamos por fin el valle del Rabaçal, que también visitamos, entre sus huertas, en las cercanías de Chelas. Ambos ríos bajaban muy escasos, pero el Rabaçal, que no es frenado por ninguna pesquera, nos muestra impúdico su lecho plano y rocoso. Es la consecuencia de la inacabable seguía que padecemos.

Las escasas aguas pronto son retenidas en las proximidades del camping y el aspecto del encuentro de los dos ríos; que ya es el Tua que nace, es espectacular. Una ancha lámina de agua ribeteada de chopos, sauces y alisos que ahora mece el viento vibrando en colores y sonidos. En la orilla una barca amarrada espera de nuevo el jolgorio veraniego de la playa.

Mirandela y el Tua

Seguimos nuestro paseo sobre los pequeños adoquines de la recogida y coqueta ciudad de Mirandela. Sus tiendas junto al río ofrecen aceite y vino y el aroma de alheiras y presuntos estimula el paladar.

Aquí el río Tua se crece más si cabe. Retenido por una poderosa presa se ensancha y se pone al servicio de la pequeña ciudad que se mira frente al espejo de agua. Parques, playas, fuentes y barcas se distribuyen en equilibrio entre ambas riberas unidas para paseantes por su elegante Ponte Vielha.

Y desde aquí sigue el Tua hasta el Douro, treinta kilómetros más al sur. Allí, una vez más, una potente presa lo retiene cambiando el paisaje y suavizando el valle, dejándolo caer junto al Douro poco a poco a cambio de kilovatios.

Nota: La ruta inicial entre ríos la hicimos prácticamente siguiendo el PR3 de Mirandela: cómodo y muy bien señalizado. Aquí nuestro track

La entrada Rio Tua, El río que nace grande aparece primero en Durius Aquæ.

Comenzamos nuestro camino dejando atrás los baluartes de Almeida. Nada más salir de sus murallas comenzamos un fuerte descenso con la vista en el abismo del profundo valle del Coa. Todo está tranquilo ahora: los ganados paciendo entre olivos y palomares; en las fuentes saltan las ranas y algunas cogujadas posadas en las cortinas nos miran con curiosidad. Pero a nosotros nos nos vienen a la memoria los violentos combates que el 24 de julio de 1810 por aquí tuvieron lugar.

“Black Bob”, duro brigadier escocés, con su Light Division hizo frente temerariamente al VI Corps de la Armée comandado por “Brave des braves”, el rubio mariscal francés. Dos gallos en el corral del Coa.

A medida que descendemos por un bonito camino entre robles podemos imaginar a aquellas unidades de húsares y dragones hostigándose violentamente a sablazos en unos terrenos sin más margen de maniobra que el combate sobre los estrechos caminos que descienden hacia el río.

El Puente Grande sobre el río Coa

Llegamos al río y encontramos el elegante puente de tres arcos rebajados que apoyan sobre la misma roca.

Black Bob, cuya principal misión era distraer al ejército francés lo máximo posible, recibió un inesperado ataque desde posiciones más ventajosas que le obligó a cruzar el río como pudo. Sus trenes de artillería se agolpaban en el estrecho el puente, después la caballería y por último sus fusileros. Finalmente lo consiguió con la pérdida de «solamente» 400 hombres algo que le hubiera puesto en evidencia ante el prudente Sir Artur.

Pero Robert Craufurd tuvo aún más suerte aquel día. El propio enemigo: Michel Ney, también temerariamente, vino a echarle una mano. Tras cruzar el puente, Craufurd asentó sus posiciones con la infantería portuguesa y propia, algo sencillo en un terreno como este. Pero a Ney se le ocurrió que también podría cruzar el puente para destrozar y poner en fuga a la División Ligera. Lo intentó con tozudez en tres ocasiones hasta que también perdió varios cientos de sus bravos granaderos: la élite de sus hombres.

El Puente Grande marcó el resultado de una partida de errores que no había sido necesario jugarla y que ambos perdieron pero que convenientemente aderezada los dos ganaron.

Nosotros recorremos el hermoso puente sobre las serenas y escasas aguas del Coa encañonadas más abajo. Una cruz sobre un roquedo recuerda la batalla y varios ramos marchitos rememoran también el recuerdo que cada año se recrea sobre este evento y que atrae a muchos visitantes.

