Recientemente habíamos visitado el valle del Riaza y algunos de sus pueblos y arroyos. Observamos Haza desde el río y desde las cuestas y habíamos trepado hasta el inhóspito Páramo de Corcos  bajando por el arroyo de Las Hontanguillas. No, no es que todo ello nos haya sabido a poco —todo lo contrario— pero… tan cerca de su mar: el Duero, nos habíamos quedado con las ganas de rematarlo, de conocer el fin del Riaza cuando sale de su acogedor valle para incorporarse al mismo Duero.

Pronto nos pusimos en camino y al amanecer estábamos en Fuentecén donde el Cristo representado sobre su recia torre nos recibió con los brazos abiertos. La mañana era muy fresca y más cuando entramos por la ribera del río en el sombrío Vado Trivilla. Pronto nos encauzamos hacia la villa de Haza. Entre las cuestas y los primeros rayos de sol el cuerpo se entonó agradablemente.

Haza

El fotogénico pueblo de Haza, antaño cabecera de Villa y Tierras, es bien conocido por el soberbio perfil que presenta desde la N 122 aunque pocos recorren los escasos dos kilómetros que lo separan de la misma para conocer mejor lo que queda de él. Nosotros lo atacamos desde su lado contrario donde se ubica la ermita de Santa Juana, desde donde podemos observar la fragilidad del suelo sobre el que se asienta que rueda en grandes bloques de caliza sobre el valle. Arriba todo está en calma cuando recorremos sus calles vacías deslumbrados por el sol naciente que rebota en las inestables piedras de sus atalayas. El pueblo, casi vacío, nos invita a mirar al amplio valle desde sus cantiles para que nos fijemos menos en su arruinado caserío sin techo pero con hermosos escudos bien labrados.

Abandonamos el cerro de Haza por la cañada de Valdeherrera, cruzamos la eterna «carretera de Soria» y recorremos cerrillos de viñas y campos en siega hasta que entramos en el agradable Monte Pinadillo que recorremos con calma entre pinos y encinas asomándonos de vez en cuando al Valle del Riaza con Haza a un lado y Fuentecén al otro (que diría el poeta). Nosotros tornamos hacia el Duero y pronto, al fondo, observamos el perfil inconfundible de Hoyales de Roa con su medio torreón sobre un cerro y la Manvirgo en el horizonte.

El Riaza llega a su fin

En Hoyales nos acercamos a la torre que llevamos un rato observando y la encontramos sobre un cotarro de bodegas pulcramente conservadas. La torre solamente tiene tres lados que conservan dos garitones y una pequeña barbacana pero parece bien asentada. Los otros tres has debido de ser utilizados como materia prima de ermitas y contadores ya que ni un canto se ve por los alrededores.

Después de callejear nos dirigimos hacia el río y seguimos por la vega hasta la presa de riegos que da origen al Canal de Riaza dejando el río exhausto de cara a su cercano desenlace. Aunque el lugar parece algo turbio nos cuentan que por aquí se pesca alguna trucha.

Al poco llegamos también hasta Berlangas de Roa. Nos entretenemos con la historia del meteorito caído cuando los gabachos campaban por España llevándoselo a trozos como tantas cosas. Recorremos el pueblo observando alguna escultura y sus viejos lavaderos junto a un caño y seguimos nuestro camino según avanza la mañana.

A estas alturas el Riaza ha roto la última terraza del Duero y se dirige hacia él sin prisa, casi siempre rodeado de viñas. Nosotros hacemos alto en el elegante aunque mal conservado Puente Viejo. También, con cierta dificultad, visitamos el del ferrocarril de Ariza, que como tantos otros, lo encontramos devorado por la vegetación ribereña aunque siempre es agradable recorrerlo contemplando las aguas a través de su entramado de acero cosido con roblones y revestido de robustas traviesas de roble que se van consumiendo.

Cruzamos al otro lado y buscamos su encuentro con el Duero: el fin del Riaza. A pesar de la maraña de zarzas y barros entre el bosque de ribera lo encontramos llegar plácidamente y fundirse con otras aguas hermanas que han logrado llegar desde más lejos y más arriba.

Desde Roa a Fuentecén

Ya puestos a rodar alguien, muy en forma, se dejó llevar por la tentación y propuso subir a la Manvirgo y hasta allí nos acercamos sin pereza. El enorme cerro testigo se puede observar desde multitud de puntos de la Ribera pero el espectáculo desde su cumbre plana es imponente con un sinfín de pueblos dispersos a su alrededor entre el extraño verdor que imponen los viñedos en el mes de julio. Bajamos campo a través, como las cabras, para no repetir el único camino de ascenso y enseguida llegamos a Roa. Allí hicimos un pequeño descanso en el sombrío Espolón con la vista de nuevo en el valle del Riaza que ahora íbamos a remontar.

