Queremos visitar el Pozo Airón, una preciosa cascada de las innumerables que caen entre los Arribes y que presumimos que estará colmatada después de tantas borrascas en formación.

Al llegar llueve, así que con el mismo coche nos acercamos hasta la pétrea ermita del Castillo. Esta se yergue entre un tímida arboleda desmochada a la espera mejores tiempos de romería.

Desde el mirador contemplamos el farallón de Fuente Santa, con su caída de 350 m hasta el Duero, que forma aquí la cola del embalse de Aldeadávila.

Frente a nosotros Perero de Bemposta, ya en Portugal, nos mira sin vernos, distante e inaccesible. Aquí bien se cumple el refrán de  buenas vallas, buenos vecinos, y es que, con este vallado en forma de vacío inmenso, pocos desencuentros habrán tenido los habitantes de estos pueblos a lo largo de su existencia.

Pero parece que escampa un poco, volvemos a Pereña. Desde allí nos animamos a caminar hacia el Pozo Airón, son algo más de tres kilómetros y algo más hasta otro mirador. La temperatura es agradable y la abundancia de agua por las infinitas regueras anuncia prometedora la cascada.

Efectivamente, cuando llegamos a las inmediaciones del arroyo de los Cuernos, el ruido es ya ensordecedor. Junto a el vamos descendiendo por la senda, a veces llueve un poco pero para eso están los chubasqueros, ni se nota. La senda está en buen estado y solamente hay que tener cuidado de donde pisamos para evitar resbalones.

Seguimos descendiendo y van apareciendo cascadas sucesivas que el arroyo, que es todo espuma, brinca desbocado. También los restos de lo que parece un molino olvidado y una curiosa fuente junto al camino, que parece vauclusiana. La observamos un rato contemplando su ciclo: cada cinco minutos desaparece, luego genera un caño, después es potente y lo lanza fuera de su gamellón y luego cambia esa potencia potencia por un enorme caudal y finalmente vuelve a desaparecer. Cada cinco minutos repite el idéntico ciclo que nos hipnotiza imaginando el laberinto de sifones que recorrerán las aguas bajo las rocas.

Y aparece finalmente el Pozo Airón, pleno y hermoso. El corto arroyo de los Cuernos pocas veces despeñará tanta agua entre sus coletas. Bajamos con precaución, todo está mojado y resbala. Primero, el ruido se hace estruendo y después la bruma pulverizada que flota en el aire por la brutal caída nos empapa. Al alejarnos la vemos en su plenitud, son varios tramos consecutivos. Finalmente entre un barullo de remolinos blancos el agua entra en el Duero. Se contagia de la calma y se tranquiliza, mestizándose enseguida del color achocolatado que trae el río desde la meseta.

Un poco más abajo tenemos el mirador de la Gargantina sobre el río. Tras un rato de relax y unas fotos, emprendemos el regreso por la misma senda entre una fina y agradable llovizna.

Aquí os dejo el paseo, no hay pérdida y si el camino está seco es posible acercar el coche a un aparcamiento que lo acorta a la mitad

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Este es el caso de los ríos Margañán y Gamo, ambos tributarios del río Almar que hoy, en esta larga ruta en bicicleta, he recorrido sorprendido por su aspecto rebosante y dinámico, entre pequeños pueblos de la Tierra de Alba y de Peñaranda.

La lluvias no han cesado en las últimas semanas y el invierno está perezoso, no se quiere ir. Hoy el día es frío y ventoso y habrá que asirse a los dulces ratos en los que asoma el Sol y tratar de evitar los barrizales.

Comencé esta rodadura en Macotera, bajé por la cañada buscando el río Margañán y allí me di de bruces con la realidad: ¡no había puente y el vadeo era imposible! El río venía rápido y crecido; tuve que resignarme y dar la vuelta buscando un paso para cruzarlo.

Esta sería la tónica de la excursión de hoy. Durante el viaje ya había encontrado con agua al Zapardiel y Trabancos y al Almar rebosante en la Bóveda. Está claro que las laderas de la Sierra de Ávila van soltando despacio sus nieves.

Llegue hasta Santiago de la Puebla y de allí, por el camino de la ermita de San Blas, hasta Malpartida, un pueblo que aprovechó bien sus viejos pesebres y abrevaderos de granito para decorar sus calles.

Las extensas campiñas de cereal se convirtieron en hermosas dehesas al rozar la provincia de Ávila donde pastaba entretenido el ganado entre enormes encinas. Acompaño al río Margañán hasta que se enrisca impetuoso junto a un molino entre las primeras peñas y, desde allí, vuelvo a los prometedores campos de cereal. Los caminos, por suerte, están secos debido al viento y al frío. La bicicleta vuela cuando el viento favorece.

En Alaraz veo como numerosas cigüeñas han ocupado la cubierta de su enorme iglesia del Castillo y además me encuentro con el río Gamo, baja parejo de aguas al Margañán inundando la vega en el pueblo. Tampoco es posible vadearlo por lo que la ruta tendrá que ser entre puentes.