El río Coa

Nace en la Sierra de las Mesas, freguesía de Fóios; justo en la raya con España. Recorre 135 km encajado en un profundo valle que crea un obstáculo natural que explica por si mismo la posición estática de nuestras fronteras. Finalmente desemboca por la izquierda del Duero en las cercanías de Vila Nova de Foz Coa. Sus yacimientos de arte paleolítico le han hecho merecedor el título de Patrimonio de la Humanidad.

Salimos de momento del campo de batalla para recorrer la orilla del Coa. Aguas arriba el río está represado primero por un pequeño azud para lo que parece que fue un molino; más arriba una presa hidroeléctrica más alta crea un pequeño y agradable embalse que suaviza el hondo valle.

Ahora el calor aprieta y tenemos que buscar una sombra para almorzar que solamente nos ofrece el muro de la presa. Apenas hay arboleda y los berrocales asoman entre matorrales de escobas. Junto al río remojamos los pies que ya notan el cansancio.

Comenzamos el regreso subiendo despacio desde la orilla del río. Parece verano y el calor estimula los agradables bálsamos de la jara. De nuevo entramos en el campo de batalla. Justo por estas ásperas laderas tuvieron lugar, también aquel día, muchos choques entre los batallones de fusileros y cazadores y el desesperado repliegue hacia el puente. Cuatro mil hombres tendrían que cruzarlo antes de que otros diez mil los aniquilaran.

Almeida

Ya cansados llegamos arriba, a la meseta donde comenzó el choque. Al fondo en la fortaleza de Almeida apenas despunta su Torre del Reloj y el depósito de agua. De la torre de su castillo medieval nos da cuenta sus cimientos.

Precisamente retrasar la conquista de esta fortaleza pudo justificar la acción de Black Bob. Pero aquí los franceses tuvieron más suerte. Dos días después las baterías gabachas abrían fuego contra Almeida, un proyectil cayó sobre los barriles de pólvora que transportaban hacia los baluartes explosionando el polvorín entero en el interior de su castillo medieval. Murieron otros cuantos centenares de hombres, la ciudad quedó destrozada y las defensas afectadas. Tuvo que rendirse de inmediato.

Y así, hasta aquí llega la historia y nosotros también, eso sí, después de recorrer 18 km que podéis ver en este track.

Robert Craufurd, “Black Bob”, siguió bajo el mando de Wellington como comandante de la División Ligera muriendo en combate, con 48 años, un par de años después en el asalto a Ciudad Rodrigo. Bajo sus murallas yace desde entonces.

Michel Ney, “Brave des braves”, fue el último francés en abandonar Rusia y siguió luchando con Napoleón hasta Waterloo. Con 46 años fue juzgado y condenado a muerte por alta traición en 1815. El mismo dió la orden de “fuego” a su pelotón de ejecución.

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Nos emociona conducir y seguramente por ello nos hayamos atrevido con la sinuosa carretera portuguesa N-222. Desde Vila Nova de Foz Côa hasta Vila Nova de Gaia; unos 200 km que discurren por el lado izquierdo del río pegándose a él en buenos tramos. Algunos los hacen en cuatro horas. Nosotros tardamos más, bastantes más… y se nos hicieron cortas.

Muy poco tráfico, curvas, aceleración, frenadas, travesías de adoquín, rampas y descensos sin estridencias. Todo lo necesario para una conducción entretenida en la que no puedes despistarte.

La carretera básicamente discurre al sur del Douro, a veces  junto a él, de forma que a los placeres anteriormente mencionados se une el espectáculo que impone el río. Sus miradores y viñedos, sus freguesias y sus adegas y la sensación de rodar entre un jardín de ordenados parterres que forman las viñas. Salpicados de olivos, alcornoques, almendros, higueras, brezos… No acabaríamos.

Entre la lluvia y el sol…

Bajamos de la fría meseta y comenzamos en Vila Nova de Foz Côa dirigiéndonos hacia el oeste. De repente el tiempo es magnífico y entre una fina y agradable lluvia se cuelan algunos rayos de sol para ofrecernos diferentes iluminaciones del paisaje. Vamos parando en Sao Joao de Pesqueira, en Pinhel y en Peso da Regua. Pequeñas poblaciones que nos ofrecen sus miradores, sus puentes y sus muelles.

Con cierta frecuencia aparecen sobre las aguas del río elegantes cruceros dibujando rítmicas estelas que chocan con las laderas de pizarra y granito; a ellos se unen pequeñas barcas de pesca, incluso veleros y algún rabelo venido a menos. Para terminar la estampa fluvial el discreto ferrocarril también se incorpora a la escena festoneando las aguas del río con reflejos amarillos.

