Cuando los ríos bajan por sus valles van recogiendo las aguas de sus tributarios, normalmente de una forma alterna, casi ordenada. No es el caso del río Sabor. Un afluente por la derecha del Douro que nace en la provincia de Zamora y a los pocos kilómetros se interna en Portugal recorriendo sus tierras más vacías hasta que llega al Duero en una increíble playa fluvial en Moncorvo.

Pues bien, este río, en la pequeña freguesía de Gimonde, recoge nada menos que a tres afluentes de golpe creando un lugar de ensueño para los amantes del agua. Igrejas, Onor (Malara) y Frio se reúnen bajo un par de bonitos puentes y entregarse así sosegadamente al Sabor.

Gimonde: un lugar así…

invita a recorrerlo con tranquilidad, paseando sin prisa y eso es lo que hicimos. Comenzamos nuestra ruta desde el Puente Mayor, desde allí atravesamos un prado en la margen derecha del Igrejas. Aquí encontramos a Ponte Velha un antiquísimo puente alomado de seis arcos de origen romano.

El ambiente rural se palpaba. Tanto fue así que nos encontramos a una mujer lavando en las frías aguas de un lavadero comunitario (escena que en alguna ocasión también encontramos por España). Algo más adelante una burra preñada pastaba harto tranquila a su aire. El río de Onor e Igrejas se unen en este punto y aunque en el puente, cuando ambos están ya reunidos, indica «Río Igrejas» en numerosos documentos y mapas encontramos el Onor como principal. Pues hacia él nos dirigimos siguiendo su cauce por una agradable campiña que verdeaba por momentos.

Este río, de nombre tan noble y sonoro, por aquí lo llaman también Malara. Sus aguas bajan alegres y limpias haciendo borreguillos entre los aún pelados árboles de su ribera. Así llegamos a un molino en ruinas donde comenzamos una suave ascensión hacia la loma que separa ambos ríos. Una vez en lo alto las vistas sobre Braganza resultaban espectaculares. En el campo, pequeñas plantaciones de viñedo, olivos y castaños bien cuidados amenizaban nuestro camino mientras algunos agricultores retocaban concienzudamente las cepas.

Bajamos una pronunciada cuesta y de nuevo nos encontramos en Gimonde, que ahora pateamos. Una aldea enclavada sobre un cerrillo, bien a cubierto de las avenidas de aguas de cualquiera de sus ríos. Desde su sencilla Iglesia blanca dedicada a la Asunción, en lo alto, la vista es agradable sobre el laberinto acuático y sus puentes.

Y había que comer…

Hubo tiempo de pasear también alrededor del Sabor que aquí se encuentra represado. Se nos presenta ancho, con una buena lámina de agua y una ribera verde salpicada de blancos “pombais” que, al igual que en España, se encuentran en ruinas. Entre las mismas casas y la orilla una nutria se exhibió nerviosa ante nosotros antes de zambullirse ante la amenaza de la cámara.

La pequeña ruta supuso unos relajados 10 km y decidimos quedarnos a comer en la localidad. La verdad es que había varios restaurantes. Entramos en el O Abel, un restaurante sencillo y familiar con una bonita historia de superación escrita en sus paredes. La verdad es que en mi vida he degustado un bacalao a la brasa de esa categoría y con esas lascas. Aunque no llevamos comisión no podemos por menos que recomendarlo, algo que no necesita pues más tarde pude comprobar su fama por la red.

Aquí tenéis un plano y el track en wikiloc

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Lo que para nuestros vecinos es Tras-os-Montes, —algo así como un “más allá”— para nosotros es un agradable paseo por territorios virginales en los que somos muy bien recibidos. El viaje desde Valladolid: muy fácil. En realidad más fácil que un Valladolid-León o un Valladolid-Soria.

De camino por Zamora

En nuestro caso lo animamos con una primera estación en El Campillo. Allí visitamos la iglesia visigótica del siglo VII de San Pedro de la Nave, rescatada de milagro de la anegación por el embalse de Ricobayo entre 1930 y 1932. La verdad es que no defraudó y gracias a las explicaciones de Ana, una guía de las que lo “vive”, disfrutamos de las proporciones y belleza de la iglesia, conocimos con detalle los pormenores del traslado y bastantes cosas más sobre esta comarca del Esla.