Desde Alaraz tomo camino hacia el Oeste. Me dirijo hacia la dehesa de Campillo y Melardos, tengo que abrir y cerrar portillos y reptar bajo vallas electrificadas. Finalmente entro en la dehesa en la que encuentro vacas negras avileñas disfrutando del tiernísimo pasto. Me apresuro a salir de allí y por una puerta sin candar doy con el camino que me lleva hasta una hermosa y solitaria colada y por ella a Pedraza de Alba. Por aquí llega otro río: el Agudín (o Gudín), precisamente a encontrarse con el Gamo. Ríos que conocimos en nuestra ruta en Pascualcobo secos o como sencillos regatos y que hoy bajan renchidos y veloces.

Desde Pedraza me dirijo a Gajates y desde allí sigo el rio Gamo pasando por Galleguillos, Pedrosillo de Alba y La Lurda. Pueblos sencillos y olvidados, de casas molineras y callejas de cemento que guardan pequeños tesoros en sus pobres iglesias mudéjares, sin mayor pretensión que la de sobrevivir.

Dejo el Gamo y torno hacia el Este, de nuevo aparecen los inmensos y monótonos campos de cereal entre los que encuentro alguna charca pletórica. Las nubes van cerrando más los cielos y el Sol tiende a desaparecer. ¡Hay que ir regresando!

Vuelvo al encuentro con el sinuoso Margañán y llego a Tordillos entre pozos con restos de norias donde tuvo que haber huertas. En un bar puedo tomar un café caliente antes de  remontar los cerros que me llevarán de vuelta hasta Macotera.

Tras los inmensos campos bien regados por la naturaleza y ahora de un verde prometedor las nubes se apartan un poco. Ahora puedo distinguir La Serrota y más al fondo Gredos; ambas sierras de un blanco luminoso. Y yo ya termino. Solamente quedan algunos caminos rectos, nuevos de concentración y, el viento… el viento me da de espaldas sobre un firme seco con final cuesta abajo. Además la tarde cae y el frio me hace subir el ritmo de mi pedaleo. Esto hace que, de vuelta a Macotera, haga los últimos kilómetros en un suspiro, tras haber recorrido casi 70 km por los valles de los ríos Gamo y Margañán (aquí el track)

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Dejo el seductor pueblo de Villavieja de Yeltes y sigo mi ruta. Paralelo a la carretera encuentro un buen camino entre navas y peñas que me acerca hasta Bogajo donde entro junto a la ermita del Cristo del Humilladero y sus cruces del Calvario. Junto a la ermita surge una fuente con abrevadero y poza para lavar. Ahora está casi seca, ya nadie viene a lavar afortunadamente y la Vieja del Cazo, que frecuentaba el paraje para asustar a los niños, tuvo que abandonar el lugar en el que ahora una docena de ovejas solas y huidizas rebañan los alrededores.

Recorro alguna de sus calles que encuentro vacías, también los alrededores de su iglesia y salgo del pueblo hacia el Norte con el fin de llegar hasta el puente del Zancado.

El camino es bueno pero se pierde en la dehesa. Tengo que regresar sobre mis pasos buscando los caminos que en los mapas conectan con la carretera pero que en realidad no están. Lo que me parece uno de ellos tiene una cancela que abro y franqueo. Comienza muy bien entre enormes encinas pero al acercarme a la carretera me topo con unos corrales vacíos sin que encuentre alguna salida excepto saltando las vallas de espino que las circundan. Lo consigo con dificultad y llego con cierto alivio a la carretera. Así, cuesta abajo, llego hasta el puente del Zancado; también llamado de los Siete Ojos.

El paraje según los lugareños es conocido como «Riosvueltos», un topónimo bonito y expresivo que podría de significar:¿“vaya lío de ríos”?

Parece que estamos atravesando el lánguido Huebra al que unos metros río arriba se le ha unido el Yeltes. ¿O debería de ser al revés y revolverse los ríos?

Apoyo la bicicleta apoyada en un chopo y recorro el lugar bajo el elegante puente alomado. Abajo el río retenido está ancho y verdoso pero apenas hay corriente. Toco las aguas y las encuentro cálidas. Junto al puente un molino se mantiene detenido en el tiempo sin que a su cazera le lleguen las aguas que ya no necesita.

Camino río arriba hasta que llego a la confluencia. Los dos valles se ensanchan y pacíficamente se abrazan formando el Huebra-Yeltes junto a otra pesquera de cantos con otro viejo molino, este en ruinas.

Me cuesta abandonar este paraje de árboles reflejados pero retomo la carretera y después cojo el camino de las Peñas de Abanto que me llevará hasta Yecla la Vieja.

Ruedo desde la ermita de Santiago hasta la del Castillo. Allí me cuelo entre los recovecos de las murallas del castro. Un castro impresionante en el que se adivinan las callejas, las entradas y salidas, las piedras hincadas y sus necrópolis. Un paraíso arqueológico que te cuenta historias de vetones, de romanos o de visigodos y su historia. Quizás sea este castro la causa de que Yecla de Yeltes tenga un trazado urbano tan moderno y ordenado.