Y entre la lluvia y el sol aparece el Arco Iris; monumental, nítido  y completo como nunca lo habíamos visto y que se apoya en las laderas del río como si fueran los estribos de un enorme puente.

Las viñas

Vamos recorriendo la N-222 por el Alto Douro Vinhateiro, una región que se enorgullece de poseer el consejo regulador decano de entre todas las de la Tierra. Data nada menos que de 1756 cuando el Marqués de Pombal quiso salvaguardar los derechos sobre el vino de Oporto si bien se tienen noticias de la producción de vinos por estos parajes desde hace mas de dos mil años. Como podéis imaginar: ¡desde cuando los romanos!

Y es así, con la unión de los siglos y el esfuerzo de generaciones como se han ido ganando los majuelos a la empinada ladera por medio de descomunales escalones que permiten el acceso y la ejecución de duras labores agrícolas.

Las viñas acaban de ser vendimiadas y ya el verde de las cepas va tornando en ocres, amarillos y rojos. Vibrante colorido en el valle del Duero. Los vendimiadores han sido generosos con nosotros y nos han dejado —para probar— algunos gajos de dulcísimas uvas negras cuya variedad desconocemos.

Las quintas desparramadas por las laderas comienzan su meticulosa labor entre visitantes procedentes de los cruceros; por los pueblos se respira el aroma del mosto mezclados con otros de eucaliptos e higueras y, para añadir más tonos y sabores, naranjos y membrilleros se aprestan a madurar.

Montemuro

Para proteger este vergel del océano la Sierra de Montemuro cierra por el sur del río el paso de los húmedos vientos del Atlántico. A medida que rodamos las viñas van desapareciendo, aunque nunca del todo. A cambio, en las comedidas alturas, se nos ofrece un paisaje de castaños, almendros y nogales entre bosques de pinos y robles. Numerosas aldeas dispersas en las que el hórreo también se incorpora al paisaje entre preciosos emparrados soportados con granito y huertecillos en los que ya solo quedan berzas, puerros  y pimientos.

Hacemos algunos kilómetros por otras carreteras secundarias; ahora subimos, bajamos y curveamos. Perdemos al Duero cuando iba a recoger al Támega en Entre os Ríos para reunirnos de nuevo con él al acercarnos a Gaia por la N-222, donde esta sin par carretera termina.

Hemos echado una jornada entera conduciendo y parando, tirando fotos y sintiendo sutiles sensaciones de paz, de armonía y de belleza bajo una finísima y persistente lluvia. Muchos afirman que la N-222 es la mejor carretera del mundo, desde luego no seremos nosotros quienes les contradigan. Ni a estos ni a los que declararon Patrimonio de la Humanidad a este trocito del Douro.

Notas sobre la ruta:

• La carretera está en muy buen estado si bien las travesías de los pueblos a veces desorientan y conviene llevar navegador.
• Lo ideal es hacer noche en alguno de las localidades ribereñas. Nosotros lo hicimos en un discreto hotel de Peso da Regua
• Quedamos encantados de la cena en el restaurante de Regua Jerinha ĺTaberna & Companhia, detrás del Museo do Douro que también recomendamos para visitar.

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A algunos visionarios del siglo XIX se les ocurrió que toda esa energía potencial podría ser transformada en eléctrica. El primero fue el  entusiasta ingeniero madrileño Federico Cantero Villamil que ya en 1903 puso en marcha el Salto del Porvenir a escasos 10 Km. aguas abajo de Zamora. Fue así como comenzó la aventura de los Saltos del Duero; un sistema que comprende un conjunto de presas españolas que han suministrado energía, y lo siguen haciendo, a una buena parte del país, vendiéndose en ocasiones a otros países. También Portugal se benefició de esta idea como iremos viendo.

O robo do Douro

Para un proyecto de este calado era la colaboración de nuestro país vecino. Nos remontamos a las primeras décadas del siglo pasado en las que ya era frecuente la construcción de presas para conseguir energía eléctrica. Sin embargo, las iniciativas relacionadas con el Duero Internacional no solamente no contaban con la aprobación de Portugal sino que eran ignoradas sistemáticamente.