Nos preguntamos si algún día el hermoso Esla volverá a  fluir libre entre sus arribes recuperando su valle y sus riberas prestadas al embalse.

Como seguimos sin prisa y disfrutando de las soleadas dehesas alisteñas hacemos otro alto para paseo y café en Alcañices, capital de la comarca. A estas alturas ya la arquitectura ha cambiado; la piedra oscura de granito pizarroso se hace presente en los edificios. Curiosamente es su antigua cárcel, hoy oficina de turismo y sus antiguas escuelas, las que más nos llaman la atención. Probablemente como símbolo de una vida más activa que tuvieron estos lugares tiempo atrás.

Resulta agradable acariciar la áspera textura de la «capa parda» expuesta en la oficina y observamos sus detalles decorativos en los que se definía la escala social de sus propietarios.

Braganza

Sin más y por buena autovía nos presentamos en Braganza, histórica capital de distrito. Encontramos una ciudad sosegada, sin prisa.. que da lugar para mucho. Nosotros nos recreamos en tres aspectos:

En primer lugar La ciudad medieval amurallada y su casco antiguo. Nos pareció animado, límpio y bien cuidado. Muy agradable de pasear, incluso a pesar de alguna cuestecilla y, sobre todo, inequívocamente portugués; el blanco y los adoquines lo armonizan todo.

Inesperada sorpresa fue el paseo a lo largo del río Fervença, tributario del Sabor. Entra discreto en la ciudad para, por medio de algunas presillas, crear un relajado ambiente en el centro con pasarelas y jardines. Finalmente y tras remontar el último azud, baja brincando violentamente entre peñascos alrededor del cerro del castillo perdiéndose a la vista, que no al oído, por su estrecho valle.

Por último adornamos la visita con algunas visitas culturales. Hay de sobra. Optamos por visitar el Museo Ibérico de la Máscara y del Traje, su Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais y el Centro de Fotografía Georges Dussaud. Antropología y Arte, y en esto, cada cual sus gustos y sus preguntas.

Tiempo hubo para algo de senderismo entre los ríos del Sabor, caminhadas lo llaman por aquí. Pero esto será tema para la próxima entrada de este cuaderno.

Y, ¿cómo no? Para comer exquisito bacalhau de un par de maneras más. En esta ocasión a la brasa y con verduras… en fin hasta llegar a mil… aún nos falta

Y… de vuelta por la Sanabria

El regreso fue por el norte, atravesando el Parque Natural de Monteshino para entrar en España por Rihonor de Castilla. El breve recorrido por reviradas carreteras secundarias no puede ser más idílico. Hubimos de parar primero en Varge; allí la carretera se convierte en adoquín y el río Igrejas parece de cuento, entre doradas flores de retamas. Y, como no, en Río de Onor esa freguesía que junto con Rihonor de Castilla nos evocan a esos soñados mundos sin fronteras que no acaban de llegar.

Rio de Onor es una aldea mimada, bella y con cierto dinamismo. Está considerada como uno de los siete pueblos más bonitos de Portugal y nosotros no lo ponemos en duda a la vista de lo que observamos.

La parte española del mismo pueblo ya no resulta tan atractiva. Tampoco la carretera por la que salimos hacia Puebla de Sanabria…. Y menos el cartel donde la Castilla de Rihonor de Castilla ha sido rayada y quemada. Víctima de la absurda guerra entre nacioncillas y paisillos que envenena y arruina España.

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Como ya hemos contado abandonamos el barco en la hermosa playa de Foz do Sabor. Habíamos disfrutado del río a ras de las aguas; ahora tocaba trepar a los montes y contemplarlo como una larga pincelada plateada.

Los altos miradores, Museo del Côa.