Mi intención es visitar el aula arqueológica en Yecla pero la encuentro cerrada. Pregunto si hay bar para almorzar algo y me informan que sí, pero cuando llego también lo encuentro cerrado… Repongo agua en la fuente y sigo mi camino.

Tomo la DSA-441, ningún vehículo me molesta pero el calor comienza a apretar. Dejo la carretera para visitar el molino de Sayago junto al Huebra. El azud reconstruido del molino genera una gran charca donde abreva apaciblemente el ganado a ambos lados del río. Unos metros río abajo se aprecian los restos de una presa demolida por obsoleta y que ahora permite la continuidad natural del río.

Vuelvo sobre mis pasos y monto cuesta arriba. Parece que cuesta dar pedales… hasta que llego a un llano y me doy cuenta que la rueda ha perdido aire. Camino hasta encontrar una sombra y allí la inflo. Algunas pesetas se han clavado en las cubiertas. A ver que pasa. ¡Mal asunto!

Recorro un kilómetro y vuelve a fallar; vuelvo a inflar y la historia se repite, persevero un par de veces. Estoy cerca pero no llego. Hay que encontrar otra sombra y cambiar la cámara. Cuando la encuentro me doy cuenta de que cámara no llevo. Inflo la averiada y con el oído consigo encontrar un pinchazo, pego un parche y reviso el interior. Monto y sigo. Vaya, parece que funciona. En la mochila ha aparecido una manzana que mordisqueo mientras doy pedales.

Ahora cansado y con el sol vertical recorro la Dehesa de Pedro Álvaro. Las encinas de han marchado y prevalecen tórridos campos de cereal ya segados. La rueda aguanta pero no me fio, así que me acerco al río para despedirme del Huebra y tomar la carretera que desde Pozos de Hinojo me llevará de regreso hasta Villares de Yeltes.

El pueblo descansa en la sobremesa y yo en la fuente de la plaza me refresco, casi me ducho. Lleno el bidón y bebo… De repente una voz me avisa.

– ¡Pero oiga, no beba de esa agua. Está contaminada!

Lo miro perplejo. ¿Será un espejismo?

– Y eso, ¿Cómo puede ser? en la fuente no hay aviso alguno.

– ¡Cómo que no, ahí tiene el cartel!

Efectivamente, al otro lado de la plaza, sobre una puerta cualquiera de un edificio en ruinas una nota avisa de que por exceso de fertilizantes no se aconseja el agua para consumo y bla, bla…

Le agradezco el aviso al hombre y le pido agua que me ofrece generosamente. Le pido también, por favor, que le diga a quien corresponda que lo señalicen junto al grifo de la fuente. Parece evidente.

El daño, si lo hay,  debe de estar hecho. El aviso es generalizado para la mancomunidad y he bebido de esas aguas que llene por la mañana y otras todo el día. El embalse de la Almendra es de donde se abastecen estos pueblos y en los últimos controles no ofrece las medidas correctas.

Y así están las cosas por nuestra cuenca, en los campos, en los pueblos… y en nuestras aguas. ¡Esperemos seguir adelante!

Y Aquí el enlace a la ruta de wikiloc

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Hoy quiero acercarme hasta el paraje con el hermoso topónimo de «Riosvueltos», entre Bogajo y Yecla de Yeltes, el lugar donde los ríos Yeltes y Huebra se encuentran con cierta polémica sobre su prevalencia. De momento es el Huebra el que lleva el nombre hasta el Duero.

Enseguida preparo los pertrechos y con la agradable fresca de verano me pongo en camino tras llenar mi bidón con agua de una fuente. Recorro el pueblo situado en un altozano. La espadaña de su iglesia y su solitaria torre defensiva están graciosamente iluminadas por el sol del amanecer. Por sus empinadas callejas no encuentro a nadie y bajo por la carretera hasta el río. Bajo su elegante puente de un sólo ojo el río se muestra ancho y caudaloso; pero es solamente el trampantojo de los azudes molineros que retienen las escasas aguas de Julio para que beba el ganado y se rieguen las huertas.

Comienzo a rodar por el camino de los Gansinos tras abrir y cerrar la primera portera. Trato de seguir la senda junto al río. El paisaje es entretenido, suelos de granito entre dos bosques diferentes el adehesado, de pastos y encina, y la galería del rio en la que abundan los fresnos.

Con cierto recelo me acerco al puente del abandonado ferrocarril a Barca d’Alba. No se si se podrá cruzar pero sigo y al poco aparece. Entre abundantes rocas y retamas tomo alguna foto del puente con el vano más largo de aquella línea junto al Duero que tuvo que ser la más bonita del mundo. Es del tipo Eiffel; cuarenta metros sobre el Yeltes, sesenta su vano central y unos doscientos de longitud. Y ahí sigue firme, solitario y majestuoso.