La determinación de algunas empresas para el aprovechamiento de esa energía fue tan firme que se diseñó un proyecto alternativo: “Solución Ugarte”. Consistía básicamente en canalizar el río por territorio español para realizar los aprovechamientos de forma independientemente. Esto, que más bien fue un farol, consiguió despertar el interés de Portugal. La opinión pública portuguesa lo llamó “O robo do Douro”, y de inmediato nuestros vecinos se sentaron a una mesa de diálogo.

Las negociaciones prosperaron y en breve se firmó el «Acuerdo Transfronterizo de 1927». Este acuerdo dividía el Duero Internacional en tres tramos de los cuales uno corresponde a España y dos a Portugal, pero con aproximadamente las mismas distancias y desniveles.

En la actualidad hay instaladas cinco presas en el Duero Internacional: las españolas Saucelle y Aldeadávila y las portuguesas Miranda, Bemposta y Picote. Las dos españolas mencionadas anteriormente mas las de Ricobayo, Villalcampo, Castro y Almendra (Villarino) forman el denominado conjunto de Saltos del Duero.

Ricobayo, la madre del cordero

Para intentar explicarlo en dos líneas, todo el proyecto y el acuerdo pasaba por construir un embalse regulador: Ricobayo. La presa fue la “madre del cordero”, se proyectó en 1927 y fue construida entre 1929 y 1934. ¡Vaya fechas para grandes retos!
Ríos tan estacionales como el Duero y el Esla tienen que estar domesticados, de lo contrario no resulta fácil ni conveniente su explotación eléctrica (hay que tener en cuenta que en aquella época no estaban ni siquiera regulados en sus cabeceras como actualmente). La presa construida en el Esla fue de récord para la época; 93 m de altura para una presa de gravedad y la capacidad del embalse también, 1.200 Hm³—el mayor de Europa, en su tiempo—.

Los proyectos y construcción de este sistema fue legendario, algo probablemente más difícil que la conquista del lejano oeste americano. Primeros años del siglo pasado: miles de obreros, barracones, mulas, carreteras de acceso, levantamientos topográficos, túneles a pico, dinamita… en una de las áreas de mayor depresión social a ambos lados de la frontera. Llegaron a concurrir trabajando a la vez más de 2600 almas, creándose incluso un moderno y acogedor poblado.
Sin embargo la presa se haría famosa por otro motivo más preocupante. Entre los años 1933 al 36 y en el 39 en el aliviadero del embalse se generó una erosión descomunal e imprevista que provocó la regresión del mismo en más de 350 m hasta el punto de poner en peligro la misma presa y la central. Los chorros de agua que se descargaban en época de exceso provocaron a su vez una olla de 120 m de diámetro por 100 de profundidad. El río se llenó de millones de toneladas de escombros que impedían el correcto funcionamiento del conjunto.

El Laboratorio Hidráulico de Muelas del Pan

El reto de corregir los defectos del aliviadero de Ricobayo trajo de cabeza a muchas personas. La situación justificaba el estudio, al lado de las obras y al aire libre, de un modelo reducido del aliviadero de la presa. Así, en 1943, se construyó un laboratorio de hidráulica, en exclusividad, sito en las inmediaciones del poblado de la empresa en el término de Muelas del Pan, para el estudio de este aliviadero y los que se venían en ciernes. Todos ellos aguas abajo, ya en el Duero.

El agua curiosamente tiene la propiedad de comportarse de forma similar a escalas muy diferentes. Esta particularidad permite mediante modelos a pequeña  escala predecir el comportamiento futuro y mejorar las estructuras. Parece que la conclusión, como nos recalcó con frecuencia nuestro guía, es que: «el emulsionado de la lámina de agua disipa la energía protegiendo las estructuras…»

Con estos principios el laboratorio durante décadas realizó estudios a escala del resto de las presas que se fueron construyendo. También trabajó para el resto del territorio e incluso para otros países.

La visita al Laboratorio

En la actualidad es prácticamente un museo y quien lo rige, D. Fermín Faúndez Bollo, goza de una inestimable experiencia y conocimiento, además de conseguir una visita amena y atractiva.

La visita se comienza en la cercana localidad de Campillo. Allí se visita la magnífica iglesia visigótica de San Pedro de la Nave que fue rescatada de la inundación con la colaboración de la empresa. Después café en el pueblo y al aula. Su exposición resulta muy interesante, acompañada de humor y una buena información audiovisual.