Tras atracar en el animado pantalán lleno de pescadores, de nuevo al autobús. Disfrutamos de un breve y serpenteante recorrido panorámico desde el río Sabor al Côa. Una vez en Vila Nova de Foz Côa  subimos hasta su museo arqueológico, imponente en lo alto del monte. Desde allí la panorámica des ríos Douro y Côa era magnífica. Tanto como el almuerzo que disfrutamos, con un estupendo bacalhau (no podía faltar) y otras exquisiteces; regadas —quizás demasiado— con buen vinho.

Nos encontramos en un paraje declarado “Patrimonio de la Humanidad”. El motivo: nada menos que el de poseer la colección de arte rupestre al aire libre más numerosa que se ha hallado y que “milagrosamente” se ha salvado. En realidad hubo un proyecto de embalse que, de realizarse, lo hubiera inundado en su mayor parte.

Resulta curioso que dentro de este conjunto arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad como ya hemos comentado, se encuentre incluida la zona arqueológica paleolítica de Siega Verde  a lo largo del río Águeda, en territorio salmantino.

Castelo Rodrigo

Despachados a gusto en el restaurante del museo y asombrados con las amplias vistas desde lo alto del valle, seguimos la ruta hasta Castelo Rodrigo. Algunos de nuestros compañeros de viaje, de afinadas y coordinadas voces, animaron los trayectos en autobús con cánticos tradicionales que hacía lustros que no escuchábamos.

Nos encontramos ante una de las doce Aldeas Históricas que tiene declaradas Portugal como atractivo turístico. Un cuidado pueblo medieval lleno de encanto y de historia, una historia que resultó que también era la nuestra en aquellos tiempos de las batallas. Desde lo alto del cerro y tras sus murallas sorprenden las vistas de la Sierra de la Marofa. 

Finalizamos abajo del cerro, en Figueira de Castelo Rodrigo y concretamente en su bodega cooperativa de la denominación Beira Interior. Allí nos obsequiaron con una interesante cata a cargo de Antonio, el enólogo de la bodega. Agradecimos el esmero hablando nuestro idioma para contarnos todo lo que había que saber sobre tourigas nacionales tintas y malvasías y sirias blancas; allí plantadas desde, al menos, la época del Cister. Se habló lógicamente de frutos rojos, de vainillas y hasta de maracuyá…. A mi simplemente me parecieron —me olieron y supieron— a muy buenos vinos.

En la etiqueta de sus botellas reza:

«Habiendo tomado parte por Castilla en la crisis de 1383-1385, el rey Joao I castigó a Castelo Rodrigo ordenando que en su escudo figuraran sus armas reales boca abajo»

Y así lo han lucido durante siglos. Aunque parece ser que la República los perdonó (y su escudo es otro y al derecho) parecen expresar esta curiosidad con cierto orgullo.

En una hora escasa,

ya de noche, traspasamos la frontera que ya no existe. Regresamos a Hinojosa de Duero con la sensación de que, tanto en esta parte de España como en la de Portugal, era mucho lo que aún teníamos que ver.

Al montar en nuestro coche y escuchar las noticias de España, estas eran inquietantes y desazonadoras.

Cómo celebramos el poder vivir en un lugar donde las fronteras están tan difuminadas que casi desaparecen, en contraste con otros donde la mentira, la insolidaridad y la traición construyen murallas de nuevo cuño.

La entrada Douro. Desde Hinojosa de Duero… a América (II) aparece primero en Durius Aquæ.

Así nos lo vendieron y, aunque no llegáramos tan lejos, el periplo no defraudó. Hubo que madrugar, eso sí, pero a las 09:40 ya estábamos en Hinojosa de Duero, el único pueblo salmantino apellidado “de Duero” en un magnífico amanecer y con el tiempo suficiente para tomar un café.

Es esta ocasión fuimos acompañados de nuestros buenos amigos Antonia y Pencho, es decir: armonía, buena conversación y diversión garantizada.