Subo como puedo el talud y finalmente consigo encaramarme al estribo. El puente abandonado aún conserva un estrecho y frágil paso de madera a su derecha y por el me aventuro fijándome en las tablas pero mirando hacia el mar de encinas para sobreponerme al vértigo. La estructura metálica se mantiene firme; no hay viento, no se escuchan crujidos, solamente algunas tablas rotas. Cuando llego al medio de su gran vano apoyo la bicicleta en la barandilla y tiro algunas fotos. Ahora miro hacia abajo, me fijo en el río entre peñascos y finalmente sigo hasta alcanzar el sólido estribo opuesto. Respiro hondo.

Sigo a pie por la destartalada vía hasta alcanzar un bonito camino algo acarcavado, su firme es a veces de arena gruesa y otras de losas de granito. Y por la dehesa, observado por las vacas, llego hasta la ruinosa estación de Villavieja de Yeltes.

El lugar respira romanticismo, recuerdos añorables de otras gentes que ya no están esperando en el andén las ruidosas idas y venidas del tren. Solamente los fresnos y álamos de la estación se mantienen vivos entre postes inclinados de telégrafo y herrumbrosos cambios de vía.

Con los lejanos recuerdos de mis propios viajes por líneas parecidas pedaleo hasta Villavieja de Yeltes. Me reciben con olor a higuera y colores de adelfa. Tras dar aire a la bici en un taller recorro el bonito pueblo: su gran pilón redondo, su plaza con soportales, su iglesia y gentes que van y vienen a sus quehaceres. Algunos de sus edificios revocados de blanco entre piedra de granito me recuerdan el otro lado de Las Arribes.

Pregunto a un paisano por el juego de pelota; muy simpático y entrañable, algo sordo. Se llama Juan Agustín y resulta que hizo la mili en mi ciudad y allí tuvimos un ratillo de charla.

Me indica con mucho humor donde está el juego de pelota:

– Todo recto, más allá de la ermita. Puede entrar a rezar a la virgen. A ver si le hace a usted caso que a nosotros nada…

Nos despedimos; tiene 90 años y tiene que hacer los recados a los que le ha enviado “la que manda”. ¿Se puede pedir más?

Disfruto del juego de pelota: un frontón con nido de cigüeñas rodeado de un magnífico graderío de granito; a saber cuando estuvo lleno por última vez. Paso después por la ermita, efectivamente allí esta la Virgen de los Caballeros, silenciosa en la penumbra entre hortensias azules y blancas. No me dijo Juan Agustín si debía de pedir algo en concreto a la virgen así que lo dejé estar.

Sigo camino en dirección a Bogajo. Junto a la carretera encuentro el Caño Viejo; auténtico ejemplo de arquitectura vernácula, eterna e inamovible. Me  siento un momento para observar sus enormes y pesadas losas grises. La verdad, con un pueblo como este… ¿A quién le apetece una mina de uranio levantando polvo y arrancando encinas ahí al lado?

Aquí tenéis el track de la ruta y  Sigue en la entrada siguiente…/…

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Montamos con rapidez la bicicleta y nos ponemos en marcha hacia aquel norte. Queremos recorrer una parte del canto vivo de la meseta antes de que esta se parta en Las Arribes. Se trata de rodar por una región poco conocida: La Ramajería. Conocer también la formación del río De Las Uces y allegarnos hasta el mogote de La Peña Gorda.

Mucho rodar para las pocas horas de sol —más bien de luz— que nos quedan.

La comarca de La Ramajería se encuentra entre Las Arribes, el Campo de Ledesma, El Abadengo y las Tierras de Vitigudino. Se trata de una comarca apacible y serena cuyos pueblos humildes apenas dejan asomar la espadaña de la iglesia por el horizonte de sus dehesas. Pueblos de agua, granito y pizarra con gran semejanza entre ellos al igual que sus deliciosos campos ondulados poblados de rebollos desnudos y encinas. Unos robles a los que se poda su ramaje o ramón con el objeto de completar la alimentación del ganado cuando los pastos aflojan; una actividad que da nombre a la comarca.

Pero ahora —en enero— no es el caso y los pastos no aflojan. Todo es verdor y no hay ribera ni regato que no lleve agua, las charcas rebosan y las fuentes derraman abundantes caños.

Al encuentro del río De las Uces

Ante la premura que llevamos tomamos alguna carretera y tratamos de no atravesar portillos. Llegamos a Barceo y más adelante a Sanchón de la Ribera. Vamos cruzando algunas de las riberas que conforman el río De las Uces: la Ribera de Santa Catalina, la de Casuales y hasta la del Vado. Así hasta llegar al Molino de la Vega y la Puente Nueva donde podríamos decir que estamos ante el río ya conformado.

El río De las Uces es un afluente directo del Duero. Se denomina así a partir del pueblo de Las Uces cuando se han reunido varios arroyos que drenan la comarca. Por aquí lo encontramos dócil, con un vallecillo suave y verde, lleno de molinos, de vados, de pontones y de pasaderas. Sin embargo, más adelante se despeña cayendo vertiginosamente entre cascadas de pizarra hacia el Duero. Una de ellas es más conocida que el mismo río que se despeña: El Pozo de los Humos.