Cruzamos el viejo puente sobre el Duero y pasamos por delante de la ermita de San Roque. Nos hacia los montes de Roa, coloridos de sedum azulado y muy animados con mariposas. Buscamos la sombra entre las encinas, pero a mediodía y con treinta y tantos grados, no quedaba sombra alguna que pudiera consolarnos; tocaba sufrir un poco para llegar hasta Fuentecén. Así las cosas, al llegar, fue la fuente situada al pie del cartelón de azulejo de «Nitrato de Noruega» la que nos acogió con gran cariño y reconstituyente frescor indicándonos el camino del bar. Era justo la hora de un vermú con aceitunas.

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Nos acercamos a Zamora con la idea de pasear en las nuevas barcas tradicionales que han incorporado a su oferta turística. Somos viejos navegantes del Pisuerga, pero en este río hace tiempo que desaparecieron las barcas para pasear y las que aún puedes encontrar en su ribera esperan pacientemente a reposar en el fondo del abandono.

Echamos las bicicletas al coche; por si había que esperar o… sobraba tiempo. A la postre fueron nuestra salvación.

Y es que cuando llegamos allí, resultó ser lunes y los lunes descansan los barqueros. Son estas cosas que nos pasan a los jubilados.

Haciendo de la necesidad la virtud en diez minutos estábamos sobre las bicicletas recorriendo las riberas del río en lugar de flotar sobre sus aguas calmadas.

Zamora es una ciudad agradable, acogedora y recogida. Llena de arte, de historia y… de leyenda. Paseamos por algunas de sus calles, visitamos la iglesia de San Claudio de Olivares (aún siendo lunes) para darnos un pequeño baño de románico zamorano y tomamos un café en su bella estación de ferrocarril. Sin embargo, en esta ocasión lo importante era el río, nada menos que el Duero y disfrutar de la equilibrada línea de cielo que presenta la ciudad desde la orilla izquierda al atardecer. Realmente un espectáculo.

Tras el café de la estación nos dirigimos hacia el este. Por allí encontramos algo agobiado entre carreteras, autovías y ferrocarriles al río Valderaduey que llega desde Tierra de Campos para entregarse al Padre. Curiosamente ha sido un verano algo mas lluvioso de lo habitual y el río lleva su caudal, a medida que nos acercamos al Duero por el carril-bici de la Aldehuela parece que lleva más agua, sin embargo es el mismo Duero recrecido por las presas quien introduce sus aguas en el Valderaduey creando un paraje que parece idílico para los pescadores que lo frecuentan.

El Duero llega ancho y su valle es casi llano. Nos colamos en la isla de Las Pallas disfrutando de un precioso bosque de galería, rodeados de canales y sobre ellos los piragüistas como centellas. Por las pequeñas playas fluviales los perros se bañan y juegan y al final un curioso transbordador da acceso a la isla vecina a los socios del Club Náutico. Salimos de Las Pallas por otro de sus puentecillos y cruzamos el río por el puente de Los Tres Árboles cambiando de ribera.

Nuevas islas se suceden y entre sus canales las risas de los jóvenes que aprenden a navegar sobre tablas de las que constantemente caen al agua. También aparece alguna fuente y los puentes férreos de Zamora. Justo al otro lado, sobre el pequeño promontorio la ciudad se levanta presumida para reflejarse en el Duero.

Zamora como casi todas las ciudades del Duero y sus afluentes disponen de un pétreo puente mayor, de otro de hierro. También, sus autoridades, van siendo capaces de limpiar y recuperar sus ríos para disfrute de sus paisanos. Pero la estampa de Zamora es diferente, que yo sepa única. Y es que Zamora ha sido capaz de conservar y recuperar gran parte de sus numerosas aceñas; unos edificios que en muchos lugares solamente se intuyen o te los cuentan pero que aquí se muestran en todo su esplendor. El pasado de molinería se manifiesta junto a las tres largas azudas —como por allí llaman a los azudes o presas— que marcan el río como cicatrices para proveer del agua necesaria para el dinamismo de las enormes ruedas verticales.

En suma un lujo turístico. Un elemento singular y diferenciador que habrá que visitar calmadamente otro día que no sea lunes ya que, hasta las de La Pinilla, dedicadas a restauración, las encontramos cerradas.

Seguimos con nuestro paseo y la tarde no defrauda. El sol, va cayendo cuando rebasamos los escombros del Puente Viejo. Más adelante, en la Playa de las Pelambres, algunos niños se bañan con el espectacular perfil de la ciudad a sus espaldas sin que parezcan afectados por la debilidad que ya muestra el sol.