Allí nos esperaba nuestro guía y alcalde de Hinojosa de Duero, Jose. También un buen número de animados parroquianos del entorno apuntados también a la excursión además del autobús que nos acercaría al puerto fluvial de Vega Terrón en La Fregeneda. Un curioso y desconocido lugar donde el Águeda se entrega al Duero, y éste se nos escapa hacía Portugal. Coincide con el punto más bajo de la comunidad autónoma (135 msnm) y es implícitamente nuestra única salida al mar a través del Douro, navegable hasta este punto desde Oporto.

Si a todo esto unimos el trabajo de alguien emprendedor y con imaginación, capaz de ir a Pontevedra y traerse un bonito barco marinero, como son nuestros amigos de dueroemocion, se crea la interesante propuesta que iremos contando.

Por el Alto Douro Vinhateiro

Nuestro barco, el Villa de Meira, parecía poca cosa ante el par de presuntuosos cruceros de 80 m de eslora atracados en el muelle. Sin embargo un barco que en su juventud se había curtido en las fuertes marejadas gallegas, ahora casi jubilado, es toda una garantía para navegar por el manso río sin necesidad ya de bruscos pantocazos.

Al pasar Barca d’Alba nos olvidamos del barco impresionados por las laderas del valle y el mismo río. Ahora, entre la suave luz matinal del otoño, los cuidados bancales de viñedos se sucedían a ambos lados salpicados de olivos, almendros, naranjos, limoneros e higueras. De no ser por la presencia de algún eucalipto disperso pensaríamos, más bien, que estamos en alguna isla mediterránea.

El río, aunque sabemos que represado, discurría ancho y limpio. No presentaba señales de languidez en cuanto a su caudal (parece que los tratados entre países funcionan en cuanto a ríos se refiere). La abundante fauna se manifestaba con descaro; observamos cormoranes, garzas, azulones y alguna rapaz. También peces saltarines que nos parecieron barbos.

Un ferrocarril abandonado

Además de la naturaleza imponente, la señal que el hombre ha ido dejado por los siglos también se manifestaba constantemente. Sugerentes instalaciones ferroviarias abandonadas, quintas, bodegas, palomares y ermitas armonizaban sobre las cuidadas laderas. Y, ¿cómo no?, también en leyendas intangibles, como la de amor y aventura del británico barón de Forrester cuyo cadáver aun se busca por el Douro, según nos contaba Jose.

Entre lo mencionado anteriormente, los restos del ferrocarril internacional que unía Pocinho con La Fuente de San Esteban son sobrecogedores. Esta línea tiene una historia interesantísima que merece estudiar aparte. Aquí nos quedamos con la impresionante sucesión de túneles, viaductos y puentes que festonean el río casi a nivel, pero que su altura original debió de ser considerable antes de ser embalsado.  Las azulejadas estaciones portuguesas, ahora abandonadas, rememoran otros tiempos. Aquellos en en los que en la Península Ibérica había más corredores de interés además del «corredor mediterráneo». La parte española, al menos ha sido declarada Bien de Interés Cultural. ¡Ojalá que sea para bien!

La esclusa de Pocinho

Así llegamos a la represa hidroeléctrica y esclusa de Pocinho. Nada menos que 25 m de desnivel son necesarios salvar. La verdad es que no te das cuenta. El gran vaso de casi 90 m de longitud por 12 m de anchura se vacía con rapidez a medida que los muros de hormigón “crecen” sobre el barco cuando este desciende. No deja de ser una curiosa y  relajada experiencia por lo escaso de estas infraestructuras por nuestra tierra.

A partir de aquí la actividad humana relacionada con el río es más evidente. Los embarcaderos se suceden y la pesca es una actividad habitual, incluso vimos tirar redes desde pequeñas embarcaciones.

Poco más abajo el río se retuerce en un cerrado meandro en el que el río de Tras os Montes, el Sabor, se enfrenta al Douro a «contrapelo», con un ángulo imposible. Allí arribamos al embarcadero de la freguesía de Foz do Rio Sabor (desembocadura del Sabor) donde nos apeamos en un hermoso paraje con playa fluvial incluida después de haber recorrido unos 35 kilómetros por el río.

continúa con la siguiente entrada …

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