El río De las Uces no es un río al uso. Su nacer es calmo, sin sobresaltos ni alborotos y sin embargo, su curso bajo, cuando el resto de los ríos suelen disfrutar de un sosegado descanso, cae de bruces hacia el Duero.

Seguimos hasta el molino Vinculero y enseguida llegamos a Las Uces. Con toda la agua que hemos encontrado no es de extrañar el aspecto brioso que nos muestra su cauce y los piélagos de sus viejos molinos. En los prados anejos las cigüeñas escarban a placer y entre los muros de piedra levantamos alguna perdiz al paso de la bicicleta.

Hacia la Peña Gorda

Teníamos capricho por conocer esta roca prominente y había que aligerar. Seguimos camino entre encinas y robles dejando el río. Así cruzamos Valsalabroso y La Vídola. En el medio de un camino una delgada liebre nos observa con atención hasta que considera oportuno apartarse del camino con un atlético brinco que nos dejó anonadados hasta perderla de vista en los chaparros.

Las nubes se aprietan como rebaños y ya poco o nada vimos el sol aunque sobre la bicicleta y sin apenas viento la temperatura no podía ser más agradable.

Al poco de dejar La Vídola apareció la Peña Gorda. Una formación rocosa poco frecuente de unos cuarenta metros de altura sobre el llano. Tiene forma de cúpula, anaranjada en sus partes descarnadas y de arranques verticales en los que crecen con descaro algunas encinas. Junto a ella encontramos una coqueta área de descanso con mesas y carrascas en la que aprovechamos para sacar la bota y alguna otra cosa con la que reponer fuerzas.

La observamos con curiosidad mientras un par de milanos garabatean en el aire. Nos parece un mogote despistado del cubano Valle de Viñales en el que hemos cambiado tabaco por novillos.

Visitamos el pueblo de La Peña, fácil lo debieron tener para darlo nombre. No nos encontramos con nadie. La Iglesia de San Pedro Apóstol construida con trabajados sillares contrastan con su humilde y diminuto Ayuntamiento recordándonos el inevitable decaimiento de estos lugares.

Y vuelta a Viti

Pero había que regresar. Pasamos por las Fuentes de Masueco y Cabeza del Caballo con algo de premura ya que la luz se apagaba. Aún así visitamos sus fuentes y sus ermitas, nos asomamos a sus cementerios con sepulturas en la tierra que apenas pueden soportar verticalmente sus cruces. También paramos a tirar alguna foto tras los muros de las cortinas con asustadizas ovejas o novillas.

Finalmente tomamos la carretera para llegar hasta Valderrodrigo donde nos esperaba el torito Perdigón tras cruzar de nuevo el río De las Uces y desde allí hasta Vitigudino cuando caía ya la tarde.

Solamente un buenosdías y un par de buenastardes fueron todos los humanos encuentros que en esta ocasión tuvimos. Carreteras vacías y pueblos casi desiertos entre un paisaje bello y casi natural. En Viti debe de haber instituto; un sorprendente grupo de jóvenes estudiantes alborotan por la calle y los bares y tiendas se muestran animados.

En una carnicería compro embutido y queso y cuando reposto en la gasolinera el joven que me atiende me pregunta que qué tal el paseo en bicicleta al verla cargada. Le contesto que conociendo un poco La Ramajería.

• ¿Y eso? ¿Dónde cae?… Para los Arribes ¿no?

Le pregunto si es de por aquí…

• Sí claro.

Pues así dejamos las cosas.

Y aquí el track de wikiloc, 68 km. algo rápidos para mi gusto. Hay que volver

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El río Tormes es el afluente más caudaloso del Duero por su margen izquierda. Cuando baja de Gredos a los llanos gusta de abrirse a lo ancho creando numerosas y hermosas islas que reparten su caudal en brazos menores que facilitan la instalación de azudes. Solamente estas represas, que laminan su cauce, nos ofrecen la ilusión de encontramos a veces ante un gran lago en lugar del dinámico río.

Desde La Armuña hasta el río

Comenzamos a pedalear con el favor del viento por la áspera Armuña. Primero Castellanos de Moriscos, después Moriscos y más adelante Aldealengua dónde nos encontramos ya con el río Tormes. Los campos están muy verdes y en los pueblos se aprecia la influencia de la cercana capital en forma de nuevas y monótonas construcciones de adosados. En Aldealengua tomamos una bonita senda junto al río protegiéndonos entre sus sotos del viento.

Al poco, entre álamos talados, llegamos a la pesquera de La Flecha. Entre las ruinas de una piscifactoría se encuentran otras más antiguas. Se trata de la casa de descanso que los agustinos, antaño, poseían y en la que, según dicen algunos, Fray Luís de León se inspiró para componer aquellos versos que hablaban de la descansada vida que huía del mundanal ruido… Lástima de lugar; sus aspecto actual es deplorable y el mundanal ruido aparece en forma de viejo tren por la cercana vía. También Unamuno y Jacinto Benavente disfrutaron de estas riberas cuando estuvieron cuidadas y sus huertos florecían. Pero… ¿Y a quién no?.