Después visita al laboratorio, donde aún permanecen varios de los modelos utilizados. Se activan potentes bombas y el ruido es ensordecedor; a partir de aquí tres pequeños embalses a escala comienzan a funcionar. Desde un mirador en el exterior del edificio es posible observar la enorme «olla» real generada por el aliviadero inicial e imaginar las consecuencias que pudo tener.

Finalmente se da un paseo por el exterior de la presa desde su corona. Todo se comprende mejor y disfrutas a la vez del incomparable marco de los Arribes del Esla: «Príncipe del Duero»

Alguna cosilla más para curiosos:

Construcción de Ricobayo. Documental de Fernando López Heptener

Documental de TVE sobre la construcción de la presa de Aldeadávila

Quiero agradecer a D. Fermín Faúndez Bollo la inestimable colaboración en la realización de esta entrada.

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Como ya hemos contado abandonamos el barco en la hermosa playa de Foz do Sabor. Habíamos disfrutado del río a ras de las aguas; ahora tocaba trepar a los montes y contemplarlo como una larga pincelada plateada.

Los altos miradores, Museo del Côa.

Tras atracar en el animado pantalán lleno de pescadores, de nuevo al autobús. Disfrutamos de un breve y serpenteante recorrido panorámico desde el río Sabor al Côa. Una vez en Vila Nova de Foz Côa  subimos hasta su museo arqueológico, imponente en lo alto del monte. Desde allí la panorámica des ríos Douro y Côa era magnífica. Tanto como el almuerzo que disfrutamos, con un estupendo bacalhau (no podía faltar) y otras exquisiteces; regadas —quizás demasiado— con buen vinho.

Nos encontramos en un paraje declarado “Patrimonio de la Humanidad”. El motivo: nada menos que el de poseer la colección de arte rupestre al aire libre más numerosa que se ha hallado y que “milagrosamente” se ha salvado. En realidad hubo un proyecto de embalse que, de realizarse, lo hubiera inundado en su mayor parte.

Resulta curioso que dentro de este conjunto arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad como ya hemos comentado, se encuentre incluida la zona arqueológica paleolítica de Siega Verde  a lo largo del río Águeda, en territorio salmantino.

Castelo Rodrigo

Despachados a gusto en el restaurante del museo y asombrados con las amplias vistas desde lo alto del valle, seguimos la ruta hasta Castelo Rodrigo. Algunos de nuestros compañeros de viaje, de afinadas y coordinadas voces, animaron los trayectos en autobús con cánticos tradicionales que hacía lustros que no escuchábamos.

Nos encontramos ante una de las doce Aldeas Históricas que tiene declaradas Portugal como atractivo turístico. Un cuidado pueblo medieval lleno de encanto y de historia, una historia que resultó que también era la nuestra en aquellos tiempos de las batallas. Desde lo alto del cerro y tras sus murallas sorprenden las vistas de la Sierra de la Marofa. 

Finalizamos abajo del cerro, en Figueira de Castelo Rodrigo y concretamente en su bodega cooperativa de la denominación Beira Interior. Allí nos obsequiaron con una interesante cata a cargo de Antonio, el enólogo de la bodega. Agradecimos el esmero hablando nuestro idioma para contarnos todo lo que había que saber sobre tourigas nacionales tintas y malvasías y sirias blancas; allí plantadas desde, al menos, la época del Cister. Se habló lógicamente de frutos rojos, de vainillas y hasta de maracuyá…. A mi simplemente me parecieron —me olieron y supieron— a muy buenos vinos.

En la etiqueta de sus botellas reza:

«Habiendo tomado parte por Castilla en la crisis de 1383-1385, el rey Joao I castigó a Castelo Rodrigo ordenando que en su escudo figuraran sus armas reales boca abajo»

Y así lo han lucido durante siglos. Aunque parece ser que la República los perdonó (y su escudo es otro y al derecho) parecen expresar esta curiosidad con cierto orgullo.

En una hora escasa,

ya de noche, traspasamos la frontera que ya no existe. Regresamos a Hinojosa de Duero con la sensación de que, tanto en esta parte de España como en la de Portugal, era mucho lo que aún teníamos que ver.

Al montar en nuestro coche y escuchar las noticias de España, estas eran inquietantes y desazonadoras.

Cómo celebramos el poder vivir en un lugar donde las fronteras están tan difuminadas que casi desaparecen, en contraste con otros donde la mentira, la insolidaridad y la traición construyen murallas de nuevo cuño.

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