Cruzamos de nuevo. Ahora por el elegante y minimalista Puente de los Poetas, sin duda un acierto de modernidad para una ciudad equilibrada, en perfecta simbiosis con su río. Un río que a partir de aquí va hundiéndose en su valle generando los magníficos Arribes por los que descenderá de la dura meseta.

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En un día espléndido de invierno nos acercamos a caminar por las riberas del río en su encuentro con Ávila. Una ruta facilona, sin pérdida y entretenida en la que paseamos al final unos quince kilómetros que podéis encontrar aquí.

El Soto

El río llega limpio y escaso aunque aún mantiene cierto brío en su bajada. Allí donde el arroyo Gemiguel se incorpora por su derecha comienza a formarse un hermoso soto en el que sobresale la desnuda fresneda a punto de florecer.

El Soto en un buen lugar de esparcimiento para los abulenses. Su origen debieron ser los prados que formaban las inundaciones estacionales del Adaja en los que pastaban calmos los ganados de la ciudad. Los fresnos se podaban trasmochados; algo que este árbol agradece y, a cambio, también sus hojas y ramillas más finas servían de alimento para las reses. Ahora que ganado no hay, se les deja crecer algo más libres aunque se aprecian sus retorcidos troncos en bola que aportan un original aspecto al bosquecillo

Conocí muy bien este soto hace bastantes años en un invierno de aquellos en que la ciudad no dejó el blanco hasta bien entrado marzo. Y recuerdo que frecuenté un soto natural, con un maravilloso aspecto rústico que aportaban las sendas aleatorias que se entrecruzaban entre pies y prados y que parece que se va perdiendo.

A veces cuesta comprender el afán de decorar lo perfecto; lo natural. De poner caminos con costosos e inútiles vallados de madera; de construir carriles bici con bordillos por el campo o de plantar especies arbóreas que poco tienen que ver son las riberas tradicionales.

El Adaja y Ávila se rozan.

Con estas inútiles reflexiones cruzamos el vacío río Chico y llegamos a las ruinas de la Fábrica de Luz con su imponente chimenea de ladrillo. Aquí el río se acerca con timidez a la ciudad y flirtea con la Puerta del Puente.

Puerta, puente y carreteras dieron origen al pequeño Arrabal de San Segundo que debió de ser la zona más industrial de aquella ciudad medieval que aún se adivina entre restos de tenerías, batanes, harineras y hasta un palomar que encontramos.

Es el tramo más urbano del río Adaja en todo su recorrido hasta el Duero. Aquí lo cruzan dos puentes que muestran la evolución de la ciudad; el más antiguo: el Puente Viejo, de origen romano. Encontramos también el Molino de la Losa y su elevado azud en un agradable entorno.

Finalmente una pasarela de madera comunica de forma peatonal los siempre bulliciosos “Cuatro Postes” con la ermita románica de San Segundo y la parte noroeste de la ciudad.

El embalse de Fuentes Claras

Seguimos nuestro paseo encontrándonos con el embalse de Fuentes Claras. Se trata de una pequeña presa en cascada que remansa un hectómetro cúbico de agua usado como reserva de agua para la ciudad y también para ocio. El paraje resulta agradable con algunas ruinas al borde mismo del agua hasta llegar al esbelto puente ferroviario de Salamanca por el que tuvimos la suerte de ver como un automotor cruzaba por encima nuestro hacia la ciudad dando un cierto movimiento al diorama.

Al poco llegamos a la presa abovedada del embalse por donde rebosa un discreto caudal para la época. Abajo encontramos la cola vacía del embalse de Las Cogotas; el embalse más importante de este río que también sirve de regulador. Una gran ceja descarnada de vegetación nos muestra enormes bolos de granito junto con los restos del Molino del Cubo; difícil de distinguir debido al color pardo claro del barro seco que, al estilo de la muerte, todo lo iguala.

Aquí emprendimos el regreso por la senda de la ribera. Una senda que desgraciadamente nos mostraba el poco apego que en ocasiones mostramos a los ríos. Infinidad de materiales plásticos enredados en las riberas, testigos de alguna riada previa y pequeños campos calcinados por incendios pasados. Tampoco la fuente de la Canaleja se libra de grafiteros que con un espray realzan sus contornos de granito. No hay piraguas en el pequeño embalse; quizás no se permita la navegación. Algunos jóvenes echan su partidillo mientras se prepara una barbacoa con vapores que te rascan la andorga. Otros, junto al lago, echan la jornada de domingo con cañas y aparejos tratando de engañar a carpas y barbos.

Dicen que la Santa dijo: «De Ávila ni el polvo»

¿Se llevará el Adaja esa misma impresión al conocer la ciudad?

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