Seguimos camino, subimos a Cabrerizos y después volvemos a bajar hasta la enorme isla del Soto, limpia y acondicionada para el ocio. Por aquí los ramales del río aún pueden bajar cantarines entre algunas rocas. Ahora cruzamos hacia el otro lado, hacia la ribera derecha y pronto avistamos la ciudad de Salamanca.

Salamanca

parece estar hecha para el Tormes. Su encaje es perfecto, su tamaño, sus colores y su perfil. Varios puentes y jardines ganados a las riberas van apareciendo entre viejas presas que aún señalan sus ruinosas aceñas.

Su magnífico puente romano sigue siendo el prestigioso decano del río. Por el se siente bajar un ciego riendo a carcajadas y un lazarillo con un gran chichón que acababa de dejar de ser un crío.

Algunas barcas descansan a la espera de vientos más cálidos y entre los álamos se aprecia el perfil armónico de sus catedrales —¡preciosas estampas!—.

El río continúa entre zonas deportivas y otras menos afortunadas que permanecen a la espera de nuevos proyectos sirviendo de aparcamiento bajo los puentes. A su vez el río se va estrechando y sus terrazas se levantan ligeramente hasta que llegamos al último barrio de Salamanca: el de Tejares, donde cuenta la novela que nació el nombrado Lazarillo.

Tras pasar algunas dificultades propias de ciclistas para cruzar las modernas infraestructuras —solo para motores— llegamos hasta las terrazas altas de la Salud desde donde aún podemos apreciar los estribos del puente del ferrocarril que lo cruzó para llegar a Portugal.

Y del Campo Charro a la Armuña

El Tormes definitivamente cambia de aspecto a medida que nos acercamos a Santibañez del Río. Comienza a mostrarse encajado, a tener que cavar, para conseguir descender hasta el Duero. Más adelante llegamos hasta el puente de Villamayor, allí cruzamos al otro lado para encontrarnos de nuevo en la Armuña.

Antes de despedirnos del río lo recorremos entre sus viejas aceñas de Gudino y del Canto por unos agradables parajes ya salpicados de encinas. Nos acercamos a Villamayor, aquí los campos vuelven a ser amplios y luminosos.

¿Luminosos?, bueno a ratos. Cuando aparece el sol.

Y es que al frente se nos presenta un oscuro horizonte. Los nubarrones muy bajos y grises indican que es mejor ponerse el impermeable.

Seguimos hasta Aldeaseca y después hasta Monterrubio, no era el momento de entretenerse demasiado y tomamos la carretera, además nos ganamos el favor del viento. Sin embargo la tormenta nos cazó en las proximidades de San Cristóbal de la Cuesta donde llegamos ya mojados y donde esperamos pacientemente a que escampara bajo la pequeña cubierta del portal de su ayuntamiento.

Y sin más, en un pequeño receso de  lluvia moderada, aprovechamos para regresar rápido entre campos muy agradecidos a Castellanos de Moriscos. Allí nos nos esperaba un café caliente y el coche protector.

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Da pereza pero me pongo en marcha. La mañana es muy fresca pero cuando atravieso con el coche los campos pardos de Alaejos el sol ya casi arrebata el blanco a la cencellada.

Hoy busco las dehesas verdes, los pastos del Campo Charro. Me dirijo hacia Alba de Yeltes para conocer al río que nace en la Sierra de la Peña de Francia y baja fresco, sosegado entre bolos de granito hasta el río Huebra en Yecla de Yeltes. Aunque ayer, precisamente, el Huebra no llevara ni gota de agua bajo la autovía. Se ve que —como otros ríos y almas— el Yeltes no tiene el reconocimiento merecido.

Pero este pequeño asunto de vanidad no es nada comparado con la polémica en la que se ve este río…

Desde Alba a Tamames por el Yeltes

En Alba de Yeltes dejo el vehículo junto a la parroquia y comienzo a rodar. Comienzo cuesta abajo hacia el arroyo Morasverdes, el frío es aún notorio pero el día promete. Las dehesas contrastan abundantes tonos verdes; los negruzcos de las encinas y los tiernos de la hierba recién nacida. Un sol inclinado los tamiza y los funde en sus brillos.

Por el arroyo Morasverdes llego a Diosleguarde. Cuentan que el topónimo era debido al peligro que suponían los lobos por la sierras cercanas. Pregunto si hay lobos por la comarca y me contestan que afortunadamente no. Hay de todo… —dicen— menos lobos ¡menos mal!

Desde Diosleguarde tomo camino hacia la Charca de la Cervera que solamente puedo observar desde la distancia ya que las compartimentadas parcelas están bien valladas. Ahora la dehesa me va mostrando a sus habitantes: puercos ibéricos y vacas variadas disfrutan de su paraíso.

Cuando llego a Aldehuela de Yeltes me sorprende una gran tremolina en la plaza. Una decena de tractores y remolques se apelotonan en aparente desorden, ¿será una protesta? Pregunto sorprendido y me dicen que es día de revisión. Así es, ahora me doy cuenta de una gran furgoneta taller pasa las iteuves a los medios agrícolas. Con guasa alguien me dice que puedo colocarme a la cola con la bicicleta… Un poco de humor siempre es bienvenido.

De nuevo retomo el valle del Yeltes por la suave margen izquierda. Al otro lado, la margen derecha, se levanta con brusquedad mostrando sus rojas entrañas. Me cruzo con un grupo de mastines, todos ladran pero no se acercan, parecen jóvenes ¿Pero que coño hacen estos animales solos y sueltos en el camino?

Ahora la dehesa me muestra que también las ovejas forman parte de su hábitat. Yo, para pasar el susto, me acerco hasta el río. Baja fluido y claro. Muy limpio y agradablemente sonoro.

Vaya, Yeltes, algunos dicen que vas a morir en breve; que una mina de uranio más adelante te matará poco antes de unirte al Huebra. 

Adios sardas y bogas, adios bermejuelas. A los pájaros aún les quedarán las charcas

Adelanto a un hombre con una bicicleta eléctrica que viene de dar un paseo y recoger hongos. El hombre se asusta al verme pasar y lo espero para disculparme. Charlamos unos momentos.

– ¿Que tenemos bonito que ver por Puebla de Yeltes?

– ¿Bonito?, Aquí no hay nada bonito… bueno, ya ni bonito ni feo. Aquí ya no hay nada ¡Ni el río lleva agua!

Pero… este hombre, ¿no ha visto hoy el río?

A pesar de su melancólico pesimismo me habla de los puentes y de la iglesia y también de qué caminos coger para llegar a Tamames.

Cuando abandono La Puebla observo un buen grupo de buitres planeando enormes e inquietantes. Siguiendo sus indicaciones, entre vallados y pasos de ganado, me encaramo a los altos de Tamames. Ante mí brincan algunos corzos y más adelante me topo con una preciosa laguna que de artificial pasó a natural según me cuenta la bandada de azulones que levanto al acercarme.

Visito Tamames y almuerzo. Me acerco a su viejo torreón que poco me cuenta y recorro sus calles en las que encuentro, vaya… ¡tiendas y bares! Además de una imponente espadaña de granito en su templo de Santa María de la Asunción.

El Cristo de la Laguna y la Laguna del Cristo

Es hora de pensar en el regreso. Tras titubear por algunos caminos rojos tomo la carretera que me lleva hasta la ermita del Cristo en Aldehuela. La temperatura es extraordinaria, la carretera muy tranquila y el viento flojo viene del sur. Más no se puede pedir. A mi izquierda la mole de la Peña de Francia parece un tizón con el sol tan al sur.

Llego hasta la blanqueada ermita del Cristo de la Laguna y me recreo unos momentos con las vistas sobre el valle, más adelante encuentro La Laguna del Cristo. Ambos han debido pactar prestarse sus nombres para paliar sus soledades.

Me asomo de nuevo al valle desde este precioso altozano

El caso es , Yeltes, que otros luchan y se afanan por la mina; afirman que traerá progreso y trabajo. También afirman que una vez finalizada la explotación el medio ambiente será restaurado con creces.

Parece Río que también puedes dar una oportunidad a esta tierra.

Burros y caballos ahora me miran con curiosidad cuando les pido que posen. Los alboroto la tarde sacándoles de la monotonía de la chaparra y el prado.

Ahora tomo la cañada Calzada de Tamames hasta Valdejudío. La dehesa alterna las oscuras encinas con rebollos teñidos de rubio y otros robles y jaras. Las vacas también aportan su colorido al paisaje: peceñas, plateadas y coloradas se perfilan con el reflejo de los rayos del sol. El paseo resulta redondo por esta pista interminable.

En Valdejudío tomo la dirección hacia el pequeño pueblo de Castráz, también de Yeltes. Busco la Fuente de los Enamorados pero al cabo de un rato ya no se si estoy “dentro” o “fuera”, de tanto pasar vallas, tampoco encuentro a nadie para preguntar. Debo de haberme acercado pero desisto.

Tras vadear placenteramente el arroyo chico cruzo finalmente el Yeltes. Ahora de atardecida parece un espejo donde se reflejan los zarcerones de su ribera colmados de pajarillos que buscan ya acomodo.

Adiós Yeltes, parece que el proceso de la mina sigue su curso. Las viejisimas encinas que te jalonaban orgullosas ya han sido arrancadas y tu agua se utilizará para lavar entrañas radiactivas…

A cambio algunos pueblos mejorarán su semblante de pobreza endémica y hasta es posible que, de nuevo, los niños vuelvan a jugar en tus prados.

Por si a alguien le apetece rodar el paseo aquí esta el track de wikiloc

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La visita resultó algo apresurada para lo mucho que encontramos. Algunos inconvenientes propios de viajeros que pinchan han hecho que tuviéramos muy limitada la jornada. A pesar de todo pudimos aprovecharla, y a la vez, de nuevo darnos cuenta de cuánto desconocemos.

El río que viene de Gredos

El río Tormes es largo y relativamente caudaloso, dependiendo de las estaciones como cualquier río de perfil mediterráneo. Sin embargo lo que nos encontramos según bajamos hacia la Puerta del Río es un río ancho e imponente de color plateado. La presa de Villagonzalo, aguas abajo, se encarga de que nos ofrezca este aire de manso estanque cortado en dos por su imponente puente medieval.

Y desde ese puente comenzamos nuestro paseo contracorriente, caminando junto a su ribera derecha rebosante debido a las últimas lluvias. Fochas y gaviotas disfrutaban de las calmadas aguas entre las numerosas islas que en esta parte emergen. Álamos, fresnos, sauces y alisos están aún por vestir; las eneas, carrizos y espadañas: secas. En estas circunstancias el paisaje se manifiesta casi en escala de pardos; solamente el verde y rojo de las azollas dan un indeseado, aunque agradable, colorido al río.

Cuando llegamos a las ruinas de las aceñas de Quique acaba el recrecido de la presa de Villagonzalo y un viejo azud lamina de nuevo el río un paso más arriba; aquí toma las aguas la piscifactoría donde podemos ver a las truchas saltar, no parece que de alegría.

Regresamos a Alba, desde la playa disfrutamos de una bonita vista del perfil de la villa. La imponente torre de su castillo domina la estampa.

El puente medieval

Con casi 300 m y 23 arcos es uno de los más largos de la cuenca. Reconstruido mil y una vez, enormes camiones pasan veloces por su angostura. Apenas tiene aceras y el atravesarlo se hace vertiginoso sin que puedas disfrutar relajadamente del río.

Hace doscientos años fueron miles los soldados que «iban, venían y morían», siendo un enclave estratégico en la Guerra de la Independencia. Alba de Tormes quedó asolada aunque su puente perdió solamente dos arcos.

Desde la orilla opuesta la vista de Alba y su reflejo resulta sugerente. Sobre una dura colina pizarrosa se perfilan esbeltas torres. También nos muestra lo que permanece de su castillo y lo que le falta a su basílica.

Aguas abajo del puente ya solamente se aprecia la isla de Garcilaso o Playas Viejas, agradablemente restaurada. A partir de aquí el río apenas tiene bosque de ribera y sus aguas recrecidas se apoyan sobre rocas peladas que dan lugar a un paisaje diferente presidido por la ermita del Otero que se perfila en lo alto de un cerro.

De regreso observamos a cierta distancia un viejo pozo de nieve y la fuente del Cornezuelo, ambos lugares algo abandonados.

Saludamos a un anciano infeliz que reparte migajas a los gorriones. Cien pájaros le adoran pero en la residencia donde vive le envidian y recriminan que esconda el chusco de pan que no se come. Primero fue la escuela, más tarde la mili, después en los empleos que tuvo y ahora, de viejo, una residencia, y así… —nos cuenta— siempre se sintió agobiado y nunca libre.

Compramos hojaldres y vino.

Tomamos café en un antiguo café.

Visitamos algunos conventos e iglesias, la plaza mayor…

…. y llegamos al castillo-palacio

El Castillo de Alba

Fue aquí donde nos dimos un baño, que no en el río, de historia y humildad. En primer lugar la sorpresa de ver una torre que ni en fotografía recuerdo haberla visto. Un soberbio torreón en el que no puedes por menos que imaginar al fraile Guillermo y al novicio Adso perdidos entre el fuego de los libros que quemara Umberto Eco.

El torreón es lo que queda de un magnífico palacio renacentista —todo eso y lo mucho que contiene está bien contado en los libros— sin embargo y a pesar de que se nos echaba el tiempo, no pudimos dejar de disfrutar de las explicaciones y amabilidad de Rosa, guía de la oficina de turismo, que nos dejó realmente impresionados con detalles del Ducado y sus circunstancias: La casa de Alba, La Santa… la guerra y el arte; la religión y la política. Y enfrente, más abajo, siempre el Tormes.

¿Y, cómo era Alba y este Tormes renacentista a principios del XVI?

Garcilaso nos lo cuenta y nosotros lo imaginamos:

NEMOROSO (Égloga II)

« ….. En la ribera verde y deleitosa
del sacro Tormes, dulce y claro río,
hay una vega grande y espaciosa,
     verde en el medio del invierno frío,
en el otoño verde y primavera,
verde en la fuerza del ardiente estío.
     Levántase al fin della una ladera,
con proporción graciosa en el altura,
que sojuzga la vega y la ribera;
     allí está sobrepuesta la espesura
de las hermosas torres, levantadas
al cielo con estraña hermosura,…….»

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